Почему мы вообще поехали в это нетуристическое место и что там смотреть? Для любителей природы, к коим мы себя с мужем скромно причисляем - до фига всего, ибо дождевые леса - пожалуй, самая уникальная экосистема на планете. К тому же они становятся все большей и большей редкостью, так как их усердно вырубают. А ведь это потрясающе организованная "многоэтажная" экосистема с большим видовым разнообразием флоры и фауны.

Мы еще в Коста-Рике не уставали ей удивляться. Вы бы видели, как растения передают дождевую воду от "этажа" к "этажу"! Сверху шумит ливень - а внизу не падает ни капли. А потом постепенно воду передают "из рук в руки". И вот уже дождь кончился - но теперь он идет внизу)) А как эти леса дышат! Они и есть настоящие легкие планеты.
Массив Синхараджа еще и самый большой в ЮВА. Такое мы не могли пропустить! Заранее был забукан домик в самом лесу, к которому мы и отправились. Рассчитывали приехать еще до темноты.

А щас расскажу детективную историю))
Перед самым отправлением получили сообщение о том, что в домике не могут нас принять: что-то у них там случилось, и весь лесной комплекс закрыт. Но они договорились с хозяином лоджа поблизости, и он нас примет по той же цене. Тут же нам написал хозяин лоджа, что нас действительно ждет...
Раз он поблизости от первого местечка, забьем координаты того отеля и отыщем рядом второй, решили мы. Все здорово, едем! Но мы не знали, что наш навигатор выберет самый короткий, но не самый лучший путь... Только когда мы очутились перед узеньким мостом через реку, по которому мог проехать только тук-тук, поняли, что попали.
Точнее, нам это объяснил хозяин тук-тука, который только что проехал по этому мосту и считал наши намерения. Он выскочил из моторикши и замахал руками: мол, но пасаран, не пройдете! Бегите, глупцы!))
Надо поворачивать назад и делать крюк. Но как выехать? Мы спускались к этому мосту по узкой крутой дорожке, по которой подняться обратно наша малютка Suzuki никак не могла. К счастью, на подмогу тут же пришли местные жители, которые практически на руках вынесли нас на дорогу.
Если б мы знали, что это только начало наших злоключений...

Пока мы выбирались с  дорожки, ведущей к узенькому мосту, наступили сумерки. Да-ссс, успели мы добраться до темноты... Ну да ладно, перестроили маршрут, поехали. Дорога менялась с плохой на очень плохую. Где-то мы серьезно опасались остаться без колес... Но в конце концов доехали до заветной вывески "Forest Hideaway чего-то там..." - нашего первого отеля. Но кроме вывески на обочине дороги не было ничего. Ночь, луна и запасной путь. Мы даже подумали, что отель смыло нафиг, и потому они не смогли нас принять...
Решили проехать подальше, вдруг там будет искомый лодж? И тут из темноты возник... как его назвать-то... магазинчик не магазинчик... так, утлая лавчонка. Возле нее - импровизированная лежанка, на которой полулежат три мужика и треплются.
Вот скажите, вы бы рискнули выйти из машины к трем незнакомым мужикам черт пойми где?.. Но у нас не было выбора.
Поэтому мы вышли и обратились к мужикам за помощью. Мы попросили позвонить хозяину нашего лоджа по имевшемуся у нас номеру телефона, дабы тот нас сориентировал с дорогой. Они охотно вошли в наше положение и принялись помогать: позвонили, поговорили с хозяином и сказали нам, что он сейчас поедет нас встречать, а мы тем временем потихоньку должны двигаться навстречу ему - обратно, в том направлении, откуда приехали.
«А что же впереди?» - спросили мы у мужчин. «Ворота нацпарка», - сказали они. Вот так. Если б не они, ночевать бы нам под вратами Синхараджи в окружении поющих на все голоса джунглей...

Этим помощь от людей, чиливших у магазинчика, не ограничилась: они подсадили нам в машину щупленького дедулю, отрекомендовав его как гида из нацпарка. Он, мол, покажет вам дорогу. Но дедуля не понимал не слова по-английски. Как он гидом работает, ума не приложу. Мало того, у него обнаружился интересный тик: в ответ на все наши вопросы он нервно хихикал. И вот мы с хихикающим проводником поехали в кромешную тьму - искать хозяина нашего лоджа...

"Мы правильно едем?" "Хи-хи" "Поворачивать или прямо???" "Хи-хи-хи!" Вот так мы и искали дорогу к Sinharaja Forest lodge. На самом деле, дедуля (хотя может, он и не дедуля, а где-то нам ровесник) временами, встрепенувшись, восклицал что-то и указывал куда-то. Мы ехали туда, куда он указывал.
Затем нас остановил мужчина на байке. У него, в отличие от гида, был другой тик: он усиленно качал головой из стороны в сторону. В общем, сплошной синдром Туретта)) Мужчина оказался хозяином нашего лоджа Югантой. Он сказал, что заранее высылал там трек до его отеля. Но видимо, мы его в переписке не заметили...

Юганта подтвердил, что хихикающий гид живет рядом с его лоджем и действительно нас снавигатит. А сам он поедет обратно на своем байке так же, как пришел: через ложбину по плохой дороге. «Да мы же уже ехали по этой плохой дороге, мы по ней сюда попали», - заикнулись было мы. Но Юганта настоял, чтобы мы поехали по более-менее нормальной дороге: в темноте легко разбить машину. Мы нашей малышкой дорожили, поэтому кочевряжиться не стали.
Гид по пути оживился и даже сказал что-то про Jungle bar, жестами объяснив, что это заведение где-то рядом с нашим лоджем, и на его вывеску надо ориентироваться. Вывеску мы так и не увидели, но до лоджа почти наощупь доехали, высадив гида по пути.
На входе нас встречал Юганта. Он предложил нам выбрать номер, так как больше посетителей в этот вечер в лодже не было. Поясню: в таких местах бывают в основном организованные группы или местные туристы. Местные приезжают по выходным. Поэтому в глубине Шри Ланки мы были в нескольких отелях в гордом одиночестве. Priority guests, так сказать))
И при этом цена номера была шоколадной: 10 - 15$, а все внимание было сосредоточено на нас. Впрочем, сервис там совершенно не навязчивый: встретили, накормили, не мешаем.

... В общем, когда нам предложили выбор номера, мы особенно не колебались, так как дико устали. Если бы мы приехали пораньше, то без сомнения выбрали бы "дикое" деревянное бунгало прямо над джунглями, "лицом" к лесу. Там бы посидеть вечерком и послушать звуки джунглей...

Но на этот раз мы выбрали более комфортабельный номер поближе к парковке: чтобы не так далеко было вещи таскать. Просто в планах было рано утром идти на треккинг по Синхарадже, а потом - ехать дальше. Куда уж тут сидеть... Покушать и спать!

Благо, мы запаслись овощами, мясными консервами, арбузом и маленькой бутылочкой араки (местной кокосовой водки) - купили по дороге. Поэтому быстро настрогали салат, жена Юганты угостила нас лепешками собственного приготовления и бананами. А их сын притащил откуда-то вай-фай роутер и устроил нам интернет
Мы не могли не ответить: угостили гостеприимных хозяев половиной арбуза и пригласили на салат и араку. Хозяйка поблагодарила, отказалась и вскоре уехала вместе сыном. А Юганта... вежливо отказался, но тут же поинтересовался: "А араку вы мне привезли?" Нееет, растерянно ответили мы... Но можем располовинить! Хозяин заметно повеселел.
Собственно, мы так устали, что выпили совсем немного, и полбутылочки ушли Юганте. Он поблагодарил и радостно удалился в свои покои, обещав нам гида на утренний треккинг (без него по парку перемещаться запрещено). А мы бухнулись спать без задних ног.
Но когда проснулись утром, услышали звуки ливня...

“Какая нафиг Синхараджа? Там дождь стеной..." - проворчал спросонья муж. И я тоже решила еще поспать - под шум дождя в нашем бунгало спалось особенно сладко. Но потом совесть взяла верх, и я решила выйти и сказать нашему Юганте, что мы никуда не идем - куда там в раскисший лес тащиться?

Когда я вышла, Юганта радостно бросился мне навстречу и сообщил, что гид уже здесь и ждет. "А как же дождь?" - засомневалась я. "Да он сейчас закончится", - заверил Юганта. Ну ок, дайте нам 10 минут...
Мы шустро собрались, а хозяин в это время притащил нам чайку. Дождь и впрямь перестал, выглянуло солнышко.
Свежеумытый лес, тонущий в облаках испаряющейся влаги, выглядел потрясающе и так и манил в себя заглянуть. Но до ворот надо было еще ехать на тук-туке Юганты: мы выбрали трек "По пяти водопадам", который начинался не от ближайших к нашему лоджу ворот, а от тех, к которым мы ехали вчера...

Дорога "по кочкам, по кочкам" заняла где-то полчаса. По дороге мы заехали в магазинчик Юганты (да он прям местный магнат!), поздоровались с его сыном и забрали перекус в дорогу: бананы, крекеры и воду.
На входе в парк наши гиды (Юганта пошел гулять с нами) заплатили за вход, и мы ступили на тропу. Надо сказать, что в этом дождевом лесу множество троп. Но наиболее видовая из них - по водопадам (старт - от ворот Нелува). А если хотите bird watching, то это к воротам Weddagala.
Некоторые смельчаки рискуют, говорят, проходить в лес без гидов с шоссе, минуя официальные ворота... Не знаю, джунгли - вещь непростая, даже на небольшой Шри Ланке. Чем заканчиваются такие похождения, никто в сети не пишет. Видимо некому писать...

Трек по дождевому лесу  Синхараджа, называемый "Пять водопадов", недлинный, всего на пару-тройку часов, если сильно не спешить. А так можно и за час обежать. Только куда торопиться?

Лайфхаки, что делать у водопадов:
💧сидеть в удобной позе, пребывая в моменте;

💧ловить свежие брызги;

💧слушать шум воды и окружающую действительность;

💧кайфовать от всего этого.

Если возможно, погрузитесь в приводопадный бассейн - очень освежает и дает новые ощущения, особенно, если там обитают рыбки гарра руфа (о них - далее).

Я, будучи у водопадов, всегда каждой клеточкой тела ощущаю, как подпитываюсь энергией. Для меня это действительно места силы, природная батарейка и одновременно релаксатор.

...Когда мы по дождевому лесу Синхараджа дошли до четвертого по счету водопада Duuvili, уже очень хотелось освежиться. Водопад этот считается самым красивым в тех местах. Не буду спорить: он действительно великолепен - полноводен, свеж и невероятно живописен. А еще у него есть бассейн, в который можно занырнуть…

Что я немедленно решила реализовать. Когда гид Юганта увидел, что я намереваюсь купаться, глаза его расширились от ужаса. «Вы что, будете здесь плавать???» - как-то шепотом закричал он.
Да, отвечаю. «Тут же глу-бо-ко!!!» «А я хорошо плаваю». И тут Юганта посмотрел на меня с таким уважением, как будто я только что доказала теорему Ферма.
Как приятно было поплавать в прохладной водичке под шум водопада! К счастью, кроме нас, там никого не было.

И тут на меня обрушились изголодавшиеся гарра руфа, рыбки, похожие на аквариумных сомиков-прилипал. И как давай объедать мой эпителий!🤪
Фиш спа - очень приятная процедура. Лежишь на воде, а тебе делают пилинг. Но когда рыбки сожрали мою болячку, заработанную еще в волнах Бентоты, я вознегодовала. Впрочем, рыбок это не смутило, и они продолжили обработку случайно выпавшего им тела. К счастью, болячка у меня была одна😊

Это и многое другое есть у нас на канале и на сайте так что присоединяйтесь!

Из Индии я прилетел на Шри-Ланку. В планах было проехать по ж/д до Эллы, посмотреть знаменитый мост, посетить какой-нибудь нацпарк и искупаться в океане. А, ещё хотел увидеть китов. Почти всё удалось, но по порядку.

В формате полезных советов, которые я сам собирал по крупицам. Авось, кому-то будет полезно.
- В аэропорту Коломбо меняют доллары по нормальному курсу, принимают старые купюры.
- Здесь же можно купить сим-карту за 500 рублей, там три тарифа на выбор, оператор связи адекватный.
- Получить наличные можно через посредников из русскоязычных тг-чатов. Им переводите рубли, они сообщают код, который нужно ввести в банкомат, чтобы он выдал деньги. Карточка не требуется.
- Заранее онлайн купить билет на поезд очень сложно. Фишка в том, что нужно иметь на руках именно физический билет из кассы. Проще прийти на вокзал за час до отправления, билеты будут.
- Каждая касса продаёт билеты на определенные направления и класс. Например, я купил билет в кассе 4.
- Первый класс цивильнее и не намного дороже, чем второй, но там не открываются окна, это минус.
- От Коломбо до Бадуллы (я сошёл почти в конце дистанции, в Элле) билет во второй класс стоит 900 рупий (330 рублей, короче говоря).

В Канди зашло много туристов, а ещё перецепили локомотив, и мы поехали задом наперёд. Я оказался справа по ходу движения.
Из окон и дверей торчат руки с телефонами, а то и люди целиком - хотят красивые фотки. Свешиваться опасно - на пути много тоннелей, скал и кустов. Периодически случаются трагедии - за пару дней до нас покалечилась европейская туристка. Тоннель оказался крепче.

Красивые пейзажи начинаются от Хаттона. До - не так интересно, я спал полпути.

Железные дороги острова в изношенном состоянии. Мы стояли посреди леса два часа, ожидая, пока ремонтники починят пути. Пишут, здесь это частое явление.

В итоге мы ехали 12 часов, что просто невероятно долго. Но была цель проехать этот маршрут, хотелось посмотреть пейзажи. Повторять не хочу.
В Элле вышли практически все. За время пути контролёров не видел.

Сама Элла мне понравилась. Есть, где погулять и где покушать. Это раскрученное туристическое место. Вон даже полиция подписана на разных языках.

Сходил на Малый пик Адама - неплохо. Жаль только, что было дождливо и туманно.
Вроде как на Элла-рок по-своему красиво. Кто был и там, и там, что скажете?

Мост хорош. Пара смотровых площадок в процессе строительства и ремонта.
В интернете и на месте можно найти расписания поездов, проходящих через мост, но они вряд ли нам помогут, ведь местные железные дороги существуют вне времени.

Пока я гулял, пришёл поезд, хотя в расписании его не было.
Успеть его сфоткать не проблема - он остановился прямо на мосту, хотя никакой платформы здесь нет. Можно успеть сфоткать его с обеих сторон моста.

Дорога к мосту идёт через лес - красиво. И дышится легко.

К вечеру доехал на автобусе до Судживы - это местный мужик, принимает путешественников по каучсерфингу.
Он живёт в джунглях с двумя собаками в доме без дверей, электричество получает от солнечной панели.
- Устал, наверно? Иди в реке освежись, - показывает место для купания.
- Здесь рыбки плавают, рыбачишь?
- Нет, они мне как питомцы, кормлю их остатками еды.
Можно подумать, что Суджива - обыкновенный бродяга в обносках и с шалашом, а вот и нет - у него несколько бизнесов в Коломбо (полиграфия, прокат автомобилей и что-то ещё), просто человеку больше нравится жить на природе в тишине.

Мы очень славно провели время в разговорах, Суджива - интересный и любознательный собеседник.

Он мне постелил на крыльце под открытым небом, и могу сказать, что спать было просто великолепно. Никаких насекомых и обезьян, только темнота, звёзды и шум реки.

Утром поехали кататься на велосипедах (у Судживы их много разных), договорились выбрать маршрут около 40 км. Поля, озёра, умеренное бездорожье - ехать было действительно интересно. В Москве-то я только по городским паркам катаюсь.

По пути останавливались понаблюдать за птицами. Суджива - профессиональный фотограф, показывал мне книгу-путеводитель по Шри-Ланке со своими фотографиями.
Ниже фотки, что я нащёлкал за нашу прогулку.

Он посоветовал мне посетить нацпарк Бундала. У меня был выбор поехать туда или в Ялу, но вроде как животных я уже и так видел ранее, то лучше посетить в Бундалу и поснимать птиц, коих там много.

За 40 км я подустал. Думал, легче будет. Порой приходилось соблюдать предельную осторожность, чтобы не разбить велосипед, камеру и себя.

Суджива просыпается каждый день около 6 утра, потому что "если встать около 10, то считай, полдня уже потеряно".

Интересный он человек. Я рад, что удалось с ним познакомиться и побывать в гостях.
Живёт в своё удовольствие, иногда посещая Коломбо по делам. Возле его дома припаркован Ленд Ровер, но гораздо проще заказывать доставку продуктов, чтобы самому туда-сюда не кататься.

- Суджива, а тебе как привычнее называть остров?
- Шри-Ланка. Да, он назывался Цейлоном, но это британское название, для меня это Шри-Ланка.

Вечером Суджива приготовил тыкву со специями.
- Ты острое любишь? - спрашивает он меня.
- Ну сильно острое не очень, но есть могу.
- О, май гад, - тихо произносит он, видя, как у меня проступили слёзы от специй.
- Да нормально! Вкусно!

Я провёл здесь две ночи. Утром он мне вызвал туктук до трассы, откуда я поехал снова в Эллу, а затем на юг, в Хамбантоту, к птицам.

Местные автобусы называют крейзи-басами - ездят они действительно, как бешеные. Выезд на встречку на серпантине в условиях ограниченной видимости здесь в порядке вещей. Интересно было бы взглянуть на статистику по ДТП.
Радует, что автобусы ходят довольно часто, и проезд невероятно дешёвый.

Продолжение следует...

Сюда мы рассчитывали попасть прямо из аэропорта, а потому заранее букнули отель. С видом на море, менее 3000 руб. за ночь, и это с завтраком. Supun villa - рекомендуем! Тихое приятное местечко и в то же время в шаговой доступности от пляжа. Вначале мы забронили другое - Osanda Gardens, но когда уезжали дальше, увидели, что масипусечный гест расположен прямо у ж/д путей. И вид там не на море, как заявлено, а на те самые пути. А ведь местечко отдавали дороже! Еще и без завтрака. А я на мужа ругалась сначала, что он отель перебронил... Да тьфу на меня)

Когда мы вышли из здания аэропорта Бандаранаике (в честь бывшего премьер-министра Соломона Бандаранаике), на нас, как водится, накинулись таксисты. Знаете, вообще, момент, когда я выхожу из здания аэропорта на территорию незнакомой мне страны, для меня - точка наивысшей свободы и кайфа... И таксисты вечно этот кайф ломаютВот и сейчас один долго шел за нами, объясняя, почему мы должны поехать с ним в Бентоту за 50$. Не убедил, мы слились и пошли искать тук-тук, доехать на котором стоит в три раза дешевле. Тем более, что от столицы острова Коломбо мы собирались прокатиться на главном аттракционе Шри Ланки - поезде. Из которого все выглядывают, фоткаются, а потом в лепешку разбиваются о встречную преграду, как российская туристка прямо перед нашим трипом.

На самом деле, поезда там ходят на приличной скорости, и сильно высовывать свой фейс из них не рекомендуется. Туристы же обычно висят на подножке поезда, идущего по девятиарочному мосту в Элле, о котором я расскажу позже. Там поезд идет медленно, и высунуться действительно можно, но, как показывает практика, очень осторожно. Вообще, все эти рекламные проспекты и рилсы в инсте - заразная штука. Хочется так же. Но голову при этом отключать не стоит.

Так вот, тук-тукер довез нас от аэропорта до ж/д вокзала Colombo Fort за час и 4000 рупий (около 13 $). Расстояние там приличное. До Бентоты оставалось еще столько же.

Мы подумали, что поезд должен стоить намного дешевле. Но... подходим в кассу, спрашиваем у дяденьки с бэджиком, сколько стоят два билета до Бентоты, и он быстро отвечает "Шесть тыщ" (20$). Скока? Ну ладно, мы привыкли верить дяденькам в костюмах и с бэджиками, нас с детства этому учили. Я вспоминаю, что где-то читала о 8$, но хрен знает, как тут все могло подорожать. И поезд уже вот-вот подойдет... В общем, муж вытащил купюру в 5000 (она самая крупная, а в обменниках всё дают пятитысячными). Тут дядька в бэджике махнул: хватит! Нам это показалось очень странным. И только потом, уже прибыв в Бентоту, мы разглядели на маленьких билетиках их истинную цену: 110 рупий. Разница составила 4780 рупий, или 15 баксов. Нас просто-напросто развели. Хорошо, не на большую сумму. Вот так, и на старуху бывает проруха. И дяденькам в костюмах и бэджиках надо верить далеко не всегда

В компенсацию нам достались места "в партере" поезда: в тамбуре у открытой двери. Я периодически боязливо высовывалась и снимала видео телефоном мужа (мой сел). Муж с ужасом смотрел то ли на меня, то ли на телефон. Но держал меня))

Очень классная была поездка: так приятно было после зимы понежиться на предзакатном солнце и ощутить теплый ветер в лицо, увидеть яркую зелень и искрящийся океан. Сердце пело и рвалось из груди, несмотря на бессонную ночь.

Интересно, что люди на Шри Ланке, как и в Индии, много времени проводят на ж/д путях: сушат белье (влажность высокая, а тут нагретые шпалы и периодически гоняющие ветер поезда), сидят возле на пластиковых стульчиках и трындят, ходят туда-сюда, игнорируя более безопасные пути... Почему не на берегу океана сидят, а у ж/д дороги, для меня лично загадка. Такой же загадкой было отсутствие в Бентоте ресторанов на берегу (всего пара-тройка) и одновременно - их изобилие у ж/д путей. Мода штоль такая?..

Как я уже говорила, отель в Бентоте мне понравился с первого взгляда. Муж был прощен, мы быстренько заселились, переоделись и помчали к океану на закат. Океан встретил нас исключительно тепло (температура воды - где-то +32), но волны не дали в полной мере насладиться встречей с ним. Они крутили, полоскали и сбивали с ног. Сами ланкийцы в прибой не совались. И даже особенно отважные российские туристы за прибой заплывать не рисковали - там это действительно опасно.

После фееричного заката захотелось посидеть в ресторанчике и отметить наше прибытие на солнечный зеленый остров. И обнаружилось, что все ресто в Бентоте расположены либо вдоль автомобильной, либо вдоль железной дороги. Что за эстетика? А на берегу - один лишь ресторан пятизвездочного отеля с офигенными ценами.

Утром мы проснулись свежие, бодрые... и на рассвете. Муж вообще встает рано (рабочая привычка), да и спать в тропиках после рассвета трудно: солнце начинает лупить, птицы - петь... А 12-часовой световой день заставляет уже часов в 11 вечера (максимум в 12) ложиться баиньки, так как прогулки совершены, рестораны посещены... Как говорится, все таблетки подъедены, марки тоже наклеены)

Шри Ланка - не очень-то тусовочный остров, и по нашим наблюдениям, даже в туристических местах к полуночи все уже закрывалось.

К тому же если хотите с комфортом побыть на океане, лучше прийти туда пораньше, потому что в 11 солнце лупит во всю свою тропическую силу. И так часов до 4 вечера. А на рассвете пляж особенно прекрасен, безлюден и тих... если не считать шума волн

Первый день мы решили сделать "отвисательно-отдыхательным", прежде чем погрузиться в пучину приключений. Муж решил выспаться, а я - накупаться вволю.

Но одно важное дело на этот день выпадало: мы хотели узнать, откуда стартуют лодочки по реке Бентота Ганга, и сразу договориться об утренней прогулке. Искать долго не пришлось: уже по пути к реке нас выловил хромой мужичок... и конечно же, у него оказался знакомый лодочник. С лодочником сторговались на 8000 рупий (примерно 27$) за двоих. До этого в отеле Чатура предлагал нам эти покатушки за 10 тысяч рупий и при этом не торговался, имея в виду, что это финальная цена.

После этого мы прошлись до центральной части Бентоты, где, кроме шопинга, делать в общем-то нечего. Так, ознакомились с поселком, а заодно обзавелись пляжными тапками, футболкой со слоном и шароварами в стиле "алибаба"... и ближе к закату пошли прогуляться по пляжу.

На пляже нас опять же выловил местный человечек, оказавшийся хозяином чудесного ресто с видом на море. Там мы и провели свой вечер. Ланкиец Сумит рассказал, что два его брата женаты на европейках и живут, соответственно, в Европе. А он пока в поиске, несмотря на то, что ему 40. Но Шри Ланку он очень любит и уезжать не хочет. Мы пожелали ему успехов в поиске

А еще Сумит поведал нам историю о том, как со старшим братом он спасался от цунами в 2004-м. Когда резко ушла вода, старший брат сначала подумал, что это "происки" Луны, резкий отлив. Тогда как раз было полнолуние. Но затем братья сообразили, что что-то не так, и вовремя бросились бежать. К счастью, в Бентоте волна была не очень высокой: около 2 метров. Поэтому братья спаслись без проблем, забежав на 2-й этаж здания. А вот людям дальше по побережью, по словам Сумита, спастись было труднее: на них шла стена высотой с многоэтажный дом. Высота самой высокой волны колебалась от 12 до 18 метров, согласно официальным данным. Вообще, на острове о цунами напоминает многое - Ланка потеряла в нем около 38 000 человек, местных жителей и туристов. Это вторая цифра после Суматры, где был очаг землетрясения, вызвавшего цунами. Но если в других странах ЮВА теперь есть эвакуационные маршруты; размечены зоны, опасные в случае цунами... Мы видели такое в Тае, на Филиппинах... То Шри Ланка, такое ощущение, выводов не сделала. А значит, все может повториться.

на следующее утро мы встали пораньше... Мы вообще всю поездку вставали "пораньше", один раз в 4.00. На этот раз мы встали в "щадящие" 6.00, чтобы в 7 с копейками уже отправиться на речное сафари. Напомню, в Бентоте есть фишечка, которую не должны пропускать любители дикой природы. Это прогулка по реке Бентота Ганга. Местные турагентства предлагают ее за какие-то космические 50$, на месте можно договориться за 27$. Что мы и сделали. Что вы получаете за эти деньги: прогулку на моторной лодке по дивно красивой реке и ее мангровым зарослям. Лучше ехать рано утром, пока нет жары. Опять же, что мы и сделали.

…На ветках сидят, вальяжно раскинувшись, полутораметровые вараны. Малыши - летучие мышата прячутся в щели бетонного моста. Зелёный хамелеон прикинулся листвой. А летучие лисицы, наоборот, не прячутся, а вовсю галдят и совершают утренний моцион. Рыбаки ловко таскают одну рыбку за другой. Рыбка некрупная, но жирненькая такая! Цапли не отстают - тоже завтракают. Встречаем малютку крокодильчика. Этот, видимо, уже позавтракал и дремлет. Главное, чтобы бабушку не позвал

Капитан нашей лодочки Сади говорит, что крокодилы тут мирные, людей боятся больше, чем те их. Хотя дома стоят у самой воды, мы видели. И собаки иногда, по словам Сади, пропадают... Но собаки тоже хороши - таскают маленьких крокодильчиков. Так что, получается, рептилии просто восстанавливают статус кво

Наш гид долго выслеживал "притаившегося на дне реки крокодила", хотя нам казалось, что там просто бревно. "Нет-нет, он движется!" - восклицал Сади. Но крокодил "удвигался" в направлении, противоположном нашему, и мы его так и не увидели.

А потому Сади повез нас дальше, к одному харизматичному местному жителю. Парень занимается тем, что отлавливает новорожденных крокодильчиков, год растит их в "яслях", а затем выпускает. Говорит, это для того, чтобы крокодильчиков не съели собаки и другие любители маленьких Ген. Заодно парень делает свой small бизнес - даёт крокодильчиков подержать туристам. За small вознаграждение: кому сколько не жалко.

А еще на прогулке можно покормить обезьянок лангуров-хануманов, которые послужили прообразом для изображений бога-озорника Ханумана. Обезьянки очаровательные, умные и даже интеллигентные. Деликатно предупреждают, что могут и тяпнуть, показывая зубы. Деликатно берут предложенные вкусняшки. И деликатно придерживают твою руку, чтобы вкусняшки не смотались. Лапка бааархатная! А обезьянки дикие, не прирученные. Просто умные.

Прогулку от всей души порекомендую. Но именно в ранние утренние часы, когда река подернута легкой дымкой, природа свежеумыта, и жизнь только просыпается. Когда мы возвращались обратно, встретили многочисленные лодки с туристами. А так мы были практически одни - наедине с волшебным миром мангров.

Как говорится, продолжение следует, а кто прямо заинтересовался, то вам сюда, здесь жена рассказывает почаще и подробнее