Перевод на литий Ni-Cd отвертки
Есть у меня рабочая лошадка для откручивания\закручивания болтиков на оргтехнике и прочем.
Работает на 4.8V (на 4х Ni-Cd аккумуляторах). Со временем, перестал держать заряд и стал быстро выдыхаться...Решил перевести на Li-Ion. В закромах нашел 18650 от ноутбука (уставшие но 70% емкости имеют) и проверив, что от удвоения напряжения мотор не крякнет, обмозговал план по внедрению двух 18650 в корпус отвертки:
Пациент жив но устал крутится как белка в колесе
Для успешного внедрения 2х акб, необходима кое-какая электроника в лице платы защиты\балансира, платы заряда, и так-как я обладатель смартфона с type-c разъёмом, то и PD-триггер type-c. А теперь по порядку, что есть что.
Плата защитная(на фото ниже - самая большая, синяя плата) с защитой от короткого замыкания, защитой от перегрузки, разрядки и перезарядки называется(в моем случае решил взять чуть мощнее чем требуется) HX-2S-JH20
Из названия понятно, что она для двух последовательно соединённых батарей и с током отдачи до 20А(чему я не особо верю, китайцы любят приукрасить).
Плата зарядная(на фото ниже - средняя, зелёная плата), на базе микроконтроллера TP5100 для 1S 4.2В 2S 8.4В с током до 2А, и входом до 15В(по умолчанию выставлен режим заряда для одной Li-Ion батареи, для работы по схеме 2S, необходимо запаять перемычку между контактами "SET".)
PD-триггер(на фото ниже - самая маленькая, синяя плата), позволяет получить высокое напряжение от совместимого источника питания, в данном случае Power Delivery. Модуль может выдавать одно напряжение, выбранное при покупке. Если источник питания не способен отдать такое напряжение, то оно останется на уровне 5В. Я приобрёл несколько штук с разным выходным напряжением(9V, 12V, 15V, 20V)
Без этих плат всё тлен...
Далее, сварил аккумуляторы по схеме 2S со средней точкой(она нам нужна) и расположил платы на сборке через изолированную подложку(контакты акб заизолировал малярным скотчем)
Пациент скорее жив и уже аугментирован
Как это работает: При подключении к блоку питания с поддержкой PD, триггер запрашивает 12 вольт(в моём случае) и отдаёт их плате зарядки, которая, в свою очередь, направляет стабильный ток, стабильное напряжение к плате защиты - зарядка акб началась.
Провода от двигателя припаяются к площадкам P+\P-
На плате зарядки есть светодиод, который при заряде горит красным, при окончании заряда(или отсутствии батареи) загорается синим. На ней же есть токозадающий резистор, т.к. я хочу снизить дефолтные 2А до приемлемых 750мА, заказал резистор номиналом 0.15R
Видео работы ниже. Если кому было интересно\полезно, был рад помочь!
Переделка дохлого Шурика в фонарь, или Как я стал Франкенштейном
Мой 14v шуруповерт Makita DDF343 прожил долгую и праведную жизнь, но постепенно стал срабатывать через раз переключатель скорости, стал хрустеть редуктор при затяжке крепежа, а вот теперь приказал долго жить мотор. Беглая диагностика выявила фатальный износ редуктора, сильный износ ведущей шестерни, и съеденные практически в ноль щеткодержатели( не уследил, каюсь). Гуглёж показал совокупную стоимость запчастей в районе 3-3,5К за оригинал и около 2,5 за китай партс. ШТОШ. Восстановление не рентабельно.
Он отправился на радугу или крутить шурупы в мастерскую Одина, кому как больше по вкусу.
Но учитывая что под него у меня остался один еще живой АКБ на 14v, выкидывать стало жалко, смерть Шурика я решил принять, но не смириться.
Перед смертью Шурик решил стать донором органов, по этому дадим его шкурке и некоторым внутренним «органам» вторую жизнь в виде аккумуляторного фонаря, которого мне частенько не хватало под рукой.
Итак, для переделки нам потребуется:
1)Корпус шуруповерта с потрохами(кроме мотора и редуктора, их выкидываем, или откладываем для других проектов).
2)Патрон GU5.3
Фото из тырнета
3)12V диодная лампочка под вышеуказанный патрон.
4)Клавишный выключатель от компьютерного БП.
