0 просмотренных постов скрыто
Ответ на пост «Что общего у нобелевки, тюрьмы и каталога Avon»1
Блин дочитал до конца .... ИИИИ сука нет не слова упоминания что по мимо увеличенной чувствительности к солнечному свету точнее к самому его губительному уф диапазону..
Эта штука увеличивает шансы на рак кожи....
И противопоказана тем у кого в роду были люди с такого рода заболеваниями.
В остальном конечно чудо средство которое добавляют везде и всюду.
С одним нюансом тебе если его используешь нужно бояться солнечного света аки вампир.
Акне да лечит ... И сушит кожу хорошо...
Морщины .. Ну камон 1-5% разглаженных морщин они глазу незаметны.
Более того вся эта конструкция повышенный чувствительность к уф...= повышенный шанс на рак кожи
+ просто так повышенный шанс на рак кожи....
+ старость как следствие снова повышенный шанс на рак всего...
ИИИИ блять не советую если тебе не 20 лет и ты живешь не в питере(хотя сейчас и там стало объективно много солнечных дней в году...)
ладно скажем за полярным кругом...
То есть временное применение помогает с акне..
А долгосрочное то есть если применять лет с 15 должно давать вам 5-10 лет бонусом до появления морщин....
С повышенным шансом на рак кожи...
Нужно оно вам .... Я честно хз .....
В мире есть и так много того что по факту способствует раку. Нахрена добавлять еще одно средство в копилку.
Показать полностью
Что общего у нобелевки, тюрьмы и каталога Avon1
Третиноин (производное витамина А) в 60-е использовали для лечения ихтиоза и псориаза — болезней, при которых кожа буквально трескается и слезает. Вещество было настолько агрессивным, что в ранних дерматологических исследованиях его использовали с большой осторожностью.
Но нужно было изучить механизм системно.
Для этого проводились клинические испытания на заключённых. В процессе выяснилось, что у части пациентов улучшилось состояние при акне, разгладились морщины и подтянулась кожа.
Мы в Гельтеке больше 30 лет делаем медицинские субстанции для исследований богатых внутренних миров человеков (и животных!) и больше 10 — уходовую косметику. Мы очень любим химию и чуть меньше — морщины, поэтому решили разобраться, как ретинол их низводит и курощает.
Бычья печень, скумбрия и один очень жёсткий дерматолог
Всё началось в Древнем Египте, где печень быка прикладывали к глазам при куриной слепоте. Куриная слепота — это когда человек плохо видит в сумерках. Позже Гиппократ в качестве врачебной рекомендации назначал её своим пациентам перорально.
Это работало, потому что в печени огромная концентрация витамина А.
Никто тогда, конечно, этого не знал.
Официально молекулу ретинола выделили только в 1931 году из жира печени скумбрии. В 1937-м за открытие витамина А дали Нобелевку. Ещё через 16 лет научились синтезировать его искусственно и начали массово добавлять в маргарин и молоко. Потому что организм сам его не вырабатывает.
Но к коже всё это пока никакого отношения не имело.
Поворот случился в 60-е. К тому моменту третиноин (производное витамина А) уже применяли в дерматологии для лечения тяжёлых патологий: ихтиоза (когда кожа покрывается твёрдыми чешуйками), псориаза и гиперкератоза, при котором кожа аномально утолщается. Дерматолог Альберт Клигман хотел понять, можно ли лечить акне этим же веществом. Третиноин — штука очень агрессивная. Лишняя капля — и кожа сходит пластами от ожога.
Поэтому подопытными стали заключённые.
За такие эксперименты с обычными пациентами Клигмана бы ожидаемо засудили (и правильно сделали бы!).
Прыщи, впрочем, у заключённых прошли. И бонусом выяснилось кое-что интересное: те, кого мазали третиноином, стали выглядеть значительно моложе, чем сокамерники, которых не мазали. Хотя этого никто особо не планировал. В 1971-м FDA одобрил третиноин как лекарство от акне под названием Retin-A. Антиэйдж-эффект был приятным побочным явлением, которое потом перевернуло игру.
Но в косметику витамин А сразу не попал.
Нужна была мягкая форма. Такая, чтобы люди могли пользоваться дома без риска облезть. В 1986 году Avon (олды тут?) первыми выпустили сыворотку с чистым стабилизированным ретинолом.
