Энергичных ЧПУшных телодвижений вам в ленту зарядиться )
P.S. Дополняем по просьбе Коллег.
На видео резка на лазерном станке одной из деталек из шпона для маркетри (инкрустация, техника отделки поверхностей путем наклеивания декоративных элементов из шпона (тонкой фанеры) на деревянную основу).
В конечном итоге получаются следующие произведения искусства
Ах, вот чей это пинджак 😁
Приоделся мишка. В таком костюме на любой праздник.
Моя мама бы сказала: " Ну жених!!!" 🤣
Мишка ростом 8,5 см, вес 26г. Набит кедровой стружкой, а пузико ещё и стеклянным гранулятом для приятной тяжести. Лапки и голова подвижны.
Маленький
Шкаф изготавливала на лазерном станке, чертила сама в coral draw.
Спасибо Вам, Пикабушник, что проявили интерес к моему творчеству, я очень это ценю. Пост на 3000 плюсиков даёт мне большую мотивацию! Бесконечно счастлива, что могу поднять настроение людям своими игрушками ❤️ , а значит эти люди раздадут радость вокруг и все мы станем чуточку радостнее, хотя бы на денёк!
Слишком оптимистично?) А почему бы и да!))))
Обучающее видео выходного дня от WinLaser для тех, кто хочет познать базовые моменты по работе на лазерном станке с ЧПУ с контроллером RuiDa.
Эту видеоинструкцию мы в свое время специально подготовили для тех наших клиентов, кто получил свой аппарат, подготовил его к работе, пока еще не добрался до полноценного обучения, но руки, как говорится, чешутся, что-нибудь да запилить.
Собственно, на примере изготовления настольного органайзера из фанеры вы теперь сможете познать азы искусства лазерной резки и гравировки и удовлетворить свои первые творческие хотелки.
Для удобства ориентирования по видео ниже вы найдете содержание с временными метками.
Макет из видео, чтобы повторить исправление ошибок не отходя от кассы тут https://vk.cc/ccB043
Ну и немного честной и полезной рекламы. У нас вы можете купить лазерный станок для резки и гравировки различных материалов. Обращайтесь, поможем разобраться!
00:00 Вступление
00:54 Возможности лазерного станка для резки фанеры (резка, гравировка, быстрый рез)
01:46 Что влияет на производительность лазерного станка
04:25 Полосит на лазерной гравировке. Что делать?
05:02 Почему надо заземлять лазерный станок? Пример бракованного изделия
05:35 Почему надо правильно готовить макет для лазерной резки и гравировки
06:10 Подготовка макета в CorelDRAW
06:17 Почему в макете разные цвета?
07:05 Ошибка макета для лазерной резки из интернета
08:05 Как исправить хаотичную резку на лазерном станке
08:48 Как настроить порядок лазерной резки объектов в RDWorks
10:52 Как настроить выполнение задач обработки по слоям (гравировка, быстрый рез, резка)
11:25 Как задать мощность и скорость на лазерную резку, гравировку и быстрый рез
13:35 Как загрузить макет из RDWorks в лазерный станок с контроллером RuiDa
13:52 Тестовое задание для лазерного станка
14:43 Где найти файлы (макеты) на лазерном станке?
15:07 Как задать точку старта на рабочем поле (функционал кнопки Origin)
15:30 Как узнать периметр обработки (функционал кнопки Frame)
16:18 Как изменить параметры мощности и скорости через панель управления RuiDa
17:52 Как выставить фокусное расстояние
19:13 Как выровнять фанеру на рабочем поле лазерного станка
20:07 Лазерная резка органайзера на лазерном станке
26:46 Почему фанеру перед лазерной резкой нужно шлифовать
27:50 Какую выбрать шлифмашинку (Bosch GEX 125-1 AE)
28:37 Как шлифовать фанеру
30:01 Как продуть фанеру после шлифовки
30:48 Сборка органайзера
Подборка станков с бюджетом до 160 тысяч рублей для обработки металла и дерева в условиях домашней мастерской или гаража. В первую очередь рассмотрим малогабаритные станки, которые можно в одиночку или вдвоем переместить, установить в мастерскую или в гараж без специальной подготовки помещения. Подобные станки могут положить начало собственному бизнесу, стать хорошим стартом в любимом деле и подспорьем в хобби.
Скажу честно — именно такие станки я рассматривал и долгое время копил, чтобы обустроить настоящую мастерскую для себя лично. Единственный момент — станки тяжелые и доставка их из Китая влетит в «копеечку».
