Греция одна из тех стран, которые лучше смотреть с велосипеда. Развалины в ней слишком уж развалены. Приедешь к таким за 100 км на автобусе с гидом, окинешь печально взглядом, послушаешь историю о том, как Геракл когда-то почистил здесь конюшни, от которых остались вот эти два камня, и думаешь: "нафига на это день потратила? Таких камней и вдоль дороги полно."
А на велосипеде все совсем иначе. На велосипеде весь кайф в дороге! Те же 100 км до развалин едутся вверх-вниз, в игре с ветром, вдоль моря. И дух захватывает от морской синевы, от скорости спуска, от запаха сосен...
Всё это я поняла, конечно-же, катя на велосипеде из Афин в Дельфы вдоль Коринфского залива в декабре 2022. Маршрут составил чуть больше 400 км. Общий подъем 4 000 метров. Поездка заняла 8 дней, включая последний на автобусе из Дельф в Афины. Да, проехать всё можно было быстрее, но торопиться мне расхотелось на второй день пути, в Коринфе.
Первый день я ехала в темпе, гостиница была забронирована заранее, до неё было 80 км и нужно было успеть. В итоге 80 км превратились в 96, потому что, не смотря на необходимость следовать маршруту, я периодически отвлекалась от него на красивые места. Однако остров Саламин проехала быстро. Теперь жалею - мне кажется на него стоило потратить один полный день и объехать по берегу. Переправа на остров на пароме из Перамы заняла около 15 минут (включая время ожидания отправления) и обошлась в 1.80 евро. А вот переправа назад на большую землю стоила всего 80 центов. Паромы ходят огромные. На берегах Волги такие мне не встречались.
Дороги в Греции очень удобны для велосипедистов (оговорюсь сразу - за пределами Афин!). Из Афин в Патры идёт платная автострада. От придурков, желающих катнуть по автостраде на велосипеде, огорожена проволочным забором. А параллельно ей проложены другие дороги с прекрасным асфальтом. Машин на них очень мало. Был даже участок, 11 км на пути в Коринф, на котором машин не было вообще! Я ехала одна, сгущались сумерки и меня терзали сомнения - а не ведёт ли эта дорога в никуда? В итоге оказалось, в куда. Я закончила путь в древнем Коринфе, замёрзшая и немного на взводе. Зимой, как известно, темнеет рано. В тот день - в 17.30. Последние два часа я ехала в кромешной тьме, по сельской дороге, видимо через оливковые рощи - точно сказать не могу, видела только то, что освещала моя фара. Очень боялась проколоться (пришлось бы менять камеру в ночной тьме и холоде). Но обошлось. Прокололась только на третий день пути, в разгар дня, залатала камеру на месте и поехала дальше.
Развалины древнего Коринфа находятся километрах в 17 от канала и современного города. По ним хорошо гулять ранним свежим утром, в одиночестве, дорисовывая в голове старинный город, каким он был при греках или римлянах. От этих развалин каких-то четыре километра до Акрокоринфа - крепости на вершине ну очень крутого холма, на который мы с велосипедом забрались пешком. Построенная в 7-м веке до нашей эры эта крепость пережила завоевания римлянами, крестоносцами, турками. Её перестраивали в соответствии с архитектурными веяниями, религией и военными знаниями каждой эпохи. Храмы в ней превращались в церкви, потом в мечети, а потом... оставались только стены... Подъем к ней занял часа полтора, спуск - минут 7 (ну да, нормальные люди едут на такси!).
По крепости гуляла два с половиной часа подхлестывая себя мыслями о необходимости ехать согласно плану, дальше, в сторону Патр, пока наконец не пришло решение: "к чёрту план! еду столько, сколько хочется и задерживаюсь там, где хочется, ведь в кои-то веки я могу себе позволить не торопиться, у меня большой запас дней". Поэтому путь продолжила только следующим утром, впечатлившись сначала Коринфским каналом (Ух!!! Соединяет Коринфский залив с Эгейским морем, построен в конце 19 века. Высота с 24-хэтажный дом. Знаю точно - плюнула, и плевок летел вниз столько же по времени, сколько в старые времена с моего люберецкого балкона).
Два следующих дня были неспешные километры на северо-запад вдоль залива, прозрачного, глубокого, ленивого. По идеальной дороге, на которой летом гремит музыка и толпятся отдыхающие. Но мне повезло. Не сезон. Закрыты отели, магазины, рестораны. Кругом тишина и спокойная размеренная жизнь приморских городков.
К вечеру четвертого дня была в Патрах. Город смотреть не стала (бывала в нем раньше, хорошо по нему бродить пешком натренированными ногами. А вот не натренированными не стоит. Слишком уж крутые холмы). Переночевала и утром по двухкилометровому Патрскому мосту (О!!! Мечтала об этом много лет) переехала на другой берег залива. Ветер задувал в нос, рот, уши, выдувал мозги и всё, что выдувалось. Выдуваемое летело строго горизонтально и смачно плющилось о перила слева. Других желающих пересечь залив по мосту пешком или на веле, не смотря на наличие прекрасного огороженного тротуара, не было. Другие ехали на авто.
