17 июля, в день рождения Николая Миклухо-Маклая, в России отмечается День этнографа. Он, собственно, и был первым этнографом в истории России. Но его путь в науке местами похож на сумасшедший боевик или наркотическую галлюцинацию. А начался он, возможно, вообще в мире литературных героев.

В 60-е годы XIX столетия в России появились «новые люди». Сперва — на страницах романов. Мы помним их фамилии со средней школы — Рахметов, Вера Павловна, Инсаров, Базаров… Тургенев, Писарев, Чернышевский искренне верили в будущее, которое создадут самоотверженные, свободные и немного циничные существа, ниспровергающие «мир отцов» — с его патриархальными и религиозными догмами. И спустя несколько лет после выхода романов из печати придуманные ими герои стремительно начали оживать. Сотни рахметовых, базаровых и инсаровых наполнили Петербург и крупные российские города. Они размножались, воспроизводились, «ходили в народ», учились (и почти всегда не доучивались) в университетах, эмигрировали за границу и вновь возвращались в Россию. Они были ошеломляюще деятельны, но зачастую не доводили ничего начатого до конца, так что и особого зла от них тоже не происходило. Однако среди них появлялись и люди по-настоящему выдающиеся, которым удавалось превзойти свои литературные прототипы и оставить в восхищённом недоумении не только современников, но и многие поколения потомков.

Одним из таких людей, без сомнения, был знаменитый путешественник и этнограф Николай Миклухо-Маклай. Вернее сказать, сперва просто Николай Миклухо. Выходец из старинного казачьего рода Миклух, он родился 17 июля 1846 года в деревне Языково-Рождественское под Новгородом, но вскоре семья переехала в Петербург, где отец получил место начальника отделения железной дороги. Работа была почётная, но нервная и хлопотная. Возможно, именно из-за неё отцу не удалось прожить долгую жизнь: он заболел чахоткой и умер в 42 года, оставив вдову и троих малолетних детей почти без средств к существованию. Как все государственные служащие высоких разрядов, он имел дворянский титул, но только для себя; на остальное семейство дворянские привилегии по закону не распространялись. Однако мать Николая после смерти мужа, ссылаясь на его заслуги перед государством, как-то сумела добиться для сыновей права на потомственное дворянство, и это облегчило устройство детей в казённую гимназию. Позднее Миклухо-Маклай, несмотря на своё презрение к аристократии, не гнушался называть себя потомственным дворянином и даже примерять на себя различные титулы, чтобы произвести впечатление на иностранных чиновников. Он был то князь, то граф, то барон, если того требовали обстоятельства. Почему бы и нет?

Однако с гимназией отношения у будущего владельца всех этих титулов не заладились. Еле-еле, с двойки на тройку, он доучился до 6 класса, где остался на второй год — и в конце концов бросил учёбу. И правда, зачем ему эта гимназическая зубрёжка, если можно сразу, без экзаменов, пойти вольнослушателем в университет? Но и из Петербургского университета, где он пытался изучать математику и физиологию, его в 1864 году отчислили — за многочисленные нарушения университетского устава (читай: прогулы) и участие в студенческих сходках. И всё-таки главный импульс для своего дальнейшего движения Николай успел получить: его настольной книгой стал роман Чернышевского «Что делать?», а любимым героем — Рахметов. И это была единственная книга, которую он взял с собой в Германию, куда отправился в том же году, чтобы поступить в знаменитый Гейдельбергский университет. Там от русских не требовалось никаких документов об образовании. Поступай кто хочет!

Но и в Гейдельберге, где он пытался штудировать математику и экономику, он всё ещё оставался тем же полуобразованным Миклухо, как и большинство других русских студентов. Таких как он, сбежавших из России вольнолюбивых Миклух, там было полным-полно, и основным их занятием были сходки и политические разговоры. Что ни говори, а без участия полиции эти мероприятия довольно скучны. К тому же скоро кончились деньги, и на следующий год Николай перебрался в Лейпцигский университет (там комнаты были дешевле), где немного поизучал лесное и сельское хозяйство. Потом переехал в Йену, где жильё стоило и вовсе гроши. И там, записавшись на медицинский факультет, Николай фон Миклухо (так он себя в тот момент называл) внезапно встретил человека, сумевшего заинтересовать его наукой на всю оставшуюся жизнь. Это был философ и естествоиспытатель Эрнст Геккель, личность во многих отношениях, прямо скажем, неординарная. Достаточно сказать, что именно он изобрёл такие термины, как «онтогенез» и «экология». Кроме того, Геккель был убеждённым дарвинистом и одним из первых пытался объяснить происхождение человека в рамках эволюционной теории. Правда — только европейского человека. Да! Геккель (чего уж там, из песни слов не выкинешь) был расистом и рассматривал все остальные расы как промежуточные звенья между обезьяной и человеком. Но именно потому он уделял много внимания сравнительной антропологии, которой очень быстро увлёк своего студента.

И Николай буквально преобразился. Очень скоро он стал «усердным и полезным» ассистентом Геккеля, готовил ему препараты, таблицы, наглядные пособия. Одновременно, занимаясь на медицинском факультете, участвовал в лечении реальных пациентов, которых, впрочем, студенты чаще всего воспринимали как своего рода живые экспонаты. Ведь наука должна быть превыше банальных человеческих чувств! Но чувства, конечно, возникали, и в первый год учёбы в Йене Миклухо неожиданно влюбился в одну из своих пациенток. Ни имени её, ни фамилии он никогда не называл. Врачебная тайна! Девушка понимала, что её болезнь смертельна, и незадолго до кончины завещала юному ассистенту, проводившему с ней лечебные процедуры, собственный череп — в качестве научного пособия. Такой вот дар любви. Учёный принял его как должное. Недрогнувшей рукой он очистил череп, удалив из него мозг возлюбленной, и показал препарат научному руководителю. Геккель не нашёл в черепе научной ценности и предложил выбросить его прочь. Он был чужд сентиментальности и требовал того же от своего ученика. Однако и последнюю волю возлюбленной нельзя было игнорировать. Что же делать? В итоге Николай забрал череп домой, пропилил в нём отверстия и сделал из него лампу, которую использовал долгие годы. По описаниям свидетелей, «череп был поставлен на локтевые кости, фитиль был установлен на своде черепа, а над ним был сооружён зелёный абажур». Да, это не легенда, а реальная история — лампу из черепа возлюбленной Миклухо-Маклай постоянно возил с собой, она сопровождала его во всех экспедициях до самой смерти, и тому имеется множество свидетельств. Впрочем, на фоне других историй, окружающих его жизнь, эта кажется достаточно невинной.

