Kawalot777

Вот таким способом во Вьетнаме наловчились продавать дурианы подороже рыночной цены🤗🇻🇳 всё дело в том, что раньше китайские туристы сметали всё подряд за любые деньги, а теперь приходиться выкручиваться и придумывать подобные маркетинговые ходы👇

Рай для туристов или деревня с амбициями? 😎

Так случилось, что я уже больше 6 лет живу во Вьетнаме. После закрытия границ в марте 2020 многие экспаты уехали из Вьетнама, испугавшись отсутствия работы и неопределённости в визовой политике. Но были и те, кто остался здесь несмотря ни на что. Вот и я остался, благо, накопленные ранее средства позволяли это сделать. И вот теперь я открыл для себя Вьетнам с другой стороны, воплотив свою мечту в реальность и объездив эту удивительную страну вдоль и поперёк. Своими приключениями я решил поделиться с вами. Ранее, я уже рассказывал о сказочно красивом северном Вьетнаме, теперь пришла очередь южной части страны.

Ссылки на предыдущие статьи. 1 ЧАСТЬ: дикий холод в горах Далата или голубое озеро. 2 ЧАСТЬ: Ночь в домике на курьих ножках и поиски затерянного водопада. 3 ЧАСТЬ: Вунгтау - маленькая Россия во Вьетнаме.

Так же доступна видеоверсия наших приключений на нашем YouTube канале или прямо здесь👇

Если честно, то Муйне лично мне никогда не нравилось, слишком скучное и предсказуемое место, где всегда одно и тоже: ветер, волны, грязное море. Но в этот раз, я надеялся, что всё будет по-другому, без туристов эта бывшая туристическая деревенька должна выглядеть иначе. Тем более, что многие подписчики просили снять видео о Муйне и показать, что там сейчас происходит. Да и путешествие по южному Вьетнаму не будет считаться полноценным, если не заехать в эту местность. Короче, в Муйне нужно было обязательно заехать, как бы сильно мне этого не хотелось.

В основном, я не любил Муйне по двум причинам: каждый раз, как я оттуда возвращался, то заболевал лихорадкой и второе – там слишком обнаглевшие копы, которые пытаются доить тебя, пока не отвалятся копыта. Всё остальное можно было стерпеть и закрыть на это глаза.

Дорога от Вунгтау до Муйне была не особо интересная и не слишком комфортная: фуры и автобусы то и дело проносились со сверхзвуковой скоростью безудержно сигналя. Ближе к району Лаги, мы свернули к морю, чтобы заехать на один интересный маяк. В какой-то момент дорога закончилась и начались сплошные строительные работы, от щедро насыпанного гравия поднималась вездесущая пыль. И вот вскоре уже показался заветный поворот, ведущий к маяку.

Когда мы выехали к пляжу, то обомлели: вся линия возле воды была усеяна мусором в несколько слоёв, вся территория выглядела заброшенной и давно забытой. Да и к тому же в этой местности к вечеру царил сильнейший ветер: детям и анарексикам – точно несдобровать. Я вооружился камерой и отправился сам к маяку, оставив Юлю на страже байка, приказав крепко держаться за железного коня, если подует ещё сильнее. Про полёты на дроне я даже не смел думать, иначе буду искать свой квадрокоптер в соседней провинции.

В это время суток, маяк казался в несколько раз величественнее, чем на самом деле, при таком освещении абсолютно всё будет казаться эпичнее. Буквально в нескольких шагах от каменной гряды успели построить огромный отельный комплекс и забросить его, пустые глазницы окон пялились на меня безразличным взглядом. На расстоянии вытянутой руки стояли останки сарая непонятного назначения и напротив виднелись несколько могил. Все эти обрывки воссоединялись в очень апокалиптическую картину, если бы я только что не проезжал через наполненные жизнью города, то подумал: именно отсюда начал распространяться конец света.

Дальше наш путь пролегал через некогда элитный и тихий район Кега, где располагались респектабельные, уединённые отели вдоль моря. Солнце уже почти село, и мы проезжали по этой местности под его последние вздохи. И вот это был один из самых жутких моментов за всё путешествие: сначала мы проехали один покинутый, заброшенный отель, затем другой. А дальше подобные места посыпались, как из рога изобилия: шикарные белоснежные виллы с выбитыми окнами, большие отельные комплексы с намертво застывшими вывесками «добро пожаловать», но абсолютно пустые и обветшалые. И всё это сопровождалось запущенной дорогой, куда вплотную подступили бескомпромиссные джунгли, ни фонарей, ни звуков, почти без других транспортных средств. Я рефлекторно выжал газ, пытаясь оторваться от собственных мурашек на спине.

Самое интересное, что даже среди многочисленных заброшенных отелей, находились полностью функционировавшие, Это выглядело очень странно и противоестественно, как оазис среди пустыни, припаркованные автобусы, много света, смех людей, сменялся мраком и тихими джунглями. Но дальше мы удивились ещё больше: когда закончились джунгли, начался участок с невероятно грандиозной стройкой. Тут строили новый отельный комплекс, размером с небольшой город, даже успели посадить целую аллею свежих пальм и поставить яркую вывеску. Вот это я называю сюрреализмом! Почти сразу стройки началась странная деревня, где не горел свет в окнах и где не было людей, как будто, все в один момент покинули это грустное место. И только через 5 км мы въехали в более привычную для наших глаз вьетнамскую деревню, где продолжался обыденный ритм жизни. Бегали дети, взрослые сидели в кафе или возле домов, работали магазины. Только сейчас у меня отлегло от сердца и мы спокойно продолжили свой путь.

Проехав огромнейший город Фантхьет, я свернул на объездную дорогу. Уже давно стемнело и всё вокруг подсвечивалось разноцветными огнями. До туристического Муйне оставалось считанные километры. Так как мы приехали сюда довольно поздно, то было решено на эту ночь забронировать какой-нибудь простенький отель, а уже на следующие дни – заехать в отель получше, с территорией и бассейном. Сказано – сделано, Юля на ходу нашла один из самых дешёвых вариантов и сразу забронировала. И вот мы уже въехали в Муйне – от шумной туристической деревни не осталось и следа, почти всё закрыто, работают только несколько кафе и один магазин. Правда, это мы проехали только около километра, а ведь всё Муйне – очень вытянутая в обе стороны улица вдоль моря. Но пока мы заехали в свой отель, на первом этаже которого работал магазин оптики и за прилавком сидел сам хозяин и магазина и отеля в одном лице. Вернее, он сидел чуть в стороне с другим пожилым вьетнамцем, вместе они организовали небольшой стол с пивом «Сайгон» и сушёными креветками. Видно, он уже не надеялся, что сегодня к нему придут клиенты, поэтому вливал в себя пивандр, щедро разбавленный льдом.

Ключи нам быстро выдали и даже проводили до двери в номер. На удивление, комната за 7$ выглядела вполне прилично, даже было большое окно в холл, всё чисто и скромно, что не могло нас не радовать. С дороги мы сильно устали, поэтому быстро сходили в душ, переоделись и пошли на поиски еды. Я заранее проверил, работает ли один мой любимый ресторан и вроде бы он функционировал, расстояние в 800 метров как раз будет для нас ненавязчивой вечерней прогулкой.

Немного грустно ходить по улицам, где раньше бурлила жизнь, а теперь – лишь жалкое подобие с неудачной пародией на прежние времена. Но от этого никуда не деться – таковы суровые современные реалии. По дороге нас пытался заманить в своё заведение индус, приметивший нас ещё за несколько метров. Было слегка неудобно, но мы прошли мимо, лишь сухо поздоровавшись с ним – не люблю индийскую кухню, впрочем, как и запах кари, да и самих индусов не слишком жалую. Это у меня своеобразный посттравматический стресс после Шри-Ланки остался.

Кафе, в которое мы шли действительно работало, но посетителей в нём не было. Меня радовало, что меню осталось прежним, а вот цены за два года немного подросли. Мы заказали по кебабу и фалафель с салатом. Через десять минут принесли заказ – приятно снова попробовать вкусное блюдо, о вкусе которого ещё очень слабо помнят вкусовые рецепторы.

Когда мы вернулись обратно в отель, то обнаружили на стоянке несколько спортивных байков, похоже, сюда заселились байкеры – теперь, мы не единственные постояльцы.

На следующее утро нас ждал приятный сюрприз – оказывается, из нашего окна видно море. Вернее, так: наше окно выходило на веранду, а уже с просторной веранды открывался отличный вид на море. Честно сказать, это был самый дешёвый отель с красивым видом в нашей жизни, что сказать – утро начиналось как нужно. Мы быстро оделись, собрались и отправились на завтрак в ещё одно неплохое место, которое должно было работать. По дороге мы насмотрелись на закрытые магазины, отели, аптеки, рынки и другие атрибуты прошлой туристической жизни Муйне. Но всё равно, в целом всё не выглядело запущенным – мусор вовремя убирался, за чистотой тротуаров по-прежнему следили, так что не так уж всё и плохо. Кафе с завтраками тоже работало и там сидели местные серферы или кайтеры – загоревшие мужчины неопределённого возраста с выгоревшими волосами и потрескавшимися губами. Муйне, кстати, в своё время, прославилось, благодаря отличными местам для кайтинга и серфинга, так что ещё с незапамятных времён сюда начала приезжать соответственная публика. Судя по всему, эту кафешку тоже держал европеец, уж слишком много атрибутов западной культуры присутствовало в помещении.

После сытного завтрака, мы отправились в Фантхьет, по заранее составленному мною маршруту. Нам нужно было посетить пару мест, а потом успеть вернуться до 12 в отель, чтобы выселиться и сразу заселиться в следующий.

В Фантхьете меня интересовал большой парк и стоянка рыбацких лодок. Попасть в парк можно было, проехав через элитный район с огромными домами с лепниной, балюстрадами и другими атрибутами безвкусицы по-вьетнамски. Один дом особенно выделялся – у него были витражные окна, высотой в 5-6 метров, купольная крыша и входные двери, как в среднестатистический замок. Сам парк не произвёл на меня особого впечатления, в Нячанге парки получше, а вот беда Муйне в том, что там нет нормальной набережной с зелёной зоной – всё застроили отелями со своей территорией. На обратном пути мы заскочили посмотреть на рыбацкие лодки, которых собралось в небольшом канале невероятно много. Дальше мы поехали на чамские башни – памятник архитектуры в индуистском стиле, которые достались вьетнамцам в наследие от цивилизации чамов. Порабощение и последующее истребление вьетнамцами чамской империи – это вообще отдельная история.

Сам комплекс башен возле Муйне находится бок о бок с буддистским храмом и между ними стоит высокий забор с колючей проволокой. Можно сказать, что буддизм пытается вытеснить более древнюю религию, ведь строительство новых зданий пагоды не прекращается и по сей день. Я не удивлюсь, если через пару лет для этих башен и вовсе не останется места и их снесут к чёртовой бабушке.

Как и в большинстве случаев, этот башенный комплекс был типичным новостроем, разве что, с сохранившимся с глубокой древности фундаментом. Так что не особо интересно смотреть на то, что строили вьетнамцы уже в двадцатом веке по старинным чертежам другой цивилизации под предводительством французов. В итоге получилась не совсем ровная кладка с кучей косяков, как будто её только вчера достроили Равшан с Джумшутом. А вот если пройти чуть дальше по тропинке от башен, то там можно увидеть хорошо сохранившиеся оборонительные укрепления, активно использовавшиеся в войне с французами, японцами, а потом и американцами. От этого места, буквально так и веет героизмом, кровью и отвагой, судя по табличке и памятнику, то именно на этом месте погибли в 1947 году 35 вьетнамских храбрецов.

