Я вот наконец затеяла ремонт. Только внезапно стукнула жара, и в квартире невозможно даже спать, не то что шпаклевать стены. В море медузы, не зайти без ожогов, брррр.
Зато отпуск 2 месяца.
автор rinatkarimov_kids
может было, да как теперь проверишь...
Для многочисленных желающих узнать, не ПИДАгог ли герой поста.
Ринат Каримов, логопед, работающий с детьми-аутистами. Автор собственной методики по развитию речи у детей с ограниченными возможностями.
По отзывам родителей - прекрасный специалист и отличный человек.
Кстати, почему этот годовой отпуск у учителей неоплачиваемый?
Мне кажется учителям прямо обязаны оплачивать год отпуска раз в 10 лет.
Правда обязать, например, часть отпуска на повышение квалификации потратить (не более 2-3 месяцев итого).
Это поможет не выгореть учителям, и дополнительная мотивация молодым специалистам идти в эту профессию.
Вообще, для учителей, врачей должны быть максимально возможные преференции.
увидела вчера такой мем.
вопрос 1: кто знает, что это за картина? я погуглила, но не нашла.
невопрос 2, комментарий к мему:
я учитель. 2023 был объявлен годом педагога и наставника. единственные изменения, которые я заметила - это то, что в этом году у нас в школе было 11 проверок. 11 проверок!!! и то, может, это я еще не обо всех знала. и появились кучи сайтов, на которых надо быть зарегистрированными. и нам, и школьникам. родители школьников нас уже ненавидят за это... а, ну и еще - мероприятия. от которых нас и так уже тошнит. лучше б путёвки подарили куда-нибудь отдохнуть. а то выдали отпускных 2 зарплаты на всё лето - и живи как хочешь до почти конца августа. в Ялте 🤣🤣 мне кажется, в Ялте зп должны быть как в Питере и Москве, чтоб летом тут можно было нормально отдохнуть, даже если ты тут живёшь. кругом одни соблазны: оздоровления, массажи, прогулки, экскурсии, отели всё включено, пахлава медовая, а ты экономно наслаждайся морем, у других и этого нет. а потом, пожалуйста, приди на работу полной сил и энергии, чтоб весь год сиять и радовать детишек, их родителей, своих коллег и вышестоящие инстанции.
Напомнило.
В бытность своих молодых лет после (совместно) с учебой в вузе работала там же куратором заочного отделения юридического факультета.
У факультета была група ВК для взаимодействия с администраций для оперативного решения вопросов. А поскольку дело было давно, да и я была юна и полна сил помочь всем и каждому, то постила туда со своей настоящей страницы.
В общем, каких-либо неприятностей или неудобств мне это не доставляло. Но! Однажды на меня в вуз пришла официальная жалоба на имя ректора о том, что я, видите ли, не проконсультировала студентку в 5 часов утра по поводу требований к ВКР. Смысл жалобы сводился к тому, что я была онлайн, но не ответила.
На тот момент я была в отпуске, о чем данная студентка была предупреждена на собрании накануне.
Этот снимок в стиле "рукой махнул" я сделал по дороге из аэропорта Порт Морсби. Это просто прохожие жители Порт Мосби. Меня поразило то, что они все или босые или в каких-то самодельных сандалиях, тапках, шлёпках. И что у них у всех огромные ступни ног. Это свойство папуасов о котором я не знал. Им не подходит европейская обувь ни по размеру, ни по форме. Помимо папуасов на Новой Гвинее живут полинезийцы и меланезийцы. Это такие монголоиды разной степени смешанности с папуасами. Вот они обувь ещё носят, похожую на европейскую, а папуасы - только сделанную специально для них.
Тогда же, в первый день я сфотографировал своего проводника. Вот он в синей рубашке поло. Джон Кунга. Он не папуас, он как раз меланезиец из племени моту. Язык его племени является одним из трёх государственных языков Папуа-Новой Гвинеи. Я не правильно (как и все русские) произношу имя "Джон". Там вначале звук не "дж", как мы произносим, а похожий на "ч" в слове "ночь". "Джон", произнесённое на русский манер, в языке моту означает что-то неподобающее и проводника это несколько коробило. Но если произносить "Чён", то получалось ещё хуже.
Поэтому я в глаза называл его "Джон", а за глаза по фамилии "Кунга". В глаза я по фамилии как-то не решался, т.к. у нас в культуре так делают в школе, в армии и в тюрьме. Ну, за редким исключением. Я, например, сам выбрал себе фамилию (девичья моей матери) в 18 лет. И мне по нраву, когда меня называют по фамилии.
На фото мы остановились на бензозаправке по дороге из аэропорта. Эти женщины из племени моту. А на самом заднем плане - самый настоящий папуас.
Это скульптурная группа, изображающая благополучную папуасскую семью - папа-охотник, фертильная мама, ребёнок и свинья. Свинья - это и есть символ благополучия для папуасов. Это самое любимое мясо, это самое любимое праздничное блюдо и свиные клыки - необходимая валюта для традиционного обмена. Не во всех случаях годятся бумажные и даже металлические деньги.
Теперь вы понимаете, почему христианство ещё имеет какие-то шансы на Новой Гвинее, а мусульманство никаких.
