Самая красивая дорога России
Это новый канал. Буду рада каждому лайку и подписке. Спасибо
Это новый канал. Буду рада каждому лайку и подписке. Спасибо
Показываю самые красивые виды Эльбруса: вечные ледники невероятных цветов, огромный водопад, о котором никто не знает и величественные горы выше облаков.
Раскрою секрет как попасть из +18 в - 3 за полчаса и не замерзнуть.
И сразу же отвечу на вопрос, какая погода на Поляне Азау. Если в Минеральных водах температура была 25-28 градусов, то на Поляне днем тоже было тепло, но не такая жара, чтобы ходить в шортах. Солнышко в горах греет также сильно, но с учетом того, что находишься на высоте 2500 метров, средняя температура была 18-22 градуса. В 7 утра, когда мы поднимались на гору, температура была 13-15 градусов.
Я одевала термобелье, штаны и накидывала куртку не застегивая ее. Стоит уточнить, что куртка у меня легкая, мембранная, как раз предназначена для катания до -10 максимум. Шлем, ботинки и флиску брала с собой.
На первом подъёме до станции "Старый кругозор" температура меняется не сильно. Можно ничего не делать и наслаждаться видами. На втором подъёме уже начинает холодать. Одеваем флиску и шлем. Пересаживаемся на последний участок и одеваем ботинки. Все, вы готовы к покорению Эльбруса.
Ну а если вы хотите просто подняться на смотровую площадку и сделать фотографии, то рекомендую взять с собой плед или свитер. Очень обидно подняться на ледник и поскорее спускаться от того, что холодно.
Приятного путешествия.
В этой серии: как покататься летом на лыжах, сколько стоит и почему это не так просто…
Утро следующего дня началось в 4:30. Проснувшись, первым делом я побежала к окну и увидела такую картину. Справа и слева были огромные зеленые горы, которые тянулись так высоко, что загораживали облака.
Горы вместо неба - подумала я, и эта мысль преследовала меня всю поездку.
Но не успев налюбоваться видом, картинка сменилась на кромешный туман. Разница между фотографиями две минуты. Потом я привыкла к такой резкой смене пейзажа, но в первый раз меня очень удивило. Прождав еще минут 10, я поняла, что гор больше не увидеть и пошла спать до 6 утра.
Да, теперь расскажу о своем графике. Каждый день был запланирован подъем в 6 утра, в 6:20 завтрак, в 7 утра подъем на гору. Почему такой график? А все потому что я тренировалась вместе с олимпийцами. И теперь затронем тему как попасть на гору летом.
Мечта о лыжах летом, для горнолыжника, это примерно как встретить оазис заблудившемуся путнику в пустыне. Вроде существует, вроде реально, но почему то мало кто об этом знает, поэтому расскажу о своем опыте и что узнала.
Чтобы попасть на гору летом я записалась на курс «UPS-техника катания» от НЛИ (Национальной Лиги инструкторов). Эта организация проводит обучающие курсы по многим направлениям, включая подготовку инструкторов и технические курсы для любителей. Стоимость курса за 4 дня составила 29600 руб. Дополнительно требовалась оплата перелета, проживания, питания. Для участников курса предложили использовать тариф «спортивный», которым пользуются олимпийцы. В него входит проживание в двухместном номере, 3х разовое питание и ски-пасс за 4250 руб. в сутки. Это определенно выгодный тариф, но гостиницы, которые предоставляют больше похожи на хостелы. Я же хотела заселиться в другой отель, но тут меня ждала загвоздка. Чтобы получить ски-пасс для катания мне сказали, что требуется обязательно быть в группе и жить с олимпийцами. Только для них подъёмник включают в 5 и в 7 утра. Если приехать на гору самостоятельно, то наверх вы подниметесь не раньше 9:30 часов, когда снег уже не в кондиции. Да что уж говорить, в июле встретить хороший жесткий снег это как встретить Санту.
Вторая загвоздка это подъёмник. Недостаточно просто подняться на верх и скатиться, как это происходит в зимний сезон. Трасса для катания летом проходит на леднике Гара-Баши правее и выше канатной дороги. То есть до нее надо еще дойти, но это меньшая из проблем. Подъёмник, который установлен на трассе это старый трос с крюковой системой, который работает через раз. Из четырех дней катания полтора дня он не работал и мы ходили пешком. Но кому это мешает, когда ты летом в горах катаешься на лыжах на Эльбрусе, самой высокой горе Европы?)))
