Из Дели в Катманду — и сразу в нерв

Эту главу следует открывать словами «И где таких родют или шож я маленький не подох?». Ведь, долетев из Дели в Катманду коротеньким комфортным перелётом, в котором меня обслуживали, как раджу, две стюардессы с малиновыми точками на лбу, угощая лепёшками роти и курочкой в соусе из сливочного масла, я вышел в аэропорт, купил страховку от смерти и принялся ждать багаж. Казалось, всё складывается идеально.

Ровно до того момента, как я встал у ленты выдачи багажа.

Люди забирали свои чемоданы один за другим. Лента крутилась. Мой девяностопятилитровый жёлтый баул — не появлялся.

Через десять минут раздался хриплый голос по громкой связи. Единственное слово, которое я разобрал, было моё имя. Остальное — непальский поток звуков, от которого по спине пробежал холод.

Мой багаж не прилетел. Его не погрузили в Дели — из-за повербанка на полкило.

В этот момент мне стало по-настоящему плохо. В бауле было всё: одежда, обувь, спальник, аптечка, снаряга, техника. Без этого я не смог бы подняться даже на второй этаж без лифта — не то что идти в горы.

Я написал заявление, дал согласие на изъятие повербанка и поехал в отель с ощущением, что мой треккинг висит на тончайшей нитке.

Катманду вместо Гималаев

Руководитель группы выслушал мою историю и спокойно сказал:
— Возьми всё в аренду.

Я обошёл полгорода в поисках снаряжения. Почти везде продавали жёсткие китайские копии — на ощупь как линолеум.
Термобельё чесалось, носки не гнулись, а в куртке можно было вспотеть за минуту стоя на месте.

Я решил подождать багаж ещё немного, а пока познакомиться с Катманду.

После Дели город казался ещё беднее, но невероятно живописным. Архитектура местами захватывала дух — не зря её отмечают в путеводителях. Но главное — это ощущение старта к Гималаям, к самой высокой горной цепи планеты: Эверест, Аннапурна и десятки вершин, где каждый третий альпинист может не вернуться.

Прогулка по городу

Я бродил по улицам и ловил контрасты:

Я гулял, наслаждаясь работами по благоустройству города, начиная отчётливо ощущать голод, но зайти и поесть в первую попавшуюся забегаловку я стеснялся, поэтому, ничего не придумав лучше, пошёл на центральную площадь в одну из десятка видовых кафешек.

Голод гнал меня вперёд, но я стеснялся зайти в первую попавшуюся забегаловку и в итоге сел в видовом кафе на центральной площади.

Накормили отвратительно — спасал только вид.

Я сидел, курил сигару на высоте 1360 метров и представлял предстоящий треккинг.

24 марта — Холи

В Непале есть один особенный день — когда можно безнаказанно кинуть в лицо незнакомцу наполненный краской «снаряд», а он ещё и улыбнётся в ответ.

И этот день настал.

Я вышел из отеля чистым, вдохновлённым — и через три минуты был уничтожен красками с головы до ног. Цветная пыль была везде: в волосах, в одежде, в камере… и даже там, где ей точно не стоило быть.

В финале меня облили с балкона цветной водой и залили новый микрофон. На секунду мне очень хотелось ответить силой — но вокруг все смеялись, танцевали и праздновали.

Я переоделся, завернул камеру в пакет и снова вышел в город.

Катманду, ещё вчера серый и пыльный, взорвался радугой. Праздновали все: женщины, мужчины, дети, семьи и даже торговцы. Весь день люди делали то, что в любой другой стране считалось бы хулиганством.

В остальном город жил как обычно.

Лавки торговали всевозможными товарами, которые сначала полдня развешивали, потом полдня собирали... Далёкие от праздника люди несли домой продукты... Малыши бегали под дождём.

Два дня до старта — паника и аренда снаряги

Накануне треккинга я почти смирился с тем, что всё идёт не по плану, и пошёл брать снаряжение в аренду.

И тут меня ждал шок.

Полный комплект — баул, пуховик, двое штанов, спальник, палки, очки, шапка, термобельё и носки — 70 долларов на неделю.

В Москве я заплатил 300 долларов только за термобельё.