Собственно говоря, небольшой малогабаритный токарный станок, как на заглавном фото, а именно — WM210V, стал причиной моего увлечения и, фактически, создания небольшой хоббийной мастерской. Эта модель встречается под разными названиями: WEISAN, NUMOBAMS, есть русифицированные модификации от Stalex и MetalMaster. Общее у этих моделей — это чугунная станина, диаметр точения до 210 мм, диаметр между центрами 400 мм (есть модели на 600 и 800 мм). Шпиндель имеет сквозное отверстие и позволяет зажимать длинные заготовки (трубы, прутки, шестигранники) диаметром до 38 мм. Пользоваться таким просто — выручил меня уже не раз. Отмечу, что существует апгрейд: недорогие комплекты для автоматической нарезки резьбы (электронная гитара) и варианты конверсии в токарный ЧПУ станок. Встречается модель в красном, синем и зеленых цветах корпуса. Весит такой станок чуть меньше 70 килограмм и спокойно перемещается вдвоем.
Более компактный вариант токарного станка, на этот раз 180-серии от бренда Vevor. Отличается укороченной станиной (350 мм между центрами) и маленьким патроном (до 180 мм диаметр зажимаемой детали). Подойдет для спокойной работы с компактными заготовками в условиях небольшого рабочего места, например, на балконе или на верстаке. Станок весит совсем немного и его перемещение с трудом, но под силу одному человеку (~ 60 кг). А еще данная модель заметно дешевле и позволит сэкономить средства, если не требуется обработка больших деталей. Как и предыдущая модель WM210V, станок WM180V поставляется в большом фанерном ящике, внутри сама станина прикручена к основанию.
Токарный станок FABTEC ML110X125Vs – это аналог популярного мини-станка JET BD-3. Представляет собой один из самых компактных в своем классе и самый легкий в данной подборке — всего 13 килограмм. Помимо других преимуществ, данная модель заметно дешевле и получается даже выгоднее, чем брать старые б/у станки типа «Школьник», ТВ-4 и подобные. Новый и малогабаритный станок FABTEC/JET будет удобен даже для работы в жилом помещении. Максимальный диаметр заготовки для точения — 100 мм, а максимальная длина между центрами заготовки — всего 150 мм. Я всерьез рассматривал эту модель, пока не подвернулся станок WM210V чуть дороже.
Простая модель фрезерного станка с вертикальной колонной. Управляется все вручную оператором, а для контроля предусмотрены лимбы на ручках с миллиметровой шкалой. Фрезер мощный — по ссылке модели от 700 Вт до 1 кВт, и подойдет для не только для сверления отверстий, но и для фрезеровки по легким металлам. Колонна массивная, стальная, а шпиндель имеет электронное управления оборотами. Есть возможность выбрать XY-подвижный стол для фрезеровки и точного сверления. Именно такую модель я выбрал для себя в мастерскую.
Подобный мини-станок подойдет для настольной обработки дерева и композитов. За счет фрезерной каретки и возможности перемещать всю заготовку по оси целиком, этот станок можно использовать для копирования изделий. Весит такой станок около 17 килограммов, а номинальная мощность двигателя составляет 480 Вт.
Компактный станок для обработки небольших (до 45 см) деревянных заготовок (проточки, шлифовки и полировки заготовок И именно эту модель я выбрал для себя в мастерскую для небольших токарных работ. Есть возможность не только работать с планшайбой, но и установить кулачковый патрон, токарный патрон для чаш и так далее. Мощность двигателя составляет 550 Вт - достаточно для небольших заготовок.
Данный гравер имеет широкую сферу применения, его можно использовать для гравировки дерева, а также многих других материалов в зависимости от выбора мощности лазерной головки. Такой гравер можно использовать для нанесения рисунков и логотипов на кожаные изделия, а также создавать деревянные картины с популярными цитатами. В отзывах о товаре есть много реальных примеров работы устройства.
ЧПУ станок, который подойдет для фрезеровки дерева. Рабочая зона станка составляет 300*180 миллиметров, при заказе важно указать, что вы хотите приобрести станок со шпинделем для обработки дерева, поскольку у продавца также есть варианты поставок станков с лазерами для гравировки. Плюсом данного предложение является возможность отправки товара со склада в РФ. В отзывах о товаре можно ознакомиться с реальными примерами работы станка.
Ленточный гриндер для зачистки и обработки сварных швов, шлифовки металлических заготовок, заточки инструмента. Модель СШ 13 интересна, в первую очередь, своей компактностью — всего 11 кг в сборе с двигателем. А двигатель мощный — 560 Вт при более 2800 оборотов в минуту. Компактный размер и удобная ручка позволяют использовать данный гриндер для шлифовки не только на верстаке, но и переносить для обработки крупногабаритных металлических заготовок. Используется лента длиной 610 мм и шириной 50 мм.
