Сообщество Ремонтёров

Это мой первый пост о ремонте, и, как говорится, первый блин комом. Но не будем терять время — приступим!
Сегодня на ремонтном столе — бюджетный объектив для DX‑камер (то есть рассчитанный исключительно на матрицу APS‑C) — Nikkor 18–135 mm f/3,5–5,6.
Проблема возникла неожиданно и стремительно - объектив вместе с камерой упал со штатива высотой полтора метра.

Камера — Nikon D80. Это очень простая и уже далеко не востребованная модель и ей место разве, что в музее. В ремонте она не особо интересна. После падения у неё возникла типичная проблема с программной шестернёй. По этой неисправности есть много статей и даже заводские мануалы — поэтому не будем на ней останавливаться и вернёмся к нашему «многострадальному» объективу.

При осмотре сразу заметны две основные проблемы: рассыпавшаяся диафрагма и заклинивший трансфокатор. При попытке автофокусировки объектив «рыскает» и срабатывает через раз. Этот момент нужно учесть при ремонте: причины могут быть разными, и не все из них связаны с падением. Также на переднем декоративном кольце видна вмятина — скорее всего, она появилась из‑за удара защитной крышки.

Теперь приступаем к разборке. Сразу оговорюсь: это не пошаговая инструкция, а общее описание концепции ремонта — некоторые мелкие шаги я пропущу.

Сначала откручиваем винты байонета, винты крепления клеммной колодки и блока управления диафрагмой, а также снимаем юстировочные кольца. Всё это откладываем в сторону — эти детали понадобятся в самом конце. Наша цель — добраться до диафрагмы, разобрав объектив.

Далее снимаем пластиковое кольцо с шильдиком Nikon и просто так оно не снимается — придётся паять. Не знаю, почему у Nikon такая любовь к проводам и пайке, тогда как у Canon всё сделано на коннекторах — это гораздо удобнее. Но нас это не остановит: аккуратно отпаиваем нужные провода.

Затем снимаем «гроздь» из плат, соединённых шлейфами. Снова придётся отпаять пару проводов. Дальше аккуратно снимаем оптический датчик автофокуса и добираемся до контактной гребёнки автофокуса. В объективе два датчика положения фокуса: один отвечает за грубую фокусировку, второй — за точную; они работают в паре.

Откручиваем винт‑втулку крепления пластикового кольца (тубуса трансфокатора) — и тут нам навстречу выпадает лепесток диафрагмы. Значит, мы на верном пути. Снимаем вторую гребёнку, которая отвечает за определение текущего фокусного расстояния, убираем её в сторону и продолжаем разборку.

Дальше откручиваем блок мотора автофокуса и откладываем его, раньше не стал его снимать, чтобы в процессе разборки блок линз фокуса не смещался и не повредил рассыпавшиеся лепестки диафрагмы. Один из лепестков застрял в механизме трансфокатора, поэтому действуем максимально аккуратно.

Когда мы «располовинили» оптическую систему, из неё высыпалось то, что раньше было блоком диафрагмы. Считаем лепестки: любит- не любит, все на месте.

Осматриваем первую линзу и коллары — трещин и дефектов нет, но линзу нужно отмыть и почистить.

Теперь отмываем и расправляем замятые лепестки диафрагмы, а так же сам механизм, после чего приступаем к сборке. Перепутать положение деталей сложно, и даже без опыта можно разобраться со второй‑третьей попытки. Главное — не спешить и работать аккуратно, используя хороший пинцет.

Диафрагма собрана, линза отмыта. Проверяем, как всё работает, нет ли подклиниваний. Если всё в порядке — возвращаем детали на свои места и закручиваем коллары.

Далее отмываем остальные линзы и начинаем собирать объектив, используя фиксатор резьбы.

Механическая часть готова: всё работает мягко, ничего не подклинивает. Теперь возвращаемся к проблеме автофокуса.

Нас интересует оптическая линейка. Внимательно осматриваем её на предмет дефектов и царапин. Выясняется, что на ней много пыли, а местами есть «потёки» смазки. Аккуратно отмываем линейку, используя неагрессивные средства — например, изопропиловый спирт или бензин «Галоша».

Окончательно собираем объектив — тут снова пригодятся отвёртка и паяльник. Щётку «зума» оставляем на самый конец: у Nikon она просто вкладывается в окошко в нужном положении и фиксируется скотчем. Ну что ж, такова особенность конструкции.