Я принёс всё это в отель и, достав из пакета, покачнулся от запаха. Всё примерил, мгновенно вспотев, и, походя по номеру 10 минут, решил отказаться от восхождения. В этом г..не невозможно было ходить, и это далеко не синдром принцессы на горошине. Функциональные вещи должны быть функциональными, а что говорить об этом, которое даже нормально не гнулось?! Я ужасно расстроился, сидя в отеле и тупо глядя на город.

Я сидел в номере, смотрел на город и думал: «Может, просто бросить всё и вернуться осенью?»

Но я был уже почти в Гималаях. Отступать было поздно.

Покупка заново — и неожиданная радость

Я понял, что придётся покупать всё заново. Проблема была в том, что мой багаж всё ещё где-то зависал между Индией и Непалом.

Я пошёл в магазин Marmot и почти под закрытие купил:

• пуховые штаны,

• термобельё,

• флис,

• треккинговые палки.

Остальное оставил на завтра.

Утром снова обошёл магазины, подбирая размеры — и тут раздался звонок из Москвы:
мой багаж прибыл в аэропорт Катманду.

Я был одновременно счастлив и расстроен. Счастлив — потому что всё-таки иду в горы. Расстроен — потому что уже потратил кучу денег на то, что у меня и так было.

Но всё в итоге влезло в баул.

Я отпраздновал это бутылкой вина, сигарой — и стал ждать ночи, чтобы отправиться в Рамечап, откуда летят самолёты в Луклу.

Как начиналось моё путешествие, читайте тут:

• Часть 1 — Как я согласился на авантюру и остался один на один с Гималаями

• Часть 2 — Из Москвы в Дели: первый культурный шок

Вместо предисловия (о чём эта серия)

Это дневник моего треккинга к базовому лагерю Эвереста — без глянца, без мотивационных мантр и без туристических клише.
Я показываю маршрут таким, каким он был на самом деле: хаотичным, тяжёлым, иногда смешным, иногда пугающим, всегда живым.

Во второй части — первый большой удар реальности: перелёт из Москвы и встреча с Индией, которая переворачивает все ожидания ещё до Гималаев.

Шесть часов в воздухе — и другой мир

Самолёт вздрогнул, турбины взвыли, и металлическая туша медленно оторвалась от земли. Впереди — шесть часов лёта, два часовых пояса и резкая смена климата. Я снова летел в адскую жару.

В багажном отсеке — мой девяностопятилитровый жёлтый баул North Face, набитый под завязку. В ручной клади — рюкзак с техникой, аптечкой от расстройства желудка, уколами от горной болезни, пластырями от мозолей и таблетками «на всякий случай». Тревога никуда не делась.

Первая точка на пути к Гималаям — Индия. Точнее, её столица Дели: шумная, пыльная, обжигающе жаркая. Три ночи здесь — и всё это время меня преследует мысль, что местные бактерии только и ждут, чтобы атаковать мой желудок.

Планы на Дели (которые звучали безумно)

В ближайшие дни я собирался:

• окунуться в бытовой хаос города,

• сходить в музей унитазов,

• купить сувениры сомнительного происхождения,

• морально подготовиться к семнадцати дням в горах, где комфорт останется в другой жизни.

Я понимал: дальше будет высота, головные боли, нехватка воздуха и постоянная усталость. Но пока — Дели.

Поздно вечером я заселился в отель и рухнул на большую, влажную от жары постель.

Сон, который оказался обманом

Мне снился идеализированный колониальный Дели: слуга в тюрбане приносит кофе на серебряном подносе, вокруг слоны, балдахины, павлиньи опахала и британская архитектура с восточным шармом.

Я хотел проснуться и гулять среди красивых индийских актёров и спокойных коров.

Но реальность оказалась другой.

Добро пожаловать в настоящий Дели

Я проснулся от палящего солнца и сразу понял — я в Индии.

Я вышел на улицу и попал в оглушающий хаос:

• бесконечные гудки машин,

• визг тормозов,

• торговцы с тележками,

• чистильщики обуви,

• точильщики ножей,

• мальчишки, несущие на голове рваный диван,

• и попрошайки, цепляющиеся за руки.

Это был одновременно восторг и ужас. Я понимал, куда приехал, но переживал за технику, которой был увешан как новогодняя ёлка.

Я был в Дели — и это было слишком много для одного человека.

Музей унитазов (да, такой существует)

Первым делом я пошёл в музей унитазов. Честно — зрелище странное, но по-своему увлекательное.

