vviktoss

До знакомства с этим 17 дюймовым красавцем, я уже разбирал его младших собратьев в лице dell g5, и уже тогда отметил недостаточную производительность системы охлаждения.

Хозяина ноутбука это так же волновало и он принял решение заменить стандартный термоинтерфейс на жидкий металл, что из этого вышло вы сейчас увидите.

Отсоединив систему охлаждения можем лицезреть жм, причем важно заметить не просто его наличие, а его количество, забегая вперед скажу что оно выше необходимого, это и сыграло злую шутку(

Если коротко, то жм во время тряски ноутбука выбрался из под системы охлаждения и пошел гулять по корпусу, попутно задевая и попадая на материнскую плату.

Клиент самолично разобрал аппарат и увидел пораженный участок, который скинул мне до того как я получил аппарат.

На нем вы можете увидеть небольшую группу конденсаторов, которые "сожрал" жидкий металл.

Во время осмотра больше каких то серьезных повреждений я не выявил, мат плата как новенькая, даже удивительно что поражен был всего лишь 1 участок, учитывая что я нашел кучу мелких шариков разбросанных по корпусу.

После перепайки этих конденсаторов аппарат включился, и спустя 4 минуты сброса биоса дал картинку, но радость моя была не долгой, ведь оказалось что у нас не работает один из 2 слотов под оперативную память, клиент перед отправкой так же упомянул что заметил так же жм между контактами озу и старался его оттуда удалить.

Я решил не мешкать и попросту заменить подозрительный разъем ( и как оказалось не зря, только после его снятия под микроскопом я разглядел застрявший шарик жм.

Достаем плату донор, залуживаем все контакты сплавом розе, не жалеем и не бойтесь что контакты слипнуться. Далее переворачиваем плату и феном примерно в 450 градусов прогреваем обратную сторону.

Затем, очищаем снятый разъем от остатков припоя и сплава розе, при помощи спирта и зубной щетки удаляем всю грязь и остатки флюса, получаем примерно следующее.

А вот с платой которую ремонтируем поступаем немного иначе, проходимся так же сплавом розе, но греем феном над разъемом, температура 300 градусов, этого вполне хватит что бы сплав розе расплавился и не достаточно что бы как то повредить плату и соседние элементы.

Все контакты в обязательном порядке очищаем о сплава розе при помощи оплетки

Процесс установки я думаю понятен, просто устанавливаем разъем на свое место и пропаиваем под микроскопом ( желательно) каждый контакт.

Устанавливаем обе планки озу и радуемся что у нас 16 гигабайт и все работает правильно)

Итог.
Ремонт получился достаточно простым, этот пост скорее показательный случай что может произойти если не прочитать инструкцию, ведь жм вещь достаточно не безопасная если не соблюсти все условия.
Признаюсь, когда клиент позвонил мне и сказал что жидкий метал попал на плату из под процессора, первое что я представил что он выкатился прям рядом с процом и что то коротнул около него, я морально приготовил клиента что возможно процессор труп, хотя как оказалось все обошлось)

На этом все, берегите себя и свои ноутбуки, до скорых встреч)

Ну и как всегда видео вариант данного ремонта, с замерами ( если вдруг кому понадобится)

Я в ВК https://vk.com/viknote

И снова всем доброго времени суток дорогие читатели)

Бывают в жизни ремонтника такие моменты, когда казалось бы чинишь одну неисправность, а вместо нее появляется совершенно другая, при том становится еще и непонятно, был ли второй дефект или его привнес уже ты сам, такое  бывает крайне редко, но увы деваться в таких случаях некуда и приходится чинить до конца....)

Принесли в ремонт прекрасный аппарат dell n5110 с неисправностью - не включается, и как заметил сам клиент, при подключении зарядного устройства, индикатор на нем затухает.

Уже по этому скромному описанию становится ясно с чем придется иметь дело, а именно с коротким замыканием.

Так же перед тем как выключиться, в системе всплыла ошибка видеокарты, это косвенно поможет нам сузить круг подозреваемых, давайте же приступим)

Для начала стандартная процедура. Подключаем к лбп и смотрим действительно ли у нас короткое замыкание, вдруг проблема в зарядном устройстве, что к слову так же может быть.