Дальше мы поехали в сторону Муйне, попутно заскочив на легендарный пляж для всех начинающих серферов, напротив жилого комплекса «Океан Виста». Из небольшого отбойника с левой стороны, пляж был частично защищён от больших волн, так что здесь можно было купаться даже в ветреную погоду. Я пошёл ближе к морю и наткнулся на двух вьетнамок в возрасте, которые радостно плескались в одном из лиманов перед пляжем. Одеты они были в купальные костюмы, перчатки, шляпы и маски. И да, во всём этом обмундировании они и купались, видно так намного комфортнее или я чего-то не понимаю в этой жизни. Я окликнул их приветственным «Синьчао», ответа не последовало. Но когда я второй раз повторил эту фразу, то одна «ниндзя» на неплохом английском мне ответила: «Привет, ты недавно приехал в Муйне, раньше я не видела тебя здесь». Потом она покинула лиман и поравнялась со мной, сняв шляпу и маску. Мы с ней неплохо поговорили, оказалось, она живёт в этом самом комплексе и сдаёт там же несколько квартир, так же она попыталась переубедить меня, что в Муйне гораздо лучше, чем в Нячанге, мол здесь не так шумно, нет воров на байках, приятная атмосфера для жизни. Ещё она мне сходу перечислила всех русских, кого знает и спросила, может я тоже их знаю. Она, наверное, уверенна в том, что все русские, которые живут во Вьетнаме – знают друг друга в обязательном порядке и непременно общаются между собой. Закончился наш разговор тем, что она мне предложила квартиру в аренду в комплексе за 600$ (140 кв.м.), я вежливо отказался, но номер её записал на всякий случай, мало ли что, вдруг у меня внезапно откроется третий глаз или я стану йоганутым и буду питаться чистой энергией и фруктами. Вот тогда самое время переезжать в Муйне – тут таких фриков раньше хватало.

В свой отель мы вернулись ровно в 12, успели забрать собранные вещи, расплатиться и попрощаться с хозяином, который из-за вчерашней попойки забыл код от сейфа и мне пришлось ждать свой паспорт ещё минут десять. Наш следующий дом на следующую ночь назывался «Joe’s garden and bungalow» и находился на территории широко известного одноимённого бара в Муйне. Номер в этом отеле нам обошёлся уже в 18$ и я очень надеялся, что траты оправдают себя.

Радовало, что нас заселили сразу, не дожидаясь 14:00. И вот мы прошли сквозь ресторан и очутились в уютном дворике с небольшим бассейном и выходом к морю. Помимо раннего заселения, нам ещё бесплатно улучшили номер и дали бунгало с видом на море и на бассейн. Дизайн номера тоже был на уровне, особенно, меня впечатлила ванная комната, обклеенная плакатами с исполнителями разных лет – очень стильно. Кроме нас, по старой доброй традиции, в других бунгало больше никто не жил. Поэтому мы вдоволь накупались в бассейне, отдохнули и переждали жару. Нами так же был обнаружен существенный минус этого отеля – отсутствие пляжа, как такового. Возле ступенек, ведущих в море, мы обнаружили загадочные руины, словно там почил Колос Родосский. Да и само море было такого мерзкого цвета, что в него не особо хотелось залазить. Ещё мы встретили владельца отеля и ресторана – Джо, который нам поведал, что теперь в Муйне теплится жизнь только по выходным, когда суда съезжаются вьетнамцы из Хошимина, чтобы отдохнуть и потусить в кабаках. Многие заведения открываются только на выходных, но как по мне – лучше так, чем вообще без туристов.

Ближе к трём часам мы поехали посетить красные дюны, старую рыбацкую деревню и ручей фей – на котором ни разу не были. Для того, чтобы посетить все эти места, нам нужно было проехать практически всю деревню. Всю дорогу мы ехали сквозь напрочь закрытые и заколоченные заведения, всякие аптеки «Светланы» и кафе «У Володи» – теперь стали нафиг никому не нужными. Но главные заведения, наподобие «Мистера Краба» или «Драгон бич» – работали несмотря ни на что.

На красных дюнах не было не души, не считая вьетнамок, продающих всякие закуски несуществующим туристам. Завидев нас, они сидя начали предлагать свои товары, но мы вежливо отказались, так же подбежала вьетнамка, предлагавшая сдать нам в аренду подобие санок, чтобы скатываться с дюн, но нас и это сомнительное мероприятие тоже не интересовало. Мы просто зашли на саму высокую дюну и оттуда увидели все окрестности и море – красиво, однако, но даже здесь, в пустыне, люди сумели засрать природу. Повсюду валялись одноразовые маски – как символ прошлого, 2020 гола, наполовину засыпанные песком. Мне на мгновение пришла в голову мысль: вот вдруг вымрет внезапно наша цивилизация, а эти проклятые маски так останутся лежать здесь. И людей уже не будет.

После дюн мы заехали на пляж Малибу рядом, но он нас тоже не особо впечатлил, недавний шторм вынес на берег кучу мусора и хлама, да и вода была мутная. В общем, после пляжей острова Фукуока местные пляжи казались нам жалкой пародией. Забегу вперёд и скажу, что мы не в Муйне, не в Вунгтау даже не думали залазить в море. Как-то не было желания. Да и вообще, шутка ли – в море я купался последний раз в ноябре 2020, хотя живу от него в 50 метрах.

На обратной дороге, мы остановились возле старой рыбацкой деревни. Огромное количество рыбацких лодок и так называемых «тазиков» – традиционных вьетнамских плавсредств, дрейфовали на якорях возле берега, их было настолько много, что посчитать точное количество не представлялось возможным. Эта деревня была напоминанием, чем являлось Муйне до туристического бума, почти всё её население занималось рыбным промыслом и производством знаменитого «очень сильно вонючего» рыбного соуса. Сейчас как раз лучшее время, чтобы вспомнить о старом промысле – без туристов Муйне очень быстро вернётся на пару десятилетий назад, трансформируясь в рыбацкую деревню версия 2.0.

Ну и перед возвращением в отель, мы заехали в ещё одно легендарное место в Муйне: ручей фей или красный каньон. Вход в каньон не так просто было найти, ведь хитрые вьетнамцы сделали кучу разных подходов через свои дворы к каньону, чтобы путать туристов и зарабатывать на них деньги. Вот и мы не нашли главный вход, а заехали во двор к какой-то вьетнамской тётеньке, она нам сходу предложила оставить свою обувь в своеобразной камере хранения, ну и сохранность байка тоже гарантировала. Мы согласились и пошли в ручей. Если в двух словах, то весь аттракцион заключается в том, что ты идёшь по щиколотку в воде по песку, а по бокам от тебя – причудливые формы из красного и белого песка, застывшего в разных ипостасях. Кстати, чуть дальше стояла официальная касса, где мы заплатили 0,7$ за вход, охранник, тоже стоящий в воде с умным видом оторвал корешки от билетов и жестом пригласил нас пойти дальше.

Удивительно, но перед нами в каньон зашла группа русских туристов! Мы услышали родную речь и слегка офигели от такого поворота. Оказалось, что это были условные «туристы» из Нячанга или скорее так: группа само организовавшихся людей, которые сняли автобус и приехали в Муйне на несколько дней. Все они уже давно переехали во Вьетнам и здесь раньше работали, а как закрылись границы, пока что решили остаться во Вьетнаме, да так и застряли. Нужно уточнить, что все они не бедные люди, раз могут позволить себе задержаться в другой стране на долгое время. Молодцы, что не сидят безвылазно в Нячанге, а ещё успевают иногда кататься по Вьетнаму.

Местами ручей фей действительно впечатлял, горы песка и ручеёк выглядели вполне гармонично, порой, с одной стороны росла стена из зелёных джунглей, что ещё больше дополняло общую картину яркими красками. Самый прикол в том, что сам ручеёк – это рукотворное чудо для создания антуража и атмосферности. С другого конца каньона насосами закачивается вода из реки неподалёку, создавая бутафорский водопад. Так что вот такие вьетнамцы выдумщики – это же нужно до такого додуматься!

И вот уже время близилось к закату, мы успели вернуться к себе в отель и встретить шикарный закат. В Муйне, как и на острове Фукуок, очень часто бывают сказочно красивые закаты, вот и сегодня было не исключение, небо сначала окрасилось в оранжево-лиловые тона, а потом медленно начало закрашиваться фиолетово-розовым цветом. Очень красиво, но буквально 10 минут и всё, закат окончен, все свободны!

На вечер мы себе запланировали посещение ещё одного места, которое нам советовали наши друзья, когда-то жившие в Муйне. Вот в него мы и отправились на ужин. Когда мы выходили из нашего отеля, то в ресторане уже играла живая музыка и начиналась небольшая тусовка. Посетителей собралось немного, но впереди был ещё весь вечер, так что мы планировали посидеть и здесь по возвращении.

Пока мы ехали к нашему пункту назначения, заметили, что 1/4 заведений всё-таки работало, какая-никакая жизнь теплилась в Муйне по вечерам, судя по всему. Ближе к самой рыбацкой деревне, которая тоже носила гордое название «Муйне», как и залив Муйне, как и полуостров Муйне, мы увидели много открытых мест, да и людей в них. Сами местные вьетнамцы тоже любят отдыхать вечерами, так что ничего необычного.

Мы добрались к месту, которое так и называется на карте: «Био Хой» разливное пиво. По виду это было совершенно обычное вьетнамское кафе, но, когда нам принесли меню на русском, мы сразу поняли, на кого здесь раньше ориентировались. Цены указаны в «косарях», из самых ярких пунктов меню могу выделить (далее весь текст приведён без исправлений, как было в оригинале): приблуды к пиву, картофан, стручки-сопливчики, барбекю «умелые ручки – готовим сами», алэнь (то же, что и лось, тока олень), желудятник (кабан), дитя бурёнки (телёнок), птица с большим яйцом (страус), Гена без чебурашки жаренный (крокодил), царевна-лягушка жаренная, ну и всё в таком духе. Поговаривают, что такое меню составили вьетам-владельцам кафе кайтеры ещё на заре туризма, вот так оно и осталось, чтобы радовать туристов и поныне. Мы заказали себе лягушек и у нас спросили, будем ли мы их сами жарить – почему бы и нет? Так же я себе заказал блюдо «Mi Xao» – сваренная, а затем пожаренная лапша по типу дошика, куда щедро добавили зелени и мяса, а потом ещё раз пожарили. Довольно вкусное блюдо, особенно, если оно с морепродуктами. Помимо этого, мы заказали картошку фри и хрустящую рисовую лепёшку с тмином. Нам принесли мини жаровню с догорающими углями и положили сверху железную сетку, блюдо с маринованными лягушками тоже принесли и официант очень сильно удивился, почему мы отказываемся от «башни пива» размером в три литра. Я ему говорю: «за рулём, не могу пить», а он мне парировал, показав рукой на других вьетов, допивающих уже не первую «башню»: «ну и что, вон, другим же пиво не мешает ездить». Действительно, как я раньше до этого не додумался?!

Мы довольно быстро пожарили лягушек, покушали и когда пришло время рассчитаться, то нам принесли счёт, где было написано: 2$ за барбекю, мол, готовили сами – теперь платите. На мои возмущения, мне стали тыкать в меню, я всё равно ничего не понял, как так получилось. Короче, вьетнамцы не стали утруждаться объяснениями, что если в этом кафе жаришь себе сам барбекю, то и платишь за это – вроде бы мелочь, но неприятно. Домой мы поехали с небольшим осадочком, хотя место было действительно неплохое и над их меню мы посмеялись немного.

В нашем отеле, вернее, баре перед отелем стало немного больше людей, мы немного посидели, послушали живую музыку, а затем пошли в номер, где нас уже ждал фильмы продолжение банкета в виде слобоалкоголки и всяких снеков. Мы даже попробовали переместиться на шезлонги поближе к морю, чтобы смотреть фильм под звуки волн и создать романтическую обстановку. Но очень быстро оттуда ретировались, так как местные дикие комары не хотели смотреть вместе с нами кино, а решили оттяпать от нас по кусочку.

Следующее утро началось для нас с прекрасного завтрака в отеле, включённого в стоимость, честно сказать, таких вкусных завтраков мы давно не пробовали во Вьетнаме, хотя много, в каких отелях останавливались. Затем мы ещё немного покатались по Муйне, съездили на центральный пляж, вернулись в отель и покупались в бассейне и даже позагорали, а то за всю поездку толком не были под солнцем.

Ну а дальше, нас ждала длинная дорога опять в горы, по маршруту мы выдвигались в город Баолок: малую чайную столицу Вьетнама. В наших планах было посетить труднодоступный монастырь в горах, экопарк с огромным водопадом Дамбри, к которому нужно спускаться на прозрачном лифте, так же ещё запланировали посещение одной из самых больших чайных плантаций в Азии и ещё парочку интересных мест. Но наши приключения начались гораздо раньше, не успели мы отъехать от Муйне даже 20 км… Но об этом – в следующей части, не пропустите!

