Ответ на пост «Разборка Яндекс станции миди и о качестве сборки»1
На выступлении Яндекс засветил разрез станции. На нем хорошо видно, что тяжеленный магнит (зеленый) находится очень близко к радиатору (красный).
Не имея на руках устройства, могу только догадываться о причинах, но все указывает на то, что это было падение с большой высоты и "на спину".
Почему падение? Потому, что:
И радиаторы на заводе не люди прикручивают, а вот такие установки. Не могут они кривой радиатор притянуть. Счет идет на секунды. Если бы он и попался кривой после всех стадий входного контроля, то работник бы его просто выбросил в брак.
Если вы покажете места крепления динамика, мы наверняка увидим, что они повреждены, т.к. динамик срывало с места крепления и он впечатывался в радиатор.
Итого выводы поста вводят в заблуждение, так как не выглядит так, что здесь есть вина Яндекса.
Разборка Яндекс станции миди и о качестве сборки1
UPD:
Хотел бы написать дополнение к посту, дабы не вводить читателей в заблуждение и далее воспринимать пост, исключительно как инструкцию по разборке колонки, а так же извиниться за поспешные выводы.
Причина - не так однозначны первичные выводы, усомнится мне помог Yupych, приведя аргументы, спасибо за экспертизу. Все же какая-то часть истории жизни этого экземпляра мне не известны, хоть и нет следов вскрытия, похоже, что в какой-то момент колонка упала и динамик погнул радиатор и плату, работала она после или нет я не знаю.
Добрый день!
Хочу поделиться о своем опыте разборки, ранее работавшей станции, но переставшей включаться в которую до меня не лазили.
Техношок контент в конце))
В руках девайс производит приятное впечатление, ткань, приятный на ощупь пластик, прорезиненное основание, давайте посмотрим, как разобрать не разломав.
Шаг первый: греем феном прорезиненное основание станции, оно закреплено на двусторонний скотч. И аккуратно поддевая по периметру лопаточкой отклеиваем.
Шаг второй: откручиваем четыре винта в нижней крышке и снимаем, будьте аккуратны под ней находится динамик
Шаг третий: откручиваем шесть винтов крепления динамика и снимаем, он будет на проводе, достаточной длинны для удобной разборки.
Шаг четвертый: внутри мы видим еще два динамика, поддев язычок отсоединяем разъемы всех трех динамиков от основной платы, всего разъемов два
Шаг пятый: внутри колонки откручиваем пять винтов держащих сенсорную панель, открутив снимаем, учитывая, что под ней шлейф, который необходимо отключить. Шлейф закреплен на липкую ленту.
Видим, что одна точка крепления сенсорной панели осталась на ответной части, это произошло либо при сборке в результате не правильно подобранного момента, дефекта литья либо при эксплуатации.
Шаг шестой: откручиваем пять винтов верхней крышки под липкой лентой и с небольшим усилием снимаем, нам будет сопротивляться уплотнитель под крышкой.
Шаг седьмой: пинцетом поочередно сжав клипсы удерживающие плату, лопаточкой снимаем ее, затем отключаем провод wi-fi антенны.
Станция разобрана, все органы в доступе, для дальнейших манипуляций.
На этом заканчивается инструкция, можно сделать вывод, что конструкция станции удобна для многократной разборки-сборки, что позволяет без труда производить замену частей.
Далее начинается шок контент))
Плата и радиатор внутри устройства были погнуты, винт крепления радиатора был изогнут вдоль оси и провернут вместе с бонкой, оторвавшей часть металлизации печатной платы, один компонент на месте изгиба был оторван. Вероятно фото не передает изгиба PCBA, но по радиатору четко виден изгиб, который она повторяла. Остается только догадываться, что с BGA чипами, пайкой и как это устройство почти год работало.
Вывод:
Перед нами хорошо сконструированное устройство, удобное для разборки, которое имеет производственный брак в результате низкокачественной сборки. На что указывает гнутый радиатор из 2 мм алюминия, который невозможно было погнуть внешними воздействиями без разрушения корпуса, который не вскрывался. А так же сорванные бонки при затяжке на заводе. Интересно, что даже при столь варварской сборке устройство довольно долго проработало, отказ был лишь вопросом времени. Согласно инструкции, гарантия один год, как раз чуть менее года и отработало.
