Заказал профлист с8, серый цвет. Не могу понять где лицевая сторона...😭 Крепить надо маркировкой во внутрь или наружу?? Гуглю: на какую сторону наносится маркировка, в ответах расшифровка маркировки. Спрашиваю: чем отличаются стороны, пишут, что наружная окрашена... А они обе серые! Одна чуть светлее. Объясните мне пожалуйста, с какой стороны маркировка?😳 Ато я пойду у соседа забор разбирать, что бы посмотреть.
Идея для создания хэндмейд корпуса уходит корнями в студенческие времена, когда собираясь с пацантре на кемпах для заруб в сталкера по локалке, была мечта придти с высокотехнологичным чемоданчиком аки железный человек, чтобы при включении там все крутилось и шевелилось... Кемпов уже давно никаких конечно же нет, да и игры стали редким развлечением выходного дня, но руки спустя столько лет продолжали почесываться в сторону какого-нибудь комплюктерного перформанса...
Собственно, основной целью стала защита стоящих на полу системников от набегов собаки на провода, от любящего вентиляторный массаж кота и прочих вредителей типа шерстяных перикатиполей,судорог ног,ножек от кресел и т.д.. Ну и чтобы выглядело это все если не как высокотехнологичная хакерская база из будущего, то хотя бы как киберпадловая ламповая VHS-забегаловка XD
Сразу оговорюсь, воды в посте на 100% избежать невозможно, но постараюсь хотя бы без описания березы за окном на французском языке.
Основные требования к корпусу- максимальная плоскость и эргономичность. Так, было принято решение разместить выводы вниз, что предполагало использование в сборке переходников и удлинителей для комплектующих. Охлаждение ЦП водяное, так как башня не вписывалась в концепцию.Управление и USB с выносом пониже, чтобы поудобней было.
Рамой послужили полки от стеллажа, доставшиеся по уценке с озона(размеры 70х30).Вообще, после того, как наткнулся на этот стеллаж, картина стала вырисовываться гораздо быстрее и яснее, танцы с штангельциркулем,рулеткой и бубном дали понять, что основные комплектующие встают практически без наплывов, а мелочь можно подвесить на "корону", закрепленную на удлинители для кронштейна от телевизора.
Да, на этом месте признаюсь, что собиралось все из (говна и палок) подручных средств...
... Так, нижнее усиление с отверстиями для разъёмов получилось из обрезка кабель-канала,а декоративный воздуховод из старых алюминиевых корпусов освещения осетрового аквариума(запах и налет сохранены).
"Дизайн" верстался по наитию, с поправкой на кривые руки и непослушность металла, так что ради всеобщего признания тут не особо помогли бы даже ноздри и носки в кадре, но результат +/- соответствовал концепции, а больше мне и не надо.
В совокупности за часов 7-8, с помощью болгарки, гравера, матов и прочих инструментов получились такие "низы"
На моменте покраски я понял две вещи: -краска попалась хреновая и я не умею красить - сочетание хреновой краски и отсутствие умения красить влечёт за собой необходимость придумать еще какой-нибудь способ маскировки косяков, возникших при обработке металлических деталей.Было принято решение добавить не менее хреновую, постоянно отклеивающуюся пленку под карбон
Ну и конечно же ЭР ГЭЭ БЭЭ!!!
Настало время думать над пультами. В самом начале была идея вынести кнопки и USB на джойстики от денди, даже успел купить два манипулятора и отковырять за не четырехзначную сумму корпус от денди(даже на Пикабу искал, было дело), но от такого варианта пришлось отказаться, так как придумать как впихнуть все желаемое невпихуемое в такой маленький корпус никак не удавалось, а денди в разрезе так вообще разочаровало тонкую душевную творческую организацию.Параллельно с этим, были затруднены поиски панельки с aux, цены на которую в интернете начинаются от тысячи деревянных,так что получалась нецелевая трата, но тут... Все решилось очень просто- на одном сайте были найдены два старых корпуса от системников, по цене 400р. за оба!В них были и нужные jack 3.5, и usb,и дополнительные держалки, железки, в общем, вложение было очень выгодным.Но настоящая их ценность раскрылась после того, как однажды взглянув на пластиковые панели перед выбросом проскользнула мысль резануть их, чтобы проверить как смотрятся на столе...