Как можете видеть, на лабораторном блоке питания я выставил ограничение в 1.142 ампера и при подаче 19 вольт они просаживаются до 3.4 что свидетельствует о наличии кз.

При помощи тепловизора находим виновника, это транзистор в цепи питания видеочипа irf6721 особенностью данного транзистора является то что его корпус одновременно является его drain-ом, выпаиваем его и запаиваем новый.

Отлично, после его замены я уже расслабился и подумал что дело сделано, пробежался по плате, короткое замыкание ушло все гуд, подключил все необходимое для старта и приготовился лицезреть прекрасный логотип дела, но вместо этого меня ждал черный квадрат Малевича и грустная музыка " ах как хочется вернуться..."

Поразмыслив я понял что нужно подключать дедукцию. А замеры напряжений показали что отсутствует питание встроенного графического ядра процессора, если посмотреть power sequence практически любого ноутбука то станет ясно, это питание появляется одним из последних, отсюда я делаю вывод, или какой либо из шимов не выдает power good (все выдают), или мертв процессор (жив) или сдох хаб ( к сожалению да)

Если присмотреться то видно что на хабе присутствует тонкая линия над названием, собственно он лопнул...

Тут у меня возникло несколько предположений:

1)Из-за теплового расширения при замене транзистора, хаб под действем температуры решил разделиться на 2 части.

2)Дефект был до меня и я его не заметил.

Но увы, в такие моменты приходится брать вину на себя, т.к сразу я этот дефект не заметил, а значит доказательств моей невиновности нет.

Так что берем новый хаб и ставим взамен испорченного, на плате установлен hm67 у меня в наличии есть hm65 по сути это одно и тоже, за редким исключением эти хабы меняются в обе стороны без проблем.

̶о̶х̶а̶п̶к̶а̶ ̶д̶р̶о̶в̶ ̶и̶ ̶п̶л̶о̶в̶ ̶г̶о̶т̶о̶в̶ 

После установки, скрещиваю пальцы на руках и ногах, лапах котов и жену тоже на всякий случай прошу скрестить.

Жить стало лучше, жить стало веселей)

Теперь остается надеяться, что видеочип выжил после пробоя мосфета по 19 вольтой линии и в системе мы не увидим восклицательного знака с 43 ошибкой или отсутствующей видеокарты в принципе.

Признаюсь честно я не думал что видеокарта выжила, но как это ни странно, она прекрасно себя чувствует и спокойно проходит furmark.

Осталось только собрать, написать клиенту и отдать)

Что хочется отметить,( к сожалению для меня) Хаб я установил за свой счет т.к не был уверен что это не моя вина, в таких случаях просто напросто другого выхода не остается, клиент же по сути заплатил только за восстановление фазы питания видеочипа и все, забыл упомянуть, что я решил на всякий случай заменить все транзисторы в цепи питания видео.

А на этом у меня все) Удачных вам ремонтов и до скорых встреч)

https://vk.com/viknote

Всех приветствую дорогие читатели) Очередной ремонт видеокарты после сц, сегодня я покажу как при помощи тепловизора и какой то матери воскресить очередной труп.

Для начала краткая предыстория. Давным давно в далеком краю... принес мне странник этот старинный "Артефакт" от 2016 года и молвил, отдавал он ее в руки супостатов недобрых, после которых артефакт перестал артефачить и теперь только показывает черный квадрат.

Ну ладно хватит отсебятины, в общем карта артефачила, а после сц перестала выводить изо совсем)

Как говорится внимательный осмотр это половина успеха в ремонте, понеслась.

Для начала стоит отметить что тут произвели так называемый стартовый пакет услуг, перепрошивка биос, прогрев памяти, к счастью не стали греть чип, хотя в пакете all inclusive обычно греют все, что бы прям от души.

Кз по памяти говорит нам о нескольких вариантах
1)Неисправен контроллер памяти в самом gpu

2)Неисправна 1 или несколько банок видеопамяти, бывает что и все могут быть в кз, как правило после пробития мосфета в цепи питания памяти, но там и чип улетает.