Ленточная пила для резки металла GFW5012 — одна из самых простых и доступных моделей. Без проблем режет стальные заготовки, алюминий, кругляк. Отличия от болгарки и других способов резки (газорезка, плазменный резак) — рез получается ровный и можно выставлять в тисках на станине нужный угол реза. Использую для нарезки металлической профильной трубы и последующей сборки профильных конструкций (корпуса, подстолья, каркасы). Ее преимущество — можно перемещать в одиночку — предусмотрена ручка и два колеса. Станина сборная, а приходит вся конструкция в фанерной коробке. Сборка и настройка несложная, а полотна — стандартные.
Стоит отметить, что даже для хоббийной обработки металла требуется навык. Изучайте режимы фрезерования, грамотно подбирайте оснастку (фрезы, сверла, резцы и так далее), оборудуйте себе удобное рабочее место. Предусмотрите охлаждающую/смазочную пасту или жидкость для работы со сталью, сжатый воздух для обдува деталей, аспирацию для сбора стружки. А для ЧПУ станков потребуется изучение базовых команд с целью подготовки управляющих программ.
Перечисленные станки станки имеются у меня в мастерской — доволен как слон. Единственное, расходники требуются регулярно — фрезы покупаю на Алиэкспресс, сменные пластинки для резцов там же. Если требуется подготовить список качественных и проверенных расходных материалов для металлообработки — напишите в комментариях.
Этот пост написан от души и на основании собственного опыта. Но в соответствии с требованиями п. 1 ст. 18.1 Закона от 13.03.2006 № 38 "О Рекламе" ссылки требуется промаркировать, поэтому:
Реклама: ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН: 7703380158
Реклама: ООО "ЯНДЕКС" ИНН: 7736207543
Доброго всем времени суток. Прошлые посты вызвали некоторый интерес, поэтому продолжаем. Их можно почитать по ссылкам:
Домашняя мастерская с ЧПУ лазерным станком с нуля
Домашняя мастерская с ЧПУ лазерным станком с нуля (Часть 2)
Домашняя мастерская с ЧПУ лазерным станком с нуля. (Часть3)
В этом посте речь пойдет о юстировке лазерного чпу станка. Заранее скажу - это был просто ад и кошмар.
Изготовитель, перед тем как отправил нам станки, прислал нам небольшую инструкцию, о том, как ухаживать за станками, где смазать, какие винты крутить для подтяжки и настройки, где протирать оптику и чем. Бремя русских людей – это не любовь к инструкциям, особенно ярко выражено это у моего мужа – сначала делаем, потом читаем.
Первый звоночек прозвенел приблизительно через неделю постоянного использования. Станок стал хуже резать, оставлял больше нагара, и рез стал не совсем ровный. Мы протерли оптику и зеркала, стало лучше, но ненамного. Надо бы выяснить причины того, что происходит, но мы же сами с усами – поднимаем мощность. Стало лучше, но не надолго - симптомы те же режет хуже, рез неровный, и нет, чтобы посмотреть умное видео, хороших людей, которые уже отсняли, разложили по полочкам и даже прожевали весь материал по юстировке и ПРАВИЛЬНОЙ чистке станка, мы как, самые умные прибавили еще мощности. Проблема ушла совсем ненадолго, и дальше стало совсем плохо – вот, теперь-то пора читать, смотреть и выяснять. Поскольку, как мы предполагали, чистка проводилась правильно, мы решили юстировать, то есть настраивать зеркала, и самой главной ошибкой было то, что сначала надо было внимательно изучить этот процесс, посмотреть, как делать и только потом начинать крутить. Но мой любимый сказал: «Ща все сделаем, заработает, полетит…» И мы начали делать.
Схема расположения зеркал в лазерном чпу выглядит вот так:
И основная суть юстировки заключается в том, чтобы в каждой точке поля луч лазера бил в одну и туже точку зеркала 3, но кто знал об этом? Мы с мужем не знали (хотя конечно же могли подготовиться перед тем как лезть). Мы же думали, что достаточно будет, чтобы лазерный луч бил в одну точку только в одной плоскости. После не совсем успешной настройки мы сбили все зеркала в ноль и соответственно сама настройка усложнилась, возможно, даже в сотни раз (как оказалось в итоге, возможно, она и не требовалась вовсе). Только после того, как мы сломали вообще все, мы начали серьезно читать смотреть и самое главное думать.
