Столярная мастерская

Привет дорогие друзья! Простите за долгое отсутствие, но так уж получилось, что в конце лета я переболел ковидом, затем отравился, а потом закрутилось… Сначала было закрытие старых гештальтов, потом новые заказы, времени катастрофически не хватает)

Поэтому в этот раз решил порадовать Вас новой рубрикой: сделай сам. Прошу не кидать помидоры, для меня это в новинку и изначально этой цели не было, поэтому много этапов на фото пропустил и буду максимально стараться описать словами и вытяну скрины из видео.

Говорю сразу, идею не придумали, а подсмотрели.

Для производства нам понадобятся рейки 42х33 мм(мы использовали из лиственницы, которые распускали из необрезной доски, но подойдет и сосна): 375мм 6шт.(№ 1), 875мм 2шт.(№2), 787мм 4шт.(№3), 745мм 2шт.(№4),1050мм 2шт.(№5), 228мм 9шт.(№6). Так же нам понадобится шпилька порядка 2 метров (для удобства возьмите 3) и гайки с шайбами(по 8шт.). Мы использовали м8, но и м6 будет достаточно.

Сначала готовим рейки, в нашем случае это была фуговка, роспуск, строгание.

Затем необходимо отрезать в размер(375мм 6шт.(№ 1), 875мм 2шт.(№2), 787мм 4шт.(№3), 745мм 2шт.(№4),1050мм 2шт.(№5), 228мм 9шт.(№6)),  и насверлить отверстия согласно схемы номер 1.

схема 1. Порядковые номера помогу т при дальнейшей сборке

Далее снимаем фаски и шлифуем каждую дощечку, чтобы приятно было трогать и не было заноз.

Дальше необходимо сделать предварительную сборку кресла для его регулировки под себя, для этого собираем две части кресла согласно схемы номер 2

продевая две шпильки м6 (мы делали на м8, но м6 будет сильно проще) в часть слева(верхнюю и среднюю) и одну шпильку в часть справа(верхнюю), отверстие обязательно сверлить на пару мм больше, плотно не стягивайте, иначе трудно будет собирать. Мы сверлили на станке, но по факту эта точность не нужна и пришлось шарошить вручную.

Затем кладете две половинки одну на другую и продеваете четвертую шпильку соединяя все в единый механизм. После того как собрали, стяните все и разложите кресло. Получится как у нас.

Далее Вам нужно сесть в кресло и понять, удобно или нет, если нет, то необходимо сложить кресло, перевернуть и аккуратно подпилить в месте стыковки сиденья и спинки рейки под номером 1 на сиденье и рейки под номером 4 на спинке, это упорные рейки и угол раскладывания регулируется за счет них(много не снимайте, за раз лучше снимать 5 мм, после опять примеряйте). После того, как Вы отрегулировали кресло под себя, разбирайте его, дошлифовывайте рейки и покрывайте защитным составом.

Проводите финальную сборку, ну а дальше, наслаждайтесь)

Сделал тут месяц назад органайзер для хранения сережек или подвесок.

Орех, дуб.

Панно из сосны на фанере 3мм.

Делал долго в свободное время.

И как всегда забыл фотать процесс.

Наконец доделал для своего поворотного стола электропривод, чтобы при покраске поворачивать столешницу не руками, а нажимая кнопку ногой.

Расскажу о том, как и из чего это сделано.

Сам привод сделан из запчастей от восьмёрки (венца маховика и бендикса) и моторчика от газелевской помпы. Сначала хотел взять моторчик от стеклоподъёмника, он дешевле и меньше размером, но у него есть минус - внутри него стоит червячный редуктор, что исключает свободный ход стола при повороте рукой, ну и к тому же насос мне достался бесплатно. В принципе можно использовать любой моторчик достаточной мощности.

Для включения механизма поворота я использовал пару кнопок-грибков без фиксации, изначально они были с 1НО и 1НЗ контактами, чего было недостаточно, но к счастью эти кнопки модульные, и из четырёх таких кнопок собрались две штуки с 2НО и 2НЗ контактами.

Блок питания я взял 12-вольтовый двухамперный от китайской бормашинки, регулировка мощности оказалась излишней - лучше всего всё работает на максимальной мощности (на последующих фото будет другой блок, т.к. при финальной сборке я продолбился в глаза, когда подключал всё, и подключил блок наоборот, в итоге он взорвался и пришлось покупать что-то на замену, новый блок оказался более дохлым, хотя количество китайских ватт у этих блоков одинаковое. В итоге блок при включении толкает стол и дальше двигатель останавливается, для постоянного вращения нужно нажимать на кнопку с определённой периодичностью. Это конечно не так удобно, но в целом на работу особо не влияет).

Для того, чтобы ровно установить венец на столешницу, нужно разметить окружность до разборки стола, я прижал карандаш к основанию и вращал столешницу, чтобы получить хорошую соосность.

По нарисованным окружностям в итоге получилось довольно ровно всё выставить. Венец закрепил четырьмя обычными саморезами с пресс-шайбой, этого оказалось достаточно.

В основании сделал отверстие для шестерёнки, с первого раза коронкой попал не совсем туда, куда нужно, поэтому пришлось расширить отверстие фрезером.