3)После прогрева памяти слиплись шары под какой то из банок видеопамяти

Наша же задача тут не хитрая, отпаиваем фазу питания видеопамяти, подключаем лабораторный бп и подаем 1.5 вольта и ограничиваем ток скажем в 2 ампера, дальше можно пробовать нащупывать неисправную банку, но забегая вперед скажу что тактильно в этом случае ничего не грелось, по этому я использую тепловизор.

Тепловизор показал что чуть нагревается банка под позиционным номером м1, это не может не радовать, шансы на точто гпу цел повышаются, снимем этот чип и посмотрим поднимется ли ̶э̶к̶о̶н̶о̶м̶и̶к̶а̶ ̶р̶о̶с̶с̶и̶и̶ ̶ сопротивление.

Так и есть, сопротивление выросло до 47 ом и это хороший знак, походу добби сегодня будет есть)

далее запаиваю донорский чип, т.к до конца не уверен в полной работоспособности этой банки.

Ставлю плату на нижний подогрев, температура низа 280 градусов, и при помощи фена (средний поток и 330 градусов) равномерно прогреваю чип, примерно через 10 сек он садится на свое место.

Шикарно, карта дала изображение и это очень хороший знак, но мы помним что изначальным дефектом карты были артефакты, поэтому от греха подальше решаю прогнать всю память при помощи mats что бы исключить проблемы с остальными банками.

После теста видеопамяти (который прошел успешно) Включаю фурмарк и жарю карту еще около часа -двух.

Теперь так сказать выводы.

Можно ли сказать что изначально была именно эта банка памяти мертвой и именно она давала первоначальные артефакты?

К сожалению нет, но клиент не захотел менять всю память целиком т.к это скажется на цене.

Если бы не было тепловизора к сожалению пришлось бы снимать все банки по очереди или все сразу, это в свою очередь существенно сказывается на времени и цене ремонта, поэтому тем кто чинит карты и ноутбуки на регулярной основе советую его к приобретению, да штука не дешевая, но время дороже.

К слову не всегда артефакты вызваны неисправной видеопамятью, по статистике я бы сказал 50/50, но в этом случае клиенту повезло и он отделался по сути заменой 1 маленького чипа.

Пока на этом все, всем хорошего вечера)

https://vk.com/viknote

Всем доброго времени суток друзья) Вспомнил что как то в одном из своих постов говорил про контент для новичков, для тех кто только постигает основы и у кого есть хоть и простые, но вопросы.

А для тех кто посмотрит видео до конца, я приготовил небольшой сюрприз)

Начать я решил с самого простого, но и самого сложного (если не знать некоторых тонкостей), а именно про ребол и замену bga чипов. Не знаю почему, но достаточно часто слышу в свою сторону вопрос от обывателей которые приходят ко мне - "А вы что и чипы меняете?"

Для не посвященных людей это что то мистическое на ровне с алхимией или некро ̶ф̶е̶л̶и̶е̶й̶ ̶мантией.

И так погнали

Собственно у нас есть 2  ̶с̶т̶у̶л̶а̶ ̶ карты, у одной нету охлаждения (и искать его мне капец как лень) у второй пробитие по линиям pci-e причем пробитие по самой 1 линии (сопротивление бесконечность, т.е обрыв)  и следовательно мы имеем весьма любопытный дефект.

Карта без проблем определяется на платформе амд( протестировано на 3 разных системах) проходит все тесты и даже в играх чувствует себя более чем достойно, но наотрез отказывается инициализироваться на платформах от интел (мать ее никоим образом не детектит).

Почему так произошло я хз, карта валялась у меня почти год и я не знал что с ней сделать, точнее как, знал конечно  ̶в̶ы̶б̶р̶о̶с̶и̶т̶ь̶ ̶н̶а̶х̶у̶й̶ ̶ починить, но ремонт тут будет заключаться чисто в замене чипа, покупать такой новый или бу дорого, но один из клиентов мне подкинул чисто плату с условно живим чипом и мертвой памятью и я понял как лучше ее применить)

Да теперь в мое распоряжении появился тепловизор, и я его применяю даже там где не надо) Но прикольно ж)

Но что то я отвлекся.