Остановилась на день в городе Нафпактос, решив сделать перерыв в заезде. Очень красивый город! Настолько, что захотелось, чтобы в нём прошло мое детство в какой-нибудь параллельной вселенной.
Утром покатила из Нафпактоса в Галаксиди - 67 км легких подъемов и спусков и небольшой перевал в конце пути. Материковая часть Коринфского залива сильно отличается от Пелопоннеской. Другая архитектура (каменные дома, черепичные крыши), люди немного суровее что-ли.
Проезжаю рыбацкую деревню. Часов в 10 утра все ждут возвращения рыбаков. Старики на пластиковых стульях - купить свежие морепродукты. 9 кошек на пристани - получить рыбку бесплатно. И ведь не одну не обделили! Рыбы много. И в море выходить за ней не обязательно. Ловится с берега в таких же количествах, судя по полным ящикам у пацанчиков с удочками на берегу в следующей деревне. Никогда не видела столько наловленной рыбы сразу не в магазине!
Следующий день, седьмой, не легкий. Подъём из Галаксиди в Дельфы. Всего-то 30 км, но с высоты 3 м до 550 м. Через оливковые сады и деревню Хриссо, по почти вертикальным пешеходным улочкам мощенным камнями. Машинам там реально не подняться и не спуститься из-за угла подъема. Я карабкалась по этим улочкам пешком, толкая велосипед, а на следующий день также пешком спускалась. Велокроссовки, с их металлической застежкой в подошве, сильно скользят на камнях, поэтому потом при спуске тормозила в основном велосипедом.
Виды повсюду сказочные. Высота. Старинные дома деревни, оливковые сады на много километров внизу, а за ними, совсем далеко, море. И над всем этим - горы. Ах да, и повсюду деревенский запах теплого навоза (я, честно говоря, его не очень люблю).
Часа в четыре была в Дельфах. В музей, где "пуп земли" и остатки храма Диониса, идти было уже поздно. Но другая часть старых Дельф, с остатками храма Афины, открыта для посещения до 18 часов (кстати, бесплатно). Погуляла там.
Закат в горах всегда почему-то навевает на меня грусть. Наверное, вспоминается детство. Но в Дельфах грусть не навеялась. Она просто навалилась на меня пятитонной глыбой и впечатала меня в гору. Поэтому в отеле, проверив в свете полной луны дальнейшие варианты маршрута назад в Афины, я отдала предпочтение самому легкому и быстрому - автобусу.
Из Дельф а Афины автобус ходит 4 раза в день. в 5.30 утра, в 11, в 15 часов и еще что-то позднее. На автовокзале (обслуживается мужичком из соседней сувенирной лавки) меня предупредили, что 1) решение брать или не брать велосипед в автобус принимает водитель единолично; 2) лучше пытаться уехать на автобусе в 5.30, потому что он будет не полным. Билет мне тоже не продали, объяснив, что он покупается в самом автобусе (я знала, что можно и на сайте, но... как оплатить российской банковской картой?).
Конечно автобус в 5.30 для меня, совы, не вариант. Конечно я попыталась уехать в 11. Только вот люди в автобусе сидели на ступеньках, багажник был заставлен чемоданами, кондуктор... ну, он сказал, что его дело только проверять наличие билетов, а водитель бросив короткое и твердое "нет", побежал расчищать дорогу от создавшейся пробки. Конечно я расстроилась. Катить в Афины по горам на веле мне не хотелось категорически. Альтернатива... вернуться тем же путем, что приехала, он не сложен и красив. В общем-то страшного ничего нет. И тут, расслабившись, я сообразила, что автобус в Дельфы приехал полным потому, что загрузил людей на предыдущих остановках, что я могу сесть в него там и причин не брать велосипед у водителя не будет. Поэтому через 5 минут я катила с дельфийской горы вниз, на конечную, в Анфиссу, областной центр области Фокида. Весьма интересный город (свой акрополь, старинные стены, музей), который я не посмотрела, опасаясь проворонить свой автобус. Сейчас жалею. Можно было переночевать в гостинице и уехать утром. Но в тот момент мне хотелось домой, я боялась повторения Дельфийской истории и поэтому, купив билет в кассе нормального автовокзала, уточнив у кассирши не вызовет ли велосипед проблем, я разобрала его за два часа до отправления автобуса и упаковала в мусорные мешки. Да, так можно. Чемоданы ничьи пачкать не будет.
Автобус подъехал вовремя. Кондуктор, растерянно взяв мой билет, спросил водителя, согласен ли тот взять в багаж велосипед и, о чудо, водитель согласился. Мне объяснили, что велосипед - негабарит, на него нужно купить отдельный билет и послали назад в кассу автовокзала, где кассирша (с разрешения водителя автобуса!) мне билет пробила. Через 3,5 часа и 200 км я была на северном автовокзале Афин.