Второе, подъёмник устанавливают для тренировки олимпийцев и проходят они весьма активно, а значит очередь практически всегда. Кто катается регулярно, знает что такое спортсмены у подъёмника, а тем более молодые)). После их тренировки примерно в 10-11 часов трос отключают.
Что в итоге могу сказать. Подняться и самостоятельно покататься на лыжах летом в теории возможно, но трудновато. Вы сможете подняться утром, подняться пешком на ледник с оборудованием и съехать пару раз, но полноценным катанием это не назвать. Если вы катаетесь фристайл, то есть горка где можно попрыгать. Лучший способ это присоединиться к организованной группе или ждать зимы.
Спасибо за прочтение, подписывайтесь на мой новый канал https://vk.com/kristroff . Совсем скоро я подготовлю видео с путешествия и выложу его.
В следующей серии: где лучшие виды на площадках, что посмотреть и как провести незабываемый день в горах.
Уже давно у меня зародилась мечта проехаться по самой красивой дороге России. Интернет на этот запрос выдает неоднозначную информацию. Как минимум красивых дорог есть несколько- в Алтае и в Кабардино-Балкарии. Я же мечтала проехаться по дороге к Эльбрусу.
И вот этот день настал, и я купила билеты до Минеральных вод. Как обычно все было спонтанно и не запланировано, но это же мечта, а значит она может осуществиться в любой день.
Когда я прилетала, оказалось, красивых дорог до Эльбруса тоже несколько. Фотографии, которые меня вдохновили, показывали что нужно отправляться от Кисловодска к Джилы-Су. Именно оттуда открывается лучший вид на верхушки Эльбруса, но моя цель была не только прокатиться по дороге, но и подняться на верх и прокатиться на лыжах. Да, да, вторая моя мечта, и даже большая, чем первая, была прокатиться летом на лыжах на Эльбрусе! Об этом я расскажу в следующих постах, и маленький спойлер, просто так это не сделать. Подписывайтесь, чтобы узнать продолжение.
Но вернемся к дороге. Путешествие, которое намечалось, ожидалось самым главным событием если не жизни, то минимум этого лета. Поэтому я подготовилась чуть-чуть заранее, за день до отлета)) Спланировала, что прилечу в 9 утра и у меня будет целый день, чтобы заехать на два озера и подняться на гору Чегет.
Но… Наверное, осуществление мечты не будет столь волнующим, если все пройдет по плану. Рейс задержали на 7 часов и прилетела я только в 15 часов и узнала, что машина, которую я арендовала сломалась. Последние надежды доехать хотя бы до одного озера, таили на глазах. Взяв себя в руки и не поддаваясь панике, я написала всем кого нашла на авито и мне повезло. Через полчаса меня ждала беленькая Шкода Рапид, которой я была безумно рада, ведь еще были надежды увидеть хотя бы часть дороги. Напомню, что в июле в горах темнеет примерно в 19 часов и так, что ладонь перед носом не увидишь.
Сев за руль белого железного коня, улыбнувшись в зеркало светозащитного козырька, помчалась я в горы на самое захватывающее свидание. Первый час дорога была легкой, красивой, но безгорной. О горах напоминала только необходимость жать педаль в пол, чтобы заехать на очередной холм, а скорость едва достигала 80 км. В какой-то момент я даже подумала, что с машиной что-то не так, но увидев вереницу таких же черепах, поняла, что я не одинока.
Примерно через полтора часа на дороге наконец-то показался знак «Эльбрус» и я свернула направо. Знаете, о таких поворотах надо бы предупреждать. Представив голос навигатора, в моей голове прозвучало: «Внимание, после поворота направо вам откроется совсем другая картинка. Откройте глаза пошире и приготовьтесь наслаждаться». Увидев первые холмы сердце внутри стало подпрыгивать. «Неужели успела?» - думал мой обрадованный мозг. «Надо пофоткать пока светло» - говорил внутренний голос, когда руки уже тормозили машину на обочину. Ох, знала бы я раньше, посмеялась бы от всей души, что эти маленькие холмы я приняла за Эльбрус. Навигатор подсказал, что ехать до Эльбруса еще два часа.