В первую очередь была найдена основная проблема - почему-же станок резал не совсем ровно и почему нам приходилось поднимать мощность? Все оказалось до безобразия просто. Мы протирали все зеркала, но линзу мы протирали только с одной стороны. Когда мы разобрали сопло, сняли линзу, она оказалась безумно грязной с другой стороны. Если бы не любовь мужа сначала покрутить, а потом почитать, то ремонт станочка на этом скорее всего бы и закончился, но теперь уже все, впереди было семь дней каждодневной юстировки станка, понимания принципа работы и выяснения - как же нам сделать так чтобы на всем поле лазер бил в одну и туже точку.
В первый день мы подсмотрели на ютубе, что люди клеют на зекала скотч и выставляют каждое зеркало последовательно. Этот метод был принят как основной и самый удобный, в дальнейшем пользовались именно им. Настройка зеркал довольно простая, есть три винтика. Крутишь один зеркало наклоняется вверх – вниз, крутишь второй – вправо – влево, а третий регулирует диагональ. Скотча было израсходовано аж целый большой рулон. Основной задачей, как нам казалось, надо было сделать так, чтобы лазер стрелял ровно в центр каждого зеркала (что в итоге оказалось не обязательно), и мы этого добились. Пришлось поднимать первое зеркало и корректировать специальными винтиками остальные. Но рез на одной стороне станка был ровный (не особо), а на другой – нет.
На второй день особых успехов мы не добились. В конце дня я начала звонить мастерам по ремонту и выяснять, что может быть не так. Может ли кто-нибудь к нам приехать, или хотя бы подсказать (несколько мастеров давали советы), но у всех очередь в несколько дней. Продолжаем попытки, смотрим видео, выясняем нюансы, периодически бегаем в мастерскую и пробуем выставить так, чтобы работало.
К концу третьего дня мы уже подвигали все зеркала (каждое зеркало можно целиком сдвинуть вправо или влево), поднимали и опускали первое зеркало, меняли угол наклона, пытались просветить лазерной указкой (такой метод тоже был описан в нескольких статьях, нам он показался недейственным), поднимали и опускали трубку, что оказалось не так просто, так как она закреплена неподвижно хомутами, и совершали много разных других действий. Но эффекта мы не добились - в начале поля получаем, что все точки сходятся, а в конце - нет, или наоборот. Пробовали менять высоту направляющих на разных углах, подкладывать монетки или кусочки металла, но ничего не помогало.
На четвертый день было просмотрено видео мужика с лазерным нивелиром, ну что ж – пробуем. Берем у соседа нивелир, устанавливаем, максимально точно выставляем станок, далее все зеркала выводим в одну плоскость, более зеркала мы не трогали. Но ожидаемого эффекта получено не было. Чуть больше половины станка настроено и режет нормально, остальная часть нет. Работать уже было можно, но обидно до боли в зубах.
На пятый день мы позвонили в мс лазер и решили вызывать специалиста оттуда. Но после консультации по телефону, мастер сказал, что мы все делаем правильно и в чем точно проблема не знает, предложил связаться по видеосвязи и помочь удаленно. С мастером связались, и он подсказал грамотную идею: во-первых, он сказал, что мы все делаем правильно (непосредственно юстировку), во-вторых он сказал, что смотреть надо направляющую и то, что с ней связано, по которой ездит второе зеркало. Также он сказал, что станок будет все время требовать подстройки, так как у него с одной стороны направляющая, а с другой - ременная передача. Это было некоторое облегчение. Очередной просмотр ютуба пол ночи на тему регулировки направляющих дал свои результаты.
Шестой день прошел в подтяжке ремня и настройке направляющей, мы уже точно знали, что все зеркала у нас в одной плоскости, луч пробивал до второго зеркала идеально. Следовательно, ищем, как нам крутить направляющую. И здесь китайцы превзошли сами себя – отверстия, которые сделаны для откручивания направляющей, находятся не в том месте. Пришлось рассверливать эти отвертсия. Доступ получен, и мы начали ее поднимать и опускать с разных сторон. После этих манипуляций 90% поля стало рабочим, и сдесь мы немного выдохнули и успокоились.
Седьмой день. Решили все таки добить направляющую. Все оказалось довольно просто - она оказалась кривой! Муж ее немного покрутил, а потом просто на нее немного надавил и как ни странно она выровнялась! 100 процентов поля – рабочие, УРАААААА!!!!
Ну что ж! Финальная чистка лазерного станка, протяжка регулировочных винтов, зеркал контргайками, смазка направляющих, и в бой! Полтора года станок работает без юстировки вполне сносно, но самое главное я получила большой опыт и такое повторное приключение, надеюсь, мне уже не страшно.