Статуя Иисуса Христа в Вунгтау, Вьетнам ✝

Так случилось, что я уже больше 6 лет живу во Вьетнаме. После закрытия границ в марте 2020 многие экспаты уехали из Вьетнама, испугавшись отсутствия работы и неопределённости в визовой политике. Но были и те, кто остался здесь несмотря ни на что. Вот и я остался, благо, накопленные ранее средства позволяли это сделать. И вот теперь я открыл для себя Вьетнам с другой стороны, воплотив свою мечту в реальность и объездив эту удивительную страну вдоль и поперёк. Своими приключениями я решил поделиться с вами. Ранее, я уже рассказывал о сказочно красивом северном Вьетнаме, теперь пришла очередь южной части страны.

Ссылки на предыдущие статьи. 1 ЧАСТЬ: дикий холод в горах Далата или голубое озеро. 2 ЧАСТЬ: Ночь в домике на курьих ножках и поиски затерянного водопада.

Так же доступна видеоверсия наших приключений на нашем YouTube канале или прямо здесь👇

После посещения аквапарка под открытым небом и пляжа «Мальдивы на минималках», мы отправились в сторону Вунгтау. Хоть уже и спала самая жара, но сейчас мы ехали в сторону захода солнца и, оно нас ни капли не жаловало. Хоть я и ехал в фулфейсе, но всё равно, через щели между очками и внутренней прокладкой – ощущал на своём лице все прелести термоядерного вьетнамского солнца. Поэтому, уже через несколько километров у нас случилась вынужденная остановка, чтобы я смог намазать морду лица кремом, а заодно нужно было попить чего-нибудь холодненького.

Благо, у вьетнамцев полным-полно мест за городом возле дороги, где можно остановиться, попить кофе, чай или любую газировку с холодильника и ещё поваляться в гамаке. Вот и мы воспользовались этой опцией, выбрав самое приличное место по нашему мнению.

В принципе, вся остальная дорога была мало интересная и ничем особо не примечательная. Хотелось бы отметить парочку моментов: навигатор повёл нас такими дорогами, что казалось, ещё чуть-чуть и мы заедем в чей-то сад – настолько тайными были эти тропы. Ещё мы долгое время не могли объехать пробку из автобусов и длинной веретеницы байков, пришлось тащиться со скоростью 20-30 км добрых полчаса. В одном из городов мы увидели огромные каменные глыбы возле дороги, которые возникли буквально из ничего – очень необычное зрелище, голая равнина и тут вдруг эти камни. На верхушке одной из глыб виднелся храм – вьетнамцы любят на всяких труднодоступных местах строить религиозные сооружения. За 40 км до Вунгтау мы застали место аварии, куда стянулось несколько полицейских машин: на проезжей части валялись разбитые байки и осколки шлемов, мелом было обведено несколько мест на асфальте, но тела уже убрали, только небольшие лужицы крови напоминали о том, что здесь произошло ужасное событие.

Сам город Вунгтау находится недалеко от Хошимина (Сайгона) и нам он был интересен в первую очередь тем, что за все годы жизни во Вьетнаме – мы до сих пор там не были. Ну а вторая причина: внутри Вунгтау размещался небольшой закрытый город, где проживали русские нефтяники, работающие на вьетнамо-русскую компанию «Вьетсовпетро». Эта компания добывала нефть ещё с 80-ых годов прошлого века, и, как вы уже могли догадаться из названия, была образована совместно с советским союзом. И вот с тех самых пор, во Вьетнам присылали русских специалистов, которые проживали в Вунгтау целыми семьями и помогали вьетнамцам качать их нефть на благо обеих стран. В России все интересы по вьетнамской нефти представляла компания «Зарубежнефть». Как выяснилось позже, в Вунгтау проживали уже 10 лет наши подписчики, следящие за нашими приключениями на ютубе и в инстаграме. В планах было с помощью этих ребят попасть в закрытый городок и взять у них небольшое интервью. Ну и кроме этого, в этом городе было парочку интересных мест – так что нам было чем заняться в ближайшие несколько дней.

В сам Вунгтау мы въезжали достаточно долго, по прямой и невероятно широкой дороге пришлось ехать не меньше 15 км, в глаза бросались гигантские вьетнамские флаги, установленные в некоторых местах между полосами. Потом начались новые кварталы с новостройками, по зданиям было видно, что эти жилые комплексы были построены совсем недавно – уж слишком сильно они выделялись по сравнению с другими постройками. Так же, на что мы обратили внимание в городе – это совершенно незагруженные дороги и очень большие развязки. Была и плохая новость – ни с того, ни с всего начал барахлить байк, хотя после недавнего ТО, мы успели проехать только 700 км. Такое ощущение, что в вариаторе стала проскакивать первая передача, при старте байк начинало трусить и он первые секунды ехал рывками. Только этого не хватало, завтра придётся ехать в ближайший сервисный центр «Ямахи».

До своего отеля мы добрались ближе к шести вечера, но ещё было светло, что не могло не радовать. Внутри отель напоминал страшный сон египетского фараона: всё пестрело золотом, стояли позолоченные чаши, а с потолка свисала увесистая люстра, как в какой-нибудь опере. Стандартная обескураживающая азиатская безвкусица во всей своей красе, иначе и не скажешь. Наш номер был выполнен примерно в том же стиле, только не с таким размахом, но зеркала и кожаное изголовье у кровати присутствовало, куда же без этого. Двери в другие пустующие номера были открыты, поэтому мы не смогли не позаглядывать в них. И вот там фантазия дизайнера, которого, видно укусил сам Сергей Зверев (ну или Леонтьев на худой конец), разгулялась по полной: мебель, словно из замка, странные картины на стенах, коричневые обои под кожу, не хватало только аквадискотеки и комнаты для грязи.

Но самое главное, из-за чего я и бронировал этот отель – это бассейн на крыше, вот туда, мы первым делом и помчались, чтобы восстановиться после долгой дороги, и, сделать из наших деревянных задниц снова кожаные. Бассейн был совсем небольшой, но зато с одной прозрачной стенкой и с шикарным видом. На горе виднелась фигура Иисуса Христа, высотой 32 метра, что на всего на 6 метров ниже, чем аналогичная скульптура в Рио-де-Жанейро. К Христу мы планировали подняться завтра, кстати, там имелась опция: подняться по винтовой лестнице внутри и выглянуть из плеча Иисуса.

Вдоволь наплававшись в бассейне, мы поехали искать себе место для ужина. Предварительно, я отметил на карте некоторые кафе, которые стоило обязательно посетить, но именно сегодня нам захотелось отведать суши, вот мы и поехали в ресторан с хорошими отзывами и высоким рейтингом. Нужно сказать, что мы поселились в тихом и спокойном месте, так называемом, туристическом квартале со множеством однотипных отелей. Но сейчас, по известной причине, львиная доля этих отелей пустовала и, например, в своём отеле, мы были чуть ли не единственными постояльцами.

Вечерний Вунгтау навскидку оказался одновременно: тихим, уютным и провинциальным городком, даже светящихся вывесок было не так много и они не особо напрягали. Движение тоже очень сильно отличалось, так вольготно я себя ещё нигде не чувствовал, все соблюдали дистанцию (ещё бы, на такой-то широченной дороге), машины и байки почти не сигналили, в общем – тишь да благодать! До ресторана мы добрались быстро, так же быстро покушали и отправились обратно в отель, по пути заехав в аналог местной «Пятёрочки» – магазин «Винмарт», где можно было купить всё, включая варёные яйца поштучно и даже примитивный фастфуд. Мне повезло: именно в том магазине, куда мы заехали, сегодня была распродажа чищенных яблок всего за 0,7$. На радостях я купил два кг, такую халяву нельзя было пропускать, ведь обычно эти яблоки стоят от 4$/кг. Кстати, суши были так себе, тунца и лосося нам явно пожалели, а вот риса – нет. Так что в магазин мы приехали за добавкой.

На следующий день, буквально с самого утра мы поехали смотреть ближайшие достопримечательности. После этого, я собирался заехать в сервисный центр, чтобы специалисты посмотрели мой байк, а то не хватало ещё застрять здесь надолго. Первым делом мы поехали к пагоде на острове, до которой нам было ехать меньше километра. Но оказалось, что в это время года не было таких отливов, чтобы к этому буддистскому храму можно было подойти пешком. Обидно, место очень живописное, буквально в 200 метрах от берега возвышался крутой остров, на самой верхушке которого торчали остроконечные постройки религиозного назначения. Чем-то эта пагода была похожа на знаменитый индуистский храм Tanah Lot на небезызвестном острове Бали. Я расчехлил дрон, чтобы хотя бы его глазом в разрешении 2.7k рассмотреть поближе чудо архитектуры на острове.

Дальше мы отправились на статую Иисуса Христа. Но мне не очень хотелось подниматься вверх по ступенькам, на карте я увидел дорогу с другой стороны горы, вот по ней мы и решили подняться. Довольно быстро эта дорога превратилась в очень узкую лазейку, шириной в пару метров, да ещё и пролегала она через настоящий гетто с картонными шалашами вместо домов. Вскоре даже и эта дорожка кончилась, мы уперлись в подобие стоянки, придуманной на скорую руку местной вьетнамкой, похожей на бомжиху из «Один дома 2». Эта дамочка тоже кормила голубей и доделывала шлагбаум из бамбука и куска двери, только на ней была вьетнамская шапка нон и суровый взгляд ветерана войны. Рядом ещё горел огромный костёр, словно заманивая заблудившихся путников, вроде нас. Я был поражён размерами костра, мне показалось, что именно на таком инквизиторы жгли ведьм в средневековье.

В общем байк я не решился оставлять на такой странной парковке, поэтому поехал по крупному гравию вверх, предварительно ссадив Юлю. Через несколько минут мы уже были на верхушке, где заканчивалась даже бездорожье и начинались огрызки скал. Там в теньке уже стояли другие байки, так что мы поставили и своего железного коня, а сами отправились карабкаться вверх. Но через 300 метров упёрлись в скалу, на которую можно было подняться только с альпинистским оборудованием. Это было фиаско, скорее всего в это место вьетнамцы приезжали, чтобы по фотографироваться с видом на город, но не подняться статуе Христа. Мы очень быстро вернулись обратно и всё-таки поехали к главному входу.

Там нас уже ждал седой вьетнамец-парковщик. Платы за вход не было, но нужно было пожертвовать любую денежку в специальный ящик («донейшен»), а в свою очередь такие ящички стояли через каждые 100 метров. Ох уже эти католики – любители донатов и мальчиков младшего дошкольного возраста. Сразу вспомнились Филиппины, где местные, абсолютно не стесняясь и прикрываясь католицизмом, везде расставили подобные ящики для поборов, куда нужно было добровольно-принудительно забросить пару долларов – иначе боженька рассердиться и не пустит вас на пляж/в супермаркет/храм.

Мы начали подъём к статуе, проходя мимо странных инсталяций в виде белых ёлок, увешанных пластмассовыми бутылками, картонных каминов и негров-волхвов на верблюдах. В принципе, придерживаясь среднего темпа, на верху мы были уже через 15 минут, правда, пришлось вспотеть и немного поднапрячься. Перед входом внутрь статуи, я полетал на дроне, нужно сказать, что виды здесь были шикарные, только с погодой немного не повезло – сероватое небо и еле проглядывающее солнце не прибавляли красок.

Внутрь статуи нельзя было войти без маски, но зато нужно в обязательном порядке разуться (привет грибок и пока коронавирус), ну и женщинам – прикрыть плечи и коленки. Так как свою маску я благополучно забыл в байке, то нам с Юлей пришлось подниматься по очереди. Первым пошёл я. Внутри статуи было прохладно и очень узко, винтовая лестница круто уходило вверх, иногда приходилось останавливаться и пропускать других спускающихся людей. Потные люди тёрлись о друг друга, словно хорошие знакомые, но зато все мы были в масках – точно не заразимся короной, главное, верить!

На самом верху предлагался выбор из двух дырок – вылезти из правого или левого плеча Иисуса. Я вылез через то плечу, где не было никого. И честно сказать, впечатления были реально запоминающимся – когда ты сначала пригибаешь голову, ныряешь в проём, а потом выныриваешь на высоте 32 метра с шикарным видом по соседству с огромной головой Христа. Ради этого, однозначно, стоило подниматься, такое зрелище не быстро стирается из памяти. Ещё интересно то, что на руку статуи вылезти было нельзя – там расположилось специальное полотно с острыми шипами, своеобразная защита от любителей экстремальных селфи.