Через полчаса, помотав голову по сторонам, ожидая увидеть высокие горы и смотря, как солнце неуклонно хочет сказать «пока неудачница», въехала я в деревеньку с одной горой, которую тоже радостно восприняла за что-то большое и красивое. Услышав громкий шум реки и поняв, что это последняя надежда увидеть хоть что-то, свернула в направлении шума и оказалась вот здесь.
Да, это было красивое место. Сев на синюю, обшарпанную временем, скамейку и немного выдохнув, я поняла, что сегодняшнее свидание отменяется и можно просто насладиться закатом у горной реки.
Ну а дальше, кажется Эльбрус обиделся, что я не успела и решил встретить меня разгневанным засранцем. Дорога в 173 км и 3 часа езды, превратилась в 5 часов езды по серпантину в полной темноте, с хлестающими каплями дождя, с не светящими фарами и паутинкой на лобовом стекле, в которой каждая встречная машина отражалась как слепящее желтое пятно, стремящееся въехать в тебя. А на подъезде к Эльбрусу еще и началась гроза с молниями, громом и туманом! Знаете, мой мозг даже на минутку замер от диссонанса связи снег-лыжи-молнии. Очень необычное чувство, когда ты едешь в гору кататься на лыжах и видишь молнии. Но, вспомнив, что сейчас июль и я в низине, мозг очнулся и поехал дальше. Примерно в девять вечера, я приехала на место, полностью окутанное туманом и двигаясь только указке навигатора, так как видимость была метра три, я запарковала машину и заселилась в гостиницу.
Утром же меня ожидал невероятный вид, который я так долго искала.
Продолжение следует…
В следующих сериях: как я жила и тренировалась с олимпийцами, сколько стоило прокатиться летом на лыжах, , какой снег на горе в июле, самые красивые виды с смотровых площадок, самый длинный водопад без названия, прогулки в тумане и другое.
Моя группа в ВК с фотографиями и видео путешествий: https://vk.com/kristroff
Также скоро выйдет большое видео на ютубе. Это мой первый блог и видео, буду рада поддержке.
Подписывайтесь, чтобы узнать продолжение.
Я не рекомендую ходить по горам в одиночку без должной физической, технической и моральной подготовки. Помните, что это опасно для жизни!
Первая и вторая части вызвали возмущение некоторых опытных туристов. Поэтому дополнительно обращаю внимание на то, что всё нижеописанное опасно для жизни и не соответствует ТБ, ТУ и ГОСТ. Ходите в группе, ходите безопасно!
Часть1: Одна на Эльбрусе. Часть 1
Часть2: Одна на Эльбрусе. Часть 2
4. Ночь на 5300
Учитывая, какой тапкомёт запустили в комментах опытные товарищи за простой подъём на гору, после публикации рассказа о ночёвке меня раздавит паровоз критики. Да будет так, погнали! )))
Спуск на седло набит и прост. Я быстро свалилась вниз, к спасательному модулю RedFox на 5380м. Это небольшой модуль с теплоизоляцией, внутри две лавочки. Несмотря на состояние внешней двери, внутри можно нормально переждать непогоду. Я хотела поставить палатку рядом, чтобы в случае нештатной ситуации ночью быстро туда эвакуироваться.
Одновременно со мной сюда пришла пара, которую мы встретили на подъёме с востока. С теми же намерениями. Видимо, не одна я такая хитрая
Места за модулем как раз хватило на две палатки. Пол-палатки удалось спрятать от ветра за большим камнем, вырубив в снежном склоне место для тамбура. Но ветер был сильный и пришлось вспоминать всё, что я знала, слышала и догадывалась про укрепление палаток на снежном рельефе.
Выводы:
1) Колышки на плотном снегу держат отлично.
2) Нижние сегменты палок в качестве колышков — прекрасно.
3) Рубить ледорубом блоки из наста — утомительно. Но потом до меня дошло, что можно резать их ножом, и дело пошло на лад.
В итоге получилось что-то. Наверное, сильный ветер разломал бы эту конструкцию достаточно просто. Но ночь палатка выдержала без потерь, хотя трепало её громко и страшно. Если верить прогнозу, ветер был около 25 км/ч.
