aiditz

Приветствую, пикабутяне!

Сегодня будем чинить блок питания Aerocool Templarius Imperator 850W с сертификатом 80 PLUS Silver после попадания в него дождевой воды. Со слов владельца, вода неожиданно попала в блок через открытое окно, когда на улице резко начался мощный ливень.

В текстовой версии я обойдусь без излишних подробностей, просто покажу, что стало с блоком после залития, и какие сгоревшие элементы пришлось заменить. А в конце немного посчитаем деньги.

Разобрав блок, осматриваем его со всех сторон. Изнутри блок защищен мощным слоем защитной прокладки из пыли с ворсом. Данная прокладка впитывает влагу, не давая ей пройти дальше и попасть в критичные узлы блока. Думаю, именно благодаря этому ремонт в итоге обошелся малой кровью.

Со стороны платы максимальный очаг залития пришелся на область возле силовых транзисторов:

Также под подозрением микросхема дежурки, на ней тоже видны какие-то разводы, прямо как в новой финансовой пирамиде:

Берем щетку с бензином и тщательно чистим плату. Грязь легко очистилась, и теперь плата выглядит почти как новая:

Скорее всего, в таком состоянии она уже в состоянии работать, но для надежности все-таки заменим сгоревшие элементы.

Разбирая блок, наткнулся на необычное техническое решение. Диод корректора коэффициента мощности располагается на тонкой алюминиевой пластинке, которая, в свою очередь, прикручена к лицевой стороне силовых транзисторов, которые уже крепятся к большому радиатору. Систему охлаждения диода через корпуса транзисторов я вижу впервые в жизни.

Поскольку блок умер не своей смертью, помимо силовых компонентов я проверил всю мелочевку в обвязке ШИМ-контроллера и силовых транзисторов - улететь могло все, что угодно. В итоге был составлен список жертв:

0) Диодный мост;

1) Транзистор корректора коэффициента мощности G22N60E;

2) Низкоомный резистор, выступающий в качестве датчика тока того же корректора;

3) Резистор на 100 Ом в цепи того же датчика тока;

4) ШИМ-контроллер CM6805BG;

5) Затворный резистор на 4.7 Ом одного из ключей преобразователя;

6, 7) Два мелких PNP-транзистора.

(диодный мост, надеюсь, найдете без подсказки)

После замены сгоревших элементов, не запаивая радиатор с силовыми транзисторами, включаю блок, чтобы проверить наличие дежурного напряжения, ведь микросхема дежурки у нас была под подозрением.

В отличие от финансовых пирамид, наша дежурка работает. Напряжение 5.11 вольт - как в больнице. Значит, можно запаивать транзисторы и проверять блок в сборе.

После запайки всех элементов проверил выходные напряжения - и они оказались в норме.

Собрал блок в корпус и нагрузил тестом в AIDA и одновременно нагрузкой из 12-вольтовых ламп - все выглядит как новое и работает превосходно.

Теперь немного об экономике. Суммарная стоимость запчастей, если покупать их в магазине, составляет порядка 500 рублей. В основном это цена транзистора и ШИМ-контроллера. Сам блок я купил за 1200 руб. Таким образом, себестоимость блока составила 1700 руб. В это время последняя цена на данный блок в магазине составляет 6700 руб. Ввиду перечисленных фактов, считаю ремонт успешным и целесообразным.

Желаю всем успешных и целесообразных ремонтов залитой техники. Спасибо за внимание!

Приветствую, пикабутяне!

Сегодня будем ремонтировать блок питания Thermaltake TR2 650W с бронзовым сертификатом. Неисправность у него следующая. При включении все кулеры на самом БП и на материнской плате начинают вращаться, но компьютер не запускается и картинки не выдает.

Забегая вперед, скажу, что для того, чтобы починить этот блок, нам придется заменить всего лишь одну деталь размером несколько миллиметров и стоимостью несколько копеек.

Разбираем и продуваем от пыли:

После осмотра блока на наличие визуальных дефектов, а также прозвонки силовой части, никаких отклонений найдено не было. Проверив выходные напряжения, обнаружил, что все напряжения в норме, кроме сигнала POWER GOOD. На нем 0.026 В вместо 5 В.