Он действительно был «новым человеком», и знакомство с Геккелем дало его одержимости ясное и яростное направление: эволюционная биология и антропология! Именно в эти годы он, собственно, стал Миклухо-Маклаем, взяв себе научный псевдоним, который со временем полностью «прирос» к его личности. Насчёт происхождения «Маклая» существует несколько версий — будто бы это произвольный парафраз имени «Миколай», или (как утверждал сам учёный) дань памяти одному из его предков, шотландцу Маклаю, который будто был захвачен казаками в XV веке во время какого-то дальнего похода и прижился среди них, дав начало роду Миклух. Так или иначе, все свои научные публикации на немецком и английском со времён знакомства с Геккелем он подписывал «Миклухо-Маклай». И да, возможно, в этом было подсознательное желание уйти от своих славянских корней — поскольку славян в те времена далеко не все исследователи относили к чистым европеоидам. Впрочем, позднее, начав самостоятельные исследования, Миклухо-Маклай полностью опроверг «расовую теорию» Геккеля, доказав, что все существующие на земле расы в равной степени заслуживают звания человека разумного. Но это потом. А пока он совершил вместе со своим учителем первые экспедиции (в частности, на Канарские острова, где изучал видовой состав губок и радиолярий). И лишь в 1868 году, окончив курс, пустился в «свободное плавание», отправившись сперва в странствия по Италии, а затем на Красное море, в район строительства Суэцкого канала. На Сицилии он умудрился подхватить малярию (болезнь по тем временам неизлечимую, так что приступы случались у него всю оставшуюся жизнь). А во время путешествия в Египет он и вовсе чуть не погиб. В целях экономии Николай переоделся в одежду правоверных мусульман и пробрался на корабль с паломниками, направлявшимися в Мекку. Разумеется, в дороге его разоблачили и уже собирались выбросить за борт, но он вытащил из дорожной сумки никогда не виданный арабами микроскоп и начал размахивать им как оружием. Тем и спасся.

Эти одиночные путешествия, где он с таким риском для жизни изучал простейших морских обитателей, привели Миклухо-Маклая к двум важным результатам. Во-первых, он опубликовал полдюжины никем тогда не замеченных научных работ в немецких и английских научных журналах. А во-вторых, истратил оставшиеся деньги из тех, которые мать собрала на его обучение — и плотно залез в долги. Чтобы раздобыть денег для новых экспедиций и слегка подлечиться, Миклухо-Маклай (теперь он во всех документах называл себя так) решил отправиться в Россию. Пару месяцев он отъедался хинином в поместье родственников под Саратовом и строил новые планы, хотя, судя по письмам к немецким друзьям, Россия производила на него гнетущее впечатление. Причём раздражала его не столько природа, сколько люди. Тем не менее, Николай проявил чудеса общительности и добился от Русского географического общества финансирования своей новой экспедиции — чтобы изучить аборигенов Новой Гвинеи. Ему выделили каюту на корвете «Витязь», который как раз направлялся из Кронштадта в Тихий океан, и в октябре 1871 года корабль вошёл в залив Астролябии на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. Теперь это место называется «Берег Миклухо-Маклая».

Несмотря на протесты капитана, учёный высадился на сушу и остался там фактически один. С Николаем было лишь двое слуг, нанятых на Самоа — юноша-полинезиец по прозвищу Бой и швед Ульсон, морской бродяга, сбежавший с китобойца. Они построили себе недалеко от океана хижину, и Маклай начал исследования. Поблизости имелось несколько деревень папуасов (о которых тогда не было известно вообще ничего — кроме того, что они никогда не контактировали с внешним миром), и в первой же из них учёный чуть не нашёл свою смерть. Пришельцу грозили копьями, в его сторону летели стрелы. Но, безоружный и миролюбивый, он шаг за шагом приближался к хижинам, а, подойдя вплотную, лёг на одну из циновок, закрыл глаза и заснул. Эта демонстрация своей беззащитности (для которой, конечно, требовалась невероятная, поистине «рахметовская» сила воли!) оказалась очень действенной. Уже к вечеру папуасы привыкли к белому человеку, а вскоре Маклаю даже удалось подружиться с одним из них. Впрочем, «подружиться» — слишком сильно сказано. Коммуникация была крайне примитивной, и даже через несколько месяцев Маклай понимал лишь отдельные слова из языка бонгу. А вскоре он с удивлением обнаружил, что во многих деревнях имеются свои языки — и потому обитатели побережья сами с трудом понимают друг друга. Это был своего рода «заповедник», в котором можно наблюдать за становлением первобытной человеческой культуры. Настоящая мечта антрополога! И Миклухо-Маклай старался как можно бережнее обходиться с объектом своих исследований.

Очень скоро папуасы стали относиться к нему с восхищением, а увидев несколько незамысловатых фокусов (например, он на глазах у них «поджёг воду», то есть налитый в блюдце из бутылки спирт), и вовсе начали его обожествлять. Каждое племя спешило предложить ему в жёны самую красивую и юную девушку. Но Маклай всякий раз отказывался от этой чести. Не потому что «тамо Русс» («человек из России», как его называли папуасы) хранил целомудрие. Позднее, на одном из островов, у него всё-таки появилась любовница — малайско-папуасская метиска по имени Бунгарая, в полной мере утолившая его антропологический интерес. Но на «Берегу Маклая» учёный решил проявить сдержанность, чтобы не стать ненароком отцом — и не повлиять на генофонд аборигенов. Разумеется, он всё равно вмешивался в их жизнь, поскольку, будучи врачом, не мог оставлять без помощи больных — и тем ещё более укреплял к себе уважение.

Однако сам учёный и его спутники очень скоро стали жертвами тропической лихорадки, и это испытание оказалось для них самым страшным. Позднее Маклай писал: «Не папуасы, не тропический жар и не труднопроходимые леса стерегут берега Новой Гвинеи. Защищающий её от чужих нашествий могучий союзник — это бледная, холодная, дрожащая, потом сжигающая лихорадка...». Ему удалось пережить её приступы, но 14-летний слуга, полинезиец Бой, к которому Николай привязался всем сердцем, стремительно угасал. Несмотря на все врачебные усилия, через несколько недель он скончался. И тогда, к ужасу шведа Ульсона, Маклай (который и сам-то после лихорадки едва стоял на ногах) тотчас взялся препарировать тело. Он вспомнил данное профессору Гегенбауэру обещание добыть препарат гортани чернокожего человека с языком и всей мускулатурой — и сделал это, а все оставшиеся от тела верного слуги бросил в лодку и затопил в океане. Разумеется, если бы об этом узнали папуасы, Маклай рисковал превратиться из божества в дьявола — и, скорее всего, сам поплатился бы за это жизнью. Но — наука прежде всего.

Да, Миклухо-Маклай был тем самым «новым человеком», для которого не существует предрассудков. Возможно, это и помогало ему выживать. В России его давно считали погибшим, и в 1872 году клиппер «Изумруд» зашёл в залив Астролябии скорее с целью забрать останки учёного. То, что Маклай не просто жив, но сделался «своим» для аборигенов и собрал огромный научный материал, стало мировой сенсацией. Проводы Маклая продолжались два дня, на них собрались жители всех окрестных деревень. На обратном пути он ненадолго задержался в Китае, где «изучал феномен наркомании», а именно — отправился в притон и под присмотром ассистента сутки предавался курению опиума. Согласно его дневнику, он выкурил около семи граммов наркотика (гигантская доза!) и два дня оставался в почти бессознательном состоянии, блуждая по сумрачным мирам. Что поделать, и тут наука была прежде всего…

А наяву он ещё дважды возвращался на «Берег Миклухо-Маклая», где его всякий раз ждали как божество. Вероятно, и сам Николай постепенно укреплялся в этой мысли. Ведь в Европе он теперь считался одним из авторитетнейших учёных, а в России (где он вообще был единственным профессиональным этнографом) о каждом его путешествии постоянно писали столичные газеты. Ему едва исполнилось 30 лет, а во всех научных журналах мира выходили его статьи, и его путевые заметки переиздавались огромными тиражами во многих странах. Впрочем, в Европе он почти не появлялся. Сингапур, Австралия, опять Новая Гвинея — и далее, как говорится, везде. На протяжении почти десяти лет он продолжал свои одиночные исследования, которые должны были вылиться в двухтомный труд, готовившийся к изданию в Петербурге.