Если тут есть вдруг сотрудники QC яндекс девайсов, мотайте на ус.
Если получится оживить девайс, напишу об этом пост.
Фото платы с двух сторон, для тех кто будет искать утраченные части:
Паяю, пока паяется
Доброго времени суток, пикабучеры.
Хочу спросить совета у бывалых держателей паяльников. Собираю радиовыключатель на 433мгц. Стоят китайские, но не устраивают по ряду моментов. Да и зуд в конечностях требует выхода.
Надо печатную плату разводить. Пока разводил, решил что модулю можно для более мощного сигнала добавить вольтажа. Добавил место под повышающий преобразователь, но потом по параметрам посчитал, тинька не вытянет нужный ток, добавил еще транзисторный ключ. В итоге вот что получилось:
Желтый квадрат - место под повышайку, синий - под радио-модуль. Кондер по питанию на радиомодуль накину сверзу, поэтому на схеме его нет. Питание на сурс мосфета пойдет на задней стороне платы.
Схема в целом простая: Кнопка дает низкий уровень на 6 ногу тиньки, тинька просыпается и дает высокий уровень на 3 ногу, включая мосфет. Мосфет подрубает питание на повышайку, и начинает питать радиомодуль. Тинька в свою очередь на вторую ногу шлет данные для радиомодуля, ну а по окончанию передачи отрубает повышайку и засыпает.
Собственно, прошу опытных и сведущих радиолюбителей и радиопрофессионалов дать оценку разводке ПП и подсказать, какие ошибки допущены. Разводил первый раз, прошу сильно не ругаться ))
Опыт заказа печатных плат в 23-24 году
Привет.
Начиная с 22го года у электронщиков из России начались проблемы с заказом печатных плат. Наибольшей популярностью пользовались PCB Way и JlcPCB, но они ввели санкции. До санкций я, преимущественно, закупался у Jlc. Там же у них делал и сборку для своих плат. Сначала они отключили оплату с карт банков РФ, но можно было оплатить чрез Ali, позже вообще по адресу доставки закрыли возможность заказа. Сегодня я расскажу о своем опыте заказа печатных плат в 2023 – 2024 году.
JLCpcb через посредников
Так как JLC, всем устраивал, то решено было попробовать заказать у них же. Для этого пришлось обратиться к посредникам. В одной из групп в телеграмме мелькал посредник pcbchina. Он вылезает на первых строчках в поиске по запросу jlcpcb Россия. Пообщался с техподдержкой, почитал отзывы и решил заказать 30 плат 14х42 мм и 30 плат 32х58. Обе платы двусторонние с шелкографией и фрезеровкой. Платы обошлись в 5400 рублей с доставкой СДЭК до пункта выдачи заказов (ПВЗ). Все прогнозируемо, все так же как и с JLC на прямую, только дороже и дольше. Сначала хотел сделать со сборкой. Но получался не гуманный ценник. Тогда прикидывал сколько будет стоить на сайте JLC и у посредника. Через посредника выходило что доллар на сайте jlc стоит 180-200 рублей у посредника. Заказ до меня шел чуть больше месяца (возможно через соседнюю страну). Заказ был в пакете chinaPCB в котором была знакомая коробка из JLCPCB. В коробке запаянные пакеты с платами.
Плюсы
- Знакомое многим качество.
Минусы
- Дорого и долго.
Резонит
С Резонитом я знаком довольно давно (лет 5), работал с ними когда надо было быстро изготовить печатную плату для прототипа. Заказ они могут сделать за 2 дня. Чем меньше срок, тем больше ценник. В моем случае хотелось немного сэкономить, потому заказ был средней срочности и его изготовление заняло 4 дня. Отправка была курьером. За 3т рублей я получил панель с 5х2 плат размером 14х40 мм каждая. Плата односторонняя, без шелкографии с маской с одной стороны. Панель разделена скрайбированием. Примерно 2.5т стоила подготовка к производству, и рублей 500 само производство одной панели. Поэтому, если заказывать второй раз эти же платы, то надо будет платить только за сами платы. К примеру, повторный заказ этой же платы мне обойдется в 300р + доставка. Это был первый прототип, на плате были небольшие ошибки, но она заработала.
От того заказа у меня осталось только 2 платы. Вот они на фото.
Плюсы.