Выводы:
1. Если буду покупать второй станок, он будет обязательно с двумя направляющими. Настройка такого станка значительно проще, а срок службы долше.
2. Обязательно читать документацию и рекомендации по чистке, смазке и постоянному уходу, что собственно относится к любому оборудованию.
3. Смотреть на ютубе и форумах видео людей, которые уже столкнулись с данной проблемой и, возможно, ее решили. Не боятся позвонить в поддержку, даже не той компании в которой мы покупали станок.
На этом всем спасибо, что прочитали. Всем добра!
Всем привет, к моему прошлому посту про органайзеры выполненные с помощью резки поступило много комментариев рассказать про сам станок. Некоторые даже в порыве самопожертвования совершили отчаянный поступок и подписались на меня ради этого, а я в свою очередь опрометчиво пообещал подробный пост в ближайшие сутки. Ну что ж, раз пообещал, как грится "летс ду ит".
Начну пожалуй с мук выбора. Моя мастерская имеет весьма неплохой станочный парк, токарный, сверлильный, фрезер с ЧПУ, 3Д принтер, это не считая мелочовки, вроде всяких заточных лобзиков и болгарок. Дополнить коллекцию лазером хотелось очень давно, несколько лет я выбирал, думал собрать ли самому или купить готовый. Мучился выбором, полупроводниковый лазер или CO2. В результате решил: во-первых — покупать заводской, во вторых CO2. Полупроводниковые лазерные головки показались мне слишком маломощными чтобы нормально делать раскрой. Да можно и на них раскрой делать, в несколько проходов, на наиболее мощных моделях, но я откинул этот вариант как потенциально геморный. Круг сузился и я выбрал с трубкой, с полем 300*200. Самый маленький и дешевый вариант из тех что мне были доступны. Станок был доставлен, распакован и водружен на балкон, стал впритык и со скрипом:
Первым делом про поле: 200*300 маловато, и если вы не ограниченны в месте как я, лучше брать хотя бы 400*600, часть моделей с полем 200*300 будет вовсе не доступна, другие нужно будет перекомпоновывать, чем мельче поле, тем больше отходов вы будете получать. Я делаю в основном мелочовку и очень ограничен в пространстве, поэтому выбрал такое маленькое поле.
Вторым большим неудобством этого станка является плата управления:
Она (или ее модификации) устанавливаются на большинство лазерных станков нижнего ценового сегмента. Умеет она принимать управляющую программу с компа по USB частями (пакетами) и управлять двумя шаговыми лазером, больше она ничего вроде не умеет, драйвера распаяны прям на плате и она не работает без ключа (да, да, флешка на фотке не просто так, это не флешка с драйверами, а ключ привязанный к плате). Для работы станка требуется постоянное подключение к компьютеру по USB. Определить что такая плата установленна можно сразу по картинке станка, если на панели управления есть трехзначный индикатор и блок кнопочек под ним, значит это оно.
Второй минус связан тоже с платой, в комплекте идет ПО и драйвер под плату, станок умеет работать только с этим ПО (поправьте если я не прав, но я не нашел альтернативы) CorelLaser, оно в целом норм, но не обновлялось с 2013 года и по сути своей является плагином к Corel. И драйвер и плагин удалось запустить на 10-ке x64, хоть и не без танцев с бубном. Тот корел, что шел в комплекте не хотел ставиться, а на последней версии (2020) не работал плагин, подошла версия "x6" но не портативная, обязательно нужна полная.
Перейдем к плюсам. Все что нужно для станка идет в комплекте с ним, я не встречал комплектаций, где чего-то бы не хватало. Это и вытяжка с гофрой, и компрессор, и помпа и сотовый стол:
Все коммуникации внутри уже подключены и протянуты, нужно лишь проверить что все шланги правильно выведены и подключены хорошо, компрессор, помпа и вытяжка подключаются к станку сзади и включаются вместе со станком. Трубка у меня 40 Вт и ее вполне достаточно, чтобы резать фанеру 3-4 мм на скорости 16 мм/с и мощности лазера 75% (на 100% производители не рекомендуют постоянно использовать, так как снижается ресурс трубки) фанеру толще он тоже будет резать, но на меньшей скорости, я не проверял, можно по гуглить испытания.
По поводу трубки, она тут стоит не брендовая и ресурс у нее по заявлениям производителя 2000 часов. Я за месяц в хоббийных целях наработал примерно три часа непрерывной работы лазера.