Вот и выросли сами по себе коробочки с кнопками, в которых уместилось все что нужно и даже чуть больше , а дно нам нарисовали 2 литра пива и рабочий 3D принтер.
Кстати о птичках- принтер очень помог в решении вопроса с креплением видеокарт, отложенного на потом. Изначально планировалось, что висеть они будут исключительно на своей собственной задней планке, закрепленной на двух стойках, но примерка показала, что есть риск кувырка видяхи на голову с двойным сальто. Пришлось обращаться к помощи майнеров- в интернете нашлась пара готовых решений, немного дорисовав одно из них пробуем печатать и примеряем:
Не смотря на то, что замеры делались в основном на 2060, карман допиливался и с учетом размеров 3070, которая на тот момент трудилась на благо результата. Пробная печать показала, что дорисованные усиления держателя особого смысла не имели, зато сразу стали явны упущенные моменты, а пластик PLA оказался слишком мягким и, что еще хуже, не особо устойчивым к температурам выше 60 градусов, так что берем в руки огненные жидкости, blender, все запасы мата в голове и за несколько дней отрисовываем финальный вариант, поделенный на несколько частей для удобства печати и сохранения жесткости.
Во второй раз все получилось, ничего лишнего, допилы минимальные , а еще нашлась катушка пластика PET-CF, так что теперь корпус обзавелся еще и настоящим карбоном, а не только декоративным.
Собрав в одну кучу все заготовленные комплектующие, которых за время накопилось несколько коробок, приступаем к финальной разборке/сборке всего, что должно стоять на своём месте. Было очень много перепайки коммутации, несколько раз приходилось на горячую подрезать железо на раме и мешающие элементы на пластике, так как в процессе сборки тот или иной раз обнаруживались просчёты в замерах(семь раз отмерь, один раз отпили и еще семь раз отмерь)
Результат получился таков. Еще конечно предстоит множество мелких работ(причесать провода, заделать отверстия декоративными приблудами,как минимум), но основное сделано и, по крайней мере для меня, получилось чуть более чем удовлетворительно. По бюджету: материалы без учета купленных инструментов и комплектухи вроде водянки вышли приблизительно на 5к(крупное перестал считать на моменте приобретения б/у корпусов, но основная сумма набегала по мелочи, всякие RGB контроллеры, болтики, пленки и т.д.) По времени: если бы занимался этими вертолетами не отвлекаясь на работу, то весь процесс занял бы приблизительно недели две , но так как иногда не приближался к проекту по несколько недель, а иногда кое как получалось выделить на это по пол часа в день, то фактически постройка заняла пол года. Готов ли я повторить сей процесс ? За деньги да, как говорится ) Вещь очень индивидуальная получилась, хоть и есть запал для проектирования универсального набора для сборки, но чукча не предприниматель,так что будем тешить себя индивидуальностью.
Всем привет! Подумал, что этот пост может кому- нибудь пригодиться. Те кто считает себя рукожопом или электротупицей вам сюда)) Я не электрик и не технарь, но смог это собрать, а значит с помощью этой статьи и вы 100% сможете. Началось всё с того, что я увидел ролик на ютубе, где один хороший человек показал такой кейс. Там небольшой обзор того из чего и как он сделан, и я загорелся собрать такой же. Так это выглядит снаружи:
1/9
Первая карусель
Так внутри:
1/2
Вторая карусель
Сразу оговорюсь, что такие решения есть готовые и по стоимости (если брать одинаковый функционал) выходят процентов на 25-30 дороже чем собрать самому. Много это или мало пусть каждый решает сам, но я руководствовался больше тем, что мне нужен был ремонтопригодный аппарат. Планировался он для легкого палаточного кемпинга, поэтому должен быть влагозащищенный, компактный и легкий на сколько это возможно. А так же сразу иметь на борту мощные 12в разряда, розетку на 220в, стабилизированные 12в для лед освещения и выходы USB для мобильников и ноута. И так- начнем! Для того чтобы собрать портативную электростанцию нам понадобится:
*ВНИМАНИЕ!!! ЦЕНЫ НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА!!!