А ещё я наконец-то испытала в боевых условиях своё изобретение. Коврик из Спортмастера со стратегически наклеенными на него квадратиками от тонкого спортзального ковра + рулон фольгированного строительного утеплителя. Выглядит, конечно, феерично. И многие на это скептически хмыкали. Но ночью мне было холодно откуда угодно, только не снизу
После захода солнца температура резко упала в минус. Вода начала замерзать. Я надела на себя всё, что было. Положила в спальник телефон, две бутылки воды, газовый баллон и ботинки. Накрылась сверху спасательным одеялом и попыталась заснуть. Это оказалось непростой задачей, было прохладно и тесно. Но я всё-таки задремала и проснулась от того что мне на лицо капала вода.
Спасодеяло - это тонкая фольгированная плёнка. Я несколько раз пользовалась им для утепления в обычных походах внизу и оно отлично себя зарекомендовало. Но здесь спальник под ним был абсолютно мокрый от конденсата. Не насквозь, но только за счёт толщины. Впрочем, мне было плевать, поэтому отодвинула от лица край одеяла, с которого текло, и продолжила «спать».
5. Запад и спуск
Сначала я хотела подняться на Западную вершину пораньше и налюбоваться окружающим пейзажем, пока не подошли толпы коммерсов с юга. Но смогла нормально заснуть только после рассвета, поэтому выползла из палатки аж в 7 утра.
Выпила кружку чая, засунула в карман аптечку и пару конфет и побежала на вершину. Действительно побежала, если сравнивать с еле плетущимися окружающими и мной же самой здесь в прошлом году. Вообще никакого напряжения и умирания, иду как на равнине. Только дышать не забываю.
Подъём на западную вершину с седловины проходит сначала по "второй косой" полке со страховкой за перила, а потом по предвершинному плато. Кто-то из гидов метко назвал это место "тропа зомби". Действительно похоже: куча людей бредёт в одном направлении и все еле-еле передвигают ноги от гипоксии.
Чувствуя моральное и физическое превосходство, я бодро прошла косую полку, обогнала "зомби", прогулялась по вершинному плато и упёрлась… в очередь на вершину 😶
Когда я поднималась сюда в прошлом году, как-то пронесло. А теперь я столкнулась с очередью людей, каждый из которых жаждет постоять в обнимку с алюминиевым треугольником на вершине, некоторые — толкнуть там проникновенную речь на пару минут, помахать флагом, или сходить в туалет. И это не шутка: западная вершина и подход к ней усеяны следами жизнедеятельности восходителей. В общем, рождает смешанные чувства.
Я всё-таки сделала пару кадров на селфи-палку. Получилось не очень, но выбить право на второй дубль было почти невозможно. В следующий раз надо идти на рассвете и устроить нормальную фотосессию, а не этот весь бардак
Потом спустилась обратно, собрала палатку при помощи Константина из Москвы. Константин проходил акклиматизацию перед поездкой на Памир. Шёл с юга на восточную вершину и заглянул к модулю полюбопытствовать, что это здесь такое. Через пару дней мне от него в WA передал привет Вася, с которым они встретились на вершине.
Спуск был скучен. Под смесь Пикника, Канцлера и Мельницы из колонки прошла мимо валяющихся на седловине страдальцев, спустилась по Косой полке, мимо скал Пастухова и Спасателей.
Под прошлыми постами кто-то спрашивал, где на Эльбрусе находится место с чудесным названием "трупосборник". Это здесь - на южной тропе, под Косой полкой. Зона ледовых трещин, куда можно угодить, если неудачно слететь с тропы или заблудиться
Выше Приюта 11 и Марии (4050м) люди вежливые и доброжелательные. Большинство тут проходят акклиматизацию перед восхождением. Все поздравляют с горой, а одна группа так впечатлилась моим рюкзаком, что даже угостила чаем.
Ниже приютов гуляют и фотографируются с горой на ладошке залётные зеваки в тапочках. Там улыбки не дождёшься. Серьёзные все - аж назад на гору захотелось
На станции Гарабаши нет кассы. Но за 500р пускают на посадку. На промежуточных станциях по пути вниз турникетов нет и я прошла свободно.