Данный сигнал формируется микросхемой супервизора ST9S429-PG14, которая является аналогом известного PS229. Именно по этому сигналу материнская плата понимает, что блок питания стартовал и стабилизировал все напряжения, и можно начинать запуск. Находится микросхема здесь:

Схема подключения супервизора в данном блоке выглядит следующим образом. Сигнал с 5-вольтовой обмотки трансформатора выпрямляется через диод, фильтруется конденсатором Cpgi и попадает на делитель напряжения, состоящий из двух резисторов, на выходе которого при условии, что с трансформатора пришло достаточное напряжение, получается не менее 1.15 В, необходимых для старта микросхемы. Далее этот сигнал поступает на ее 1 ногу. Проверил фактическое напряжение на этой ноге, и оно оказалось всего 0.4 В.

Итак, у нас есть всего 4 элемента, которые могут повлиять на ситуацию - это диод, конденсатор и два резистора. Резисторы проверил - они исправны и их номиналы в норме. Диод тоже исправен, но на всякий случай пробовал менять на новый. Остается конденсатор. Вот он:

Обычно такие конденсаторы либо в КЗ, либо работоспособны. Этот не был в КЗ и выглядел хорошим мальчиком, а потому первоначально я признал его исправным. Далее я долго пытался найти причину в низком напряжении на трансформаторе, в нагрузочном резисторе 5-вольтовой линии, в коэффициенте делителя напряжений и неисправности самой микросхемы. А также рассматривал вероятность вмешательства высших сил. Как говорится, в чужом ремонте соринку видим, а в своем бревна не замечаем.

Выпаиваю злополучный конденсатор, и что я вижу:

Одна из ножек отвалилась!

Запаял вместо него другой конденсатор емкостью 1.1 мкФ, и блок успешно заработал. На ноге 1 сигнал POWER GOOD INPUT появился, сигнал POWER GOOD OUTPUT также появился. Компьютер стал стартовать без проблем, а потому ремонт можно считать завершенным.

Желаю всем научиться ремонтировать простые неисправности, чтобы сэкономить кучу вашего времени и денег. Спасибо за внимание!

Она имеет следующие параметры эффективности:

Тут, кстати, указано расчетное потребление энергии, в конце попробуем прикинуть расчеты с ним.

Так как классах энергоэффективности я не шарю, нарыл шпаргалку:

Добавлю, что современные стиралки имеют класс "А" с кучей плюсов, то есть моя стиралка считается еще середнячком.

Я взял ваттметр и засунул его куда-то под кухонный гарнитур в зад стиралки, оставив в таком виде на месяц. Через месяц доставать его было лень (туда очень трудно подлезть), поэтому показания я снял на 37-й день измерений. Вот что я там увидел:

За 37 дней стиралка потребила 10.67 кВт*ч, что соответствует 8.8 кВт*ч/месяц.

Теперь о количестве стирок. За это время было сделано 10 стирок. Чаще всего стирка ставилась на 2 часа при 60 градусах, отжим 1000 об/мин, но пару раз было час-полтора, 40 градусов и 900 об/мин.

Перейдем к подсчетам.

У нас в Санкт-Петербурге дневной тариф 4.06 руб/кВт*ч, ночной - 2.34 руб/кВт*ч.
Таким образом, при дневном тарифе стиралка намотает за месяц 35.72 руб, при ночном - 20.59 руб. Разница составляет 15.13 руб в месяц. Это даже меньше, чем экономия за счет отказа от электрочайника! При этом цена одной стирки получилась 4.3/2.5 руб за день и ночь соответственно (не считая 3 руб за воду).

А теперь сравним наши замеры с расчетами исходя из паспорта стиралки. Для этого возьмем:

суммарное время стирок - 18.5 ч, средняя загрузка стиралки - 3 кг (прикинул исходя из 4.5 кг максимальных по паспорту), расход по паспорту 0.19 кВт*ч/кг, все перемножаем, получаем расчетное потребление за 37 дней - 10.55 кВт*ч, за месяц - 8.7 кВт*ч. Божечки, сошлось!