Весь первый том посвящался «Берегу Миклухо-Маклая», уникальному этнографическому «заповеднику», который Николай уже воспринимал почти как свою собственность. Чтобы не допустить его «в лапы» цивилизации, он даже планировал основать на островах независимое папуасское государство под протекцией России (и, так и быть, стать его главой). Однако Александра III и его министров, с которыми Миклухо-Маклай вёл об этом разговоры, идея не слишком вдохновляла. Обсуждал он это и с представителями английского правительства, и с немцами. Всюду был отказ. Зато несколько стран были не прочь сделать этот кусочек Новой Гвинеи своей колонией (и вскоре им завладела Германия). Мир менялся, «белых пятен» и «ничьей земли» в нём становилось всё меньше, и никому не было дела до каких-то там папуасов. Да и самому Миклухо-Маклаю оставалось жить совсем недолго.

В 1887 году он вернулся в Россию и начал угасать на глазах. Его пытался лечить сам Боткин, но в те времена даже он не мог диагностировать болезнь. Лишь благодаря тому, что, подобно своей давней возлюбленной, Маклай «завещал череп науке», мы всё-таки знаем, что с ним произошло. Как показали недавние исследования костей, хранившихся в музее антропологии, он умер (не дожив даже до 42 лет) от раковой опухоли, которая стремительно уничтожила его организм. Но на «Берегу Миклухо-Маклая» этот «новый человек» из России навсегда обрёл божественное бессмертие — в мифах и песнях папуасов.

«Пришёл Маклай и дал им — дал нам — железо; теперь мы работаем с помощью ножей и топоров. Маклай говорил: „О, люди Били-Били, идите с моими ножами, с моими топорами, которые я вам дал, на плантации и обрабатывайте поля, работайте и ешьте, ваши каменные топоры не острые, они тупы. Бросьте их в лес, они плохие, не годятся, они тупы“. Так говорил Маклай…». Эти песни поют до сих пор. Но неизвестные рапсоды, сами не подозревая о том, вторят мотиву из любимой книги Миклухо-Маклая, романа Чернышевского «Что делать?», написанного полтора века назад: «Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это не так трудно, выходите на вольный белый свет, славно жить на нём, и путь лёгок и заманчив, попробуйте».

7:31. Всю ночь лил дождь. Хорошо, что я успел пройти участок от Бенавы до этого места. Говорят, дальше, до самой Вамены, тянется асфальтированная дорога — проблем быть не должно. Точно не с ней.

Только я вышел на веранду, как появился Агун и жестом пригласил в машину: «Едем!». Внутри оказались лишь он и Фернандо. Где все остальные? Пикап трогается, и мы покидаем город.

Вскоре всё прояснилось. Меня довезли до «головного» пикапа, где уже ждали их шеф и какой-то парень в гражданской одежде, резко выделявшийся на фоне остальных.

Усадив меня в кузов, Агун и Фернандо тепло попрощались со мной. Я думал, они сразу же уедут, но нет — около часа следовали за нами, держась на небольшом отдалении. Видимо, этот участок считается наиболее опасным. Парни в кузове были во всеоружии.

Всего в пикапе нас оказалось девять человек, включая меня. Двое — в гражданском. Чиновники или семья?

Проехав очередное поселение, мы резко съехали с асфальта. Мои мечты о ровной дороге рассыпались в прах — точнее, утонули в грязи. Она повсюду.

Познакомился с соседями по кузову: Бри, Юсупом и Аофаном. Когда я сказал, что они «во всеоружии», то имел в виду именно это: в их руках — Type 84S, демонстративно снятые с предохранителя. Внушительный жест. Хотя в ногу можно было бы и не направлять.

Не успел оглянуться, как мы поднялись на высоту 1200 метров. Пейзаж пока не изменился, кругом сплошные джунгли.

Рюкзак пришлось пристегнуть карабином к борту прицепа — иначе вылетит. Держаться не за что, так что приходится вцепляться в него же, чтобы не свалиться.

Суровые лица парней смягчаются, когда я предлагаю сделать фото на память.

А впереди уже вырисовываются горы и их величественные скалистые склоны.

На высоте около 1600 метров проезжаем ещё одно поселение с церковью.

И несколько типичных для этих мест мостов. Теперь я спокойнее смотрю на щели между досками под колёсами. Все ездят — и мы проедем. Не развалится же?

За поселением дорога резко уходит вверх. Набираем высоту со скоростью 100 метров в минуту! GPS подтверждает: уже 1900 метров над уровнем моря.

Когда самый напряжённый участок остался позади, Аофан решил вздремнуть.

Впереди замаячили горы высотой под 3000 метров. Это ещё «малыши» — за Ваменой возвышается царица Новой Гвинеи, Пунчак-Джая (4884 м). Для острова такая высота просто невероятна. Это одно из немногих мест, где на экваторе можно встретить снег.

Перевалив за 2000 метров, мы оказались среди хвойных деревьев. Повеяло прохладой. Почти как дома.

Высота 2300. Небольшое поселение под названием Wambo. Местные всё так же частенько ходят босиком, но теперь на них появляются и вязаные шапки, кофты.

Вот-вот преодолеем последний перевал — North Gap (2400 м) — и окажемся в долине Балием. Её высота — около 1650 метров, идеальное место для земледелия: не жарко и не холодно. Вдали от всех.

Остановились на перевале, чтобы отдохнуть и сделать фото. Забавно, как шеф на камеру сразу становится каменным, хотя в жизни — весёлый мужик. Его заместитель (тот самый, что расспрашивал меня о сексе в России), напротив, улыбается не переставая.

Тронулись дальше. На склонах замелькали фермы. Наверное, здесь выращивают «уби» — знаменитый местный сладкий картофель.

А вот и первые хонаи — традиционные папуасские жилища. Мы близко.

Дорога снова похорошела. Поправилась.

Каждая община огорожена забором, поверх которого наброшена солома. Где-то используют дерн, тогда сверху прорастают целые кустарники и получается живая изгородь. Вход — через массивные ворота. Просто и эффективно.

Последний крутой поворот после спуска — и мы в долине. Заметил, что парни поставили оружие на предохранитель. Можно выдохнуть. Мы в безопасности.

Справа — бескрайние поля. Есть и заливные луга, но они так густо заросли лотосами, что вряд ли предназначены для риса. Может, там разводят рыбу или креветок? Или всё вместе. Или лотос?

Слева — отвесные скалы, словно щит, защищающий долину от чужаков. Неудивительно, что голландцы обнаружили её лишь в 1921 году, хотя осваивали запад острова с 1828-го. Это место — жемчужина, сердце Папуа.

Солнце здесь куда беспощаднее. Чувствую, как оголенные колени прижигает лучами. Достану штанины.

Пересекли реку Балием, давшую имя долине. Она собирает воду со всех окрестных гор и несёт на юг, в Арафурское море, минуя земли короваев — племён, живущих на деревьях и ещё недавно практиковавших каннибализм. Хотя в последние десятилетия они предпочитают деньги туристов их плоти. Бизнес.

Вамена. На первый взгляд город почти не отличается от деревень позади.