Там были:

• глиняные и бамбуковые кабинки,

• исторические отхожие места,

• вырезки из журналов с «знаменитостями и их утренним стулом»,

• и даже складные походные туалеты, превращающиеся в чемодан.

Я сверился с Бристольской шкалой кала, посмотрел на «выставку г...н» через стекло — и решил, что на этом мой культурный опыт можно считать завершённым.

Кафе «Эверест» на Мейн Базаре

Дальше я пошёл завтракать в легендарное кафе «Эверест» — место паломничества бекпекеров со всего мира.

Там туристы оставляют книги, талисманы и назначают встречи. Внизу, на раскалённой улице, продают бусы из коровьего навоза, а вокруг — бесконечный гул старого города.

Я позвонил Кристине, показал ей происходящее и в шутку сказал, что «чуть не умер от кишечной палочки». Мы договорились, что в следующий раз она поедет со мной.

Над моей головой висела икона всех посетителей — выцветшая фотография Гималаев. Именно туда я и собирался.

Прогулка по городу — и ощущение выживания

Я съел непальский обед, выпил кофе, закурил сигару и долго смотрел на шумную, пыльную улицу.

Потом вышел в город — и понял, что в Дели выживание ощущается кожей. Пыль в волосах, копоть в лёгких, смог повсюду.

Я поймал себя на мысли: как люди вообще доживают здесь до 30 лет?

В какой-то момент я даже обрадовался, что улетаю через два дня — по ощущениям, за это время я постарел лет на пять.

У меня всё вызывало вопросы. Например...

Мне было интересно всё, а в это время я был интересен местным жителям: светлокожий увалень, увешанный заморской техникой с кнопками. Человек, говорящий в черную палку, – я вызывал неподдельный интерес почти у всех, кто находился рядом, и нервно ждал нападения.

Дели оказался не только шоком, но и любовью

На моё счастье, со мной ничего не произошло. Я не отравился, не умер и не был ограблен. Вместо этого я оказался среди миролюбивых людей — с подлинными улыбками, большими сердцами, пыльных, но добрых и отзывчивых.

И для сочного контента это были просто райские кущи. Социальный разрыв здесь невероятный: рядом с мраморным дворцом зажиточного махараджи можно запросто увидеть семью из пяти человек, живущую в коробке из-под холодильника. Они одеты в полиэтиленовые пакеты, на ногах — тапки из автомобильных покрышек, на шеях — бусы из сухого коровьего навоза, а на лицах — умиротворённая улыбка человека, который регулярно разговаривает с богом.

Отельное такси в центр стоило 4000 рублей, а Uber туда же — 300. И от этого абсурда я был в полном восторге.

Что я успел увидеть за два дня

За эти пару дней я:

Момент, который запомнился сильнее всего

В самом конце дня ко мне подошёл мальчик в рваной, пыльной майке. Из носа текли сопли, глаза были мокрые и тяжёлые, ресницы слиплись от пыли.

В дрожащих руках он держал иконку с выцветшим Амитабхом Баччаном. На его майке красовалась надпись:

«Мне нужны деньги, а не друзья!»

И меня вдруг осенило — мне нужна такая же.

Когда Дели стало слишком много

К концу второго дня мне уже не хватало воздуха. Я начал скучать по английским пенсионерам в носках по колено, по австралийцам с пространным взглядом на половину Вселенной, по польским студентам с выгоревшими рюкзаками и стоптанными треккинговыми ботинками.

Я всё сильнее мечтал о Гималаях — моей главной цели. Но впереди ещё был перелёт и пара дней в Катманду, где я надеялся попасть на праздник Холи.

Последний вечер в Дели

В отеле я постирался, выкурил сигару, лёг на кровать — и вдруг понял, что очередной день среди чужих людей в чужой стране прошёл как родной. Я улыбался, как дурак, и был абсолютно счастлив.

И перед сном думал лишь об одном: как бы я ни путешествовал двадцать лет и ни сменил тысячи отелей, я всё ещё не умею:

• выключать свет в номере одной кнопкой,

• не вывихивать ногу, вытаскивая заправленное одеяло,

• и выдавливать шампунь из скользкого, будто стеклянного тюбика.

Возможно, когда-нибудь я постигну эти тайные науки. Но не сегодня. Не в Дели.