Из бендикса нужно извлечь шестерню, остальные запчасти не нужны. Чтобы закрепить шестерню на валу моторчика, сначала просто обмотал его изолентой, но это колхоз и ненадёжно, поэтому лучше сделать нормальную втулку, у меня получилось примерно так:

Втулку мне напечатали на 3д-принтере и обточили на токарном станке до нужных размеров.

Благодаря тому, что на валу есть лыска, втулку нужно запрессовать только в шестерёнку, а на валу мотора достаточно просто плотной посадки и фиксации гайкой.

Чтобы педаль можно было отключить и убрать, когда она не нужна, я использовал 6,3мм-разъёмы - маму на моторчик, папу на педаль.

Для правильного совмещения венца и шестерёнки сделал из фанеры прокладку нужной толщины.

Педаль получилась вот такая - одна кнопка включает вращение стола по часовой стрелке, другая против. Вращение можно остановить в нужный момент, отпустив кнопку и нажав кнопку поворота в противоположную сторону.

Кнопки подключены по принципу, схожему с подключением проходных выключателей - если обе кнопки не нажаты или нажаты, то ничего не происходит, а при нажатии одной из кнопок происходит вращение в нужную сторону.

Вот так выглядит привод в установленном виде.

Снял небольшое видео, чтобы можно было посмотреть как вообще это всё работает.

При покрасочных работах электропривод стола я пока не тестировал, но учитывая, что с ручным поворотом стол в работе показал себя хорошо, то думаю, что в моторизованном виде всё будет только удобнее.

Ну чтож, прошло 5 месяцев. И чего только не произошло... и всплеск ковида и работа на двух работах и всего многое другое, но за это время у меня получилось все же выкроить немного времени на мою мастерскую. Все приходилось делать самому, помощники разъехались, а при наличии всего 2х рук и 10 пальцев, дело двигалось медленно, но верно. Чтобы отследить хронологию, нужно конечно глянуть, то чем всё закончилось, а именно каркасом и крышей. Давайте взглянем:

Ну понеслось, теперь нам надо сделать красоту снаружи

Маленькое "зло" помогало, но больше мешало

Теперь можно вернуться во внутрь

Теперь устраиваем быт, в первую очередь да будет свет, делаем розетки.

На каждую розетку автомат, УЗО. Автомат на свет и систему согрева в холодное время.

Устанавливаем рабочие верстаки

Стол для работы, достался практически бесплатно.

Ну и наверное самое приятное, расставляем станки. Ну конечно не особо, что бы профессиональные, но для меня в принципе норм.

Наверное пока хватит. И так много косяков от которых у экспертов загорится пукан. Осталось навести порядок, поставить полки и ещё всяких хотелок. Красота будет скорее всего в части третий. Отпуск кончился, больные болеют, времени все меньше, но я иду к своей мечте. А "зло" устало :)

Разделочная доска из вяза мелколистного, также известного как горный карагач. Масло для кухонных принадлежностей Borma Wachs (здесь и далее), полировка.

Разделочная доска из ясеня, покрытие маслом. Непрактичная, не очень-то и удобная, но посмотрите, какие формы..

Особенность ясеня в том, что его торцы (в отличие от близкородственного ему вяза) можно заполировать практически до гладкости стекла даже без использования восков и порозаполнителей.

Доски для подачи из дуба, с покрытием маслом. Сучки на декоративной стороне залиты смолой с добавкой люминофора и светятся в темноте. Доски для подачи, как ни странно, служат для подачи нарезанного продукта (например, сыра) на стол. Поэтому я делаю их тоньше и легче. Тут есть определенный риск, тонкую доску может повести, нужно быть немного внимательнее. Но, как говорил ведущий популярной телепередачи "Загадка Дыры" Я ПОЙДУ НА ЭТО.

А это - подставка для двух бокалов. Дуб, масло, финишное покрытие воском от Minwax, полировка. Это небольшая подставка, рассчитана на классические тонкие бокалы для шампанского и на классические же бутылки:

И чтобы разбавить кухонную и вино-водочную тематику (так получилось) - подставка для горшочка с сукккулентом. Дуб, масло, воск от Minwax.

Вращающаяся подставка в комплект не входит.

Как-то раз заказчик возжелал карту миру себе в квартиру.

Я нашел несколько вариантов и отправил варианты карты мира сделанные на лазере из фанеры из досок и в том числе из реек.

Вариант из реек заказчику понравился и работа закипела.

Сначала запускаем corel и подготавливаем чертёж.

Берём карту мира и все материки покрываем узкими прямоугольниками в размер реек, например 2см. Каждый прямоугольник измеряем и выписываем его длину. Распечатываем - в будущем очень пригодится.

Берём строганные рейки, калибруем на рейсмусе и шлифуем.

После этого согласно чертежу пилим на нужную длину и подписываем.

Сборку производим на клей и тонкие шурупы при этом рейки чередуем на разной высоте через одну.

Готовую работу покрываем морилкой и лаком.

С обратной стороны делаем светодиодную подсветку и крепление на стену.

Размер конструкции на фото 3 х 1.5м.

Заказчик заранее не протянул провода в стене и материки соединял тонким МГТФ проводом.

Еще одно фото ранее сделанной карты.

Монтируем на стену, подключаем подсветку и получаем отличные авторские фото для своего магазина.

P.S. Африку лучше держать отдельно от цивилизованного мира и монтировать после Евразии так как жесткость конструкции не позволяет им существовать вместе. Камчатка так же не любит физические нагрузки и желательно её приклеить на шкант в последний момент.