Как это работает
Обычные косметические кислоты (гликолевая или салициловая) работают на поверхности. Они разрывают связи между мёртвыми клетками, чтобы те быстрее сшелушились. Такая уборка снаружи.
Ретинол устроен принципиально иначе: он не убирает, а перенастраивает.
Нюанс в том, что кожа не может напрямую использовать ретинол. Это своего рода проверсия. Сначала внутри клетки он должен пройти цепочку превращений: ретинол, ретинальдегид, ретиноевая кислота. На каждом шаге его ведут специальные белки-шапероны CRBP1 и CRABP.
Вот эти ребята
Они буквально провожают молекулу до нужных ферментов и защищают от распада, потому что ретиноиды не растворяются в водной среде клетки. Когда ретиноевая кислота добирается до ядра клетки, она связывается с рецепторами RAR и RXR. Это как рубильник: включается, и запускаются сотни генов, которые отвечают за рост и деление клетки.
Дальше идёт работа в нескольких слоях сразу.
В эпидермисе ретинол воздействует на базальный слой — нижний этаж, где происходит деление клеток. В норме кожа обновляется примерно за 28 дней, но с возрастом этот процесс замедляется. Ретинол как бы сбрасывает настройки к заводским и заставляет клетки делиться быстрее. На уже мёртвые клетки верхнего слоя он не влияет — у них нет ядра, а значит, нет ножек и мультиков.
То есть рецепторов.
В одном исследовании пожилые испытуемые неделю наносили ретинол 0,4% на определённые участки кожи. Если совсем откровенно: на ягодицы. Если ещё откровеннее: на жопы. Это мера по исключению влияния солнца.
До и после
Потом эти участки исследовали под микроскопом: толщина эпидермиса заметно увеличилась, концентрация коллагена, фибронектина и эластина — тоже.
В дерме ретинол даёт команду фибробластам (клеткам глубокого слоя) строить новый коллаген. Причём атомно-силовая микроскопия показала: он не просто увеличивает количество белка, а помогает собирать разрозненные коллагеновые нити в плотные, ровные пучки. Это делает внутренний каркас кожи прочным. Визуально — разглаживаются мелкие морщинки. Плюс ретинол блокирует ферменты MMP, которые разрушают коллаген под воздействием солнца и возраста. То есть одновременно производит новый коллаген и тормозит разрушение старого.
На сальные железы тоже есть эффект: ретиноевая кислота подавляет гены воспаления и нормализует выработку кожного сала. Поры меньше забиваются, воспаления случаются реже. Это и есть антиакне-действие. Правда, сразу оговорка: если ситуация с акне тяжёлая — домашней косметики не хватит. Нужен дерматолог, и желательно докмедовский. Если есть показания, выпишет рецептурные наружные или системные ретиноиды.
На заборе тоже написано
Сейчас на рынке бум ретинола. Но если повнимательнее смотреть на состав популярных банок, можно найти много интересного. Вот тут мы разбирали некоторые формы.
Написано «ретинол», а в составе — ретинол пальмитат или ретиналь ацетат. Это эфиры витамина А, они не опасны, просто слабые. Им нужно пройти ещё больше ступеней превращения до активной формы, и на каждом шаге теряется эффективность. Ретинол пальмитат работает как антиоксидант, но мощно стимулировать гены деления клеток он не готов. Так что стирания морщин и лечения прыщей от него лучше не ждать.
Отдельная история с упаковкой. Ретинол патологически боится света и кислорода, под ультрафиолетом он просто распадается (по-научному «фотодекомпозиция»). Если его налить в прозрачный флакон с пипеткой, через пару недель вы намажете на лицо либо бесполезную жижу, либо продукты распада, которые могут вызвать фотосенсибилизацию или оказаться токсичными для клеток.
Что внутри сыворотки
У нас есть сыворотка Retiderm, в которой два вида ретинола — свободный и липосомальный.
Липосомальный — это когда молекулу упаковывают в микроскопические жировые капсулы. Они решают две задачи сразу: защищают нестабильную молекулу от окисления и помогают ей проникнуть через защитный барьер кожи. При этом липосома постепенно высвобождает ретинол, что снижает риск раздражения.