Впрочем, и на второй — тоже. Лишь несколько зданий в центре и пара гостиниц выдают в нём туристическое место. Цены на ночлег — «люксовые»: от 5 000 до 10 000 рублей. И не надейтесь, что за эти деньги вас ждут особые условия...

Высадили одного пассажира в аэропорту и поехали дальше. Скоро мой выход.

Меня передали в полицию — «друзьям». Объяснили, что мне нужно где-то переночевать... Меске не возражал, напротив — предложил воды и место у телевизора. Позже подошли Агус и Адри, куда более любознательные: расспросили меня о дороге, не было ли проблем по пути из Джаяпуры. Если не считать бездорожье — всё прошло как по маслу.

Немного перевёл дух и отправился искать аптеку, магазин и банк — нужно обменять доллары, чтобы иметь наличные в дороге.

Климат в долине — просто сказка! Точно такой же, как дома, в Сибири. Люди вокруг в шапках и куртках, а я наслаждаюсь свежестью. Прохладно, но не холодно.

Никак не получалось купить билет на самолёт онлайн, но, к счастью, я наткнулся на офис Trigana Air (одной из трёх авиакомпаний, летающих сюда). Взял билет на 6 января в Джаяпуру — на этом моё путешествие подойдёт к концу. Значит, у меня есть ровно 10 дней, чтобы увидеть горы и жизнь местных.

Эм... У супермаркета встретил совершенно голого деда. Ну, почти: на его детородном органе красовалась «котека» — традиционный «чехол» из высушенной тыквы. Он сидел у входа и, как выяснилось, фотографировался с туристами за деньги. Даже меня, видавшего всякое, это слегка шокировало: пожилой мужчина с тыквой на причинном месте... Всё остальное, впрочем, свисало свободно. Чего стесняться, природа. Чтобы «котека» не слетела, её подвязывают верёвочкой.

Нет, такое фото мне не нужно даже бесплатно. Я хочу увидеть места, где это — часть культуры, обыденной жизни, а не аттракцион для туристов.

Вдоль дороги выстроились лавки с фейерверками — они явно пользуются спросом, все готовятся к Новому году. До него осталось четыре дня. Похоже, что мне удастся осуществить свою задумку — встретить этот Новый год вдали от цивилизации, в каком-нибудь хонаи...

В кафе перекусил уже полюбившимся баксо — тефтельками с лапшой и соусами. Пожалуй, одно из лучших блюд за это путешествие. Сытное и вкусное.

Обошёл несколько банков — нигде не меняют доллары. Ювелирные тоже отказывают (хотя, например, во Вьетнаме так можно). Ладно, продукты можно купить и оплатой по GoPay. Можно было бы обратиться в отель у аэропорта, но острой нужды нет. На черный день.

Вернулся в отделение и познакомился еще с парой сотрудников — Рефли и Френки. Они явно не особо понимают, почему какой-то иностранец поселился в полиции, но всё равно очень дружелюбны. Даже запретили мне ставить палатку во дворе. Сказали, что я буду спать в комнате для брифинга — так и безопаснее, и комфортнее. Ночью будет холодно. Тем лучше, разберу вещи и подготовлюсь.

Чувствую приятный мандраж. Я люблю горы. Люблю идти вперёд и открывать для себя что-то новое. И уже завтра... я отправлюсь к перевалу на высоте 2600 метров, за которым нет ни дорог, ни городов — только узкие тропы, ведущие в маленькие деревеньки. Я уверен, что там меня ждёт совсем другой мир.

17:40. Поговорил с Меске. Оказалось, он здесь родился и вырос. С виду и не скажешь, вроде малаец. Остальные работают по контракту, обычно на 3 года.

Как стемнело, мы пересели на лавочки у входа. Развитию диалога помогло отключение света на час — такое, говорят, здесь не редкость. Его теряет весь город. Главной же проблемой Вамены является алкоголь, поскольку трезвыми папуасы совершенно безвредны, но стоит им выпить, как всё меняется. Адри показал видео: недавно пьяный мужчина ворвался в магазин с мачете, требуя ещё спиртного.

Принял душ, привёл себя в порядок. Готовить в участке не стал — не хотелось лезть на чужую кухню. До кафе идти далеко, да и ночью одному лучше не бродить. Решил лечь спать голодным...

Но не тут-то было! Парни позвали ужинать с ними — не здесь, а в кафе, куда мы поедем на полицейском пикапе. Что мы говорим голодной смерти?! Не сегодня.

Нас встретил классический индонезийский прилавок, где пара человек творит уличную магию — из ничего делает что-то, чем и кормит всех.

Наш ужин — сочная жареная курица (неожиданно не сухая!). В процессе смакования ножки Адри рассказал, что, вопреки слухам, в Балиеме полно рыбы. Ловят её на водоросли, которые можно найти в городе. Снастей у меня почти нет, но попробовать стоит — может, клюнет даже на сладкий картофель. Было бы здорово разнообразить рацион.

Вернулись в участок. Теперь можно и спать. День выдался замечательный, люди — тоже. Как и всегда.

Едва я устроился, как в комнату вошёл мужчина лет 35. В форме GRAB (местного аналога такси). Спросил, откуда я, куда иду, зачем... Странно: курьер допрашивает меня? Может ищёт кого-то из полицейских? Нет, всё серьёзнее. Эта одежда явно не его «стиль». Он проверил документы, снял копии. Оказалось, он приехал из городка на западе, где сейчас неспокойно. Форма — просто маскировка.

Убедившись, что я не собираюсь туда, он уточнил: «Ты в курсе, что сейчас творится?». Спросил, знаю ли я про пилота, которого члены ОПМ держали в плену 18 месяцев. Знаю. И всё равно пойду. Я не работаю на государство и не способствую разработке месторождений в Папуа, а наоборот — пытаюсь показать коренное население таким, какое оно есть. Если я правильно понимаю ситуацию, то мои риски кратно ниже.

Здешняя география проста:
— К северу от Вамены — «потемкинские деревни», где за деньги показывают «дикарей-каннибалов» (ряженых папуасов) и мумии предков. Не моё.
— К западу — несколько крупных поселений под контролем миссионеров. С их поддержкой передвигаться можно, без — рискованно. Именно там идут стычки.
— К югу — обычные деревни, куда ведут пешие тропы. Чем дальше — тем меньше следов цивилизации. Вот туда-то я и намерен отправиться. А сейчас — спать.

Ссылка: youtu.be/DF6vsY3zLIU (~5 минут)

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru

Порой дальнобойщикам приходится несладко.

5:20. Понемногу просыпаюсь и укладываю снаряжение в рюкзак. Над долиной разлился густой, всепоглощающий туман, и чувствуется высокая влажность — всю ночь накрапывал дождь. Надеюсь, что это не помешает нам добраться до города.

Умывшись, я присел у обочины и стал думать о том, что ждёт меня впереди. Я столько слышал о горах и населяющих их людях, что стало особенно сложно отделить стереотипы и вымыслы от объективных фактов. Лучший способ узнать, как дела обстоят на самом деле, — проверить на своей шкуре. Как и всегда.

Погружённый в свои размышления, я совсем не заметил, как ко мне со спины подошёл небольшой поросёнок и хрюкнул. Повернувшись, я обнаружил целую семью поросят, косившую траву как комбайн... Звук соответствовал моменту.

Кто-то из водителей ещё спит, а кто-то только что сварил кофе. Угостили и меня. Наслаждаюсь свежим утренним воздухом, потягивая горячий напиток. Интересно, за всё это время мимо нас проехала лишь одна колонна грузовиков и четыре мопеда (в ближайшее село, полагаю). Трафика почти нет. Хорошо, что я не иду пешком.