Фото из тырнета
5)Небольшой кусочек деревянного бруска.
6) Пластинка пластика или металла для монтажа вешеуказанного выключателя.
7)Провод сечением как на кнопке шуруповерта.
8)Паяльник+флюс и припой, термоусадка или изолента.
В принципе все кроме лампы было в наличии, по этому цена вопроса - 70р.
Приступим:
1) Разбираем шурик, вынимаем кнопку с контактной площадкой из корпуса, и отпаиваем от нее входящий В+ контакт, он будет идти от акб сразу на лампу, к минусовому контакту припаиваем новый проводок, он пойдет на кнопку от БП.
2) Контакты м1 и м2 от кнопки соединяем.
3) Отрезаем кусочек пластика по размеру переключателя редуктора и примеряем.
4) Контакты м1 и м2 от кнопки соединяем между собой
5) Отрезаем кусочек пластика по размеру переключателя редуктора и примеряем.
6) Вырезаем в пластике отверстие, вставляем кнопку и снова примеряем.
Сидит плотно, ничего не люфтит.
7) Далее принимаемся за деревянный брусочек, в его центр будет крепится патрон GU5.3
8) Замеряем диметр и ширину патрона, у меня 16,5х10.
8) Ищем нужное сверло, и сверлим на заданную глубину.
Примеряем, если все ок - идем подгонять брусок под внутренние размеры корпуса. Далее фиксирум патрон в деревянном бруске, можно саморезами, можно в натяг… да хоть на суперклей, ничего с ним не будет, нагрузок на него нет от слова совсем.
Получился такой вот уродец который еще и не плотно сидит, ну что ж - подравняем на наждаке, с боков вкручиваем по небольшому саморезу, сзади длинный, их подворачиванием будет регулироваться плотность посадки в корпусе.
Да, да, да. Я в курсе можно сделать красивее, идеально подогнать под габариты корпуса… вот только за чем? Час-полтора-два возится с торцовкой, напильниками и дремелем и фрезером ради сомнительного перфекционизма? Можно конечно просто засверлить корпус на сквозь саморезами, и зафиксировать таким образом… ну не очень как по мне, не люблю торчащие саморезы. В общем и то и то «такое». ИМХО. Вступаю в ЛЛ))))
9) Примеряем. Если все ок, то припаиваем провод патрона к проводку от +клеммы акб.
Второй провод патрона припаиваем к клавишному выключателю, и соединяем с контактами М1 и М2 от кнопки. Припаянный ранее провод от от В- пускаем на противоположный контакт клавишного выключателя. Получается примерно так. Даже человек средних способностей, упорно занимаясь одним делом, непременно достигнет в нём понимания))))
Проверяем, все ОК – работает как мы и хотели, усаживаем термоусадку, что не получается упаковать термоусадкой, изолируем изолентой, и запихиваем все внутренности в корпус, закручиваем все винты, вставляем лампу в патрон.
Лампа держится, ни чего не болтается внутри.
Проверяем.
Работает от куркового выключателя...
И с клавишного.
Работает! Он живой!
Фриц Хунморндер, Робоцып.
Опционально сделал подвес из пружинной проволоки 1.7 мм.
Ну и в завершении тест:
Спасибо всем кто дочитал до конца, всех благ!
Вы хотите головоломок?
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Сдохли аккумуляторы на шурике. Переделал в сетевой
Саморез в 24 мм. фанеру крутит запросто. Цена вопроса 0 рублей.
Это не вместо аккумуляторного, а гаражный вариант, что добру пропадать.
Ремон шуруповерта Makita
Всем доброго времени суток, этим постом я решил открыть тематику ремонта электроинструмента, так как уже много лет занимаюсь этим и решил поделиться своим опытом, в решении некоторых проблем. Сегодня хочу рассказать именно о Р̠Е̠М̠О̠Н̠Т̠Е̠ редуктора шуруповерта Makita DF333, а не о его замене на новый, как бы и поступили в сервисном центре. И так будет много фотоматериала, поехали)))
Изначально неисправность редуктора данного шуруповерта, проявлялась в большом люфте шпинделя патрона, так как в данном редукторе нет радиальных подшипников качения, а лишь втулка и маленький упорный подшипник, то в процессе работы и частых боковых нагрузках на шпиндель эта втулка, которая кстати изготовлена из какого то стального сплава ( я думаю скорее всего порошковая сталь). В общем в этой втулке возникает износ, и как следствие перекос на упорном подшипнике, который начинает насиловать корпус этого самого редуктора, который из пластика)))) фух, еле мысль сконструировал 🤣🤣🤣 фото ниже.