Н — Надежность!!

Итак, объектив собран, линзы отмыты, проведена тестовая съёмка — камера с оптикой готова вернуться к владельцу.

В итоге могу сказать: объектив довольно прочный и собран добротно, хотя и имеет некоторые особенности конструкции. По сути, это «тромбон», который активно всасывает пыль. Вопрос в том, как пыль попадает в переднюю группу линз? — она по идее должна быть герметичной, даже если корпус пластиковый. Но это скорее размышления: всё‑таки мы имеем дело с бюджетной моделью.

На этом всё: камера и объектив снова работают, клиенту выданы, гарантия обозначена.

Всем добра и отличных кадров!

Или как айфончики самоубиваются на свежем воздухе.

Дейв, ты это видел?

Думаю, что в предварительную ласку историю рассказывать не нужно, а хотя...

Давай расскажу немного

Выход на рынок кусанного яблока с разъёмом тупес (type-c) ознаменовал небольшой прогиб Apple перед законами Европы, но делала она это очень не охотно, идя дюймовыми шагами к стандартизации разъёмов.

Эпол не сильно хотела отказываться от царского лайтинга и продажи своих аксессуаров и поэтому изначально выкатила блоки зарядки с type-c выходом для macbook и ipad (если ничего не путаю, то в 2016 году появились разъёмы зарядки type-c - type-c для маков, и в 2018 для ipad), но lighting ещё долго оставался в айфонах и только в 2024 году снизошла до стандартизации тупес во всех устройствах, в том числе и наушниках.

Спросишь:

И чо?

Ну сома посуди, яблочник может иметь все сопутствующие товары компании: macbook, ipad и iphone и продавать проводки и блоки, которые не совместимы между ихней экосистемой устройств - берите больше. Ну, например, провод от ipad в 2018 году не подходил для зарядки iphone и нужно было либо таскать с собой провод из коробки, который ломался и пушился рядом со входом

Либо покупать ещё дополнительный и важно, чтобы он был оригинальный, иначе полубыстрая зарядка работать не будет (только 1А), а учитывая, что эти ориги сделаны из экологически чистых материалов (из кукурузы походу), ломались в поездках они быстро.

Бизнес план был довольно не плохой.

С появлением type-c разъёмов в схеме на плате обновился ещё один контроллер usb, он стал чуть сложнее и чувствительным к источникам питания

А функции быстрой зарядки и скоростной передачи данных работали только с оригинальным проводом и блоком.

После китайцы это дело обошли и начали продавать "оригинал"

По 150р))

Вообще никакого подвоха нет)

Ну а раз проводок оригинал с заявленной защитой (чип fmi внутри провода ахах), то о блоке беспокоиться не стоит, проводок если что защитит и пихают это дело куда попало.

Итог:

Но тут царский айфон, да, устареет через 6 дней, но всё же, из коробки его юзали всего 5 месяцев, почти целка.

От воздушной зарядки он тоже не работает если чо

Взрываю консерву только на своей спец тачанке. Никаких карточек или лопаток

Корпус 17 серии очень нежный и краска может отлетать даже если в неё врезалась муха, например:

Но у меня то почти не юзаный яблок, надо сохранить внешний вид да и вообще, любую технику я разбираю без следов вскрытия, если их ранее не было.

Что тут?

Пока ничего. Чисто.

Вот так выглядит усиленная рама и приклеенный на неё аккумулятор

А блок питания рапортует о лишнем поджоре электричества, что не есть хорошо.

Чтобы демонтажировать мать, нужно разобрать 80% всего телефона

Плата расположена в верхней части айфона

А хочешь скажу тебе одну интересную особенность, почему у тебя телефон начал греться под камерами в верхней части? Ведь это самый популярный вопрос при возникновении поломки или после ремонта:

"После Вашего ремонта телефон начал греться под камерами" или "телефон греется под камерами, что может быть?"

Вот потрогай сейчас))

Он там всегда грелся: ободки камер это и есть воздушное охлаждение любого телефона и знаешь почему?

Если он будет греться у тебя в области использования рук до 40 градусов и выше, что он не пройдёт международную сертификацию и не выйдет на рынок, а так как ты не часто держишься за х..