Две дополнительные флиски я сняла на спуске, но избавиться от тройных штанов было не так просто. А треккинговые+флисовые+мембрана — это же орудие пытки в конце июля. Думала снять внизу, но не тут-то было.
Я знала, что маршрутка с Азау уже ушла, но всё равно подошла на парковке к местным спросить, как отсюда уехать. Сначала мне попытались «сосватать» машину до Нальчика за 3К. В ответ на возмущённое фырканье предложили довезти до Тырныауза за 800. Можно было ещё поторговаться, но мне было лень.
По дороге посмотрела билеты домой. Ежедневный из Минвод, уходит в 19:00. Успеваю? Со скрипом. Но остался последний билет (боковушка плацкарт, как водится). Ладно, беру. Авось, успею.
В Тырныаузе только вышла из машины — маршрутка через минуту, одно место осталось! Прыг — и я уже еду в Нальчик.
На вокзале вешаю на себя оставленные в городе ещё один рюкзак и ноутбук. Еду в Минводы на попутке. И вот я уже на ЖД вокзале, за час до поезда.
Тройные штаны и ботинки меня совсем доконали за 4 часа дороги. Наконец, уже в Минводах смогла снять с себя всё лишнее и переобуться. Какой же это кайф! А там и поезд подоспел. Утром я проснулась на подъезде к дому и через пару часов плюхнулась на родную кровать.
Это была самая фартовая дорога домой в моей жизни.
Конец.
______________________________________________
P.S: Я смотрю, тема соло походов зашла. А у меня много всяких баек лежит в кладовке. В основном про сольники, ибо там всякое интересное происходит в 10 раз чаще, чем в групповых походах. Кто досюда дочитал - отзовитесь, стоит это сюда писать?
UPD: Поняла, народу интересно. Буду писать потихоньку!
Вид с канатной дороги от Поляны Азау, до станции "Старый кругозор".
Я не рекомендую ходить по горам в одиночку без должной физической, технической и моральной подготовки. Помните, что это опасно для жизни!
Первая часть вызвала возмущение некоторых опытных туристов. Поэтому дополнительно обращаю внимание на то, что всё нижеописанное опасно для жизни и не соответствует ТБ,ТУ и ГОСТ. Ходите в группе, ходите безопасно!
Часть1: Одна на Эльбрусе. Часть 1
3. Штурм
В части про ночь не будет фотографий, потому что мой телефон не может сфотографировать бесконечную глубину космоса, миллионы звёзд и тонкую полоску зарождающегося рассвета. Прошу меня простить.
Ночь была хорошая. Тёплая и почти безветренная. Проснулась в 23:00, стартанула в 0:20. Тропа по лавовому потоку хорошо натоптана и часто маркирована турами. Многие туры увенчиваются белыми камнями и в свете фонаря светятся, как светоотражайки. Вверху справа раскинулась Большая Медведица, слева внизу светился Чегет. Над головой через всё небо протянулся Млечный путь. На привалах я выключала фонарь и любовалась этой красотой в полнейшей тишине. Правда, через час тишину нарушили голоса сзади, потом появились фонарики: мои соседи вышли на штурм.
Здесь уже начала ощущаться высота. Пока не критично, но приходится дышать чаще. Причём мозг всё время пытается вернуться в привычный режим дыхания и надо всё время за этим следить.
В какой-то момент я сбилась с тропы и упёрлась в снежный склон. Это был небольшой, но крутой снежник метров 10 высотой между скалами и я решила пройти его в лоб. Но снежник постепенно превратился в снежно-ледник, а перед самыми скалами - в натёчный лёд. Буквально несколько метров, но не хотелось на них поехать вниз. Я сняла рюкзак, достала ледоруб. Решила ещё раз глянуть на карту в телефоне и... Карман был пуст. Телефона не было 💀
Вообще, в походах он у меня всегда на тонкой верёвочке. Много раз она спасала аппарат от потери, падения в пропасть или реку. Но в этот раз я её забыла и решила, что за 4 дня ничего не случится. Случилось.
Пережив первый шок, я начала вспоминать, где его выронила. "Утешительный" вывод: когда снимала рюкзак. Значит, телефон полетел вниз по снежинку и, скорее всего, упал на камни. Надо надеть кошки и спуститься вниз, он точно там лежит. Спокойно. Без паники.