6:57. Все проснулись, проглотили по чашечке кофе, и прыгнули за баранку. До Вамены ещё 224 километра. Дождь прекратился, так что, может, проскочим.

Не проехали мы и пяти километров, как встретили колонну из семи фур, проехавшую мимо нас вчера вечером. Ещё спят. Выходит, мы снова впереди.

Высота над уровнем моря — всего 195 метров, но поселения уже преобразились. Всё чаще стал замечать классические папуасские хижины, укрытые листвой, и огороженные общины с парадными воротами. Разительный контраст после береговой части Папуа. Теперь я чувствую, что оказался в новом регионе, звучащем здесь Papua Pegunungan. Горное Папуа.

Дорога пока что радует, если не обращать внимание на деревянные мосты (с металлическим основанием). Видимо, ручьёв слишком много, а бюджета нет.

Одним махом заскочили на высоту около 578 метров, и тут дорога преобразилась. Вокруг открылись невероятные виды на джунгли, холмы и протекающую неподалёку реку, а под нами оказалась разбитая гравийка. Это позволило сполна оценить достойную амортизацию кабины.

На одном из перевалов встретили ещё один лагерь дальнобойщиков. Караван XXI века. Иначе говоря — корабли джунглей.

Сверху открылся вид на предстоящую нам дорогу. Да, равнины остались позади.

Солнце успело немного подсушить глину, так что спуск не представляет большой сложности, но что будет на таком же подъёме — я не знаю. Выглядит круто.

У дороги заметил занятное хранилище воды и несколько зонтов. Возникло две версии: либо это спланированная точка помощи застрявшим дальнобойщикам (а тут бывает очень жарко!), либо кто-то не довёз свой груз. Склоняюсь к первой.

Да, встретили ещё пару таких куч, а ещё чуть ниже — старый проржавевший пикап. Возможно, этот участок дороги славится своими трагедиями, отсюда и запасы.

Так и хочется назвать лес вокруг тайгой, поскольку всё чаще встречаются хвойные деревья. Высота уже от 600 до 700 метров над уровнем моря, всё как дома, где-нибудь у реки Мана. Там, правда, какаду не летают. И крокодилов нет... А жаль!

Встретили три пикапа. Судя по тому, как у них был разбит лагерь, — они здесь давно. С одного снят весь груз и разобрана подвеска. Взяли его водителя с собой, чтобы куда-то подвезти. Попутно он заряжает смартфон. Связи здесь нет, но, может, будет потом. Он почти не замолкает, видать, общение с коллегами изрядно поднадоело. Разнообразие.

Доехали до очень резкого подъёма. Асис сказал, что здесь мне придётся выйти и подождать. Водители тоже пошли осматривать препятствие. Подъём под углом в 30 градусов — это одно, куда хуже то, что дорога представляет собой скалу, покрытую глиной, покрышкам буквально не с чем совершить сцепление.

Тем временем, рядом непокорно течёт ручей, вгрызаясь в породу. Красиво.

Сажусь недалеко от дороги с другими водителями, и те объясняют, что тяжелее всего пройти это место будет пикапам, поскольку каждый весит по 4 тонны, 2,5 из которых составляет груз (почти весь — рис). «Мицубиси Фусо» будет помогать.

Так и вышло. Асис без особого труда залетел на пригорок, а пикапы начали застревать на полпути, один за другим. Чтобы они не скатились вниз, под покрышки помощники пихали здоровенные камни. Далее цеплялся трос, и с удивительной лёгкостью вся эта четырёхтонная масса двигалась вверх по склону. Два «Тритона» (те, что были поновее), шедшие в колонне последними, справились даже без троса. Отлично!

Первую преграду прошли за 45 минут, но рано радоваться. Впереди новый подъём. Кажется, начинаю понимать, в чём основная проблема. Судя по всему, здесь совсем другие ГОСТы на прокладывание дороги. Не обходится, конечно, и без экономии, коррупции, на которую люди повсеместно жалуются, но всё же я не раз замечал, что в Индонезии угол наклона дороги сильно выше. Связано это, вероятно, с тем, что здесь не бывает зимы и, как следствие, гололёда. И так пройдут.

Кабину так трясёт, что мне даже пришлось отключить в смартфоне функцию защиты при краже, поскольку тот всё время блокировал экран, думая, что с ним убегают. Амортизация не справляется.

Преодолев очередной подъём, мы вышли к поразительно убитому мосту. От него буквально осталось одно металлическое основание, а поверх дальнобойщики накидали остатки досок, пытаясь затануть бреши в покрытии. Какие-то из этих балок падают в обрыв, когда машина проходит по мосту... Картина, надо сказать, та ещё.

Вскарабкавшись на очередной перевал, мы встретили ещё одну колонну дальнобойщиков, разместившихся лагерем. Они дружно чинили пару грузовиков. Что ни говори, а дальнобойщики в любой части света — это настоящее братство. Не всегда дружное, но в случае реальной угрозы или проблемы они не бросят в беде.

Мы тоже притормозили ненадолго, чтобы отдохнуть и поглядеть, в чем дело. Навстречу проехало несколько пустых грузовиков по борт в глине. По сравнению с ними мы — чистюли. Будет интересно!..

Проехали ещё немного. И здесь разбит лагерь, а на дорогу вывалены запчасти и вся подноготная «Мицубиси Фусо». Увидев нас, мужчины повеселели и попросили продать курочки. Похоже, что Асис здесь очень известный герой. Кормилец!

И мы ползём дальше. Именно ползём, поскольку глина царапает днище.

Встретили трёх подозрительных папуасов на горных мотоциклах. Почему подозрительных? Они никак не отреагировали на приветствие, даже не улыбнулись. Нетипично. Закрадываются мысли и тревожатся воспоминания.

Очередной сложный спуск по оголённой скале. Местами грузовик буквально соскальзывает с камня на камень. Не представляю, каково тут подниматься. Впрочем, раз есть спуск, скоро будет и подъём. Можно не утруждать фантазию...

Спустились, а нашей колонны пикапов всё нет. Начали беспокоиться, не случилось ли там чего. Асис, пользуясь свободной минуткой, поинтересовался, нет ли у меня аптечки и показал ногу с гноящейся раной, ей уже явно не один день... Как же так?.. Промыл рану, как мог, обработал гентамицином, заклеил. Жить будет.

В магнитофоне наконец-то заиграло что-то знакомое, а именно — «Highway to Hell»! Прекрасный трек для такого местечка. Тут же на дороге показался разбитый экскаватор, судя по всему, он здесь ещё с тех времён, когда дорогу прокладывали. В свой ад он уже приехал. Отдыхает.

Природа здесь волшебная. Водопады встречаются на каждом повороте, пусть не слишком полноводные, зато зачастую высокие. Вода падает вниз практически отвесно с 30–50-метровых скал!

12:20. Это значит, что за 5 часов мы прошли лишь 40 километров. Очень утомительно. Трясёт просто ужасно. Обычным делом стало прикрепление троса к пикапам. Иногда застреваем и мы.

Встретили пикап с папуасами, устроившими привал у ручья. Я словно ощущаю атмосферу недоверия к ним, но могу понять: как тут не быть подозрительным, когда один из них стоит за машиной с ружьём?.. Вероятно, они, как и мы, беспокоятся о своей безопасности. Военные посты остались далеко позади, и здесь работают совсем другие законы.

