9 июля 1958 года на юго-востоке Аляски, в зоне разлома Фэруэтер, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Подземный толчок спровоцировал массивный оползень в вершине узкого залива Литуйя. Около 30 миллионов кубических метров скальной породы и льда сорвались с высоты 900 метров прямо в воды глубокой бухты Гилберт. Т-образная форма фьорда сыграла решающую роль: падение колоссальной массы в замкнутый водоем сработало как физический поршень, вызвав мгновенное вытеснение жидкости.

Водяной вал принял на себя кинетическую энергию обвала и ударил в противоположный берег. По инерции вода поднялась по крутому склону горы на высоту 524 метра над уровнем моря — это выше небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Геологи классифицируют событие как мегацунами импактного типа. На сегодняшний день это самая высокая волна, официально задокументированная в истории.

Отразившись от склона, масса воды сформировала направленную гравитационную волну, которая пошла к выходу из залива в открытый океан со скоростью около 160 километров в час. Поток полностью уничтожил хвойный лес на берегах, смыв вековые деревья и слой почвы вплоть до голого камня. Вдоль всего фьорда осталась четкая физическая граница разрушений — так называемая «линия обрезки», которая местами достигала высоты 200 метров над обычным уровнем моря.

Источник: телеграм-канал Изнанка.

11 марта 2011 года Япония пережила землетрясение магнитудой 9.0-9.1 баллов, которое спровоцировало разрушительное цунами унесшее жизни 15900 человек а так же аварию на АЭС Фукусима. в посте фотки 2021 года. источник фоток

для расширения кругозора:

Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 79. Тревожная безмятежность

Проснулся от запаха гари. Выглянул из палатки: солнца не видно, прохладно. На часах — 10:05. Небо затянуто смогом.

К полудню ветер переменился и унёс дым. Выглянуло солнце, стало быстро теплеть. Пора в путь. Прощаюсь с семьёй Андрэа.

Трасса. Иду по тенистой аллее. Не могу сказать, что соскучился по солнцу.

Останавливаются Уло с сыном, а следом — Роберто. Едут недалеко, живут в соседних общинах мапуче.

Роберто — вылитый ковбой. Здесь их зовут «гаучо». Меня тоже иногда так называют — из-за большой шляпы.

У каждого дома в глаза бросается флаг мапуче. Маленький кусочек суверенитета.

Википедия: Флаг мапуче, Венуфойе был принят в 1991 году. В центре находится культрун, церемониальный барабан, чья поверхность символизирует землю. На ней изображено солнце, луна, звёзды и четыре стороны света — отражение космогонии мапуче. Подробнее.

Продолжаю путь пешком. Кругом — ухоженные поля и бесконечные фермы.

Приноровился пополнять запасы воды прямо из рюкзака: так дольше остаётся прохладной, лучше поддерживает жизнь.

Ищу место для автостопа и изучаю окрестности. Уже не раз встречал один кустарник — тактильное наслаждение. Его мелкие листья будто покрыты сотнями мягких иголочек. Цвет тоже радует глаз.

Не успеваю вдоволь его погладить, как тормозят сразу две машины. Пао с семьёй не сомневается ни секунды — несколько лет назад он сам колесил автостопом по Америке с рюкзаком, так что рад помочь.

Доезжаем до городка Пуэрто-Домингес. На главной площади — яркие муралы и длинная поэма местного автора, Аугусто Винтера. Разобрать испанский курсив трудно, Пао помогает. Оно того стоит.

На стенах — поэма «Побег лебедей». Грустная история о том, как лебеди озера Буди (у которого стоит городок), истребляемые охотниками, покинули эти места навсегда. На фото строфа:
«Если же, по случайности, какие-то из лебедей возвращаются,
охваченные ностальгией, чтобы созерцать
любимое озеро с его спокойными и прозрачными водами,
им становится так грустно, что, взлетев, они больше никогда не возвращаются.»

Пассажиры обеих машин собираются для фото. Уже лучше различаю мапуче.

Пао зовёт с собой до самого Лебу — это целых 200 километров на север. Слишком далеко. Сначала мне нужно встретиться с Тихим океаном, а потом... Посмотрим.

Собираюсь выйти на развилке, откуда мне предстоит пройтись еще километров 10 до Пуэрто-Саведры. Пао останавливает меня. Просит семью подождать и, несмотря на проблемы с машиной, везёт меня до самого городка. Как тут не повторить, что мир лучше, чем о нём говорят? Спасибо, Пао. Минус два часа.

В Пуэрто-Саведре меня сначала поражает обмелевшая бухта реки Империал. По всем признакам это должен быть ключевой порт, подобный Вальдивии, но что-то не так. Или это такой отлив?

Иду дальше, разглядывая редких туристов на набережной и залив. Где-то за косой — открытый океан. Он уже заждался!

Здоровенные пеликаны клянчат рыбу, другие сородичи мирно дремлют на буях.

Любопытство побеждает и я погружаюсь в историю. Узнаю, что в 1960 году здесь случилось Великое Чилийское землетрясение магнитудой 9,5. Оно породило чудовищное цунами, которое стёрло город с лица земли и заставило реку изменить русло. Тогда же проснулся вулкан Пуйеуэ (почитайте, интересно)… Кажется, я начинаю понимать, почему чилийцы говорят так быстро: они привыкли спешить. Жить сегодня.

Теперь на мысах, прикрывающих город, высажен лес. Живой щит, который должен принять удар волны и срезать её силу. Именно туда я и направляюсь на ночь.

Длинная цепь пустынного пляжа. Резко похолодало, видимость из-за влаги упала до сотни метров. Решаю отложить более близкую встречу с океаном до утра.

Под ногами пенится вода, а мокрый песок работает как зеркало… солёный запах.

Попадаются водоросли. Что-то из этого, наверное, съедобно. Вот это, например?

Иду по дюне и оказываюсь у леса. Он стал бы идеальным фоном для хоррора. Часть деревьев выглядит мёртвой, иссохшей.

Чем дальше в чащу, тем более пугающей становится картина. Время ужасов!

Идеальное место для ночлега, если так подумать: никто не потревожит. Пробираюсь вглубь и ставлю палатку.

Эту ночь я проведу внутри живого щита — щита Пуэрто-Саведры. На завтра решил не строить никаких планов. Сделаю усилие над собой и приторможу. Посмотрю на море, послушаю чаек. Заполню дневник.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.