Переделка генератора на скутере или как получить нормальную зарядку на 50-и кубах
Местами теплеет, а значит открывается мотосезон. Пора расконсервировать и продефектовать свою технику.
Подопытный не особо-то и консервировался
Как можно понять из названия поста, сегодня речь пойдёт о доработке генератора на китайских полтинниках. Если не вдаваться в подробности начиная с физики движения электронов, большинство скутеров с двигателем 139КуЭмБэ комплектуются генератором с 8-и катушечным статором, из которых две - высоковольтные питания коммутатора и две - регулирующие, а также однофазным однополупериодным реле-регулятором. АКБ заряжается лишь одной полуволной, а лампа фары питается переменным током.
Вся эта схема выдаёт очень малую мощность и ток, чего порой не хватает даже на зарядку родной АКБ. А что уж говорить о дополнительных потребителях вроде самых разных фар, прикуривателей, музыки и т.д, которые любят навешивать счастливые владельцы. Повышенная нагрузка и постоянный недозаряд, особенно при коротких разовых пробегах сильно сокращают ресурс АКБ. Почему китайские инженеры использовали такую схему доселе неизвестно. Но факт остаётся - переделать генератор и проводку под нормальное реле-регулятор не составит труда для тех, кто дружит с паяльником и кусачками и имеет руки, растущие выше пояса.
Тема модернизации электрики на скутерах хоть уже и размусолена всеми, может кому-то пригодится.
В чём собственно суть данной переделки?
Во первых, избавиться от маломощного костыльного реле-регулятора, которое не справляется ни с функцией выпрямителя, ни с функцией регулятора.
Во вторых, вместо того, чтобы иметь в генераторе 6 катушек силовой и 2 регулирующей обмоток, получить 8 силовых катушек. Таким образом мы повысим мощность генератора (приблизительно до 120-и ватт) и обеспечим нормальную зарядку АКБ.
В третьих, перевести электрику скутера на постоянный ток, что позволит устанавливать в освещение светодиодные лампы и т.п.
Важно: перед началом работ желательно иметь базовые навыки и основы понимания работы электрики скутера. Настоятельно рекомендую ознакомиться со схемой проводки вашей мототехники. Неправильное подключение или замыкание в лучшем случае обойдётся заменой предохранителя, в худшем - пожаром!
И так, для переделки понадобится:
Любой реле-регулятор от мототехники, в котором есть как минимум 4 провода - 2 одного цвета, а также плюс и масса. Обычно это регуляторы от 150сс скутеров или мотоциклов. - 1 штука
Съёмник ротора генератора - 1 штука
Паяльник - 1 штука
Провод 1 мм² - достаточной длины
Набор инструментов по вкусу
Начнём с того, что снимем кожух обдува, под которым находится крыльчатка и ротор генератора. Думаю это не вызовет особых проблем.
Сняв крыльчатку, нашему взору предстанет ротор. Для начала ослабляем гайку. Если у вас проблемы с этим, не нужно пытаться запихивать что-то в цилиндр и держать за гайку со стороны вариатора, достаточно одной пластины с парой отверстий. Один болт вкручивается в ротор вместо крыльчатки, другой - в ближайшую резьбу на двигателе. Если боитесь сломать резьбу или согнуть коленвал, используйте две пластины.
Примерно так
Пытаться снять ротор дальше без съёмника бесполезно. Он вкручивается в большую резьбу на роторе и упирается в центр коленвала. Его можно купить или, если вдруг у вас завалялся токарный станок, изготовить самостоятельно.
Самодельный съемник по образцу заводского
Но есть одна хитрость, которой можно обойтись, если вам лень покупать съемник. Нужно взять достаточно толстую металлическую пластину (лучше - угол), просверлить в ней пару отверстий на расстоянии по диагонали креплений крыльчатки и, накрутив на пару витков гайку на коленвал, аккуратно и медленно вкручивать болты (важно не переусердствовать с длинными болтами, чтобы не пробить катушки). Если этого оказалось недостаточно, можно в центре пластины тоже просверлить отверстие и приварить гайку, чтобы третьим болтом упереться в коленвал. Обычно после таких манипуляций ротор выстреливает с конуса на коленвале. Но лучше купить съёмник.
Примерно так будет выглядеть съёмник попроще. Только пластина должна быть сильно толще.
Сняв ротор (не потеряйте шпонку!), нашему взору откроется статор. Откручиваем его и индуктивный датчик (чёрная коробочка с бело-голубым проводом), снимаем фишки. Запомните, как соединялись круглые фишки (это питание коммутатора и индуктивный датчик), часто они бывают разных цветов.
Теперь самая важная часть переделки. Можно греть паяльник.
Смотрим на схему.
Схема взята с сайта china-scooter.ru. Красным нарисовано, как должно получиться.
Нужно отпаять конец силовой обмотки от массы, он обозначен цифрой 1. Затем отпаять жёлтый провод, он отмечен цифрой 2. После чего нужно добавить к жёлтому проводу и соединить полученные концы вместе.