Остановились у небольшой деревеньки под названием Ялме. Водители занялись ремонтом машин, а я — знакомством с местными жителями. Деревней их поселение можно назвать с натяжкой, ведь живёт здесь всего четыре семьи. Я познакомился со Стефанусом, Скевином и бойкой девушкой по имени Демина.

Трудно представить, но всего 10 лет назад они были полностью оторваны от «цивилизации», и попасть к ним можно было только пешком от Бенавы или Елелим. Занимаются они выращиванием маниока, охотой на кабанов и рыбной ловлей. Река находится в часе пути. Асис снабдил курочкой и их. Возможно, куры здесь кончаются быстрее, чем растут.

Какими бы неубиваемыми ни казались пикапы, им тоже сильно достаётся.

Сфотографировались на память с Асисом. Оказалось, что он уже рассказал всем о том, как я помог с его раной. Ко мне обратилась ещё пара человек. У кого-то — укусы насекомых, у кого-то — запущенные ожоги. Меня стали воспринимать как дорожного врача. Рад помочь.

Сходил к водопаду освежиться. Познакомился поближе с молодым парнем по имени Ариф — он рулит замыкающим колонну чёрным "Тритоном". Разговорились. Сказал, что очень хочет побывать в России. Тогда я пригласил его в Сибирь в гости, но его следующий вопрос поставил меня в тупик: он хотел знать, можно ли приехать и "хорошо заработать". Кхм... Я уже не раз сталкивался с тем, что индонезийцы считают уровень зарплат в России сопоставимым с Европой (здесь вещает RT), и что, цитирую: "Можно получать 1500$ в месяц и отправлять много денег семье". Но какой бы серьёзной ни была проблема перенаселения в Индонезии, получить такие деньги в России мигрант может только в одном месте. И вряд ли ему понравится то, что придётся делать.

Продолжили путь. Очередная колонна и трансфер курочки. Люди счастливы.

А вот тут, похоже, задержимся. Дорогу перекрыл завалившийся на бок грузовик, и позади выстроилась длиннющая очередь. Несчастного уже разгрузили (все 7 тонн!) и сооружают систему из тросов, чтобы поставить его на ноги. Эта работа у них заняла целую ночь. Тяжёлый путь.

Просто представьте, что таким образом в долину Балием (город Вамена) доставляется почти всё — от бутылки воды до пачки риса с жвачкой.

На моих глазах грузовик перевернули, и я с удивлением обнаружил, что ни одно из стекол не пострадало, включая зеркало заднего вида! Моё почтение японскому качеству, "Мицубиси".

15:25. Тащимся в хвосте следующей колонны. Они по очереди тягают друг друга тросами, поэтому еле ползём. Поддерживаю Асиса как могу, но и меня начинает клонить в сон. Сил всё меньше.

Ещё одна колонна. Увидев нас, водители дружно тормозят и машут руками. Курочка? Да. Похоже, этот белый "Фусо" здесь знаменитость, а весть о приближающемся лакомстве разносится быстро. Дальнобойщикам действительно приходится жить на этой дороге.

Небо настораживает. Похоже, будет серьёзный дождь. Заметил, что последние 40 километров нет вышек связи — странно, ведь здесь они нужнее всего.

Пару раз проехали мимо выжженного поля — видно, часть леса готовят под посадку маниока. Но и без этого его здесь в избытке, никогда не видел таких зарослей! Именно маниоку я обязан жизнью: почти 90 дней (сплав + ожидание самолёта) в Амазонии он был моим главным источником энергии.

16:25. Свершилось! Мы на асфальте!Осталось каких-то 37 километров до Ялимо — городка у подножья гор. Позади около 60 км глиняного месива. Казалось бы, всего 10 часов, но какой восторг испытываешь от ровного покрытия!

Дорога проложена прямо через угольные разрезы. Бери и копай — всё под ногами.

Восторг длился недолго. Минут 10. Остановились. Впереди десятки грузовиков, а асфальт весь в грязи. Хм...

Ясно. Приехали. За мостом покрытие кончается, начинается каша. Вижу людей по колено в грязи: кто-то копает лопатой, кто-то подкладывает доски, ищет камни... Одна фура пытается проехать — застревает. Её тянет другая — тоже застревает. Их тянет третья. Вот такой подарок под конец дня. А мы ещё даже не ели.

Пошёл дождь. Нас пропустили вперёд (мы легче) — и мы рванули по параллельной колее. Наш белый "Фусо" утрамбовал грязь, расчистив путь пикапам. Танк!

Выбрались. Моё почтение мастерству Асиса.

Затемно проехали несколько устрашающих мостов. Под весом наших машин они буквально трещали, но всё же стойко держали непомерный вес.

Через неделю водитель прислал фото: один из этих мостов рухнул под грузовиком.

18:26. Ялимо. 96 километров за день. Отчитываемся на военной базе — в ход пошли пачки сигарет, как всегда. По городу горят разноцветные огоньки — люди готовятся к Рождеству. Городишко немаленький — 15 тысяч жителей.

Заехали на полицейский пост. Асис сообщил мне, что я остаюсь здесь ночевать. Эм... А Вамена? Оказалось, их маршрут — только до Ялимо, дальше хороший асфальт и их услуги не нужны. Неожиданно... Попрощаться толком не успели — все вымотаны и голодны.

Я прошёл в отделение и первым делом местный босс по имени Суритно занялся проверкой моего разрешения и документов. Так строго глядел и задавал вопросы, что... Мне сильно полегчало, когда, закончив с работой, он изменился в лице. Подобрел. Начал улыбаться. Познакомил с другими коллегами. Они очень удивились, узнав мою историю.

Попытался получить разрешение на установку палатки на территории участка, поскольку идти по ночному городу до окраины мне очень не хотелось. Ничего не вышло. Мне сказали, что я буду ночевать в одной из камер (?). Затем меня усадили за стол и буквально усыпали вкуснейшей едой и водой... Каждый хотел чем-то помочь и угостить. Поздравляли с наступающим Рождеством. Спасибо.

Тем временем, моя автоколонна разгрузилась и вернулась обратно, чтобы отчитаться. Мы попрощались и они покинули территорию. Утром они начнут путь назад, налегке будет попроще.

Круг моих знакомств рос ежеминутно. Я поделился с ними своим планом: что я хочу утром выйти на дорогу, поднять руку и... проехать на попутках оставшиеся 127 километров до Вамены. Не будет машины? Дойду пешком. Не впервой.

Этот план вызвал явное беспокойство не только у шефа. Мне рассказали, что недавно у целой группы людей на этом пути изъяли оружие, была перестрелка. Рассказали, что всего в 60 километрах на запад от Вамены недавно была стычка с ОПМ и находиться в горном Папуа опасно. Да, слышал. Знаю... Поэтому и намерен пойти на юг от города в горы, чтобы увидеть небольшие деревушки. Лезть в пекло я не собираюсь. Мне нужны люди.

На меня так наседали с вопросами окружающие, что я не могу не отметить чуткость парня по имени Фернандес. Поняв, насколько я измотан (и что я не могу отказать доброжелательным людям в ответе), он предложил отправиться спать, причем сделал это, используя переводчик. Если бы он знал, насколько он прав, ведь к этому моменту моя голова буквально раскалывалась от утомления.