Вывод: утверждение о возможности сэкономить на ночных стирках немного преувеличено, проще не париться и запускать стиралку когда удобно. Но если 15 руб в месяц не лишние, то лучше ставить на ночь.

Спасибо за внимание!

По опыту, кружка воды греется в микроволновке около 3 минут. Поэтому сначала я поставил на 3 минуты. После нагрева измерение показало 96°С. Я заварил в этой кружке чай и увидел следующую картину:

Видно, что на поверхности воды плавает какая-то накипь. Такое бывает, если не прокипятить воду хотя бы 5-10 секунд после закипания. Выходит, 3 минут оказалось недостаточно. Все равно пьем чай и идем спать.

На следующий день наливаем новую кружку и ставим уже на 3 мин 30 сек:

На 3:15 я увидел, что вода в кружке кипит, и остановил разогрев. Сразу замерил температуру в кружке:

98 градусов - отлично! Снова завариваем чай:

Кажется, теперь все отлично, накипи не видно! Хотя из воды еще какое-то время выходят пузырьки воздуха, когда мешаешь ее ложкой. Возможно, это связано с таким явлением, как перегретая жидкость. Википедия гласит, что

Перегретую жидкость можно получить, нагревая воду в СВЧ-печи. Это очень частая причина ожогов, когда вода кажется некипящей, но после легкого толчка вода начинает быстро кипеть.

Вдоволь позанимавшись самообразованием, смотрим потребление:

Итак, микроволновка закипятила кружку воды за 0.07 кВт*ч.

Теперь сделаем замеры с чайником. Наливаем в чайник ровно 2.5 кружки воды. Почему 2.5? Во-первых, как мне кажется, это самый частый сценарий. Во-вторых, так погрешность будет меньше, чем при одной кружке. Ну а еще пол кружки я добавил, потому что иначе во вторую чашку попадет вся накипь со дна чайника (нет, сеточка на носике не спасает). Никто же не пьет воду со дна чайника?

Греем 2.5 кружки воды в чайнике и фиксируем показания:

Итак, две кружки чая обошлись нам в 0.086 кВт*ч. Стоимость каждой из них получается 0.043 кВт*ч.

Делим 0.07 кВт*ч на 0.043 кВт*ч и получаем, что греть воду в чайнике в 1.63 раз выгоднее, чем в микроволновке! И это при том, что мы греем больше, чем пьем. Если же греть точное количество воды, то получается аж в 2.03 раз выгоднее микроволновки.

И это неудивительно, ведь КПД микроволновки ожидает желать лучшего. Я выставил мощность 800 Вт и сравнил с тем, сколько микроволновка потребляет на входе:

Целых 1300 Вт! Даже если предположить, что все 800 Вт микроволн уходят на нагрев воды, то КПД микроволновки получается 0.62. КПД же чайника будет близок к единице, т.к. вся электроэнергия уходит на нагрев. Хотя конкретно у моего чайника еще около 1 Вт уходит на питание вай-фай модуля, но этим можно пренебречь.

Вывод: использовать микроволновку вместо чайника невыгодно! К тому же, чайник кипятит воду гораздно быстрее.

На этом пока все. В следующем посте я сравню чайник и электроплиту.

Фото после:

Итак, согласно ваттметру, чайник потребил 8.32 kWh, а согласно умной электронике - 9.76 kWh. Чему верить больше - хороший вопрос, ведь ваттметр - китайский, но нагревательный элемент в чайнике, скорее всего, по факту менее мощный, чем заявлено (это типичная ситуация), в то время как в прошивке наверняка указана номинальная мощность нагревательного элемента, потому что программисты живут отдельно от маркетологов. В результате цифра в прошивке должна быть завышенной.

Короче, возьмем среднее значение, пусть это будет 9.04 kWh. Для моей квартиры в Спб с электроплитой и двухтарифным счетчиком получается 32.6 руб/месяц, если кипятить чай днем, и 18.9 руб/месяц, если кипятить чай ночью. А если кипятить равномерно днем и ночью, то 28 руб/месяц.

Какие выводы можно сделать? Если 28 руб в месяц для вас существенная сумма, то кипятить воду на газу - выгоднее.