Потому что раздражение — реальная проблема.
С непривычки кожа может ответить ретиноидным дерматитом: покраснением и шелушением. Это не опасно, но неприятно — старые клетки начинают отваливаться быстро, а барьер кожи временно нарушается. Более того: после первых применений могут полезть наружу засидевшиеся скрытые воспаления и, разумеется, захочется бросить всю эту ретиноловую затею.
Чтобы компенсировать спецэффекты, в состав добавили ниацинамид и витамин С. Ниацинамид (это витамин B3) снижает воспаление, уменьшает потерю влаги и, самое главное, восстанавливает защитный барьер кожи. Плюс он сам по себе работает с сальными железами и помогает с чёрными точками. Витамин С в стабильной форме выступает антиоксидантом и дополнительно осветляет пигментные пятна.
Сывороток несколько вариантов под разный тип кожи и разный уровень готовности к ретинолу: от 0,25% для тех, кто только начинает, через 0,5% для увлекающихся и до 1,0% для сухой, зрелой кожи с опытом. В версии 1,0% нет ниацинамида и витамина С, но добавлены сквалан, биоцерамидный комплекс, сигнальный пептид с ретинолоподобным действием и бисаболол, чтобы сбалансировать высокую концентрацию.
Техника безопасности
Ретинол вводят постепенно. Начинают с двух раз в неделю, если кожа не протестует — через день, потом ежедневно.
Например, вот так:
Наносят только вечером. Сухими руками на сухую кожу, через 15–20 минут после очищения и тонизации. Влага усиливает проницаемость кожи, и риск дерматита растёт. При переходе на более высокую концентрацию лучше начать вводить средство заново с двух раз в неделю. После нанесения — утром обязателен SPF 30+, потому что ретинол делает кожу фоточувствительной.
Это касается и тех, кто работает у окна на удалёнке.
Беременность и кормление — категорические противопоказания. Даже если наружное применение косметического ретинола вряд ли окажет системное влияние, в медицине принято перестраховываться. Никто не будет ставить опыты на беременных женщинах ради проверки. К тому же есть физический риск контакта: если нанести ретинол на лицо или зону декольте и потом прижать к себе ребёнка — у малыша может развиться контактный ретиноидный дерматит.
С осторожностью (и предварительной консультацией с дерматологом!) — при атопическом дерматите, розацеа, периоральном дерматите в стадии обострения. Сначала ремиссия, потом ретинол.
Есть смысл использовать, если уже есть первые признаки старения, жирная кожа с периодическими высыпаниями или просто хочется работающего антиэйдж-актива с доказанной биохимией.
Ретинол один из немногих компонентов, про который наука говорит достаточно однозначно — работает.
А если вам интересно, как мы разрабатываем новые средства, или вы хотите с нами пообщаться, то заглядывайте в телеграм-канал с хрониками нашей уютной лаборатории.
Реклама. ООО «Гельтек-Медика», ИНН 7729523682 Erid 2RanymogTVC
Показать полностью
6
Сывороток много, а лицо одно: как не повестись на вранье на этикетке?
Обычно все начинается одинаково: крем уже как будто не вывозит, и вы идете за сывороткой. На лице все сразу: лоб блестит, щеки тянет, тон неровный, то и дело вылезают угри, после акне остаются пятна, а в зеркале уже сильнее бесят морщины, чем хотелось бы.
И вот вы стоите перед полкой. Одна сыворотка «для сияния». Вторая — «для восстановления». Третья — «для баланса». Четвертая — «для лифтинга». Пятая — «для чистой кожи». И все это написано так, будто вам срочно нужно именно оно.
Вот здесь и начинается главное вранье на этикетке. Не потому, что все сыворотки плохие. А потому, что упаковка говорит красивыми словами, а у кожи проблемы куда прозаичнее. Ей не нужно абстрактное «сияние». Ей нужно, чтобы лицо не краснело, не блестело через два часа, не покрывалось угрями, не держало на себе постакне неделями и не выглядело уставшим.
Если вы зашли сюда случайно и вообще не представляете, что такое сыворотка для лица, лучше сначала заглянуть сюда.
А здесь — о том, как понять, какая сыворотка вам нужна, а какая просто красиво врет.