В процессе доставания кошек вслед за телефоном поехали ещё варежка и флиска.
Оставила рюкзак наверху и спустилась к скалам. Подобрала вещи. Телефона не было. Побродила внизу - ничего. Но я твёрдо решила не сдаваться. Если надо - останусь до рассвета и даже поставлю тут палатку.
Фонарики сзади приближались.
Вдруг меня осенила идея. Снежник, где я уронила телефон, не ровный и предмет может лететь не строго вниз. Надо взять что-то похожее, бросить на месте пропажи и проследить линию падения. Я опять поднялась к рюкзаку. Больше всего по весу подходила бутылка, наполовину наполненная водой. Кинула. Она ушуршала вниз по склону не прямо, а куда-то вбок. Я проводила её лучом фонарика, пока она не скрылась в темноте.
- Поймал! — раздался голос снизу — но вам придётся подождать, пока мы поднимемся.
- Ничего, я к вам сейчас спущусь!
Так я познакомилась с Димой, гидом белорусской группы из трёх человек.
Телефон смирно лежал на нижней трети снежника, по пути скольжения бутылки. Я подобрала его, сбегала за рюкзаком и пристроилась в хвост к белорусам. Светало.
Несомненный плюс пути с востока в том, что солнце освещает его сразу после восхода и не приходится мёрзнуть в тени. Ну и шикарные виды на рассвете, конечно
Мы прошли снежный разрыв между Ачкерьякольским потоком и кратером и снова вышли на скалы. В нижней части кратера (4800м.) тоже есть стоянки. Здесь ночевала пара альпинистов, когда мы подошли, они как раз собирали лагерь. Явно лучше подготовленные, они быстро ушли от нас вверх.
По камням мы дошли до 5200м. Отсюда начинается затяжной и выматывающий подъём по снегу сначала прямо вверх вдоль присыпанных скал, потом косым траверсом вправо и выход мимо скал Фрешфильда на плато основного восточного кратера. Мы надели кошки, взяли ледорубы и на всякий случай надели системы.
Видимо, когда говорят про лёд на подъёме, имеют в виду это место. Новичкам тут действительно может быть страшно: фирново-ледовый склон крутизной около 35°. Возможно, в августе обнажается чистый лёд. Я необходимости страховки не увидела, Дмитрий тоже.
Тут меня в третий и последний раз догнал Вася. Пожелали друг другу удачи, обменялись телефонами, и он убежал вверх.
Здесь я открыла для себя интересный приём дыхания на высоте. До 4800м. мне хватало ритма Шаг-вдох-шаг-выдох. Потом на каждый шаг стала делать вдох-выдох. После 5300 я обнаружила, что можно сделать рассинхронизацию ритмов ходьбы и дыхания. Дышать чаще или реже в зависимости от крутизны подъёма. Но дышать постоянно, глубоко и принудительно. Если этого не делать сознательно (а встроенной потребности в учащении дыхания нет), заканчиваются силы. В такие моменты мне казалось, что я просто устала и не могу идти из-за перевеса рюкзака, недосыпа и общей слабости. Хотелось упасть и лежать. Хотя на самом деле не хватало кислорода и как только учащала дыхание, силы откуда-то появлялись. Выползая на плато, я пыхтела как паровоз, во всю глубину лёгких. Зато мне было относительно легко и в целом — комфортно. Признаков горняшки не было (спасибо длительному акклимату)
На плато дул сильный холодный ветер и я порадовалась, что не зря тащила тёплые рукавицы-верхонки.
При помощи блютуз-колонки познакомила белорусов с творчеством Хелависы. Надеюсь, зашло. Впервые вижу горников, которые не слышали Мельницу 🎼
«Господин горных дорог» — это же… это же… Прекрасно!
Одновременно с нами на восточную вершину вышла группа, видимо, с севера, и ещё несколько человек с седла с флагами ВДВ. Вся эта толпа довольно долго фотографировалась у табличек но я дождалась своей очереди.
С белорусами тепло попрощались, обменялись контактами и разошлись в разные стороны. Они — обратно на восток, я — на седловину
А о том, как я провела ночь на 5380м. и утром сбегала на Западную вершину, расскажу в третьей части!