- Высокая скорость.
Минусы
- Ценник. Особенно если делать с шелкографией и в 2 слоя.
Aliexpress
Ну и последний заказ делал по поиску на аликспрессе. Нашел магазин BOSONSTAR Store где смог заказать. Кстати это был единственный магазин, который выпал мне в поиске. Заказ был на 5 панелей на 12 плат 13х39мм и 30 фрезерованных плат 32х58мм. Вышло на 3600 рублей с бесплатной доставкой. Для заказа надо было скинуть файлы на почту менеджеру, которая посчитает заказ, потом пришлет ценник, и, если все устраивает, даст ссылку на лот на али для оплаты. По качеству исполнения и упаковки все сильно похоже на JLCpcb, только на наклейке есть китайские иероглифы. Визуально отличить платы JLC от китайских я бы не смог. Похоже, что у них одинаковое оборудование. Заказ делал в ВПЗ aliexpress, но заказ пришелся на черную пятницу, когда во всех доставках были заторы. 2 недели шел заказ до Москвы и еще 2 недели он из Москвы до ПВЗ.
Так же они предлагают сборку. Пока сборку у них не пробовал, возможно, попробую позже. Но с JLC можно было быть уверенным в качестве комплектующих. Откуда китайцы будут брать те же микроконтроллеры STM32 – будет вопрос.
Плюсы
- Стоимость
Минусы
- Скорость. Возможно если бы не черная пятница то было бы все веселей.
Выводы.
Для себя я сделал выводы, что заказывать на jlc через посредников идея не очень, такие же платы дешевле и быстрее можно заказать в Китае. Конечно, у них удобнее сайт, особенно при заказе сборки печатной платы, но это будет стоить в 2 раза дороже, чем сборка напрямую в Китае.
Резонит же хорош в 2х случаях: если нужно быстро сделать прототип, или если у вас стабильные заказы на один и те же платы. Тогда один раз можно заплатить за подготовку к производству и тогда платы уже начинают стоить адекватных денег.
На этом все, благодарю за внимание
Как я электронную нагрузку делал...
В далеком 2020м пришла ко мне идея создать устройство, которое будет переводить полезную энергию в тепло, при этом выводить на дисплей информацию об нагружаемом устройстве. В моей профессии телемастера иногда появляется необходимость плавно нагрузить тот или иной источник питания, что бы убедиться что он соответствует своим характеристикам. Как это часто бывает, блок питания работает, но не всегда может выдавать заявленную мощность. Единственный способ это проверить, это как следует нагрузить его.
В первую очередь я занялся поиском рабочей схемы. Я уже знал, что в качестве нагружаемых элементов мне подойдут транзисторы IRF3205, так как они через себя могут пропустить довольно большую мощность, конкретно до 200W при наличии радиатора, согласно даташиту. Я наткнулся на схему электронной нагрузки одного инженера с ютуб канала ArduinoTime (на данный момент сам канал я не нашел). Особенностью этой схемы было наличие четырехканального операционного усилителя LM324N, который с помощью токоизмерительных шунтов (R1-R4) мог плавно распределять нагрузку на все транзисторы.
Наверное один из минусов схемы это наличие внешнего питания. Но с другой стороны оно служит опорным напряжением, плюсом можно навесить всяких там вентиляторов и т.д.
Схема была найдена, детали закуплены, а потом я забросил эту идею на три года...
За три года я время от времени вспоминал про нее потому как возникала необходимость. И вот накануне у меня постепенно родилась печатная плата в старой доброй спринт лайоут.
Так как я хорошо ориентировался в макросах этой программы, за несколько вечеров у меня родился вот такой вот проект. Сейчас я нашел в нем одну ошибку, она не критичная, но имейте в виду те, кто захочет ее повторить. Особенность этой печатной платы в том, что она должна идеально подойти в корпус под номером 15-6 (конечный результат я покажу в следующей части). Так как текстолит и хотел использовать односторонний не обошлось и без перемычек.
Пора браться за дело и воплощать разводку в жизнь
Ой, а что это? Кто то разучился работать по технологии ЛУТ? Вобщем забил я на самостоятельное изготовление печатной платы. На Авито, за 3/9 земель, мною был найден замечательный человек, который очень качественно изготовил печатную плату и через две недели она уже была у меня.