Плюс к этому большой рулон армированного серого скотча, сверло 10мм, клей космофен и стяжки электрические, т.к. это у меня было- в список не внесено. На сегодняшний день на многие элементы из списка цены выросли, но те кто заморочится смогут легко заменить или вовсе исключить некоторые элементы. Почти всё, что есть в этом списке я заказал с алишки. Ссылки кидать не буду, но практически на все добавлю фото, чтобы вы могли найти по фото в гугле или али. Представили что мы всё заказали и приступаем к сборке. Первое с чего мы начнем это аккумулятор (АКБ) сердце нашей станции. Для него нам нужны:
1. Аккумуляторы Lifepo4 105Ah 3,2в- 4шт. Я не рискнул заказывать их из КНР и просто купил на Авито. Соединительные пластины, шпильки и гайки обычно идут в комплекте (уточняйте при покупке).
2. Daly BMS 4s 100A + умный балансир+ BT
3. Стеклотекстолит 500*500мм
4. Скотч армированный (серый)
5. Стриппер + клеммы или паяльник, если так считаете надежней, я вообще ничего не паял.
Переходим к основной схеме:
Сначала нарезаем стеклотекстолит по размеру ячеек и вставляем его между ними, чтобы при трении, если протрется изоляция ячеек они не замкнули. Далее затягиваем ячейки в скотч максимально плотно, предварительно правильно расставив последовательную полярность ячеек, т.е. если одна ячейка "плюсом" вверх значит следующая "плюсом" вниз и т.д. Закручиваем шпильки накидываем пластинки соединяя ячейки в последовательную цепь + к -. Достаем из коробки BMS( та что на схеме большая), активный балансир (тот что поменьше), комплектные провода на коннекторах. Не вставляя разъемы в BMS и балансир (ВАЖНО!!!) начинаем подключать по схеме. B- от BMS к "минусу" АКБ туда же два черных провода. Посмотрите на коннекторы от BMS и балансира и соблюдайте четкий порядок! Начиная от черного провода красные провода по очереди к каждому следующему "плюсу" от "минуса" АКБ. Всё проверяем и если норм, то подключаем коннекторы в разъемы BMS и балансира. BT подключайте в разъем BMS не в балансир. Далее крепим Daly BMS 4s 100A + умный балансир+ BT на бок АКБ удобным ( в пределах разумного) способом. У меня это металлические планки на которые вешают шкафы кухонные (завалялись)) которые я примотал к АКБ скотчем (не забываем про текстолит) и на болтики с гаечками повесил бмску и балансир, блютус приклеил тоже сбоку. Сторону с контактами АКБ тоже закрываем стеклотекстолитом, чтобы ничего случайно не коротнуло. Первый этап пройден. Можно подключить нагрузку или поставить на зарядку, а так же скачать оф приложение Daly и подключиться через BT к АКБ. Или пропустить это и скорее приступить к следующему этапу.
Теперь нам нужно подготовить кейс к сборке. Для этого берем вот этот кейс:
Кейс Kraftool 38251-20 Внутренние размеры: 459х327х171мм (взял на Озоне)
Таких размеров Кейс не смог найти на Али и поэтому тоже купил у нас. Качество очень хорошее, герметичный с прокладкой в крышке и клапаном сброса давления. Вынимаем весь наполнитель и начинаем безжалостно сверлить и пилить. Начнем с крышки. Прямо в центре крышки вырезаем прямоугольное отверстие под размер Кулонометра:
Кулонометр 8- 120V, 100A (заказал на Али) в моем списке он на 350А, тк я не посмотрел при заказе)) 100А вполне достаточно.
Отверстие в крышке пилим под размер табло на фото выше. Я просверлил 4 отверстия и выпилил полотном по металлу. Наносим вокруг прямоугольного отверстия герметик и вставляем табло. Прикручиваем двумя мелкими саморезами. Теперь устанавливаем контроллер солнечных батарей:
MPPT контроллер солн. Заряда 12/24v 20A (тоже с Али)
Здесь все просто. Берем сверло 4мм размечаем в крышке отверстия (во второй карусели 2-е фото видно как контроллер расположен у меня), отступаем от края пару см. сверлим и прикручиваем болты (м4), гайки и шайбы. С внешней стороны кейса все отверстия нужно рассверлить под шляпки болтов сверлом 10мм, но очень аккуратно просто, чтобы их утопить заподлицо ( я еще под каждую шляпку залил герметик).