Верхнюю часть смарта, то и нагрев не заметен)

А потряси телефон)))

Что-то трясётся? Наверное что-то "отошло" внутри xD

Это я потом расскажу, а сейчас не об этом.

Сейчас я буду жарить мать!

Скажешь, да помой ты свой подогрев уже, не солидно.

А что мне солидно? Он удобный, а вот за 10 лет флюс и жара сделали его корпус уже безотмывочным.

Не, у меня есть новый, у него больше фентиплюх (турбонагрев, охлаждение вертолётом, куча настроек и ещё обновляется)

Ну не удобный. Лежит уже лет 7 без дела.

Разделываю тушу

И что тут?

Да что же вы себя не бережёте то?

Уехавший контроллер тупес

И его старший брат тигрис, он же контроллер заряда:

Первым буду готовить на распил тигру

Сразу выкопаю второй слой для усадки диода.

А потом занимаюсь контроллером USB-C

Копаю)

Вот такая предварительная площадка получается на выходе

Для украдания микросхем, я использую полностью рабочую, но заблокированную плату и в данном случае она с чипом на 2 терабайта.

Да. Можно сделать апгрейд хранилища любого яблока на какой хотите объём, хоть до 2тб в зависимости от модели. Вот, например, я делал старый se 2016 года на 512gb, т.е сверх заводского лимита в 128гб.

Комплект выше стоил мне 25 тысяч. Остальная плата более не пригодна для использования и будет дербаниться на конденсаторы и резисторы. Ценного тут уже ничего нет.

А вот уже предфинальный результат:

Присаживаю это дело и убираю припой с межплатной рамы

Чтобы после закинуть две доски в трафарет и проверить зарядку и включение телефона

Вот такая тема стоит всего 20 тысяч.

И таких у меня есть немного от Х до 17 серии.

Ну вот

40W заливает как положено, можно собирать обратно. Штукатурю паяльную пасту через трафарет

Для формирования вот таких кучек

Плавлю низкотемпературный свинец и чищу платы от флюса, чтобы было кросиво

А дальше на плиту дожаривать две доски между собой. Итог:

Остаётся самое основное - упаковка влагозащиты и обработка корпуса

Для схоронения влагозащиты тут я использую сервисную авторизованную проклейку

Защита есть, сеть есть, зарядка есть.

Всего 30 тысяч будьте любезны.

Пост сгенерирован при участии личного воображения БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОХРЮЧЕВА!

А задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку
t.me/rfon_bot
Канал с анонсом таких постов и прочими радостями тут:
https://t.me/rfonservice
Если ничего не работает:
Мах:
https://max.ru/join/4xBnZwVkvlzJCMhbXHDoKziqWSFpRe6hLt3F2_f0iOU
Китайское из списка:
techo infinix Sony blackberry Nokia Lenovo Motorola HTC
Сварку и атомный елдакол от реактора ХТС, а так же любой планшет от ноунейминговых компаний в ремонт больше НЕ БЕРУ.
Остальное, не входящее в этот список - велком.
Не консультирую по подбору техники по параметрам или "посоветуйте самый лучший за такую-то стоимость" - я не консультант в магазине, это лучше к ним или сюда в комменты:
Купи лучше oneplus, говорили они))
Переклейкой и полировкой стекла не занимаюсь!
Меняю модуль строго на оригинал сразу!
Ноуты, видеокарты, часы, наушники, телевизоры и фотоаппараты не делаю!
Кроме:
Увеличение ssd только на macbook m1/m2/m3/m4 и скоро m5:
Увеличение памяти Macbook Air 13 2020 года с 256gb до 2Tb
Macbook Pro m2 pro a2779. SSD UPGRADE TO 2TB
Увеличение памяти Macbook air m3 a3113. С 256gb до 2TB
Замена аккумуляторов и микрофонов только в airpods 1 и 2 серии:
Любителям пихать в дырки или Женя, ты чево наделал? AirPods2 vs перекись водорода xD
ОЗУ на macbook: m1/m2/m3/m4/m5/T800 увеличить нельзя!
Macbook air m1 2020 a2337 Увеличение оперативной памяти с 8 до 16gb. Эксперимент за 100 тысяч рублей
Глючный ютуб с видеокарточками моих ремонтов тут:
https://www.youtube.com/@Rfon
Сайт с ценниками:
rfontech.ru
А по сверхважным вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon

Увидимся))0