Ну вот плата у меня, детали подобраны. Остается моя самая любимая часть - сборка!


Паять я ,собственно, умею
Конечно кое каких деталей у меня не хватило, пришлось делать временное решение. Мне очень сильно не терпелось проверить как она работает.
Забегая наперед скажу что плата работает как следует. Я проверил ее на коленках, и результат меня удовлетворил. И на этом первую часть хочу закончить, потому как у меня еще нет ни корпуса, не радиаторов, ни вольтамперметра. И нормального фотоаппарата у меня тоже нет)). К тому же транзисторам нужно обеспечить хороший обдув. Если кто захочет повторить данную конструкцию исходные файлы я опубликую в следующей части. Благодарю за внимание.
Кто сказал что BGA это дорого
Значит занимаюсь я ремонтом телевизоров. И вот решил поднять плату материнскую от STV-LC3217W. Проблема в центральном, нашел в китае за недорого. Пришел, на вид действительно новый, с шарами, в блистере. Паялочка у меня для этого своеобразная. Но малые чипы тянет на ура. Короче, нижний подогрев тоже китайский, по типу утюга. Я на нем светодиодики на планках меняю. Для этого он и был куплен, только добавил к нему диммер для регулировки температуры. Сверху грел феном. Чип сел на место как положено. Никаких перегревов, потемнений, искривлений. Даже наклейка с обратной стороны не сгорела. Электролиты и кварц все же выпаял на время, что-бы не взорвались.
Ну и собственно ниже результат.
Реверс инженеринг парктроника и установка в штатный дисплей автомобиля mazda 3
Всем привет. Я тут постоянный читатель, но вот почти ничего не выкладываю. Этим проектом решил поделиться, так как возможно кому-то пригодиться.
основная моя цель была выводить на штатный дисплей автомобиля данные расстояния с парктроника. Был преобретен вот такой
К дисплею парктроника идёт три провода. Два из них-питание, третий для передачи данных с датчиков парктроника
Подцепившись осциллографом к линии данных увидел сигнал следующего типа
Для работы был написан скетч на ардуино для вывода этих данных в бинарном виде( на данном этапе все датчики отключены)
Видно чтопоследние 8 бит это расстояние, а 7 и 8 бит первого байта это сигнал с разных тачиков. Далее идёт обработка сигнала с одного датчика и вывод его на дисплей. Отказалось что точность датчика очень даже ничего. Мерял линейкой, и погрешность в пару миллиметров, но сама градация измерения около 3-4 мм. Выводил на символтный дисплей для проверки одного датчика
Потом я начал переписывать прошивку под работу всех четырёх датчиков, а также визуализацию расстояния в виде стрелочек. Вот так это все выглядит
Честно говоря очень долго над этим бился, так как забыл учесть что когда датчик включён он посылает вот такой импульс 10001000, а когда выключен, и на нем есть какое то препятствие, то 10000000(хотя может наоборот, не помню уже) а прошивка была настроена только под работающие датчики, и в итоге выборка минимального расстояния искажалась.
Для того что бы передать эти данные в на дисплей в машине надо было в первую очередь узнать каким именно способом отправляются данные на дисплей автомобилем. Начал слушать шину дисплея через can hacker.
Опытным путем выяснял, что за текст на дисплее отвечают id 28f, 299 и 291. Поигравшись с прогой, удалось вывести на экран текст
Загвоздка была в том, что если просто передавать значения по этим трём id, то дисплей не работал корректно. Надо было именно фильтровать данные, и заменять их в необходимый момент, но хоть он и тормозил, удалось сделать задуманное. На видео видно как он притормаживает
Итак дальше начал изучать как заменять только нужные пакеты на свои. Обращаем внимание сюда
Это идёт тестовый поток данных с кан шины
Тут уже значения изменились, значит все удалось. Далее сделал схему и плату
Получилась вот такая двусторонняя
Так же сделал место для бипера(но пока его не ставил, а так же не писал прошивку для него). Естественно для быстрого соеденения сделал разъёмы, которые позволяют добавить или удалить мою плату
Ну а дальше тест
Ну окончательная интеграция в автомобиль
Сам скетч выложу чуть позже, когда допилю прошивку под бипер














