Меня проводили в "самое безопасное место Папуа" — тюрьму. Спать буду здесь?

Тут же в душе с удивлением обнаружил у себя в волосах глину. Ой-ёй... Хорошенькое вышло приключение.

Решив, что тюрьма не лучшее место для сна, Фернандес пригласил в комнату общежития. Здесь лишь гардероб, пара матрасов и электричество, но мне и этого более чем достаточно. Интернет, кстати, тоже есть — всё благодаря Starlink. Так что за ночь попробую выгрузить материал в облако. Мало ли, что случится в пути.

Выжат как лимон. Будто я весь день крутил баранку, а не Асис. Какой-то паренёк норовил зайти "поболтать", но Фернандес его выпроводил, в очередной раз став моим спасителем.

В комнате ярко горит свет, но он не помешает. К стенке и спать. Доброй ночи!

Чтобы вы могли в полной мере ощутить себя в моей шкуре, смонтировал видео.
Посмотреть можно о ссылке: youtube.com/watch?v=dbxL8zUXuQE (~30 минут)

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru

Я смотрю на него. Он смотрит на меня. Искра. Буря. Безумие.

Утро началось с ментальной дуэли, когда мой взгляд первым делом встретился с тараканом, гордо восседавшим на сетке палатки... Судя по тому, как он ретировался, я победил. Это радует.

Ночь была не из лёгких. Не раз просыпался из-за жары и лишь к утру, когда температура немного опустилась, смог крепко заснуть. Благодаря покрову деревьев солнце не смогло добраться до меня слишком быстро, и встал лишь в 7:04. Да, это довольно поздно, ведь светает в 5 часов... К тому времени, правда, палатку облепили муравьи, и пришлось устроить разгон «митинга».

Разобравшись с незваными гостями, вышел на безлюдную дорогу. Задача №1 на сегодня — пополнить запасы воды, после чего можно смело ехать в горы.

8:06. Мимо проехал первый мотоциклист. Он был настолько удивлён, что буквально потерял дар речи и не смог затормозить, лишь жестом спросил меня: «КУДА?!». В ответ я махнул вперёд и пошёл дальше. До Сенгги ещё километров пять.

Машин нет. Вообще. Только вышка связи торчит посреди зелени, как игла. Пост?

Именно. Прошёл военный КПП, и у небольшой церквушки меня встретила пожилая женщина. Следом подбежали любопытные прихожане. Разузнали, кто я и откуда, куда иду. Пожелали мне с Божьей помощью добраться. Что ж, раз верю я только в людей, то они и есть мои боги — с их помощью и доберусь.

Прошёл через ворота, красочно оповещавшие всех, что здесь начинается Сенгги. Это такой маленький тихий посёлочек со свежим асфальтом. Особенно выделяются солнечные панели, питающие фонари вдоль дороги. Вот только магазинов тут совсем не видно, на обочине продают лишь бананы и бетель. До Вамены отсюда 419 километров.

Спросил у мужичка, где купить воду, тот сказал, что киоск через километр.

Пока выходил из посёлка, был несколько раз облаян собаками. Гнались, ругались... Но, как это обычно бывает, стоит к ним повернуться и мягким голосом поприветствовать, как те затихают. Если нет — можно присесть на корточки и показать, что ты не представляешь угрозы и не боишься. Продолжают вести себя агрессивно? Что ж, тогда достаточно встать. Столь резкое увеличение габаритов мало в ком оставляет присутствие боевого духа. Проверено.

Остановился переклеить пластыри. Ноги предательски натёрлись — с утра были мокрые от росы. Чёрт бы побрал того испанца, укравшего мои сандалии!

Недалеко от магазина заметил пруд. Заросший, мутный, зеленый. Наверное, разводят тилапию и сомов — второй после курицы источник белка в этих краях.

Её я и заказал — с рисом и ледяным чаем.

Тут же познакомился с Рияном и Йоком, лесорубами-дальнобойщиками. Сулавеси, Ява — они, как и многие здесь, приезжие. Узнав, что мне нужна вода, протянули две небольшие бутылки. Перед расставанием предупредили: «Змей много. Без мачете в траву не лезь».

Наелся до отвала, пополнил запасы воды. Осталось только найти машину! Предлагали отдохнуть и принять душ, но мне и с речным было неплохо. Вперед.

У следующей забегаловки увидел грузовички. Один из них мне как будто знаком... Неужели это те дальнобойщики, с которыми мы вчера пили кофе? Медленно идут.

Только я отошёл подальше от Сенгги, как меня нагнала мать с дочкой на мопеде. Их я уже видел ранее. Зачем догнали? Ради фотографии, разумеется! Эса и Эшрон.

Следующее знакомство было менее приятным. Около меня резко притормозил чёрный пикап, набитый подвыпившими папуасами. Выглядели они дружелюбно, братались, обнимались... Что-то говорили про Христа. Адепты какие-то? Рядом остановился военный на мопеде и спросил, всё ли у нас хорошо. Поговорил с ними, мол, не чудите. Раз кто-то уже в курсе того, что меня подобрали эти странные персонажи, согласился поехать.

Проехали километров 10 и остановились у кафешки. Меня зазывали вместе пить и есть (там уже сидели их хорошо поддатые дружки), но я сделал всё возможное, чтобы вежливо отказаться. Спешу, мол, горы ждут... Они до жути дружелюбны, но я-то не понаслышке знаю, как быстро человек способен меняться в таком состоянии. Ни один зверь не может быть так же опасен, как человек в наркотическом опьянении.

Пару раз меня нагоняли и пытались уговорить, но я не поддался. Решил не выходить из поселения, а остановиться напротив следующего дома и ждать машину. Так будет безопаснее. Встретил уже знакомых мне водителей-экскаваторщиков — видел их вчера.

Пока ждал — привёл себя в порядок.

Когда мои новые знакомые уехали, я решил всё же пройтись дальше. Солнце поднимается всё выше, и стоять под его лучами становится невыносимо.

Спустя какое-то время меня подобрала Учи на мопеде. Я поначалу сомневался, смогу ли поехать с ней... Ведь на заднем сиденье к ней буквально «прилип» маленький сын. В итоге уселись.

В дороге она спросила, не боюсь ли я ОПМ. Боюсь, конечно, но то ж люди, нет?.. Сама она с Джакарты, а здесь работает временно — проектирует дорогу.

Через километров 25 мы приехали на базу, где производят асфальт. Среди рабочих нет ни одного папуаса, лишь вахтёры с Сулавеси. Вероятно, причиной тому стала и необязательность папуасов.

И снова дорога. Снова один. Километр за километром, мост за мостом. Когда я вижу эти полуразрушенные деревянные покрытия переправ, складывается понимание, как будет выглядеть земля, когда человечество изживёт себя. Природа быстро возьмёт верх над всем, что нам кажется «вечным», и восстановит баланс. Джунгли особенно преуспеют.

Заметил, что с меня стали спадать штаны. Вроде не голодаю, но вот так вот. Зато теперь меня точно не съедят! Да, без шутки про каннибалов в Папуа нельзя.

Мимо пролетела пара на мотоцикле. Остановились. Парень высадил девушку и... ко мне? А, просто фото. Удачи, Агус.

Дорога не ко всем столь благосклонна... У обочины то и дело встречаю разные трупы. Вот летучая мышь и бабочка.

12:37. Нашёл пруд для рыбалки. Пожалуй, приторможу. Тень мне не помешает.