Счищаем, где необходимо, герметик и отпаиваем жёлтый провод. Далее отпаиваем силовую жилу от массы, аккуратно, т.к. к этой же точке припаяна тонкая обмотка катушек зажигания. Наконец, спаиваем два получившихся конца вместе. Хорошо изолируем получившееся соединение доступным способом. Постарайтесь спаять как можно более компактно, если будет выпирать - будет цеплять за ротор и в какой-то момент произойдёт бада-бум.
Переделанный статор можно устанавливать на скутер. Проверяем, не осталось ли болтов внутри ротора и также устанавливаем его, чуть прокрутив и убедившись, что тот сел на шпонку (надеюсь вы её не потеряли!). Вращаем двигатель за ротор и слушаем, нет ли лишних шорохов. Если есть, значит ваша пайка цепляет за ротор. Снимаем и упаковываем компактнее. Если же всё отлично, способом, которым мы откручивали гайку, закручиваем её и затягиваем сильно, но без фанатизма. Можно собирать оставшиеся детали.
В задней части всё закончено. Переходим к "морде". Снимаем пластик и находим реле-регулятор. Обычно он выглядит так:
Реле-регулятор 139QMB (50сс)
Можете открутить его и выкинуть, или оставить на запас (но к этому генератору он уже не подойдёт). Берём наш новый регулятор. Он уже выглядит вот так:
Реле-регулятор 157QMJ (150cc). На этом вход переменного тока - жёлтый и розовый провода.
В моём случае это регулятор от мотоблока, и он 3-х проводной - два входа переменного тока и плюс, а масса - корпус. У вас это может быть 4-х проводной (с зелёным проводом массы) или 5-и проводной (ещё чёрный провод, управляющий - его соединяем с плюсом). Функция у них одна - выпрямить и ограничить до 14 вольт выходящий ток.
Применяем навыки электрика и соединяем проводку скутера (фишку старого регулятора) и новый регулятор следующим образом:
Жёлтый и белый - на вход переменки, обычно два провода одного цвета, часто жёлтые или жёлтый/розовый.
Красный - к красному, плюсу
Зелёный - к зелёному, масса (или на корпус)
Чёрный (если есть) - к красному, плюсу
Подключение временное. Да, проводке плохо(
Если всё получилось, отлично. Но не спешим проверять. Сначала необходимо адаптировать проводку скутера под новую схему питания.
Почему это обязательно? Теперь напряжение регулируется не замыканием регулирующей обмотки, что понижает напряжение на выходе генератора в целом, а внутри регулятора. На выходе из генератора у нас может быть от 20 до 80 вольт в зависимости от оборотов и любая лампочка или тот же обогатитель просто сразу сгорят.
Есть такой прибор на карбюраторе - пусковой обогатитель. Принцип его работы в том, чтобы при нагреве выдвигать иглу и перекрывать дополнительный топливный канал. Эта система очень часто не работает, поэтому, если вы не эксплуатируете свой скутер при температурах ниже 10°, целесообразно заглушить его совсем. Для этого его нужно демонтировать, раскрутить (две половины имеют резьбу и приклеены на клей) и в нижнюю половину с иглой вплавить гайку, после чего загерметизировать и после обратной установки закрутить болтом. В иных случаях можно купить ручной обогатитель (с флажком), или подключить его к +12 вольт от замка зажигания, что не рекомендую, потому что он должен греться только при работающем двигателе, иначе при забытом включенном зажигании может сесть АКБ.
Чёрная конструкция с проводом и есть обогатитель
Ручной обогатитель (1) и заглушенный обогатитель (2). Подробная инструкция по его переделке также есть на канале Евгения Матвеева Мастерская Pit-Stop.
После того, как вы решили проблему с обогатителем, найдите жёлтый провод, идущий от переключателя света (тот, что слева), отсоедините или отрежьте и подключите к +12 вольт от замка зажигания.
Теперь можно и запускать (заводить, приводить в действие) двигатель.
После всей переделки, на холостом ходу генератор выдаёт 28 вольт переменного тока,
а после реле-регулятора 12,6 вольт постоянного.
Закрепляем мультиметр и постепенно газуем - напряжение на выходе не должно превышать 14,5 вольт. У меня 13,8, что меня вполне устраивает.
Если всё работает, аккумулятор заряжается, а фары горят - поздравляю, вы сделали всё правильно. Можно навести красоту и собирать все открученные запчасти обратно.
Подведём итоги. Что мы получили за час-два потраченного времени?
Перевели электрику скутера на постоянный ток, никакого больше переменного в бортсети.
Увеличили выходную мощность генератора, задействовав в том числе регулирующую обмотку.
Увеличили мощность реле-регулятора, теперь при подключении дополнительных потребителей можно не бояться, что оно сгорит.
Увеличили срок службы АКБ, т.к. теперь даже на холостом ходу он нормально заряжается.
Для кого-то есть и минусы, вроде: теперь свет не работает без аккумулятора, и ездить без аккумулятора теперь нельзя. Данный способ для тех, у кого он есть и кто беспокоится о его состоянии. Да и на родном реле-регуляторе ездить без аккумулятора не рекомендуется.
Есть, конечно, и альтернативные способы переделки генератора, например полная его перемотка. Но мною описан наиболее простой из них, который я и многие другие применили уже на множестве скутеров и вполне ездят по сей день.
В общем всем спасибо за внимание, тот кто слушал - молодец, а кто не слушал - огурец. Всем ровных дорог.