После меня пошла Юля, а я поснимал её с дрона.

Вьетнамцы, завидев квадракоптер, принялись позировать и махать руками, надеясь, что я снимаю их для Тик-Тока. Но они меня мало интересовали, впрочем, как и Тик-Ток, который, я каким-то чудом, до сих пор в глаза не видел.

После посещения статуи – мы поехали закинуть Юлю в отель, а после я помчал в сервисный центр. Вчера я надеялся, что уже сегодня с байком всё будет нормально и он чудесным образом сам себя исцелит. Но нет, все те же проблемы преследовали нас и сегодня, так что ремонта не избежать. Сервисный центр «Ямахи» находился в центральной части Вунгтау, на ресепшен я через гугл переводчик стал объяснять свою проблему, а вьетнамка почти сразу подозвала мастера, который к моему удивлению, сносно говорил на английском. Он усадил меня в комнату ожидания, а сам принялся разбирать байк, чтобы докопаться до истины. Ждал я минут 40, прежде, чем он снова меня подозвал. В его руках я увидел мой ремень ГРМ и уже тут в мою голову заползла нехорошая мысль. Мои опасения подтвердились спустя несколько минут, когда он начал мне говорить, что нужно поменять ремень и ролики, мол они плохие, износились. И всё бы ничего, но перед поездкой, мне как раз всё это заменили. Я взял из его рук свой ремень и внимательно рассмотрел: трещин не было, даже наклейка ещё не стёрлась – он точно был новый. В общем, старый хитрый вьет пытается меня развести. Мы подошли к байку – он уже успел его чуть ли не полностью разобрать. Он мне показал, что из коробки в то место, где установлен ремень и ролики, подтекает масло. Так же, он показал, что нужно от балансировать оба колеса, поменять тормоза (а я их тоже менял меньше месяца назад) и вообще поменять покрышки в идеале. В общей сложности, он мне насчитал ремонта на 4 млн, хоть хорошо, что не рублей, а донгов, что в пересчёте означает около 180$. И вот тут я понял, что в любом случае попал: сервисный центр в Вунгтау только один, байк уже разобран и мастер будет по-любому давить на меня, чтобы я что-нибудь поменял.

И я начал с ним бодаться добрых полчаса, про ремень и ролики он уже не вспоминал после того, как я сказал, что менял их меньше недели назад. В итоге сошлись с ним на том, что он мне почистит коробку, поменяет прокладки и сбалансирует колёса, всё вместе мне обойдётся в 45$ – всё лучше, чем предыдущая сумма. Взамен, я потребовал от него предоставить мне бумагу с печатью, чтобы проверить, что он мне на самом деле будет чинить и менять. Я ему оставил свой номер и попросил написать, когда будет всё готово, хитрожопый мастер заверил меня, что через три часа всё будет готово и он напишет мне.

Обратно в отель я отправился на «Grab» такси – аналог «Uber» в Азии, где водители передвигались преимущественно на байках. Пока я ехал, то уже понял, что наши планы немного сдвигаются и нам придётся остаться ещё на одну ночь здесь, так что нужно было забронировать отель на завтра. Прямо в дороге я присмотрел отель рядом с тем, где мы сейчас жили, но дешевле на несколько долларов, сразу его и забронировал.

Нужно ли говорить, что через три часа мне никто не позвонил и не написал, подождав ещё час, я сам отправился в сервисный центр, не дожидаясь, когда про меня наконец-то вспомнят. Мой байк уже стоял снаружи на стоянке, причём помытый и отполированный до блеска. Но это была пыль в глаза или отвлекающий манёвр, видно, вьет хотел, чтобы я просто заплатил и уехал довольный. Но не тут-то было, вьетнамцы на ресепшен упорно не хотели меня понимать, потом подошёл и сам мастер, все они начали вместе исполнять, что никаких бумаг они не дают и предложили мне взять залапанную бумажку, где от руки были написаны какие-то малопонятные иероглифы. Через минут сорок я поговорил уже со всеми, кем только можно было, вьетнамцы не выдержали и наконец-то напечатали мне на принтере нормальный документ (акт выполненных работ), куда мне со скрежетом на зубах поставили красную печать. Ещё я у них отвоевал прозрачную пластиковую папку, чтобы было в чём хранить реликвию из сервисного центра, который я ещё долго буду вспоминать не злым тихим словом.

После ремонта мой байк ехал как новенький, мотор идеально звучал – просто услада для моих ушей. И тут, откуда не возьмись, пошёл дождь, вернее, ливень. Не успел я остановиться в укромном месте и одеть дождевик, как промок насквозь. В отель я добрался в дождевике, но не сухой, как хотелось бы. Пришлось отложить наш поход на ужин, пока дождь не стихнет. Но он не особо желал подчиняться нашей воле, поэтому, мы поехали в ближайшее место, которое нашли и поели довольно странный суп со всем, что было под рукой у вьетнамцев: лапша, зелень, перепелиные яйца, куски кальмара, котлета из фарша, креветки. Удивительно, но всё вместе – это были не помои из ближайшего ресторана, а вполне себе сносная и необычная еда. Нужно сказать, что именно этим нас и удивил Вунгтау, такой необычной кухни, основанной на морепродуктах мы больше нигде во Вьетнаме не встречали.

На следующее утро мы поехали прокатиться по городу и исследовать его окрестности. Предварительно, я отметил на карте несколько интересных мест, но до обеда мы точно бы не успели всё посмотреть. Первым делом мы поехали на дальний пляж, где предпочитали купаться местные аборигены. Там же увидели красивый парк с обилием странных фигур эротической направленности, до сих пор не могу забыть огромные причудливые женские груди невероятных размеров с торчащими в небо сосками. На пляже мы увидели рыбаков, которые растягивали сети и проводили с ними какие-то манипуляции.

Дальше мы поехали к канатной дороге, которая вела на вершину горы, а уже там, в свою очередь, располагался парк развлечений. Но вблизи канатная дорога нас вовсе не впечатлила, ведь мы катались на острове Фукуоке на самой длинной в мире канатке, а возле Дананга – по самой высокогорной, естественно, в мире. Вьетнамцев если послушать, то у них почти все канатные дороги занесены в книгу рекордов Гиннеса, а все статуи Будды – самые высокие во Вселенной. Мы решили не подниматься на верх, заранее понимая, что ничего впечатляющего там не увидим. В итоге мы поехали дальше, посмотрев очередной католический храм под горой и огромную статую Девы Марии с ребёнком на руках. В этом же районе находилась локальная достопримечательность – дом на дереве, который построил местный Левша, но мы не стали подниматься в сам дом, а просто поглазели на это чудо архитектурного искусства из-за забора.

Кстати о католицизме во Вьетнаме: за последнее время я заметил, как католические церкви стремительно захватывают власть в южном Вьетнаме, из года в год подобных церквей становится всё больше и они постепенно вытесняют буддистские храмы. На месте вьетнамских властей – я бы насторожился, а то так и влияние на регион можно потерять. Так же ещё одно интересное наблюдение – в глухих деревнях, которые мы проезжали, я заметил, что на территории свеженьких католических храмов хитрые католики построили детские площадки, чтобы заманивать доверчивых вьетнамцев с детьми в свои сети, а потом и в веру обращать. Ещё, как правило, возле таких храмов строились школы – чтобы уж наверняка не прогадать и заполучить влияние на село. Что касается Вунгтау, то этот город по старой памяти, ещё со времён колонизации французами, стал почти полностью католическим, поэтому, кресты на крышах возвышались тут и там.

Ну а по достопримечательностям Вунгтау мы выполнили почти максимальный план, правда, мы решили не подниматься на белый маяк на горе и не посещать парочку музеев, которые я и до этого особо никогда не любил. Вернулись мы на главный пляж Вунгтау, который простирался на много километров, так же он был очень широким и в выходные на него съезжались невероятное количество вьетнамцев из соседнего Хошимина. Можно сказать, что Вунгтау – был дачей выходного дня для хошиминцев, не имевших выхода к морю у себя в городе. Мы об этом знали заранее, поэтому и приехали сюда именно в воскресенье вечером, когда почти все местные туристы уже вернулись в Хошимин. Сам пляж был малопривлекательным с мутной водой и невероятно длинным отливом. По большому счёту, как нам сказали местные – сезон в Вунгтау, когда можно покупаться в более-менее чистом море, длится всего два месяца: с марта по апрель. Всё остальное время местный пляж – печальное зрелище для особо рьяных любителей покупаться.

Мы немного поснимали пляж, я полетал на дроне и после этого мы вернулись в отель – нам нужно было выселиться и переехать в другое место. Кстати, на набережной, я заметил ещё одну особенность Вунгтау – почти все отели на первой линии были довольно древними, видно, их строили ещё в 80-ых годах и после этого особо не ремонтировали. Отели и постройки угрюмо смотрели на нас пустыми окнами, постройки были очень странных форм, словно попали сюда прямиком из книжек футуристов прошлых лет.

Благо, что наш новый отель находился в 200 метрах от предыдущего, поэтому, через 5 минут мы были на месте и уже заселялись. Уже в холле в глаза нам бросилась забавная деталь: за лифтом, возле лестницы стояла замызганная кровать, на ней спал, видимо, местный Гарри Поттер, который уже вырос и не помещался в комнате под лестницей. Кстати, пресловутая комната под лестницей тоже имелась в наличии и использовалась вьетнамцами в виде чулана. После переезда мне нужно было подготовиться к интервью, которое нам предстояло взять у семьи нефтяников, проживающих в закрытом городке. Я зарядил все камеры, освободил место на них, проверил микрофоны.

И вот, в назначенное время, мы с Юлей поехали в закрытый городок нефтяников. До этого мы успели заскочить в кафе по рекомендации местных ребят. Кафе находилось далеко от моря и было вовсе не туристическим, что нам и требовалось – любим мы максимально аутентичные места. В этом кафе предлагались всего несколько разных блюд, которые по сути, были одним и тем же блюдом, но в разных вариациях. В общем, мы тыкнули пальцем в первую строчку и нам вскоре принесли тарелки с бульоном, длинной яичной лапшой, зеленью и… огромными пельменями с фаршем и креветками. Вот из-за этих пельменей, собственно говоря, мы и приехали сюда. А заодно, мы увидели, как вьетнамки их лепят и рядом делают лапшу. Блюдо стоило всего 1,7$ за порцию и оказалось очень вкусным, пельмени – вообще огонь!

Возле проходной закрытого городка нас встретил Дима – именно он с семьёй уже 10 лето проживал в Вунгтау и работал на компанию «Вьетсовпетро». На проходной суровая русская тётенька внимательно нас рассмотрела, забрала мой паспорт и ксерокопию Юлиного документа. И вот мы уже оказались внутри городка. Первое, что бросилось в глаза, так это стерильная чистота и очень ухоженная территория. Такое ощущение, что мы попали в Минск – широкие улицы, однотипные дома и почти никого на улицах. Что называется: «back to USSR». Снаружи домики жёлтого или синего цвета напоминали обычные хрущёвки, единственное отличие – это их цвет и аллеи с пальмами перед подъездами. Мы зашли в гастроном, где я увидел не меньше дюжины хорошо одетых покупателей с русскими лицами. В этом магазине вьетнамцы были в сильном меньшинстве – всего две вьетнамки работали на подхвате у русских продавщиц. Я уже отвык от такого количества русских людей в одном месте, ведь иностранного туризма уже нет почти год. Внутри магазин напоминал обычный гастроном, прямиком из девяностых годов, даже продавщицы – как на подбор: грузные женщины с румянцем, да ещё и в голубых чепчиках и такого же цвета фартуках. Цены в магазине, как по мне прямо кусались, но для нефтяников они были – вполне норм. Например, за кусок колбасы (350 грамм) здесь хотели 8-12$, банка шпрот стоила 6$, а килограмм овсянки вообще был золотым – 15$.

Так же на территории городка я увидел заведения с до боли знакомыми названиями «кафетерий», «столовая», «спортивный зал». Присутствовали спортивные площадки для тенниса, мини-футбола, и даже поле для обычного футбола. Очень уютно и компактно всё располагалось, возле каждого дома росли огромные, высокие деревья, бросая на них объёмную тень. Ещё Дима рассказал, что на территории находилась больница с русскими врачами, спортивный комплекс, где занимались взрослые и дети в разных кружках, школа и детский садик. По большому счёту, из городка можно было вообще не выходить – здесь было всё для комфортной жизни. Дима с супругой Юлей – вообще не беспокоились за безопасность детей, так как в этом городке они были в полной безопасности. Кстати, у них двое детей: Алёна, которой уже 12 лет и она родилась в Росиии, но видела зиму только пару раз, и Рома, которому недавно исполнилось 2 года и он родился во Вьетнаме в соседнем городе, так как в Вунгтау нет роддома.