Переходим к нижней левой боковине (4 и 6 фото первой карусели). Устанавливаем выносные клеммы:
Выносные аккумуляторные клемы (пост для зарядки QUICKCAR) тоже с Али.
Клеммы взял такие, чтоб крокодилы хорошо держались). Для них сверлим отверстие пером (по-моему d30) , если что рассверливаем сверлом. Вставляем затягиваем и всё. В центре под защелкой сверлим отверстие под коннектор для солнечных батарей.
Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/желтый) 20А (Али)
Отверстие сверлим пером d24. Вставляем разъём и прикручиваем саморезами.
Идем на правую нижнюю боковину ( 3 и 5 фото первой карусели). Тут придется чуток потрудиться. Делаем отверстие для розетки 220в:
Розетка водонипроницаемая 220v (Али)
Сверлим 30-тым пером, а дальше рассверливаем чем удобно. Вставляем и прикручиваем на саморезы. Ставим разъем для зарядки (220в) :
Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/синий) 20А (Али)
Так же как и с желтым берем 24-е перо, сверлим, вставляем, прикручиваем. Теперь два разъема под LED освещение:
Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А (Али)
Отверстия делаем 10м сверлом и немного рассверливаем. Вставляем разъем и прикручиваем. Тут у меня случился косяк, стенки кейса реально толстые и в этом месте около 6мм, поэтому гайки разъемов мне пришлось подточить наждачкой, чтобы они стали тоньше и накрутились.
Передняя нижняя стенка (2 фото первая карусель). В самом центре расположен клапан сброса давления. С двух сторон от него встраиваем выключатели. Слева на 220в:
Включатель GSMIN AK78 220в (Али)
Справа 12в:
Включатель GSMIN AK78 12в (Али)
Отверстия сверлим 10м сверлом и опять рассверливаем. Надеваем на выключатели влагозащиту:
И вставляем всё это добро до щелчка. Ниже под клапаном сверлим отверстие 30м пером и вставляем зарядку на 65ватт:
Розетка USB QC 3,0 + PD tape-c 65w (с подсветкой) 12/24v (Али)
Для справки- эта зарядка оооочень быстро заряжает смартфоны, планшеты и может ноуты (проверено на двух моделях от сяоми и макбуке).
Слева под защелкой последним пером сверлим отверстие под "прикуриватель"
Розетка прикуривателя 12/24v (Али)
Вставили, прикрутили. Справа под защелкой всё тем же 30м пером делаем отверстие под еще одну зарядку:
Розетка USB QC 3,0 (с подсветкой) 12/24v (Али)
Вставили, прикрутили. С внутренней стороны этой же стенки между выключателем 12в и красной usb зарядкой крепим стабилизирующий трансформатор:
Стабилизатор- преобразователь 8-40v в 12v,10A,120W (Али)
Устанавливаем его на такую высоту, чтобы он не мешал крышке, но и не касался дна, как тут:
Крепим на два болта м4 по той же технологии, что и контроллер солнечных батарей.
Слева между выключателем 220в и "прикуривателем" устанавливаем блок предохранителей:
Блок предохранителей на 6 потребителей. (Али)
Я приклеил его на клей космофен. Устанавливаем максимально близко к верху:
Вот так. Только не облажайтесь с горизонтом как я))
Дно. Днищеееее!!! Смотрим на 2-е фото из 2-й карусели и располагаем 4 оставшихся устройства:
Собранный АКБ в сборке с BMS, балансиром и BT
Шунт от кулонометра.