Что написано на этикетке и что это обычно значит
«Сияние» чаще всего маскирует вполне обычные запросы: тусклый тон, постакне, неровный цвет лица.
«Восстановление» обычно не про магию, а про обезвоженность, раздражение и кожу, которая быстро краснеет, щиплет или шелушится.
«Матирование», «чистая кожа», «поры» — это история про жирный блеск, угри, акне, себум и неровную текстуру. Но не повод сушить лицо до скрипа.
«Лифтинг» и «anti-age» — не «от возраста вообще», а чаще про упругость, тонус, морщины и более свежий вид кожи.
«Для всех типов кожи» тоже почти ничего не объясняет. Эта надпись не отвечает ни на вопрос про акне, ни про постакне, ни про шелушение, ни про реактивность, ни про морщины.
Смотреть надо не на слово на этикетке, а на проблему, которую вы реально видите в зеркале. И еще один важный момент: сыворотку чаще выбирают не по типу кожи вообще, а по тому, что с ней происходит прямо сейчас. Жирная кожа может быть обезвоженной, чувствительная — с акне, а комбинированная — бесить сразу в нескольких местах.
Если лицо краснеет от всего подряд
Есть кожа, которая реагирует на ветер, батареи, новый уход, слишком активную умывалку и вообще почти на все. В такой ситуации особенно легко купить что-нибудь «посильнее». И это часто самый неудачный выбор.
Если на первом месте краснота, жжение, реактивность, кожа щиплет от нового ухода или краснеет от ерунды, ищите сыворотки с церамидами, пантенолом, эктоином, бета-глюканом, центеллой. То есть то, что снижает реактивность и поддерживает барьер.
Можно купить хорошую сыворотку для чувствительной кожи и тут же обнулить весь эффект умывалкой «до скрипа» или кислотным тоником на каждый день. При такой коже скрабы, жесткое очищение и все, после чего лицо щиплет, лучше убрать сразу.
При стойкой красноте, жжении, зуде, выраженных высыпаниях или заметном ухудшении состояния лучше обратиться к дерматологу.
Если лоб блестит, а на этикетке обещают «матирование» и «чистую кожу»
На этом чаще всего и покупаются. Вам обещают контроль, сужение пор и свежий вид. И рука сама тянется брать все, где написано «для жирной кожи».
А потом получается знакомая схема. Блеск никуда не делся. Поры тоже. Угри на месте. Акне периодически возвращается. Зато добавились стянутость и раздражение.
Если вас больше всего беспокоят жирный блеск, угри, периодические воспаления, заметные поры и неровная текстура, ищите сыворотки с ниацинамидом, цинком и мягкими кислотами — например, миндальной или салициловой в спокойных формулах. Они помогают уменьшить блеск, сделать текстуру ровнее и не пересушить кожу.
И здесь важно не испортить все соседним уходом. Если после умывания лицо стянуто, а вы радуетесь, что «наконец обезжирили», скорее всего, вы уже перестарались. В такой схеме мягкое очищение полезнее, чем очередное средство с обещанием убрать жирный блеск навсегда.
Если хочется «сияния», а на деле бесит постакне или тусклый тон
Вот здесь этикетка врет особенно убедительно. «Сияние» звучит так, будто закрывает все сразу: и усталый вид, и пятна, и тусклость.
Но в жизни это разные задачи.
У кого-то месяцами держится постакне — пятна после акне, которые никак не хотят уходить. У кого-то просто тусклый и неровный тон. У кого-то кожа вроде без катастрофы, но выглядит уставшей.
Если главная претензия — постакне, тусклость и неровный цвет лица, ищите сыворотки с витамином C, ниацинамидом, азелаиновой кислотой, арбутином и другими выравнивающими компонентами. Не нужно разбираться во всех активах сразу. Достаточно понять направление: вам нужно средство под более ровный тон.
И здесь без SPF результат обычно слабее. Если вы хотите работать с постакне, пятнами и тоном, но игнорируете солнцезащиту, уход быстро начинает идти в минус.
Если кожу тянет, шелушит и после умывания хочется срочно намазать хоть что-нибудь
В этом сценарии человек обычно делает одно и то же: берет крем поплотнее. Иногда это помогает. Иногда нет. Потому что проблема не всегда в том, что сверху мало жирности. Очень часто коже не хватает увлажнения и нормальной поддержки барьера.