Дальше по маршруту

Впереди — перелёт в Катманду, а затем Лукла и тропа в Гималаи.

Первую часть о моём путешествии читайте тут.

Уже стало традицией посещать вершину горы Светлой с наступлением зимы.

Если в первый раз подъем казался чем-то нереальным, то в этот раз буквально влетел наверх подбадриваемый штормовым ветерком.

Пожалуй самое сложное в подъеме на светлую, это внутреннее восприятие факта набора высоты в почти 500 метров. Просека, ведущая к вершине, отлично просматривается и внушает небольшой страх. Ну и как полагается любой вершине, на финише ждёт красивейший панорамный вид на Титовскую и Батарейную сопки, Читу, озеро Кенон, Долину реки Ингода, на Яблоновый хребет, Чертов пик, Собачьи скалы и другие окрестности.

Ранее уже описывал весь маршрут точками подробно, поэтому сейчас обойдемся краткой выжимкой:

Точка 1 - 51.9951015 113.4884591

Стартовая полянка на маршруте.

Точка 2 - 51.99125478609208, 113.49137498080293

Выход на пересечение дорог, уходим по просеке направо. Впереди будет виден почти весь предстоящий подъем.

Точка 3 - 51.9843766589727, 113.47899984670374

С дороги переходим на узкую тропу. Стоит столбик с синей меткой.

Точка 4 - 51.97990316288545, 113.47491792497834

Крест и вершина горы. В процессе подъема, под скалой имеется стоянка с кострищем и бревнами. Продолжить подъем возможно оставив рюкзаки, с последующим возращением и обедом.

Если кому нужен трек маршрута, стучитесь в личку.

Началось все с того, что уже почти 10 лет назад жена, пролетая мимо Гималаев, решила, что надо туда попасть, и вот мы долго вынашивали эту идею, и, наконец то, решились.

Было не просто организоваться, опыта горного туризма у нас особо не было, максимум куда мы поднимались - это Узбекистан, Амирсой, и Дагестан с Северной Осетией. Так что мы начали изучать эту тему, и про одежду и снаряжение, и про акклиматизацию. И вот наступил этот момент. Мы купили билеты на самолет, сначала в Дели, оттуда в Катманду.

Добраться до трека можно двумя путями, сутки на машине по извилистой разбитой дороге, или за 30 минут из аэропорта Катманду (или из Реймчапа) до Луклы (высота 2860). Мы решили на самолете.

Аэропорт Луклы им. Тенцинга и Хиллари (первые восходители на Эверест) представляет собой очень маленькую взлетно-посадочную полосу, длиной всего 527 метров при уклоне 12%. Взлеты посадки возможны только при хорошей видимости, поэтому все полеты происходят преимущественно в утренние часы. Мы летели как раз первым рейсом, в 6 утра.

Прилетев, нам надо было перекусить и двинутся вперед, к великой вершине мира, Сагарматхе (неп.) (он же Эверест (анг), он же Джомолунгма (кит.), кому как удобно). А так же оставить обратные билеты в лодже ( в переводе - домик, так называют здесь места размещения, обычно это несколько комнат, без отопления, с общим санузлом) что бы нас зарегистрировали на обратный рейс за день до вылета. Стоимость размещения не высокая, от 500 до 2500 неп. рупий, (250-1200 руб.) за ночь, иногда даже бесплатно, если вы ужинаете и завтракаете там же (а особо выбирать где есть смысла нет, еда везде и по цене и по качеству, схожая)

Далее все просто, покупаем билеты на трек и в парк по 3000 рупий и то и другое, т.е. 6000 (3000 руб) на человека и вперед, нас ждут красивые виды и дорога то вверх, то вниз.

А какие вокруг красоты, не описать словами:

По тропе встречаются не только люди, но и караваны либо лошадок, либо яков, перевозящих грузы, так как другого способа доставки тут нет, только пешком.

В первый день мы прошли около 10 км, до деревни Монджо, там мы переночуем и двинемся далее. Здесь мы как раз ночевали бесплатно, за еду.

Ночью было прохладно, но были теплые одеяла и проблем не возникло

Ну а на следующий день, нам предстояло выдвинутся в Намче Базар, столицу шерпов (народность Непала) .

Продолжение следует, если интересно то что мы с супругой делаем, можете зайти сюда (наш канал) и сюда (наш сайт).