Кунга привёз меня вот на такую улицу. Видите? Заборы выше человеческого роста, сверху колючая проволока. Это типичная улица Порт Морсби в богатом районе. Попытайтесь себе представить атмосферу на этих улицах. Как бы вы ходили по такой улице?
Снаружи лодж, в котором я поселился на период адаптации выглядел вот так. Слева, где деревья молодёжь, любит устраивать дискотеки: приезжает пикап с колонками, усилителем и другой звуковоспроизводящей аппаратурой и они слушают своё регги, пьют пиво, ̶т̶а̶н̶ц̶у̶ю̶т̶ пляшут, иногда деруться. Стреляли почти каждый день.
Продолжение следует, всё самое интересное впереди....
Вот, можете послушать, под какое регги ̶т̶а̶н̶ц̶у̶ю̶т̶ пляшут папуасы в Порт Морсби, посмотреть немного на город, лодки и как выглядят местные жители https://youtu.be/NeAl8kuhlvE
Кому удобно читать в ТГ - https://t.me/ZolotyeSlova18 Добро пожаловать!!!!!!!!
Из Копан Руинас нам надо было по маршруту доехать до Пуэрто-Барриос. Это город такой на берегу Гондурасского залива Карибского моря Атлантического океана.
Гугл-навигатор предложил на выбор два пути:
1) через тот же пограничный пост на дороге от Чикимула, откуда мы прибыли в Копан Руинас, длинный и уже нами виденный;
2) гораздо короче через Гуалан, правда, по времени Гугл сэкономить не сулил, что длинный путь, что короткий — обещали занять по 6 часов.
И мы, равнинные жители, нисколько не сомневаясь, поехали по короткому пути.
Начинался он хорошо — четырёхрядная асфальтовая дорога. Которая после первой же встреченной деревни стала двухрядной, но всё такой же асфальтовой. А после второй — грунтовой, но посыпанной мелким щебнем. А после третьей — однорядной грунтовкой, коя огибала по краю гору и кое где на 1/3 обвалилась в пропасть. Проехали и эти два гиблых места.
В четвёртой деревне посыпка щебнем закончилась, а начались глубокие глиняные колеи. Встретившиеся мальчишки на мопедах кричали нам, что дальше мы не проедем.
Уже на выезде из пятой деревни нас впечатлила размытая грунтовка. Мы остановились у последнего дома и спросили: правильно ли мы едем в Гватемалу? Разговорчивый индеец ответил, что в Гватемалу мы едем правильно, а вот carita (маленькая — исп.) у нас не правильная. Он так и произносил "коры́то". Мы обиделись за нашу Тойоту Короллу и поехали дальше. Индеец нам кричал, чтобы мы возвращались, пока светло.
В ложбине между горами нам пришлось дважды форсировать речку. Для этого нужно было разуться, пойти по дну, измеряя собой глубину, потом с разгону преодолеть препятствие, а босые "бродники" из экипажа, должны были подпирать авто сзади, чтобы оно не скатилась обратно в ледяной горный поток.
Следующим препятствием была осыпь дороги с большими камнями и остроконечными брёвнами. Светлый вечер помог нам проехать и тут. "Слабаки!" — подумали мы на местных жителей, — "Ездить не умеют!"
Смеркалось. У очередного поворота мы увидели старого индейца, сидящего подле своего мотоцикла и жующего травинку. Помахали ему рукой и въехали в поворот, ведущий в гору. То была колея, проложенная по большим валунам, перемежавшим скользкий чернозём.
Corolla, пятясь, съехала обратно к мотоциклисту. И тут внезапно стемнело.
— Не проехали? — уточнил очевидное индеец.
— Не получилось.
— И назад по темноте вернуться не сможете, — испортил нам настроение мотоциклист.
— Назад мы не поедем.
— А оружие у вас есть? — полюбопытствовал тот.
— Нет...
— Тогда и ночевать здесь вам нельзя, бандиты обязательно ограбят!
Мы в замешательстве стали совещаться и вдруг услышали спускавшийся сверху пикап, а за ним — всадника на костлявом муле.
Мотоциклист остановил их, поговорил о чём-то. Пикап свернул с дороги под крутой косогор, где внизу светилась редкими огоньками шестая деревня. Всадник спешился и предложил нам заночевать в доме его знакомой, но наша carita туда не проедет. А оставлять её нельзя, так как разграбят бандиты. Мы ещё долго обсуждали наши не радужные перспективы, как из деревни вернулся пикап и привёз из сельской дискотеки индейцев, вооружённых мачете и автоматами Калашникова.
— Гринго? — спросили нас индейцы.
— Русские! — ответил я им.
— Скажи что-нибудь по-русски! — потребовали индейцы.
— Ленин! Спутник! — провозгласил я, пожалуй, самые известные русские слова в мире...
Все вместе, как казаки, преодолевающие днепровские пороги, "на руках" перенесли мы нашe "корыто" через злополучный поворот. Индейцы, получив в качестве вознаграждения $10 и пачку сигарет, взялись сопровождать нас до гватемальской границы. Дальше они обещали "нормальную дорогу", каковая ещё четыре раза прерывалась разлившимися горными ручьями...
Напоследок старый индеец дал нам самый ценный совет для автопоездки по Гондурасу... да и по России тоже: "Ваша задача – доехать не быстро, а живыми!"