Квартира Димы с Юлей оказалась очень просторной и уютной – здесь и не пахло пресловутой вьетнамской планировкой, разве что туалет с душем были слишком маленькими, а вот остальные три комнаты: просторными и там было, где развернуться всей семье. В одной спальне жили дети, во второй – родители, был ещё полноценный зал и средних размеров кухня с балконом. В общем, было видно, что планировка специально создавалась под иностранных сотрудников. Забыл сказать про собаку нефтяников – 8-летнего пса по кличке Бендер породы бигль, они взяли его с рук у вьетнамцев, мягко говоря, не в очень хорошем моральном состоянии. Но теперь это была послушная и исполнительная собака. Нужно упомянуть, что подобная квартира оплачивается компанией и семья платит только за коммунальные услуги.

Жена Димы – Юля, как и многие другие жёны нефтяников, работала здесь же, в городке, она ещё 8 лет назад создала частный детский сад и до сих пор занималась воспитанием детей. Она рассказала интересную историю, как она рожала здесь Рому, причём, во время родов её муж был на работе и не мог отпроситься. Так что в роддом её отвёз друг их семьи, там она буквально за несколько часов успешно родила в палате с вьетнамками. В роддоме она общалась с персоналом только через гугл переводчик, ещё она упомянула, что другие вьетнамки рожали в полной тишине, не издавая вообще никаких звуков, мужественно поливаясь потом и сцепив зубы. Роды в городе Бариа (30 км от Вунгтау) обошлись семье всего в 180$ и то, большая часть денег пошла на оплату палаты. В то время, как, например, в Нячанге роды в более-менее престижной клинике стоят около 2500$.

Более подробная версия интервью есть на нашем Ютуб канале по этой ССЫЛКЕ, так что кому интересно, посмотрите его – там много познавательной информации о жизни во Вьетнаме. Вкратце лишь расскажу, что зарплаты у нефтяников во Вьетнаме колеблются от 2500$ до 5000$, у управляющего персонала от 7000$ до 12000$, у жён нефтяников зарплаты, естественно, по скромнее: от 600$ до 1000$. Ещё, Диме оплачивают раз в год отпуск на 2 месяца, во время которого они стараются ездить в Россию на месяц, а в остальное время – путешествовать по Вьетнаму. Забавно, но возле закрытого городка, есть пару мест, где предприимчивые вьетнамцы продают товары исключительно для нефтяников, в том числе и самогон, водку, товары российского производства. Ещё нужно сказать, что попасть на такую работу можно только через главный офис «Зарубежнефти» в Москве, им на почту можно закинуть резюме и ждать ответа через какое-то время. Проживая уже во Вьетнаме, практически невозможно попасть на работу в компанию «Вьетсовпетро».

После интервью с ребятами, мы вернули свои документы на проходной и благополучно покинули территорию закрытого городка. На следующий день мы собирались заехать к ещё одним своим знакомым, которые не так давно переехали в Вунгтау из Нячанга, а после этого, нам предстояло проехать больше 4 часов до легендарной туристической деревни Муйне – это приятное название ласкает ухо многим русскоязычным туристам, которые раньше бывали во Вьетнаме. Но уже о Муйне и его окрестностях я расскажу в следующей части, так что не пропустите!

Вьетнам, "озёрный Халонг" или Тадунг. Доброе утро!😊

Так случилось, что я уже больше 6 лет живу во Вьетнаме. После закрытия границ в марте 2020 многие экспаты уехали из Вьетнама, испугавшись отсутствия работы и неопределённости в визовой политике. Но были и те, кто остался здесь несмотря ни на что. Вот и я остался, благо, накопленные ранее средства позволяли это сделать. И вот теперь я открыл для себя Вьетнам с другой стороны, воплотив свою мечту в реальность и объездив эту удивительную страну вдоль и поперёк. Своими приключениями я решил поделиться с вами. Ранее, я уже рассказывал о сказочно красивом северном Вьетнаме, теперь пришла очередь южной части страны.

С прошлой частью вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ – дикий холод в горах Далата или голубое озеро.

Так же доступна видеоверсия наших приключений на нашем YouTube канале или прямо здесь👇

Итак, приступим. Из Далата мы планировали выехать утром в сторону «озёрного Халонга» или Тадунга, но проспали и выехали около 12 дня. Я надеялся, что мы доберёмся за 3 часа, дорога была мне знакома, ведь мы бывали там раньше. Так же мы очень сильно хотели верить, что в этой локации будет гораздо теплее, чем в Далате, хотелось немного погреться на солнце, но оно упорно скрывалось за серыми непроницаемыми тучами.

Всего нам предстояло проехать около 150 км по довольно приятной, спокойной трассе с красивыми видами. Правда, в прошлый раз навигатор пытался нас упорно завести в какие-то чигиря, мол, так быстрее, давайте, ребята, не сомневайтесь, у вас мощный байк, а там всего 25 км по бездорожью! Но мы не повелись, хотя и в этот раз, монотонный голос приказным тоном проговорил: «сверните направо». Странный глюк, учитывая, что как таковой дороги там и близко не было, просто направление по глинистым ухабам, вдоль плантаций кофе.

Кстати, о кофе. Мало кто из вас знал, но вьетнамский кофе – второй в по экспорту в мире после Бразилии. Да-да, не удивляйтесь, я сам в своё время охренел – как, в такой сравнительно небольшой стране, умудряются выращивать столько кофе. Помимо этого, Вьетнам ещё второй в мире по экспорту чёрного перца, орехов кешью, помидоров и огурцов. Если вы задаётесь вопросом, откуда во Вьетнаме вообще взялся кофе, то вам ответят французы, которые ещё в середине 19 века, начали делать из вьетов будущих кофейных магнатов. Вьетнамцы потерпели французов чуть больше ста лет, потом дали им знатных звездюлей в битве при Дьенбьенфу и со временем, после войны с США, монополизировали все кофейные производства в стране. Вот такой небольшой лайфак, как стать кофейной страной меньше, чем за 150 лет – учитесь, пока живы вьеты.

На абсолютном большинстве плантаций во Вьетнаме выращивают сорт робуста, который не такой прихотливый как арабика и растёт на высотах от 500 метров. И вот представьте себе, все 150 км от Далата до Тадунга и ещё потом столько же до заповедника Катьен, мы ехали вдоль бесконечных кофейных плантаций. А ещё наша поездка совпала с сезоном сбора кофе (с ноября по январь), поэтому, уже собранные кофейные ягоды скромно лежали на огромных покрывалах практически возле каждого дома. Но были и такие плантации, где кофейные деревья ещё только цвели, издавая невероятно приятный аромат, похожий на запах свежего жасмина. Немало мы проезжали плантаций, где кофе был ещё не собран, веточки пестрели ягодами, зеленоватого, жёлтого и ярко-бурого цвета. Если у вас вдруг возник вопрос: какие на вкус спелые кофейные ягоды, то я вам отвечу, пережёвывая только что сорванный кофейных плод – очень неплохо, похоже на персик и дыню одновременно. Но скушать можно только небольшой слой мякоти, так как дальше начинается непосредственно кофейное зерно, как раз и имеющее главную ценность.

Я, как человек, уже давно занимающийся кофейным бизнесом во Вьетнаме, регулярно езжу в Далат, чтобы закупить для обжарки отборные зелёные зёрна. Но в окрестностях Далата не такие многочисленные плантации, как в этих краях, куда мы приехали, здесь можно увидеть, как кофейные деревья буквально простираются до горизонта. Если кому-то будет интересно почитать подробный пост про вьетнамский кофе и кофейный бизнес, то напишите об этом в комментарии и я обязательно запилю такой.

В Тадунг мы добрались ближе к четырём часам, так как много раз останавливались, чтобы полетать на дроне и для того, чтобы пофотографировать плантации. И вот тут начался настоящий квест: мы не учли тот факт, что сегодня было 1 января, да ещё и пятница, у вьетнамцев начались длинные выходные и они стройными толпами поехали по ближайшим туристическим местам. В Далате их было невероятно много, вот и в Тадунге всё было заставлено тачками и байками. А отель мы не стали бронировать заранее, надеясь уже на месте выбрать достойный вариант. Не тут-то было, в двух самых крупных хоместеях всё было под завязку, даже не стоило туда соваться. Мы поехали в самый дальний отельчик на краю посёлка, там мы наткнулись на палаточный городок и на комнаты отелей, расположенные в АВТОБУСАХ, наподобие наших пазиков и, если вы подумали, что эти автобусы переоборудовали под комнаты с удобствами, то вы глубоко ошибаетесь. Просто убрали сиденья и постелили на пол несколько матрасов и сделали цену 50$ за ночь. Не нравится цены – идите нахер и ищите вариант получше. Вид, конечно, там был очень красивый, но из-за пронизывающего ветра и дикого холода не хотелось там оставаться, да и цена отпугивала, мы рассчитывали вложиться в 10$ за ночь. Поехали в другое место, которое приметили по дороге, там никого не оказалось, хотя комнаты были открытыми, а хозяева, видно вышли покурить и пока не вернулись. В одном месте нам подкинули вариант жилья, мы помчались туда (15 км в ту строну, откуда мы приехали), холод усиливался, не о каком потеплении не шло и речи, тут как бы дождь не пошёл.

Отель, который нам посоветовали оказался очень скромным зданием с шикарным видом. Нам показали комнаты 3 на 3 метра с голыми стенами, без мебели кроме кроватей и удобствами на улице, в 30 метрах от комнат! Да, ещё wi-fi не было, но это не так страшно, как нужник на улице, где температура стремилась к +10. За это всё великолепие как раз и просили 10$, но мы вежливо отказались, психанули и решили доехать до соседнего города (50 км) и уже там заночевать. В посёлке мы остановились, чтобы перекусить и полетать на дроне над «озёрным Халонгом», поднялся такой шквальный ветер, что мой мавик мини не хотел, вернее, не мог вернуться назад, пришлось возвращать его рывками, подлетая почти над землёй.

В итоге мы потеряли больше часа и выехали в сторону города в начале шестого, медленно и уверенно начало темнеть. Мы рассчитывали приехать в город Зянгиа до наступления полной темноты, но через 10-15 км дорога сильно начала петлять и покрытие местами очень сильно подкачало, пришлось сильно сбавить скорость. Уже через 25 км очень сильно потемнело и тут, как по заказу мы въехали в маленький, но приличный городок, где заметили большой отель и решили попытать счастья именно в нём. Нам улыбнулась удача, свободных номеров было предостаточно, нам даже предложили выбрать с видом на озеро, но для нас это было лишним, мы взяли первую попавшуюся комнату без окон, но зато с удобствами внутри! Разложив вещи и немного отогревшись, мы пошли на поиски еды. Найти её оказалось не сложно, в городе работало ещё много заведений и мы без труда сели и покушали в псевдо корейскую еду в копии корейского ресторана в итоге оказавшегося жёсткой подделкой. Но с другой стороны – чего мы ожидали в такой глуши? Нужно было не выёживаться и кушать вьетнамскую еду. После невкусного ужина мы ожидаемо вернулись к себе в номер.

Правда, чуть ближе к полуночи выяснился главный недостаток этого отеля – караоке-бар с не очень хорошей шумоизоляцией, который находился в этом же здании. В итоге мы слушали «прекрасные» вьетнамские песни и пьяные вопли до глубокой ночи, видно, когда у самих певцов закончилось терпение и пиво. Благо, за это время, что я лежал и не мог заснуть и копался в телефоне, на карте мне удалось найти невероятно красивый водопад неподалёку (в 20 км), вот на него завтра с утра мы и поедем, а потом уже двинем дальше по маршруту в заповедник Катьен.