Зарядное устройство Lifepo4 YZPOWER-600 14,6v 20A
Инвертор Carutu чистый синус 500ватт (в пике 1000ватт)
Раскладываем все по дну кейса примерно как у меня. Делаем пометки (прям обведите что где). Вынимаем и начинаем крепить. Для АКБ я использовал 4 уголка примерно 3х3см (по два отверстия на каждой стороне) и 8 комплектов болт-гайка-шайба м4. Уголки крепим по бокам АКБ ближе к переднему и заднему краю. Крепим каждый на 2 болта к дну кейса всё по той же технологии, как контроллер СБ. В верхние отверстия которые на той части, что прилегает к АКБ продеваем стяжки и стягиваем. Шунт пока никак не крепим он будет крепиться в самом конце. Зарядку я притянул стяжками приклеив их с двух сторон на космофен с содой (гляньте на ютубе, если что). Зарядку располагаем входом 220в к передней стенке кейса. Прежде чем крепить инвертор проделываем следующее:
Откручиваем 4 болта со стороны розетки и выключателя. Аккуратно снимаем крышку, отключаем провода от выключателя и розетки, выдавливаем выключатель из рамки. Далее наращиваем провода (я использовал обычные мягкие медные провода от 220в 1,5мм2) с помощью клемм Wago (или пайки). Продеваем их в отверстие от выключателя (помечаем какие от чего) и только теперь крепим инвертор к кейсу (технология крепления- контроллер СБ). И наконец-то мы переходи к третьей завершающей фазе... Подключение:
АКБ
1. Шунт кулонометра
2. Кулонометр
3. Инвертор
4. Предохранитель 60А
5а. Плюсовая выносная клемма
5б. Минусовая выносная клемма
6. Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/желтый) 20А
7. MPPT контроллер солн. Заряда 12/24v 20A
8. Блок предохранителей на 6 потребителей.
9. Зарядное устройство Lifepo4 YZPOWER-600 14,6v 20A
10. Стабилизатор- преобразователь 8-40v в 12v,10A,120W
11. Розетка прикуривателя 12/24v
12. Включатель GSMIN AK78 220в
13. Розетка USB QC 3,0 + PD tape-c 65w (с подсветкой)
14. Включатель GSMIN AK78 12в
15. Розетка USB QC 3,0 (с подсветкой) 12/24v
16. Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А
17. Разъем питания 2 pin IP67(мама+папа/черный-2шт) 10А
18. Разъем питания 3 pin IP67(мама+папа/синий) 20А
Шунт кулонометра. P- от АКБ подключается к B- шунта. Так же нужно подать на него питание от АКБ т.е. кидаем проводок от "плюса" АКБ к B+ шунта. В комплекте с кулонометром (2) идет 5pin провод для соединения с шунтом (1) - подключаем. Мы выполнили подключение АКБ- 1- 2
2. Теперь "плюс" АКБ кидаем на плюсовую выносную клемму(5а) пропуская его через предохранитель(4) на 60А
Предохранитель 60А
И уже через выносную клемму(5а) подключаем "плюс" к блоку предохранителей(8). Дальше уже "плюс" будем брать и подавать только на блок предохранителей(8). На схеме красные и синие провода отличаются толщиной, те что толще это провод ПВАМ 6,0мм2, те что тоньше это провод ПВАМ 2,5мм2. На 220в мы с вами уже повесили 1.5мм2. Оставшиеся две ветки провода 6мм2 брошены от блока предохранителей (8) к инвертору (3) и Зарядке(9).
3. Подключаем "минус" провода 6мм2. Три основных к P- шунта (1) от него тянем один к минусовой выносной клемме(5б), второй к инвертору(3) и третий к зарядке(9). Минус обязательно брать именно с P- клеммы шунта. если взять с B- на табло будет отображаться неверная информация по потреблению.
Теперь просто подключаем все потребители по схеме. Все обжимаем и соединяем. Дальше поясню только некоторые подключения:
Между 10,15,16,17 потребителями подключение на скрутке
Единственное место где мне пришлось паять это 16 и 17 разъемы. К ним пришлось провода припаивать.
Выключатели 12 и 14- обязательно минус подключаем к золотистому контакту. Иначе диод не будет работать.
На блоке предохранителей я написал какие предохранители использую я.
Провода которые мы вывели из Инвертора (3) от розетки тянем к розетке(19), а от выключателя который сняли тянем к выключателю(12) и кидаем на него минус как на схеме.
Контроллер СБ соединяем сначала разъемы для АКБ к нашему АКБ и только потом разъем СБ к Разъему питания 3 pin (6).