Трубка охлаждается жидкостью и температура эксплуатации очень важна, во-первых очень важно развоздушить систему после запуска, во вторых не допустить замерзания охлаждающей жидкости. Тему с охлаждением, как развоздушивать и как разводить антифриз, если есть риск минусовых температур я подробно раскрыл и показал в видео распаковки станка, приложу ссылочку в комментарии. Но это пока холодно, когда становится тепло, нас ждет другая проблема — перегрев. Нагрев трубки выше 25 градусов приводит к снижению ресурса, и тут в ход уже пойдут чиллеры, аккумуляторы холода и прочие ухищрения.
Берегите свою трубку, это самый ценный расходник, цена такой трубки стартует от 100$ и нужно следить за ней чтобы она отработала весь ресурс.
Еще один важный момент это отвод продуктов горения, если при гравировке станок почти не дымит, то при раскрое дымит изрядно. Единственный пункт по которому я все же решился поставить станок дома, это удачное расположение балкона. Балкон находится на углу дома и по соседству с ним два столбика глухих плит, без окон и дверей, и я имею возможность отводить продукты горения не "соседям в форточку" а на глухую часть дома. Ну и второй фактор, что мне обычно хватает 15-20 минут в день, один листик режется 2-3 минуты и я могу в короткий промежуток времени нарезать себе столько заготовок, что мне их хватит как минимум на вечер, а то и на несколько вечеров работы. О каком то "бизнесе на дому" тут не стоит и думать, соседи точно придут. Но если и ко мне придут, то я без вопросов прекращу его использовать и увезу в гараж, у меня нет ни малейшего желания причинять кому-то неудобства.
Так же требует ухода и оптика, линзы и зеркала нужно чистить. Мне станок пришел отъюстированным, и мне пришлось всего лишь чуть-чуть подвинуть последнее зеркало, так как луч задевал край сопла. Геометрия ровная, вообще все выполнено достаточно качественно. Я остался доволен покупкой.
Конкретно мой станок называется "LaserSolid 3020 Lite", но они продаются под разными брендами у множества организаций, узнать подобный станок не составит труда с первого взгляда, как бы он не назывался.
Помните о безопасности, попадание лазерного луча на сетчатку, даже отраженного может привести к потере зрения!!!
Всем добра и печенек, надеюсь я ответил на Ваши вопросы. Видосики распаковки и работы станка оставлю в комментарии.
Мойй канал, если кому интересно: https://www.youtube.com/channel/UCG80Zv3qGnSoR6Qe_GfVCPw
Все причастные Джедаи, держите лайфхак по выравниванию фанеры, а также любого другого выгибающегося жесткого листового материала на рабочем поле лазерного станка. Сначала видосик, а далее описание решения и выводы по результатам эксплуатации.
Итак, если на вашем аппарате под рабочим полем имеется купольная система или днище не очень далеко/глубоко, то вы можете купить магнитные крепления, обычные канцелярские резинки, ключные кольца, резьбовые заклепки (под крепление), крючки и, собрав все это, как на видео, получить ровную фанеру на рабочем поле. Сильно выгибается? Накинул побольше резинок и вуаля.
Вот тут можно на Озоне купить это магнитное крепление https://vk.cc/cbePwm
Личные выводы спустя время после эксплуатации:
- Наиболее эффективно с толстыми материалами. Если фанера тройка и ее ведет волной по всему периметру, то проще использовать другой способ.
- Размещать крепления так, чтобы луч, пробивающий материал на резке, не попадал на резинки. Был случай, что их разрезало и прижим ослабился.
- Явный плюс, можно не бояться, что голова жмякнется о какой-нибудь прижим.
Пользуемся сейчас в основном этим способом. Цепляется быстро, снимается также быстро.
А еще очень отлично сработало в такой ситуации: заказали тираж медальниц, длина каждой 500 мм, клиенту в процессе изготовления понадобилось еще, как обчно заказ горит, но фанеры нужных размеров не хватало. Сказал, что привезет, но это ждать, поэтому пока вез нашли у себя обрезки 502 мм. Известными способами мы бы не смогли выровнять такие кусочки, а этот - реально сработал.
В общем, все от задачи. Пользуйтесь.
P.S. Немного честной и полезной рекламы, у нас в WinLaser вы можете купить лазерный станок. Обращайтесь, поможем разобраться.
-
Компактный, без проблем помещается на столе, умеет все, что нужно, а самое главное — стоит совсем недорого. Разобраться просто даже без опыта, а результат вполне подойдет как для хобби и мелочи для дома, так и для небольшого бизнеса – именно с такого лазерного гравера я начинал. В обзоре речь пойдет про лазерный гравировальный станок начального уровня ACMER S1.