Если лицо стягивает после умывания, шелушится, щиплет или его все время хочется срочно намазать кремом, ищите сыворотки с гиалуроновой кислотой, глицерином, бетаином, церамидами, скваланом. То есть то, что помогает убрать стянутость, сухость и шелушение, а не просто дает более плотное ощущение на поверхности.
И здесь важно не ждать от сыворотки чужой работы. В такой схеме она обычно не заменяет крем. Она дает увлажнение, а крем сверху помогает это удержать. Так что история «куплю одну сыворотку и на этом все» тут обычно слабая.
И да, сыворотка в такой схеме обычно не заменяет крем. Если хочется понять, почему, вот разбор их отличий.
Если хочется «что-нибудь от возраста»
Здесь маркетинг особенно любит большие слова. «Лифтинг». «Омоложение». «Эффект молодой кожи». Все выглядит внушительно, особенно если просто хочется, чтобы лицо выглядело свежее.
Проблема в том, что морщины — это тоже не одна кнопка. Кого-то больше бесят мелкие морщинки от сухости. Кого-то — потеря упругости. Кого-то — уставший вид кожи.
Если больше всего бесят морщины, потеря упругости и уставший вид кожи, ищите сыворотки с пептидами, антиоксидантами и хорошими увлажняющими компонентами. Пептиды здесь нужны не для магии, а для ухода, который помогает коже выглядеть более упругой и свежей.
А вот брать все подряд с надписью «лифтинг», не понимая, вам сейчас нужно больше упругости, больше увлажнения или просто меньше усталого вида, — это уже покупка не по задаче, а по упаковке.
Что делать, если лицо бесит сразу в нескольких местах
Это обычная история. Т-зона может блестеть, щеки — тянуть, а где-нибудь рядом еще спокойно жить краснота. Или акне сидит на подбородке, а сухость — на скулах.
В таких случаях не обязательно наносить одну и ту же сыворотку на все лицо: иногда разумнее использовать разные средства на разные зоны. Например, более себорегулирующую — на Т-зону и участки с угрями, а увлажняющую или успокаивающую — на сухие, стянутые или чувствительные участки. Главное — не усложнять уход там, где можно обойтись более простым решением.
Как понять, что этикетка вам сейчас ничего не объясняет
Если после чтения упаковки вы все еще не поняли, она про акне, постакне, поры, обезвоженность, морщины или чувствительность кожи, — значит, на ней много красивых слов и мало смысла.
Лучше положить такую сыворотку обратно.
И что в итоге
Проблема не в том, что сывороток много. Проблема в том, что их слишком часто продают словами, которые ничего толком не объясняют.
Поэтому рабочая схема простая: сначала называете проблему конкретными словами. Потом смотрите, какие компоненты и формулы работают именно под нее. И только после этого читаете этикетку.
А вы пользуетесь сыворотками? С первого раза получается выбрать удачную?
Показать полностью
5
Залом носогубки. Лицо ползет вниз
🙌 Девочки, здесь важно делать всё мягко и аккуратно 🤍
Если чувствуете дискомфорт — остановитесь или уменьшите амплитуду
Тут не про «перетерпеть», а про услышать тело
Я сама работаю с этой зоной, поэтому делюсь тем, что реально даёт эффект
👉 важно не давить на лицо
👉 а убрать напряжение, которое его «тянет» вниз
⸻
Как делать:
— первое упражнение ~1 минута
— весь комплекс займёт около 5 минут
— достаточно 3–6 раз в неделю
Движения спокойные, без усилия
Дышим, не зажимаемся
⸻
Почему не только носогубка:
Работать только с одной складкой —
это как маскировать проблему, а не решать её
А когда расслабляешь шею и плечи —
лицо начинает отпускать само 🤍
⸻
Нежно. Спокойно. С вниманием к себе 🌿
⸻
С любовью, Екатерина 💕
Показать полностью
Время, беспощадная ты сyka
Ходил сегодня со старенькой мамой "искать вербу". Сфоткал мою старушку. Дома рассматривал фотку, увеличивал, и так что-то сердце защемило. Она на вредном производстве работала, чтобы меня поднять на ноги.
Берегите родителей!
Показать полностью
1