Собрали? На всякий случай хорошо всё проверяем. Теперь берем ответную часть от разъема питания 3 pin (18) и вешаем на нее провод с евровилкой. Втыкаем это добро в розетку и оставляем до полной зарядки. Внимание!!! Кейс заряжаем от 220в только с приоткрытой крышкой, т.к. зарядка греется. Когда зарядка отключится вытащите ее из розетки и через пару часов опять поставьте, чтобы балансир обработал ячейки. Потом кода уже полностью зарядится настройте кулонометр на правильную емкость (смотреть ютуб) и настройте приложение от АКБ Daly (смотреть ютуб). И да, пока не пользуетесь станцией выдергивайте предохранитель с зарядки- я не научился пользоваться диодами, а зарядка эта в обратную сторону энергию тянет. Если есть солнечные батареи то берем ответную часть от разъема питания 3 pin (6) подключаем соблюдая полярность и радуемся!
Теперь у вас есть портативная электростанция)
В планах собрать для станции складные солнечные батареи на 300-400 ватт, но пока не сошлись звезды...
В целом в кемпинге штука очень удобная. На холодильник компрессорный 12в на 60л. всякие зарядки гаджетов и свет хватает почти на 2е суток одной зарядки. Этой зимой очень выручила в частном доме, когда в морозы были бесконечные отключения света газовый котел и два циркуляционных насоса спокойно тянул (по теории на 11часов бы хватило).
Емкость станции почти 1300 ват\час. Вес - 16кг. Заряжать можно от 220в, от солнечных батарей и от машины крокодилами (кстати, как прикуриватель для авто тоже подходит).
Привет 👋 Похожая ситуация сложилась с моим диваном. Мы с женой вынуждены спать не на кровати, а на складном диване. В какой то момент петли решили, что устали складываться и раскладываться просто так и разломились пополам. Из 3-х петель осталось 0,5 и я понял, что пора вызывать мастера. Мастера в составе двух бравых парней обрадовали меня, что ремонт под ключ обойдётся мне в 10500₽ и пару часов времени. Маленько изучив вопрос, мне показалось, что ценник на ремонт чуток завышен и лучше сделать самому. Заказал петли на маркетплейсе, купил сверло по металу, болты и посмотрел видео как сверлить металл. Старые петли были приварены, а потому надо было просверлить 8 сквозных отверстий в профильной трубе для крепления новых петель. Хотя друзья предрекали мне, что сверло обязательно сломается, все прошло хорошо. За пол дня не спешной работы я просверлил домашним шуроповертом все дырки, закрепил петли на болты и порадовал супругу результатом. Итого по расходам: Новые петли: 450₽ Сверло, брал не самое лучшее, но с какой-то заточкой: 800₽ Болты с гайками: 150₽ Ну и моя работа мастера: бесценна.😎
Напишу от своего имени. От имени мастера. Ремонтом бытовой техники занимаюсь давно, больше 15 лет. Скажу так. Не важно в каком регионе России считаю справедливой стоимостью за ремонт электронного модуля стиральной машины, посудомоечной машины, газового или электрического котла, холодильника с неинверторным двигателем 3500₽. Простые платки от СВЧ, водонагревателей, таймеров духовок 2500. В эту стоимость входит выезд мастера ( меня) и компоненты для ремонта. В 50% случаев чиню на месте. Ремонт инверторных плат дороже исходя из стоимости компонентов. Некоторые платы на месте невозможно починить из-за отсутствия необходимых компонентов. Если вам называют стоимость выше указанной то это либо мастера перекупы которые не чинят сами, либо охуевший бабкин внук! Если кому то эта стоимость кажется высокой, там же реле, транзистор и конденсатор поменять - ради бога, но перед самостоятельным ремонтом поищите информацию, о стоимости и наличии новой платы.
И так как ответ на пост о ремонте холодильника, расскажу историю вчерашнего дня. Обратился клиент с вопросом могу ли заменить компрессор на холодильнике. В ходе диагностики выяснилось, что приезжали мастера, меняли фреон ) меняли контроллер, а холодильник так и не работает. Приговорили компрессор и клиенту стало жаль 20 тыр, он занялся поиском другого мастера. По факту проблема оказалась в неисправном датчике испарителя стоимостью 150₽.
Совет. Обговаривайте с мастером оплату за результат. Хороший мастер на это легко согласится, хуеплет будет юлить и говорить, что надо то попробовать это поменять...