Идея заключается в том, чтобы вместо упорного подшипника, который на фото ниже, поставить радиальный подшипник качения, его размеры 18х12х4 или 6701 и соответственно новую втулку выточить.
Так как у меня есть свой токарный станок, я не прибегал к помощи знакомого токаря, а выточил её сам из стали 10, не надо сейчас в меня замахиваться ссаными тряпками и кричать, что можно было сделать из бронзы тыры пыры)))) да я за всё это в курсе, и будь у меня бронза я бы так и сделал, но увы😎😎 Поразмыслив я решил, что сталь будет так же не плохо, ведь с завода там тоже не бронза))) Чтобы добраться до всех этих узлов редуктор надо полностью разобрать, ну и помыть конечно же😉😉
Сразу совет, когда будете разбирать редуктор, не забудьте поставить бегунок усилия момента, в одно из крайних положений, так вам будет легче потом собрать его. У меня это режим сверления.
Погнали собирать, запрессовываем новую втулку обратно в корпус, и вставляем подшипник спереди.
Не забываем всё смазывать, есть всякие специальные смазки, но у меня такой нет😂😂 но для редуктора нужна не густая смазка, поэтому я пользуюсь смесью литола и масла и40 в пропорции 50/50 получается самое то. Сделал себе такую приблуду, чтобы пальцами не мазать
Далее ставим шпиндель патрона, но уже без шайбы, которая стояла перед втулкой, ещё шарики на механизм регулировки усилия (кстати в каждом колодце по 2 шарика),"кулачковую муфту", и первую орбитальную шестерню редуктора.
Выступами к шарикам если что😉😉
Далее ставим солнечную шестерню с сателлитами, места со стрелками должны совпасть с штифтами на "кулачковой муфте" Иначе будет не то пальто))
Всё опять же смазываем, но без фанатизма, пословица кашу маслом не испортишь тут не работает🙃🙃🙃, избыток смазки приведет к замедлению вращения в редукторе и излишней нагрузке на двигатель. Ставим разделительную пластину и штифты.
Далее ставим механизм переключения скоростей и вторую солнечную шестерню с сателлитами, чтобы попасть в зубья первой слегка надо прокрутить её. При мойке не потеряйте штифты которые показаны красным, они похожи на гвоздики.
Вот так будет выглядеть это дело. Затем ставим в неё третью солнечную шестерню, и блокировочную шестерню второй скорости, сверху защитную пластину и вуаля редуктор собран.
Совсем забыл про стопорное кольцо,
В общем как то так, дорогие мои любители ремонта. Получилось длинно, но надеюсь обстоятельно. Если интересны такие ремонты, напишу ещё что нибудь интересное. Пожелания, и т.д. жду в комментах. Всем удачи!
Лайфхак - миксер своими руками
Миксер — устройство для приготовления пищи методом перемешивания её компонентов до создания однородной массы и обогащения взбиваемой жидкости воздухом. Миксером взбивают и замешивают яйца, сливки, коктейли, мусс, омлет, тесто, пюре, соусы и другие продукты. Миксер не следует путать с блендером, который предназначен не для взбивания, а для измельчения и оснащён вместо венчиков-взбивателей лопастными ножами.
Кухонный миксер от шуруповерта отличается наличием двух насадок, вращающихся друг навстречу другу, несколькими скоростями вращения и меньшим весом. Шуруповерт, обладает большим весом, но при этом у него есть ряд неоспоримых преимуществ: Шуруповерты, как правило, аккумуляторные и его можно использовать в любом месте,на отдыхе,даче при отключении электричества.
Миксер своими руками изготовить довольно просто. Для этого в качестве привода можно использовать обыкновенную бытовой шуруповёрт.
Венчик является главным рабочим инструментом для миксера.
В комплекте с шуруповёртом он будет незаменимой вещью.
В этом коротком видео вы можете увидеть как совместить эти две вещи и пользоваться в своё удовольствие.
Что надо успеть за выходные
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.