Утром мы не стали испытывать судьбу и пошли на завтрак не в «корейский» ресторан, а в кафе рядом, где сидело много народу. И не прогадали, нам подали вкуснейший рис с свининой на гриле, супчик и горячий (!!!) чай. Всё это нам обошлось в 1,1$ за порцию, обмануть меня у хозяйки не получилось, так как я немного говорю на вьетнамском. Сначала она зарядила мне 1,8$ за порцию, но потом я услышал, как она говорила вьетнамцам «хай муй лам», то есть 25,000 донгов. Вот я её и пристыдил, она и бровью не повела и молча взяла у меня, сколько полагается. Вот так знание цифр на вьетнамском языке, сэкономило мне «целый» 1 доллар 40 центов.

Дорога на водопад заняла немного времени, правда, была не такой интересной и красивой, как вчера. Кстати, вообще не потеплело со вчера, солнца опять не было и гулял пронизывающий ветер. Уже на подъезде к водопаду я увидел поломанное ограждение и отсутствие транспорта на стоянке. Мы даже проехали через поваленное ограждение с колючей проволокой по кускам бетона, вежливо разложенными кем-то прямо поверх колючки. Ну а чуть дальше, за поворотом, мы и увидели причину всех этих предосторожностей: обваленный кусок дороги, площадью около 100 квадратов. Такого ещё мне не приходилось видеть, дорога явно была новой и тут вдруг просто провалилась вниз то ли от оползня, то ли ещё по какой-то причине.

Тут подъехали вьетнамцы, которые говорили по-английски, они выяснили через какого-то знакомого, что вероятнее всего есть другой путь к водопаду, мы поехали с ними. Через 1 км мы остановились и один из них пошёл на разведку к озеру, 10-15 минут его не было, а потом он вернулся и поведал нам, что водопада не добраться с этой стороны… В итоге, мы с Юлей вернулись обратно, и я решил попробовать полезть по склону вниз, надеясь найти короткий путь к водопаду, Юля начала протестовать, что мол это опасно, но моча уже стукнула в мою голову и было поздно. Я был настроен увидеть водопад и полетать над ним на дроне. Склон был довольно крутым, но усеян листьями и пластинами бамбука, который рос буквально везде. Я плавно съехал вниз, хватаясь за бамбук то с одной, то с другой стороны, набрав при этом полные кроссовки глинистой земли и изрядно вымазавшись. И тут, в самом конце склона я обнаружил, что дальше мне не спуститься – там обрыв. Я уже слышал шум водопада и даже видел небольшой его фрагмент. Досадно, но что поделать, пришлось взбираться назад, минут через 15 я наконец-то вылез обратно, пыхтя как паровоз, взволнованная Юля меня ждала наверху. Я весь был измазан грязью, особенно руки, нужно было открыть багажник, чтобы взять салфетки и воду. Вдруг я осознал страшную правду – пока лазил внизу в поисках грёбанного водопада, потерял ключи, которые по дурости забыл снять с пояса и отдать Юле на сохранение. В рот мне ноги! Пришлось собраться с мыслями, раздеться и полезть обратно – без ключей нам не уехать, да и я, молодец, ко всему прочему ещё и заблокировал колесо. Тщательно исследовав все места, где спускался, ключей не обнаружил, ведь всё было засыпано опавшей листвой, вот это засада! Но меня осенила мысль: скорее всего, ключи, я мог потерять, когда уже вылазил и высоко задирал ногу. Я снова полез вверх и вуаля – ключи, старательно втоптанные мной же в грязь, действительно блестели под корнем. Я с радостью выковырял их и вылез обратно чуть ли не с радостными криками. Отмывшись и вдоволь навпечатлявшись, мы поехали обратно – на сегодня хватит незапланированных приключений!

В отеле я даже успел обмыться и переодеться перед выселением, в сторону Катьена мы выехали около 12 часов дня. До заповедника было 120 км, навигатор показывал три с половиной часа в пути. Дорога обещала быть интересной, по крайней мере, её участок в 50 км, который входил в топ-30 вьетнамских дорог. И да, было действительно красиво, первое время мы ехали через кофейные плантации, горы, озёра, леса, плотины и прочие атрибуты красивых пейзажей. Постепенно, мы начали спускаться вниз, стало теплеть, холодный ветер сошёл на нет и уже через полтора часа пути мы окончательно спустились с гор в равнину, одна за другой потянулись уютные вьетнамские деревушки. Потом мы долго ехали через длинный заповедный участок, покрытый лиственными лесами вперемешку с бамбуком, покрытие было на удивление отличное, несмотря на удалённость от туристических мест.

И вот ближе к четырём часам мы наконец-то подъехали близко к заповеднику, оставалось всего 20 км. Наш навигатор приказал нам повернуть в какой-то подозрительный проулок, мы послушно повиновались. В итоге приехали к развилке, где во всю шло строительство нового моста, а навигатор нам посоветовал поехать прямо в реку. Там, правда, было мелко и даже один вьетнамец решил проехать по мелководью на байке, но на середине застрял и заглох. Мы подумали и не стали испытывать судьбу, поехав по дороге рядом, впереди ехал вьетнамец, которые увидел, что мы копаемся в телефоне. Он остановился и на ломанном английском спросил, куда мы едем. Оказалось, что ему тоже нужно в Катьен, а он вроде бы понял, в какую сторону нужно ехать. Мы поехали за ним, но через какое-то время поняли, что, судя по карте – наоборот отдаляемся от нужной локации. В итоге нам пришлось отстать от нашего «гида» и вернуться обратно. Навигатор опять указывал проехать через реку. И тут я уже не выдержал и решил попытать удачу на трассе, мы вернулись на большую дорогу и поехали вдоль Катьена. Сделав большой крюк, заехали в посёлок с другой стороны, но вроде бы пока ехали правильно. На всё про всё мы потеряли почти час и уже начинало садиться солнце – всё в наших лучших традициях. Стоило ли говорить, что мы не бронировали заранее отель?

В сам посёлок мы въехали в 17:30, бросилось в глаза, что везде стояли машины с хошиминскими номерами, буквально возле каждого двора. И чем ближе к переправе в заповедник, тем больше становилось подобных машин. Мы остановились в кафе, чтобы наконец-то пообедать и заодно посмотреть варианты жилья через букинг или агоду. Вариантов было немного, всего три: за 25$, 18$ и 180$ – неплохой разброс цен, неправда ли? Перед тем, как забронировать номер за 18$ (естественно), мы поездили по ближайшим хомэстеям самостоятельно, а вдруг они не размещаются на агрегаторах и там есть места. Но все наши попытки были тщетны, везде нам повторяли одно и то же: «Сорри, ви а фул тудэй». Но что же, пришлось ехать в отель за 18 баксов. Он находился примерно в 5 км от переправы возле реки. Жить нам предстояло в хлипком бамбуковом домике на курьих ножках или на длинных сваях – кому как удобно, крыша домика была покрыта сухими пальмовыми ветками, на небольшой веранде растянут гамак и стояло удобное кресло, а внутри – плотно друг к другу расположились две кровати, покрытые балдахинами, маленький столик и вешалка для одежды. Зато был пристроена ещё одна большая комната с туалетом и душем, что не могло не радовать. Из-за тонких стен и огромных щелей между крышей и стенами слышимость была на высочайшем уровне. Кроме нас на территории разместились ещё пару вьетнамских семей, прямо возле нашего домика стоял огромный пикап с раскладывающейся палаткой. В принципе, неплохо, только дороговато.

После того, как мы себя привели в порядок и разложили вещи, было решено посетить местный магазин, чтобы купить себе бич-пакеты и всяких вкусностей на вечер. В этой деревне жизнь замирала после заката солнца, баров, ресторанов и прочих увеселительных заведений и близко не было, такой себе эко курорт в лучшем виде. Самое необходимое в магазине мы легко нашли и незамедлительно отправились обратно в отель – под покровом ночи на улице орудовала банда кровососов. Местные комары медленно, не спеша летали вокруг свои жертв, абсолютно не боясь быть замеченными, их было слышно за километр и в этом чувствовалась некая ирония или издёвка. Поэтому нам жизненно необходимо нужно было вернуться под балдахин, куда эти твари пока ещё не научились пробираться.

После просмотра фильма на ноутбуке под сингапурское пиво «Tiger», мы улеглись спать, хотя, ещё даже не стукнуло одиннадцать – суровые реалии сельской местности. Юля почти сразу уснула, а я начал разглядывать детали потолка через призму марлевого балдахина, под сводами неустанно трудился вентилятор, поворачиваясь из стороны в сторону – если бы не он, то в домике было бы «слегка» душновато. Потом я вроде бы заснул, но проснулся от крика оголтелого петуха, которого поддержал такой же анархист на всю голову где-то поблизости. Не знаю почему, но во Вьетнаме довольно часто я слышу по ночам петухов, орущих во всю глотку, причём в совершенно разных регионах, с чем это связано – для меня загадка. Но факт остаётся фактом – мешают спать они, походу, только мне. Я завистью посмотрел на сладко спящую Юлю и отвернулся на другой бок. Чуть позже к петухам подключились гекконы на крыше нашего домика. Кто не знал – эти милые маленькие ящерицы способны издавать громкие, ни на что не похожие звуки, если бы сам не увидел и не услышал – никогда бы не поверил, что они на такое способны. Ну а ещё через несколько минут с другой стороны реки, где уже находилась территория заповедника – начали завывать гиббоны, видно играя в брачные игры. Вот такие звуки природы, ёпта. После долгих попыток, я наконец-то догадался прикрыть голову ещё одной подушкой и вот только тогда провалился в сон.

Утро наступило для нас очень рано: уже первые лучи солнца начали пробиваться через щели и подбираться всё ближе к нашей кровати. Поспать подольше не удалось, да и у нас был определённый план: до 14:00 нужно было посетить заповедник, выселиться и отправиться в город Вунгтау, где проживали русские нефтяники.

Ну что же, теперь самое время рассказать, что такое заповедник Катьен. Это уникальный участок реликтовых джунглей, который вьетнамцы смогли сохранить именно таким, каким он был тысячи лет назад. В первую очередь, это стало возможным, благодаря труднопроходимости местных джунглей и естественной границы заповедника в виде реки. К сожалению, далеко не вся флора и фауна заповедника Катьен сохранилась в первозданном виде, вот, например, последний носорог в заповеднике умер в (2012 году) не своей смертью, а от рук браконьеров, которые убили бедное животное, чтобы на чёрном рынке продать его рог – известный в народной медицине Китая, как средство от всех недугов. Так что, постепенно, человек всё же оказывает пагубное влияние на заповедник Катьен, несмотря на то, что вьетнамские власти его тщательно охраняют. Но не будем о грустном, каждый год, чтобы посмотреть достопримечательности заповедника Катьен и побывать в настоящей дикой природе, раньше приезжали десятки тысяч туристов со всего мира (в основном американцы и жители Европы. Именно в этом заповеднике можно увидеть собственным глазами истинное лицо дикой природы Вьетнама: непроходимые джунгли как будто из фильмов про вьетнамскую войну, гигантские древние реликтовые деревья, диких гиббонов, озеро с крокодилами и ещё много, чего интересного. Вход в заповедник Катьен, вернее переправа в обе стороны на лодке через реку, стоит: 2,7$ на человека в оба конца. За эти деньги вы можете попасть в небольшую зону заповедника, где можно погулять пешком или арендовать велосипед (1,3$ в час), все главные достопримечательности Катьена находятся в 15-25 км от входа в заповедник, поэтому попасть туда можно либо с экскурсией от заповедника на специальном транспорте, либо самостоятельно на велосипеде (долго же придётся крутить педали).

Мы очень быстро позавтракали и отправились к переправе. Нужно было придерживаться такого вот плана: арендовать двухместный велосипед и покататься по окрестностям в радиусе 2-3 км, добраться до озера с крокодилами и по дороге посмотреть раскопки храмов древней неизвестной цивилизации, которые были обнаружены в 1994 году. Сама переправа заняла несколько минут, река не очень широкая, но зато она служила природной границей заповедника и остального мира.

Туристический центр находился недалеко от переправы среди соснового и лиственного леса. И нас там сразу, сходу разочаровали, сказали, до озера с крокодилами ехать 2,5 часа только в одну сторону по грунтовой дороге около 25 км, а на древние руины пока не делают экскурсий из-за того, что там производятся международные раскопки. Вот это засада, сразу отпали две основные цели, уж очень сильно не хотелось трястись в пикапе, набитом вьетнамцами, да ещё и по грунтовой дороге целых 25 км. Мы ринулись в центр проката и успели выхватить двухместный велосипед. На нём можно было проехаться до самого старого тунгового дерева в заповеднике, которому около 700 лет, а также увидеть пойму реки с мангровыми зарослями и причудливыми «воздушными» корнями баньянов.