Первым делом снимаем с нашей донорской видеокарты чип, к плате креплю фторопластовые стойки, ставлю нижний подогрев на 300 градусов и жду пока наша подопытная прогреется где то до 100 градусов, после включаю верхний подогрев, который в свою очередь ограничен по мощности диммером на 250 ватт, при таком потреблении экспериментальным путем я выяснил, что прогрев платы происходит примерно 1 градус в 2 секунды, что как по мне является вполне комфортным условием для чипа и платы.

Когда температура нашей платы в районе чипа достигнет 215-220 градусов, припой расплавится и мы без труда сможем снять наш чип, по моему опыту скажу, если перегреть чип до 250 то вероятность его выхода из строя больше 90% порой даже видно как из под кристалла через компаунд просачивается припой, из-за температурного расширения, и соответственно все шары под кристаллом так же слипаются.

После снятия чипа мы должны очистить его контактные площадки от остатков припоя, грязи и тд. Делается это следующим образом.

1)Разбавляем если нужно свинцовосодержащим припоем наши контактные площадки (проще будет снять безсвинцовый припой)

2)Проходимся оплеткой до состояния ровной поверхности, температура жала в моем случае была 400 градусов, что бы оплетка легко снимала припой, добавляем по необходимости флюс.

3) Получаем картину как на фото, разумеется очистив чип от остатков флюса и прочих продуктов жизнедеятельности, кто то использует спирт, я использую flux off, опять же тут кому как больше нравится.

Далее подбираем подходящий трафарет( на трафарете смотрим какие шары рекомендованы для этого трафарета, в нашем случае это 0.5)

Наносим тонкий слой флюса в моем случае это flux plus, его кол-во должно хватать что бы образовать тонкий слой на всей площади чипа, нанесете чуть больше, и флюс может начать выталкивать ваши шары их отверстий во время ребола.

При помощи изобретения дядюшки СуньВынь, совмещаем наш бутер из чипа, флюса и трафарета.

Ставим фен на минимальный поток, температура где то 300-320, для чипов меньшего размера я ставлю  220-250 и равномерно прожариваем наш чип начиная с краев, но перед этим секунд 15-20 прогреваем всю поверхность трафарета, иначе можем получить деформировавшийся от температуры трафарет и кучу слипшихся шаров. К слову дальше увидите как это бывает.

Что бы все шары попали в "лузы" необходимо соблюдать "стерильность" трафарета и не касаться пальцами его поверхности, устанавливать сугубо за ребра.

Один шарик я специально оставил что бы показать как его сажать если он с 1 раза не припаялся, не уверен что успею это рассказать в посте) уж очень много получится фоток, и можно заметить как дальний правый угол как бы приподнят, к сожалению качество китайских трафаретов порой оставляет желать лучшего, иногда они норм а иногда нет( К тому же он у меня чуть погнут в принципе, но на самом деле это почти никак не влияет как качество ребола, тут шары крупные так что норм, вот когда приходится реболить хабы 0.3 шарами то там качество трафарета играет первостепенную роль.

После даем чипу чуть остыть, поправляем неудачные шары и чистим чип, на выходе получаем что то типа этого.

Ну что? Утомились?) осталось немножко)
Далее проходимся оплеткой по нашей рабочей плате, подготавливаем и чистим поверхность, наносим флюс что бы был тонкий слой, без фанатизма, а то порой люди льют пол тюбика и там аж все плавает, соблюдая ключ устанавливаем на плату и ставим на станцию, в этот раз т,к мы отреболили на свинцовосодержащие шары, наш чип сядет где то на 170-190 градусах, зависит от состава самих шаров.

Собственно охапка дров и плов готов) Наша карта определилась и  спокойно прошла все тесты, ближайшую неделю я буду ее тестировать в своем компьютере, что бы быть на 100% уверенным в ней.

На этом думаю что урок окончен, всем спасибо все свободны)

P.S Если кому интересно то эту карту я хотел бы разыграть, розыгрыш будет на моем канале на ютубе, все условия и тд будут в описании к видео, вообще у меня скопилось много различного железа и в планах от него избавляться примерно таким образом)

vk.com/viknote