Данную модель выбрал именно из-за её доступности — низкая цена, простой уровень вхождения в гравировку, понятная инструкция с описанием режимов работы (резка/гравировка), оптимальные размеры для работы дома на столе. Мощности хотелось бы чуть больше, но уже 2.5 Ватта хватает не только для выжигания на поверхности, но и для раскроя ряда материалов. У меня в комплекте был набор расходников для теста, защитные очки, блок питания, калибровочная пластина и регулировочные ключи.
Штатное питание с евровилкой, 12 Вольт и 2 Ампера. В данном случае этого хватает, но при апгрейде нужно будет заменить. Штекер для питания гравера типовой, DC5525, подобрать что-то на замену не составит труда. Как я уже сказал, в комплекте был набор расходных материалов для первых проб и ошибок в гравировке, а также подробная инструкция. К слову, есть необычные материалы, такие как алюминиевые визитки и тонирующая пленка для гравировки на стекле.
Гравер собран и настроен — для старта в работе потребуется закрепить лазерную головку на салазках и подключить разъем питания к ней. Конструкция простая до безобразия — несколько отрезков конструкционного профиля, привод по длине реализован ремешком, по ширине — с помощью вала.
Каретки пластиковые, есть эксцентрики для регулировки прижима. Ключ для регулировки имеется в комплекте. Отмечу, что станок оборудован концевиками — это хорошо.
Лазерный модуль из комплекта оснащается массивным радиатором, схемой питания (управление по TTL).
Установка происходит с помощью пластиковых салазок. Эти же салазки позволяют относительно быстро выставить высоту (и фокусное расстояние) для работы по разным материалам, вернее, по материалам с разной толщиной.
Защитный блок крепится на магнитах, можно снять для обслуживания линзы. Места для подключения воздуха в этой конструкции нет. Сама линза с винтовой пробкой — держите её в чистоте.
Вот так выглядит лазерный гравер ACMER S1 в сборе и готовый к работе. По большому счету, осталось подключить USB-C к компьютеру и запустить приложение для контроля/гравировки/резки.
Подключение и настройка приложения элементарные. Есть пара популярных приложений LightBurn (платное), LaserGRBL (бесплатное), плюс оригинальный софт от производителя AcmerTool (сейчас доступна Beta-версия). Можно попробовать свои силы в приложении LightBurn — предоставляется демо-доступ на месяц, а также можно использовать не менее функциональное приложение LaserGRBL — это уже оупенсорсное, с примерно аналогичными базовыми возможностями. Если вам не нужны функции редактирования и рисования непосредственно в приложении для управления лазером, а вы используете подготовленные файлы, то смысла переплачивать нет. Базовые функции (запуск, пауза, остановка, настройка параметров реза/выжигания) есть и там, и там.
То, что нужно сделать при первом подключении — это добавить профиль станка (для LightBurn), указать порт подключения (могут понадобиться драйверы для виртуального COM-порта). Ну и скорость перемещения головки, а также её мощность. Обратите внимание, скорость перемещения можно указывать как в мм в минуту, так и в мм в секунду. Весьма часто путают эти параметры. Например, скорость реза 200 мм/мин будет соответствовать 3.3 мм/сек. Обращайте на это внимание, хотя бы в первое время использования станка.
Удобная таблица с параметрами скорость/мощность для гравировки приводится в таблице инструкции. Для модели на 2.5 Вт только гравировка, для модели на 3.5 Вт еще и параметры резки. Весьма удобно, можно ориентироваться при первичной настройки. Конечно, плотность и качество материалов ваших заготовок может отличаться, поэтому не забывайте проверять и пользоваться паузой.
Установке фокуса следует уделить больше внимания, так как большинство проблем с некачественной гравировкой или не прорезанием связано именно с ошибками установки нужной высоты для фокусного расстояния конкретной лазерной головки. В модели S1 все довольно просто — голова расположена низко, для контроля используется тонкая двухмиллиметровая пластинка.
Эту пластинку просто подкладываем между корпусом головы (в данном случае — под защитный акриловый колпак) и заготовкой. Далее, фиксируем прижим. Все, можно работать. Единственный момент, который нужно держать в голове — при смене заготовки требуется проверка фокусировки и переустановка высоты. Толщина материала может отличаться даже в одной партии и в одном куске материала, а также могут присутствовать эффекты выгибания или коробления. Особенно это заметно при работе с фанерой.