Пока мы ездили по окрестностям на велосипеде, мы поняли две вещи: велосипеды у них отстой и грунтовая дорога начинается буквально через 700 метров, а по ней тяжеловато ездить, силы быстро кончаются. В общем, за 1,5 часа мы вдоволь накатались, увидели, что хотели, сдали обратно «прекрасный» транспорт и отправились по туристической тропе прямиком в джунгли. Почти в самом начале я увидел подозрительный поворот и решил его проверить. Еле заметная тропинка заканчивалась у забора из колючей проволоки, между витками которого можно было легко пролезть. Я сразу понял, что за забором находится питомник гиббонов и азиатских медведей, вход в который стоил 14$. Естественно, во мне взыграл адреналин и даже не успев подумать, я уже оказался на другой стороне, а затем помог и Юле перелезть.

Прямо перед нами стояла большая клетка с макаками, которые удивлённо уставились на нас. Чуть дальше находились клетки с гиббонами, вот к ним мы и отправились. Я и раньше видел гиббонов, но не так близко. Эти обезьяны – одни из немногих, которыми я восхищался, их грациозностью, гибкостью и необычным внешним видом. Они так забавно ходили по клетки, моментально переходя на бег и прыгая под потолок, цепляясь длиннющими руками за всё, что попадалось на их пути. Вблизи они казались ещё более милыми. Один из гиббонов, вороного цвета, с интересом меня разглядывал через сетку, я отвлёкся, чтобы позвать Юлю и тут он молниеносно протянул руку и схватил меня за предплечье. От неожиданности я отпрыгнул в сторону и выронил свой gopro в листву. Гиббон, радостно ликуя и ухая, убежал в дальний угол и уставился на меня своими глазами бусинками. Я быстро отошёл от лёгкого шока и уже вместе с Юлей подошли к другой клетке, где на сетке висела девочка-гиббон бело-рыжего цвета с симпатичной чёрной мордашкой. Юля аккуратно погладила ей пятку, гиббониха оценила этот жесть и подставила свою мохнатую руку, мол, гладь уже меня полностью. Отвлечься от этого приятного времяпровождения нас заставил крик гиббона откуда-то сверху, мы подняли головы и увидели тёмную фигуру на одной из веток. Как оказалось, свободные гиббоны захаживают к своим собратьям в неволе, с интересом разглядывая клетки и передавая им «пламенный» привет.

Через какое-то время, чтобы не привлекать к своим персонам лишнего внимания, мы вышли отсюда таким же способом, как и попали сюда. Наша прогулка по джунглям продолжилась, узкая тропа виляла между деревьев, всё пространство вокруг заполнили звуки природы, солнечный свет пробивался через плотные зелёные верхушки. Тишина, спокойствие и умиротворение взяли нас в плен и не хотели отпускать. Через пару сотен метров начали попадаться первые тунговые деревья с огромными стволами, длиннющие лианы обвивали их с разных сторон, словно спруты.

И вот, пройдя около километра мы вышли к «гвоздю программы» – 400-летнему тунговому дереву, ствол которого был настолько большим, что его могли обхватить только 20 человек, взявшись за руки. Это дерево поистине впечатляло и удивляло, даже в самых смелых фантазиях навряд ли можно было представить себе что-нибудь подобное. Пока мы стояли с Юлей и впечатлялись, вдалеке что-то зашуршало, я моментально повернул голову и увидел, как по джунглям на огромной скорости пробежали два гиббона – это было настолько сюрреалистично, что хотелось себя ущипнуть. Реальность оказалась куда круче документальных фильмов, где бы ещё мы могли увидеть в дикой природе этих забавных обезьян?! Через 10 минут мы отправились дальше по тропе и нашли развилку, в одну строну начиналась треккинговая тропа для путешественников с гидом, а в другую сторону, был выход обратно в цивилизацию. Туда мы и отправились, было бы круто приехать сюда в следующий раз, и сходить в более дикие джунгли на несколько дней…

В отель мы вернулись в положенное время, даже можно было немного поваляться в гамаке перед долгой поездкой в Вунгтау. У нас оставалась ещё одна точка по маршруту, всего 20 км и мы на месте. Вещи уже были собраны, оставалось только их погрузить на байк, укрыться от солнца и отправиться в путь-дорогу.

Сегодня солнце уже не скупилось на свою активность, мы быстро вспомнили, что такое беспощадное вьетнамское солнце, особенно, в обеденное время. Благо, до точки на маршруте мы добрались очень быстро с ветерком. Я не так давно отметил на гугл карте это место и мне стало дико интересно, как этот парк выглядит в реальности. По сути, это был большой аквапарк под открытым небом на природном озере и с интересными инсталляциями. Вход сюда стоил всего 5,5$ и внутри, несмотря на обеденное время сиесты, оказалось довольно много вьетнамцев. Правда, большая их часть не купалась в озере, а лениво лежали на траве, посасывая пиво или кушая какую-то еду.

Скажу честно, парк меня сильно удивил: я даже подумать не мог, что в такой глуши можно построить такую красоту. Причём, везде было максимально чисто и ухожено, наблюдалось много искусственных прудиков с огромными рыбинами, по дорожкам катались кареты с лошадьми и кучерами, много фотозон, большой пляж с чистейшей водой и белым песком – почти, как на Мальдивах. Вся движуха сконцентрировалась возле небольшого участка озера, отгороженного от остального водного пространства. В одной части сделали зону с водопадом в форме полукруга и мелкими бассейнами, в другой – надувную площадку на воде с горками и батутами. В самом дальнем конце – виднелся тот самый пляж с белым песком. По озеру можно было покататься на катамаране в виде лебедя. На территории было очень много зелени и лужаек с коротким газоном – это рай для местных вьетнамцев, которым лень ехать до моря ещё около 150 км.

Проведя в парке около часа и переждав самую жару, мы отправились дальше. К вечеру мы планировали доехать до Вунгтау, в этот раз я уже заранее выбрал и забронировал отель с бассейном и видом на статую Иисуса Христа на горе – такую же точно, как в Бразилии, только на 6 метров ниже. Но об этом городе и закрытом городе русских нефтяников я уже расскажу в следующей части, не пропустите!

Всем, кто испытывает ностальгию по Вьетнаму, посвящается…😉

Вьетнамцы готовы на всё, чтобы привлечь посетителей к голубому озеру

Так случилось, что я уже больше 6 лет живу во Вьетнаме. После закрытия границ в марте 2020 многие экспаты уехали из Вьетнама, испугавшись отсутствия работы и неопределённости в визовой политике. Но были и те, кто остался здесь несмотря ни на что. Вот и я остался, благо, накопленные ранее средства позволяли это сделать. И вот теперь я открыл для себя Вьетнам с другой стороны, воплотив свою мечту в реальность и объездив эту удивительную страну вдоль и поперёк. Своими приключениями я решил поделиться с вами. Ранее, я уже рассказывал о сказочно красивом северном Вьетнаме, теперь пришла очередь южной части страны.

Итак, вещи собраны, мой верный железный конь Yamaha nvx 155 был полностью обновлён перед поездкой, план поездки сложился в моей голове, короче, можно стартовать. Маршрут следующий: мы выезжаем из Нячанга в горный Далат, там празднуем новый год, проводим пару ночей в этом чудесном городе, дальше едем в Тадунг или озёрный Халонг, спускаемся с гор к национальному заповеднику Катьен, где до сих пор в дикой природе водятся крокодилы, гиббоны и другие редкие животные. После мы должны были посетить город Вунгтау – вьетнамский город русских нефтяников, заехать на пару дней в Хошимин (бывший Сайгон), который нашпигован военной историей, как янки северовьетнамским свинцом. А потом нам нужно было вернуться в обратном направлении, ну и по дороге заскочить в бывшую Мекку русскоязычных туристов – деревню Муйне. Из Муйне мы планировали вернуться обратно в горы, чтобы увидеть древний монастырь среди чайных плантаций города Баолок, посетить несколько водопадов и других не менее интересных мест. Ну и из Баолока, мы хотели вернуться в Нячанг, заскочив в Фанранг – обитель кайтеров и сёрферов со всего мира. Вот такой был у нас с моей девушкой Юлей план, всего 1800-1900 км за 10-12 дней предстояло нам проехать по вьетнамским дорогам, что для наших закалённых деревянных задниц было пущим пустяком. Ведь на севере Вьетнама два месяца назад мы проехали 2250 км за 16 дней – вот это была поездочка!

Утром 30 декабря мы специально решили встать не слишком рано, чтобы доехать в Далат не спеша и сразу заселиться в отель. Вещей мы взяли немного: два рюкзака и пакет, ещё был отдельный рюкзак для техники, который я уже давно считаю частью себя в дальних поездках. В него я всегда складываю все камеры, квадрокоптер, микрофоны и прочее. Пакет легко влез в багажник, один рюкзак Юля надела на себя, а второй я поставил между собой и рулём – схема, которая не даёт сбоя уже много поездок подряд.

Так же, в этот день у меня должен был случиться своеобразный юбилей: оставалось всего 100 км до 36000 на этом байке и где-то 80000 км в общем я накатал по Вьетнаму за всё время. Дорога в Далат – это одно из лучших мест, где можно достойно отметить эту круглую дату. Вкратце я постараюсь вам объяснить, что такое дорога в Далат из Нячанга и почему я её считаю одной из самых красивых во Вьетнаме. Представьте себе идеальный серпантин, медленно уходящий тонкой полоской в поднебесье за облака, опоясывающий могучие горы, покрытые вечно зелёными лесами и клокочущими водопадами. Представили? Так вот дорога в Далат это всё тоже самое, только вместо идеального серпантина – 40 км печали, страданий и вечной головной боли для местных чиновников. Из-за частых оползней и сходящих селей, участки дороги часто приходят в негодность. Да их регулярно чинят и обновляют, но после каждого сильного тропического ливня ситуация повторяется и так по кругу.

Я ездил на байке по этой дороге 24 раза и только 3 из них попадал на более-менее нормальное, свежее покрытие с наименьшим количеством выбоин. Чтобы добраться из Нячанга в Далат, нужно было преодолеть всего 135 км, из которых около 40 км занимал непосредственно серпантин. И поверьте, этот серпантин был настолько красив, что каждый раз я был готов прощать ему все недостатки. Трудно правильно передать словами те чувства, в которые ты погружаешься с головой во время поездки по пустынной трассе. Я всегда безумно рад потоку свежего горного воздуха, словно тот пёс в открытом окне авто – так же готов его жадно глотать, особенно, после душного и пыльного Нячанга…

В сезон дождей (с октября по февраль) по дороге встречается невероятное количество водопадов, вода буквально сочится отовсюду, а после подъёма на высоту 1000 метров иногда начинается туман или дождь. А если посмотреть вниз, то можно увидеть пропасти в 400-600 метров, в общем шикарная дорога, которая способна возвращать силы и исцелять.

В этот раз холодать начало уже на высоте 700 метров, а после 1300 – мы очень пожалели, что не взяли больше тёплых вещей. Даже надев на себя всё, что у нас было – наши зубы отстукивали забавную мелодию. И это было только начало, мы пока ещё не знали, что на Далат и его окрестности уже опустились небывалые холода. Нас пока радовало то, что, хотя бы дождя не было. И вот мы уже прошли самую высокую точку серпантина – 1545 метров, вот оно проклятое место, где разбилось немало людей и байков, не так давно здесь расширили дорогу и даже повесили камеру. Но через пару км начались ремонтные работы, затянувшиеся на добрые 10 км. На моей памяти настолько масштабных дорожных работ ещё не было, нам пришлось невероятно долго еле-еле тащиться, чтобы не оставить в одной из выбоин подвеску.

В итоге, вместо, стандартных 2,5 мы добирались целых 3,5 часа, причём ещё и жутко замёрзли по дороге. Самое страшное, что даже в самом Далате не стало теплее, никуда не делся пронизывающий ледяной ветер, температура опустилась до +17. И это в обед – по идее, самое жаркое время! С другой стороны, именно с этой целью французы и построили город Далат в начале 20 века – им тоже не зашла постоянная духота и неимоверная жара, царящая возле моря, вот они и сбегали в горы, чтобы охладиться и душой и телом. Но нас такой расклад не особо радовал, ведь мы рассчитывали встретить новый год на улице, посмотреть салют, погулять возле озера, посидеть в уличных кафе.