13:37. Ополоснул вещи, умылся. Сделал несколько попыток поймать что-нибудь: рыба порой выходит к поверхности, но есть совсем не хочет. Ждать ночи не буду. Надо ехать.

Кругом целый ботанический сад и двигаться нужно осторожно. Некоторые из растений представляют для неосторожного путника реальную угрозу и могут распоротт своими «лезвиями».

Вернулся на дорогу. Познакомился с оранжевым жуком: +5 к морали!

Слышу гул грузовика. Вижу, что салон забит и для меня нет места, так что даже не пытаюсь никого притормозить... и он тормозит сам. Внутри оказываются те самые ребята, с которыми мы вчера пили кофе. Значит, я не обознался. Один из них прихватил пачку сигарет из салона и залез на крышу, чтобы освободить для меня место. Я тоже хотел наверх, но не пустили. Вот такая вот дискриминация...

Хорошо бы с ними доехать до конца асфальтированной дороги. Может, к ночи? До Вамены ещё 387 километров... В экипаже 4 человека: Вахью, Робертус, Адам и его сын Риски. Примечательно, что ему всего 14 лет, но он уже курит — берёт пример с отца (тот ругается, но... яблочко от яблони). В кузове — 7 тонн продуктов.

Остановились в закусочной. Вахью (крепкий парень, ехавший на крыше машины) рассказал мне о том, что нас ждёт впереди: 200 километров асфальта, а потом... Потом бездорожье. Именно поэтому их четверо: один рулит, другой подменяет (да-да, сын!), а ещё двое — откапывают машину, когда она застряет в грязи, и прокладывают дорогу. Показали видео с прошлой недели, где точно такой же «Мицубиси Фусо» по лобовое в грязи.

К нам подошёл дедочек по имени Сирми. Он оказался вождём местного поселения под названием Уска. Ему 70 лет, он очень бодр и весел, хвастается, что не курит и бережет здоровье. Меня, кстати, тоже похвалил, когда узнал, что у меня одна девушка, а не три, как у мусульман. О как!

Оказалось, что в кафешке мы остановились не просто так. Вахью связался со своим другом в другой колонне (все дальнобойщики ездят колоннами для взаимовыручки) и попросил его взять меня с собой. Асис согласился, поскольку ехал один.

Для меня расчистили пассажирское место, и мы нагнали колонну из пикапов. Всего в составе нашей «семьи» оказалось 6 машин: один полупустой грузовик «Мицубиси Фусо» и пять пикапов «Мицубиси Тритон». Задача грузовика — вытаскивать груженые рисом пикапы. Изредка на дороге мелькают «Тойоты», других машин в этих краях нет.

Доехали до реки Таритату — одного из притоков крупнейшей реки Папуа — Мамберамо. Асис сказал, что вскоре дорога испортится, и будет небезопасно.

Асис родом из Макассара (Сулавеси) и работает здесь уже около 5 лет.

Когда мы остановились у очередного военного поста, владелец магазинчика спросил что-то про курицу у Асиса. Так я узнал, что же мы везём, а именно — 1800 килограммов мороженой курицы! Как странно. У них разве здесь нет своей?

Пока местные играют в волейбол, военные не покидают свой пост. В глаза бросаются автоматы Калашникова на взводе. Блокпост огорожен бочками с большими камнями внутри. Бюджетно.

Кладбище на окраине выглядит очень необычно. Домики с крышами... Сначала даже подумал, что это для кур, но нет — внутри кресты и фотографии. Могилы.

На каждом посту Асис относит по пачке сигарет полицейским и военным. Это больше похоже на жест благодарности, нежели на нечто иное. Такая вот помощь «служивым». Оно и понятно, ведь без этих постов работа дальнобойщика могла бы быть значительно опаснее.

Периодически встречаются автономные вышки связи прямо посреди джунглей. Хорошая штука. Мало ли что в дороге может случиться. Видел такое разве что посреди Патагонии в Аргентине.

Уже через 68 километров пересечём границу горного региона Папуа, а затем ещё через 68 дойдём до Бенавы (может, сегодня?). Именно после неё начинается подъём к долине Балием, а там, на минуточку, высота от 2200 до 2500 метров. Кажется, уже вижу на горизонте...

Мост. Но назвать его очередным язык не поворачивается. Он явно больше всего того, что я встречал в Папуа. И ведёт он нас прямо через реку Таритату, где-то здесь начинается Мамберамо. Асис говорит, что мост называется «Meteor» и когда-то его помог построить СССР по хорошо отработанной технологии. Не знаю, была ли здесь так много лет назад дорога, но если так, то очень любопытный факт. Мост чем-то напоминает алтайский.

Уже темнеет. До начала горной дороги осталось километров 70. Не знаю, как долго мы ещё будем ехать, но меня радует стабильное движение к цели. Думаю, что на ночь встанем в Бенаве. Как бы там ни было, уже завтра я буду скучать по теплу.

Местами дорога просто проваливается вниз, и на покрытии образуется огромная ступенька сантиметров в 15! Заметить такие участки сложно, поэтому мы стараемся ехать предельно осторожно.

Дорога резко испортилась. Асфальтированное покрытие словно смыло, и теперь перед нами огромные ямы и валуны. Впереди идущая машина подкладывает под колёса камни, чтобы остальные могли проехать. Идущие за нами поправляют их. Головоломка.

Обогнали несколько гружёных траков. Да, нам явно легче, ведь у них по 5–7 тонн груза, а у нас «каких-то» 2 тонны курочек. По здешним меркам мы прям летим! Пикапам тяжелее — в них по 4 тонны риса.

На часах 19:31, а мы всё едем. До Бенавы осталось каких-то 25 километров. Асис подкручивает громкость музыки, усталость явно склоняет его ко сну. Даже мне никак не удаётся ему с этим помочь.

Бенава. Мы это сделали! Начинается лёгкий дождь, и мы тормозим у кафешки, где нас окружают местные папуасы. Ладно, не нас. Меня. Расспрашивают, откуда я... В общем, всё как всегда. Фотографируются. Пытаются узнать, что у меня за телефон и сколько он стоит. Не поверили, что у европейца не айфон — неправильный я какой-то... Зато так намного безопаснее. Мой Poco X6 Pro прекрасно справляется со своей задачей.

Не стали ночевать в Бенаве и поехали дальше. Я узнал, что моя колонна и вправду двигается невероятно быстро: всего в 7 утра они выехали из Джаяпуры. Говорят, что в хорошую погоду им удаётся пройти весь путь за 2 дня, вопрос удачи.

До Вамены отсюда «всего» 225 километров. Мы остановились у какого-то ручейка подальше от населённых пунктов — разделяю их подход к безопасности.

Не прошло и 15 минут, как между машинами были натянуты тенты, а Талеб со своим сыном Синчаном принялся сервировать кусок оленины — приятный бонус к рису.

Умывшись под ледяной струёй ручья, падающей прямо с обрыва, я думал приготовить лапшу, но меня угостили сытным ужином. С моей стороны в трапезе приняли участие орешки.

Свой лагерь я быстренько поставил на другой стороне обочины. Стоило мне лечь, как меня тут же осадили тараканы. Они словно спрашивали: «Есть что? А если найдём?..», — но я так устал за этот день, что ничто не помешает мне вырубиться. С чего начал, тем и закончил... Доброй ночи!

Ссылка: youtu.be/JzgXZuwcJu4 (~13 минут)

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru