После отключения электроприборов от сети 220В, в конденсаторах остаётся напряжение, т.е они заряжены. Напряжение может составлять до нескольких сотен вольт. Перед началом ремонта оборудования с такими мощными конденсаторами их обязательно нужно разрядить, т.к в процессе ремонта от них можно получить сильный удар током. Разрядить конденсатор с большим остаточным напряжением можно специальным пинцетом. Стоит такой 760 рублей. Ссылка на него. Таким можно разрядить кондёрчики с остаточным напряжением до 1000 Вольт. Маломощные конденсаторы можно разрядить с помощью мультиметра в режиме прозвонки не соблюдая полярность.
Сегодня расскажу, как я на даче проложил по воздуху кабель для питания сарая, который стоит на расстоянии около 20 м.
Итак, что нам нужно? Для начала, стальной трос в пвх оболочке, я применяю трос 2 на 4, первая цифра это диаметр стальной части троса, вторая диаметр в оболочке.Также нам понадобится крепеж: • кронштейны или крепежные кольца • коуши • зажимы, которые бывают двух видов, • карабины для удобства монтажа в затрудненных условиях, • натяжитель, или как его ещё называют строители – талреп.
Все элемента системы - на фото ниже:
Конечно же, нужен кабель, сечение которого зависит от мощности нагрузки, но я не рекомендую использовать сечение менее 2,5 мм2. Я выбрал кабель получше - гостовский Альфакабель, ВВГнг LS 3х2,5, круглый, с толстой внешней изоляцией и маркировкой метража.
Решил не использовать гофру, надеюсь, погодные условия не окажут влияния, и на мой век хватит. Как думаете?
Да, ещё понадобятся черные стяжки, устойчивые к ультрафиолету, для монтажа кабеля на трос.
В принципе всё, сначала готовим на земле трос, крепим к нему кабель, и потом прищёлкиваем карабинами к крепежам на основаниях.
Последний аккорд – натягиваем трос талрепом.
На всякий случай напомню, что кабель 2,5 мм2 лучше подключать через автомат номиналом не более 16А, также не экономьте на УЗО на 30 мА для дополнительной защиты и кабеля, и человека.
Интересный токопроводящий маркер, который позволяет рисовать на бумаге электрические цепи. Отлично подойдет для начальных занятий по электронике. Ссылка на него
Также продаются токопроводящие пасты в шприцах. Стоят такие 170 руб.Ссылка на них
Я в шоке с людей, которые на полном серьёзе говорят: "У меня на даче медь 1.5 накручена на алюминий 2.5 (и совсем не длинно) уже около 20 лет, нагрузка на эту линию зимой в пике до 3 квт. Помещение неотапливаемое, прямого воздействия влаги нет, но конденсат иногда бывает. Почему до сих пор всё работает?"
Могу согласиться - такая скрутка на практике может работать, если сойдётся много факторов, один из которых - везение.
Другие факторы изложу ниже, читайте статью до конца.
А пока посмотрите, как бывает ещё:
Итоги:
Или даже так:
Что делать?
Конечно, есть всякие способы и клеммы для соединения меди с алюминием. Но поскольку мы говорим про скрутку, вот какие правила для долговечного (но без всяких гарантий!) соединения:
1. Поверхности проводов должны быть максимально чистыми и сухими.
2. Длина скрутки не менее 3 см.
3. Тщательная закрутка пассатижами.
4. Скрутка тщательно изолирована и герметизирована изолентой или термоусадкой.
5. Скрутка расположена в сухом помещении, в коробке, к которой есть доступ.
6. Скрутка защищена от сверхтоков автоматом не более 16А.
Как увеличить надёжность скрутки:
На всю длину скрутки накрутить плотно медный провод и "прожать" его пассатижами (типа гильза).
Исключить доступ воздуха и влаги к скрутке - для этого её тщательно герметизировать.
Медную жилу предварительно перед скруткой облудить, а флюс смыть.
Коллеги, не бросайте в меня пассатижи, лучше поделитесь опытом в комментариях !
Не совсем про кран, но про то, что лучше включать/выключать незнакомые включатели лучше с бооольшой осторожность.
Когда я работал в магазине N (был небольшой цикл про него:Истории магазина N), случился презабавнейший случай, за который могли бы настучать по шапке всем причастным.
Электриком у нас в коллективе служил презанятнейший старичок. Хоть он слыл знатоком своего дела, и умел починить почти всё в своём электрохозяйстве, однако будучи очень въедливым порою перегибал палку, и начинал вредничать. Но история немного не о том.
Однажды на светлые головы руководства магазина свалилась неожиданность в виде очень серьёзной девицы из Мосэнерго. Девица была очень молода, и очень хороша собою, и видимо поэтому боялась, что никто её не воспринимает всьерьез. Потому она была весьма строга и проверяюща.
Внимательно исследовав показания счётчиков и записав их, аккуратным почерком, в ведомость, она потребовала показать ей электрошкафы (электрики поправьте меня - здоровенные шкафы с электрощитами, несколько в здании, и один на улице). И в уличном электрокомоде, ей не понравилось какое-то подключение, на которое она обратила внимание присутствующих.
Чтобы не волновать такого серьёзного человека, руководство дало распоряжение отключить левое подключение, и закрыть шкаф.
Откушав чаю с французскими булками, наша очень серьёзная (и хорошенькая) мосэнергетрисса отбыла из магазина по своим серьёзным мосэнергоделам.
А через несколько часов прибежал очень взволнованный наш электростаричок. Оказалось, что ему не давала покоя, что за негодяй внахалку влез в его подсобное хозяйство, и без его ведома подключился, как пират. А вдруг это хозяин ближайшей шаурмяучной? Или вон тот коммерческий ларёк с полупалёной водкой, в котором можно было купить жувачки с наклейками с голыми тётками, и диски с фильмами типа "Очень крепкие орешки".
Однако, малый бизнес чувствовал себя вполне неплохо, как может себя чувствовать самострой в лужковской Москве. Но на перекрёстке началась какая-то нездоровая шумиха и возня. До толкотни с обязательным "тычёкозёл - давай в бейсбол играть", благо ещё не дошло, но было рядом. Приглядевшись повнимательнее у электрика зашевелились волосы в носу, от неожиданной догадки. Пара несложных экспериментов - и истина была установлена.
В воздухе пахло весенней грозой и пизлюлями.
- Понимаете!!! Мы ж это!!! Мы светофоры отрубили на перекрёстке!!!
Интересные индикаторы уровня заряда с числовым отображением текущего напряжения аккумулятора для различных строительных инструментов. Подходят для батарей 12 В/24 В/36 В/48 В. Индикаторы требуется самому припаять в аккумуляторы. Стоит штука на выбор около 150 рублей. Ссылка на них.
*Производителем заявлено, что у красного индикатора отображение напряжения от 7 до 40V, а у остальных 7-55V. Подходят как для инструментов, так и для других самоделок.
Почему расход топлива разный у одинаковых автономных дизельных отопителей.
У нас в гаражных боксах стоит несколько штук автономок одной серии которые установлены на кронштейнах Heater Kit INGF-01 и одной модификации Kroak –Hcalory от LF Bros отказались). Как правило работают в одном режиме, но расход топлива сильно плавает. Так вот, наблюдения показали, предположительно есть несколько причин. О них и поговорим. Если я ошибаюсь, то поправьте. Диванные войска мимо, думающие и наблюдательные в обсуждения. Что бы не печатать много букАв, буду называть отопитель – печкой.
Установка печки в дачном доме. Напряжение 14В на АКБ. INGF
Начну с самого начала, что бы было понимание, что, как, почему я сделал такие выводы.
Установка печки в дачном домике решила мои проблемы с отоплением в осенне-весенний период. Я не собираюсь рассказывать сказки, как я в мороз -40С запустил отопитель и сразу стало тепло. Конечно же нет! Но могу сказать однозначно, что отопить хорошо утепленное помещение в 10-15м2 в мороз – очень реально! Вопрос только в том, что если стены толстые и прогреты, то и остывать будет долго, а тонкие менее «инертны» и после выключения печки, остывать помещение будет быстро. У печки на дровах есть корпус и если обложить еще его и камнями, металлическими болванками или кирпичом, то вся эта масса будет очень долго остывать отдавая тепло.
У автономки есть только радиатор, который при выключении быстро продувается и 3.14здец! Только прогретые стены отдадут быстро тепло и начнется охлаждение помещения. Так что не будем стоить иллюзий. Дизельная печка должна молотить постоянно! Но вот незадача! Эта мелкая скотина жрет солярки минимум 160-250мл в час! Минимальный расход не зависит 2кВт или 8кВт стоит печка. И это реальный минимум и меньше она жрать не может! Причина – постоянное поддержание в камере сгорания условий для поддержки горения топлива. Тут все понятно…. Об минималке, чуть позже.