В отель мы приехали за час до заселения, но нам любезно предложили заселиться чуть пораньше. И вот тут дошло дело до заселения, а Юли не было оригинала паспорта – он был на продлении визы в Хошимине. Ксерокопия вьетнамку категорически не устроила, в её глазах чётко просматривалась паника и недоумение. У вьетнамцев часто так бывает, если пазл не складывается и налаженная схема внезапно даёт сбой, то пиши пропало – они начинают паниковать и упорно обходить логику стороной. Вот и в этот раз подобное произошло, вьетнамка на ресепшен сначала вообще решила нас не заселять, а потом зачем-то позвонила в Агоду и начала жаловаться автоответчику на нас. Через 20 минут её осенила другая сомнительная идея, она спросила, где именно Юля продлевает визу в Хошимине. Мы дали её адрес на гугл карте и номер телефона, она начала звонить туда и уточнять, правда ли паспорт такой-то находится у них на продлении визы. С другого конца провода, естественно, её послали в пешее эротическое путешествие, и только после этой эпической неудачи, вьетнамка созвонилась с кем-то из начальства и там её вразумили и убедили заселить нас в отель по одному моему паспорту. Удивительно, но за всё прошлое путешествие по северу Вьетнама, у нас ни разу не возникло подобной ситуации – везде спокойно заселяли без лишних вопросов.

И вот мы наконец-то зашли в наш номер и первым делом я начал искать фен, а Юля включила чайник. Мы ещё добрых полчаса отогревались горячим чаем и феном. Ближе к вечеру температура на улице вообще упала до +12, что для нас означало писец холодрыгу. Вы не подумайте, мы не такие уж нежинки, многие из вас даже подумают: «да вы там охренели в своём Вьетнаме, у нас в Сибири до -270 холодает». Не всё так просто, господа, дело в том, что когда долгое время живёшь при +30-35, то перепад даже с +28 до +12 – покажется вам лютым дубарём. Вот так и в нашем случае, теплообмен нас нещадно подвёл и мы сильно замёрзли. Особенно, это проявлялось при езде на байке, порой мне казалось, что температура была близка к 0 из-за ледяного ветра.

Другими словами, нам показалось мало чая и фена, душа требовала продолжения банкета, и мы поехали в другие места за добавкой тепла. Первым местом для нас оказалось наше любимое вьетнамское кафе, где можно было покушать одно из вкуснейших блюд Bo Kho – то ли суп, то ли рагу с большими кусками говядины, наваристым бульоном, толстой рисовой лапшой, крупными кусками моркови и маринованным луком. В прикуску выдают свежайший, хрустящий французский багет, именуемый во Вьетнаме бан ми. Вот пишу эти строки, а самого начинает активно образовываться слюна. Обожаю это блюдо, особенно, когда есть возможность отведать его в холод – ни с чем не сравнимое удовольствие! Кстати, стоимость этого блюда всего 35,000 донгов (1,7$).

После порции обалденного супа, мы вернулись в центр Далата, поставили байк на бесплатной парковке прямо напротив полицейского участка и пошли в любимое место Юли – небольшое кафе, где делали потрясающее какао. В этом кафе ещё продавали шоколад собственного изготовления с перцем, изюмом, орехами, но если честно, то он больше напоминал по вкусу пластилин, чем качественное кондитерское изделие. Поэтому, мы предпочитали брать там исключительно какао на вынос и гулять с ним по уютным улочкам Далата.

Кстати, я забыл вам рассказать, за что мы так любим Далат. Не поверите, но это совсем не типичный для Вьетнама город, недаром его так обожает местная богема, здесь предпочитают жить многие известные художники, писатели и прочие творческие личности. Действительно, в Далате есть еле уловимый шарм, доставшийся в наследие от французских захватчиков. Здесь даже сами вьетнамцы немного другие – не такие размякшие от яркого солнца, а собранные, более сообразительные и адекватные. Многие из них говорят на английском или на французском. Отдельной отличительной чертой Далата является неимоверное количество красивых, уютных кафе с потрясающим дизайном. Тут вам и оранжерея с кактусами, старыми американскими машинами и японские пруды с золотыми карпами, утопающие в зелени бансаев. А ещё, возле города очень много интересных мест, тематических парков, храмовых комплексов, плантаций, ферм, которые каждый раз с интересом можно исследовать до бесконечности. Без всякого сомнения могу сказать, что Далат – наш с Юлей фаворит среди других вьетнамских городов, причём, с большим отрывом.

Каждый раз приезжая в Далат, мы повторяем один и тот же ритуал: ставим байк напротив полицейского участка, покупаем какао, идём за вкуснейшей выпечкой в кондитерскую на соседней улице, садимся на ступеньках возле площади и с удовольствием уплетаем это всё за обе щеки. Затем мы спускаемся вниз к рынку, покупаем по стаканчику клубники за 1$, гуляем по огромному рынку, где смешались в кучу: секонд-хенд, обувь, фрукты, артишоки, цукаты, варёная кукуруза, песни под караоке, весёлые и шумные вьетнамцы в тёплых шапках и пуховиках, но то же время – в шортах и шлёпках. Всё это вибрирует и гудит без перестану, но для нас это лишь фоновый шум, дополняющий неповторимую атмосферу сказочного Далата. Нашего любимого Далата, который словно только и существует для влюблённых парочек. Помимо ритуала, у нас ещё есть один важный обычай – вечером мы идём в гости к одному милому итальянцу, чтобы отведать его фирменную пиццу и пасту с лососем. В кафе почти всегда нас встречает собака хозяина или его вечно беременная жена-вьетнамка (интересно, сколько у них уже детей?).

А проулок, где находится этот итальянский ресторан – сам по себе достоин отдельной статьи. Ведь это произведение искусства, все стены исписаны различными картинами из жизни вьетнамцев или просто причудливыми пейзажами, так что и ресторан и проулок, безусловно, достойны внимания. И это только я вам описал несколько эпизодов из наших поездок в Далат.

Но в этот раз всё было по-другому – из-за жуткого холода по улице ходить было не очень приятно, мы поспешили на рынок, чтобы приобрести себе куртки потеплее. Благо, в Далате имелся отличный секонд-хенд прямо посреди рынка, где можно было купить хорошую куртку за сущие копейки. Немного побродив по просторам рынка, я купил себе плотную куртку за 4,5$, а Юля – ветровку всего за 3,2$. И вот теперь нам стало гораздо теплее и мы, наконец-то смогли согреться. Ах, да – не обошлось без бутылки далатского вина под первую часть «Один дома».

На следующий день к нам присоединился наш друг Коля, с которым мы вместе путешествуем по Вьетнаму и мы отправились на поиски жемчужины возле Далата – голубого озера на месте бывшего мраморного карьера. Это уже третий раз, когда мы попытаемся попасть в это труднодоступное место. В первый раз мы не нашли поворот на озеро, во второй раз – добрались по невероятно сложной дороге по полнейшему бездорожью, но озеро оказалось закрытым и оцепленным полицией: там произошёл обвал и вроде бы даже кто-то погиб. И вот не зря говорят, что бог любит троицу – на третий раз попытка оказалась успешной, мы поставили байк на стоянке, пересели на старый джип, заплатив при этом по 7$ с человека и отправились покорять озеро вместе с полной горницей вьетнамцев. Джип гораздо быстрее преодолел бездорожье, и уже через 20 минут мы оказались на месте. Удивительно, но озеро оказалось точно таким же, как и на фотографиях – вода бирюзового цвета и белые отвесные скалы с жёлтыми прожилками, уходящие на несколько десятков метров строго вверх. По старой доброй азиатской традиции, возле озера оборудовали кучу разных мест для фотосессий, я уже не раз говорил, как азиаты любят фотографироваться. Здесь они тоже постарались на славу, чтобы оправдать 7 баксов за билет: тут вам и плот в виде сердца, на котором можно отплыть на середину озера и замысловатые качели над водой и арка с цветами.

Озеро нас достаточно сильно впечатлило, но безупречный цвет воды очень сильно зависел от солнца – только оно заходило за тучу, как внезапно пропадала вся магия и вода становилось просто тёмно-синей. В общей сложности, мы провели в этом месте около часа, плюс два часа заняла дорога туда и обратно, а так же поездка на джипах в обе стороны. Погода, кстати, немного наладилась и частенько выглядывало солнце, согревая нас своими лучами.

На одной достопримечательности мы решили не останавливаться и сразу отсюда поехали на плато Лангбиан, где можно было подняться на высоту 2134 метра и посмотреть на окрестности Далата с высока. Эта локация находилась гораздо ближе от города и добираться к ней было гораздо легче, никакого тебе бездорожья, просто едь себе и следи дорогой. Фишкой плато Лангбиан считалось поднятие на вершину с помощью старых знакомых уазиков, которые в горах Вьетнама были в почёте. Правда, наверх можно было подняться пешком, но за 4 часа, что категорически нас не устраивало, поэтому мы купили билеты на «джип сафари» – как его прозвали вьетнамцы за 4$ на человека и спокойно дождались своей очереди. В уазик легко набилось 7 пассажиров, но если бы не залез двухметровый Коля, то вместилось бы все 10. И вот мы уже умчали на плато, куда шла извилистая дорога через густой сосновый лес. Мы обгоняли многочисленных путников с кислыми лицами, которые зажали денег на джип сафари, и наш уазик каждый раз весело обдавал их густым дымом, как бы намекая на их неправильный выбор.

Наверху, вы не поверите, вьетнамцы опять настроили целую кучу смотровых площадок и локаций для фотоссесий. Самые запоминающиеся из них – это уазик на пьедестале, урал с коляской и американский М151, отжаты ещё во время войны. Но верхом вьетнамской смекалки и фантазии были лошади, перекрашенные в зебр – вот это полёт мысли, такое не снилось даже Сальвадору Дали. Почему-то именно в Далате, вьетнамцы обожают делать из обычных лошадок экзотических зебр, чем объясняется их столь странное стремление – мы никогда не узнаем, но лошадок жалко…

На самом верху действительно открывался потрясающий вид на бесконечные теплицы Далата, сам город был как на ладони, а справа от него – блестела на солнце огромная река, подпитывающая все фермерские хозяйства в округе. Именно с плато Лангбиан становилось видно и понятно, почему Далат считают одним из самых богатых городов Вьетнама, ведь здесь выращивают абсолютно всё: от артишоков и роз до картошки и клубники. В эти плодородные земли палку воткни – с неё вырастет ананас. Конечно, не обходится и без миллионов тонн удобрений, но это уже другая история.

Вдоволь налюбовавшись видами, мы спустились вниз и вернулись в город, ближе к вечеру опять сильно похолодало, стоило лишь солнцу спрятаться за плотные тучи. Праздничный вечер 31 числа мы решили провести в итальянском ресторане, потом погулять по городу и встретить новый год за скромным столом у себя в номере. Забегу наперёд и скажу, что погулять нам не удалось, так как на улице стало ужасно холодно и после ресторана мы поехали сразу в супермаркет и в отель. После «Один дома 2» и нескольких бутылок слабоалкоголки вместо шампанского мы мирно улеглись спать, так и не дождавшись 12 часов и боя местных курантов. Завтра мы планировали встать пораньше и отправится дальше по маршруту.

Проснулись мы даже раньше запланированного, в 6:40 утра от мощных звуков и содроганий перфоратора за стеной – вьетнамцы-строители, таким образом, решили поздравить нас с новым годом! Для них – это был просто очередной день, далеко не праздничный, вот они и решили его начать пораньше, задорно взявшись за работу. Наш упорный стук в стену, казалось, их только ещё больше раззадоривал – к истошным звукам перфоратора присоединился молоток. У меня в голове, почему-то возник фрагмент мультика про Тома и Джерри, где кот с друзьями не давали спать мышонку, просто от души хренача по разным предметам. В общем хорошее начало дня и вообще года! Что называется, с добрым утром.

Короче, вместо восьми утра мы выехали ближе к 12, пытаясь отоспаться, накрывшись подушками. Тогда ещё мы не знали, чем это для нас обернётся, но об этом я уже расскажу в следующей части:)

Кстати, если вы захотели визуализировать наше путешествие, то на нашем ютуб канале есть видео версия приключений в Далате, ССЫЛКА или сам ролик внизу👇