Первое, что попробовал — это тест на возможность резки. Стоковая «голова» позволяет не только наносить гравировку, в том числе и рельефную/фактурную (пара предпоследних нижних рядов), но и прожигать фанеру насквозь. На фото фанера 3 мм. Очень нужен воздух в зоне реза — тогда не будет вот таких прижогов и обугленных краёв. Но в целом неплохо, то есть мощности вполне хватает. Надо будет подумать, как исправить ситуацию с воздухом с минимальным вмешательством.
С помощью такого лазерного гравера удобно резать шаблоны и лекала. В данном случае — шаблон для изготовления часового ремешка. К слову, после замены лазерной головы на более мощную можно резать и натуральную кожу напрямую, без лекал или шаблонов. Но об этом чуть ниже. Также раскрою поддаются тонкие синтетические материалы — фоамиран, фетр, тонкие пластики, пенокартон и прочее.
Тест выжигания по фанере. Очень желательно выбирать ровную фанеру без перегибов, так как от фанеры «винтом» можно получить нестабильный результат. На большие листы устанавливаю корпус гравера целиком, а маленькие листы можно закрепить с помощью магнитов.
Еще один полезный момент в использовании гравера — это нанесение декора и рисунков на заготовки. В данном случае подопытным образцом выступил кусочек натуральной кожи (Крейзи Хорс). После разметки отверстий и нанесения гравировки заготовки будут сшиваться в небольшой брелок-держатель для домофонного ключа.
Собственно говоря, вот то самое применение, для которого и выбирал данный компактный гравер. Это нанесение рисунка на заготовки из дерева: шкатулки, подарочные коробочки, флешки и подобные безделушки.
Процесс быстрый, практически бездымный (дымят только ПВХ чехлы от смартфонов). После гравировки желательно покрыть дерево чем-то защитным, масловоском или лаком.
Руки чешутся сделать данный гравер еще более удобным для работы. Самое простое, что приходит на ум — это увеличить зону резки, добавить воздух и поставить более мощную «голову». Начну с замены лазерной головы — устанавливать модель на 5.5 оптических Ватт, это, практически, вдвое мощнее стокового варианта. Замена элементарная — нужно перекинуть пластиковые салазки с одного модуля на другой. Старайтесь сделать это ровно, чтобы не возникал эффект перекоса лазерного пятна. При замене лазерного модуля на более мощный не забывайте увеличивать и мощность источника питания. В данном случае потребуется не менее 2 А для 2.5 Вт, не менее 3 А для 3.5 Вт. Для модулей 5.5 Вт и выше я бы использовал источники с выходным током 6+ Ампер. Что касается штатной проводки, то разъемы у меня совпали (+12V, Active pin, GND).
Следующий шаг, который просто напрашивается при замене «головы» — это подача сжатого воздуха в модуль. Необходимость такого решения вполне понятна — из зоны сопла удаляется дым, остатки материалов, избыточное давление защищает линзу от копоти и агрессивных испарений. Да и сам процесс резки происходит лучше — чище торцы, нет эффекта «ожога» от рассеивания луча. Фитинг в сопло, тонкая и эластичная трубка от аквариума, насос-компрессор — вот простой рецепт доработки. По опыту достаточно 2-3 бара (я ставлю 2.5 бара на редукторе).
Эффект на лицо. Рез стал чище, на коже можно не только выполнять гравировку, но и вырезать заготовки. Можно сказать, что модернизация «малой кровью» прошла успешно.
Да и по времени это заняло минимум, последствия обратимы (если потребуется — все можно снять обратно).
Ну и напоследок. Этот лазерный гравер можно рассматривать как конструктор, то есть — как базу для будущего апгрейда. Найти аналогичный алюминиевый (конструкционный) профиль не составляет проблемы. Пара отрезков профиля 2020 сделают его длинным и способным гравировать, например, на вытянутых шкатулках, на разделочных досках и так далее. А еще пара отрезков сделают гравер шире. Для увеличения по длине нужно будет заменить ремень (GT2-6mm, подойдет отрезок в пару метров), а по ширине — заменить 6-миллиметровый полированный вал на аналогичный нужной длины. Найти такой вал можно в старом принтере или сканере или же заказать по размеру на маркетплейсе. В приложении для гравировки прописываются новые размеры и можно работать!
Вот такой маленький (да удаленький) и недорогой лазерный гравер вполне способен стать началом для собственного бизнеса. И уж точно станет подспорьем для хобби. Еще раз делаю акцент на необходимости подавать воздух в зону реза — с этим справится даже компрессор от аквариума.
Купить лазерный гравер и аксессуары можно в магазине Acmer. Драйверы и программы смотрите на официальном сайте.
Реклама: ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН: 7703380158