А сейчас поговорим про максималку. Тут уже зависит от самого радиатора. Если радиатор маленький и говняненький, то потребление топлива ограничивается ее возможностями. «Сдуть» с маленького радиатора большой объем выделяемого в камере сгорания тепла, невозможно. Или с камеры сгорания (назовем КС) нет возможности забрать все тепло и смысл гонять в таком режиме и тратить топливо! Или расплавится корпус от температуры. Соответственно, нужен сумасшедший поток воздуха, проходящий через ребра радиатора. А это лишний шум и потеря эффективности быстрого прогрева воздуха. (Об этом напишу отдельный пост.) То есть, что бы было комфортно – печка должна постоянно работать на минималке. Но расход то плавает 160-250мл в час. А это, извините 3.9л/сутки или 6л/сутки! Разберем мой случай. Потребление 180-190мл/ч. Включаю только когда захожу в дом, то есть печка работает только во время приготовления еды и то не всегда и ночью. Получаем по максимуму 10-12ч в сутки. Расход=2л в день. Меня все устраивает, сплю в тепле и теплой, прошу заметить, сухой постели. В дождь легко сушу вещи и обувь под струей горячего воздуха. Одежда и обувь всегда теплая и сухая. Это моя мечта!
Дизельный отопитель. Напряжение 12.7В на АКБ. INGF
А теперь про нюансы: 1. В гараже стоит подобная печка. Работала она у меня изначально от ЗУ АКБ. Это доставляло хлопот. Постоянно надо было регулировать ток заряда, а то стрелку индикатора тока колбасило в такт с циклами топливного насоса. При включении свечи накала давал жару на АКБ, как отключалась сбрасывал на минимум ток. У меня стоит вольтметр и я заметил, что при напряжении 12В обороты печки и частота работы насоса меньше, чем на 13.5В. Проверил на 12В и 13.5В температуру в КС – она одинаковая +/-2 градуса. То есть, есть прямая зависимость работы насоса от оборотов вентилятора. Соответственно и расход будет разный. Жаль, что у меня нет возможности снять показания по оборотам, но оно мне и не нужно. Вот и разница в потреблении топлива от 160 до 250мл/ч! Поставил себе Блок питания 400Вт 33А 12В. Выставил на выходе напряжение 14.2В и приступил к работе. На баке у меня насечки фломастером, с делением 0.5л. Поработал 7ч и посмотрел на бак. Опана! А расход то увеличился! То есть, когда я на ЗУ от АКБ ронял ток заряда, то напряжение падало до 12,5-12,7В (по реальным замерам 12,3-12,5В). А тут стабильно 14.2В с БП! Посмотрел температуру в КС- такая же +178С. Только вентилятор поддал воздуха на продувку радиатора. Опустил на выходе напряжение до 13В, расход стал меньше. Думаю, что снижу напряжение до 12,7В, так как нормальное на заряженном АКБ должно быть 12.6В. Как то так.
Дизельный отопитель. 82.7С хорошая сбалансированная работа на мощности 30%. INGF
2. Насос на моей печке комплектовался с производительностью с маркировкой 22мл. По характеристикам он должен за 100 качков/циклов накачать 6,5-7,14мл топлива. Исходя из моих наблюдений на даче, оптимальная и самая эффективная работа, когда на выходе воздух имеет температуру +85С на средней мощности. На максималке температура поднимается до +88С - +90С.
Дизельный отопитель. +91.1С максимальная температура на максимальной мощности. INGF
3. На некоторых моделях насосов есть возможность регулировки количества подачи топлива и можно подобрать хорошую эффективность работы на малых оборотах. Зачем? Напишу свои мысли в следующей теме.
Дизельный отопитель. +85.4С отличная работа с высокой эффективностью на мощности 30%. INGF
Вывод: расход топлива автономного отопителя зависит от напряжения питания и подачи количества топливным насосом.
Читайте в следующих темах - блок аварийного включения АКБ – эффективность обогрева, от чего зависит – почему я поставил дизельный отопитель в гаражном боксе - и другие!
Всем удачи! После прочтения – можно кидаться шапками.
Качественные термоусадочные трубки с клеевым внутренним слоем для прочной изоляции электропроводов. Продаются метрами, внутренний диаметр на выбор от 4 мм до 72 мм. Ссылка на трубки
