twocat

Если вам некомфортно в вашем городе - шумно, людно… Или просто хочется разнообразия... Можно сорваться в тишь да глушь - к Льву Николаичу нашему Толстому в Ясную Поляну. А еще присовокупить голубые озера и подземный монастырь - если собираетесь летом. Особенно рекомендуется для длинных выходных.

Мы бывали в Ясной Поляне неоднократно, а на этот раз взяли-таки с друзьями экскурсии… и открыли для себя много нового и о семействе Толстых, и о лошадках, что теперь в усадьбе содержатся. И о тех копытных, которые еще графа катали… Прекрасный день, прожитый не зря - все как любил Толстой. А заночевали прямо практически у него в гостях - в деревне Ясная Поляна.

Гостевой дом на 4 номера так и называется - "Ясная Поляна". Уютные комнаты, два санузла с душем на 4 комнаты. Общее место для посидеть и что-то приготовить. Во дворе - море цветов и мангал. Нам там было хорошо, так что от души местечко рекомендую.

Рекомендую и советую и экскурсию по яснополянскому парку (без захода в особняк - это уже отдельная экскурсия). Как уже говорилось, узнали много нового о великом писателе и его родственниках. Как-то...

Интересные факты об усадьбе «Ясная Поляна»

Аллея и музыка по утрам
От главных ворот к усадебному дому ведёт знаменитый Прешпект — аллея, которая сегодня засажена берёзами. В советское время здесь росли ели, но в первоначальном виде аллея была именно берёзовой. Отец Льва Толстого Николай Ильич любил выходить сюда по утрам и слушать музыку Гайдна. Для него играл дворовый оркестр: слуги, которые обычно были кузнецами, поварами или дворниками, брали инструменты, надевали костюмы и исполняли музыку для барина. А затем, кряхтя, снимали творческую личину и возвращались к своим повседневным обязанностям.

Оранжерея и любовь к растениям
Рядом с аллеей располагалась оранжерея. Большой любительницей растений была мать писателя — Мария Николаевна, в девичестве княжна Волконская. Она вела дневник, где подробно описывала, какие растения и где посажены в усадьбе. Благодаря этим записям позднее удалось восстановить первоначальный облик Ясной Поляны.

Яблоневые сады Толстого
Когда Лев Николаевич занялся хозяйством, он засадил усадьбу яблонями. Решение было продиктовано практическими соображениями: яблоки хорошо продавались в столице и помогали поправить финансовое положение семьи. Несмотря на первые литературные успехи Толстого, денег семье всё же не хватало, и именно яблоневые сады приносили стабильный доход.

Дома и флигели
Когда-то в усадьбе стояли три больших дома: главный усадебный и два флигеля. Основной дом был продан ещё отцом писателя, чтобы улучшить финансовые дела. Сам Лев Толстой с семьёй жил во флигеле, который он расширил и перестроил. В большом зале с окнами - эдакой кают-компании устраивались танцы, рождественские вечера, спектакли и дружеские собрания. Это было место встреч, дружеского и творческого общения. В советское время зал своих окон лишился.
А во втором флигеле жила семья Кузьминских — родственников Толстых. Кстати, именно Танечка Берс-Кузминская, сестра жены Толстого, стала прообразом Наташи Ростовой в романе «Война и мир». Она вдохновила писателя на этот образ, когда тот впервые вывел молоденькую девицу в свет, на московский бал. А жена Софья Андреевна, недавно родившая первенца, была оставлена дома и в персонажи не попала. А ей так хотелось танцевать! Но - немолода уже, целых 19! Софья Андреевна, надо сказать, натерпелась: 13 детей родила, рукописи мужа переписывала... Дык еще и заявил супруг в какой-то момент, что не будет больше брать денег за печатание своих произведений - хочет бесплатно отдать их народу. А семью на что кормить??? Благо, жена смогла угрызть более ранние творения, в числе которых была и "Война и мир". На то и жили.

Конюшни и любовь к лошадям
Любителям животных стоит посетить усадебную конюшню. Лошади были страстью Льва Николаевича. В последние годы любимым конем Толстого был Делир, которого ему подарила дочь Татьяна. В конюшне вам покажут фото: писатель на своем любимом Делире. Сегодня в конюшне, естественно, живут другие животные, но сотрудники стараются придерживаться tone of voice и предпочитают те породы, которые разводили в Ясной Поляне при Толстом. На лошадях и пони можно покататься. О качестве их содержания говорит хотя бы то, что паре лошадей уже по 30 лет! Для сравнения, рабочие лошади (как и люди) живут мало, до 15 лет. А лошади с качественным содержанием - около 26 лет. Яснополянские красотки уже свой век пережили и, надо сказать, все еще неплохо выглядят. Хотя одна из них, Ночка, вороная кобыла, стала совершенно белой - поседела.

Могила писателя
Завершить прогулку стоит у могилы великого писателя. По его завещанию он упокоился очень просто — на краю оврага, без памятника, под холмиком, покрытым травой. За этим местом тщательно ухаживают, а народная тропа к могиле никогда не зарастает, что само по себе символично... Погуляйте также по парку. В погожий день это особенно приятно. Говорят, писатель особо любил прогулки по парку на склоне лет и очень сожалел о том, что не ценил общение с природой раньше, в суетные молодые годы. Как и все мы, наверное...

Неочевидные достопримечательности

Интересные места недалеко от Ясной Поляны. И тоже связанные с именем Толстого.

Первое - маленький погост у Никольской церкви села Котяки. Там упокоились многие члены большого семейства Волконских-Толстых: родители писателя, его жена Софья Андреевна, и ее сестра, прообраз Наташи Ростовой Танечка Кузминская-Берс... Брат Толстого и малолетние дети Льва Николаевича...

Последние захоронения датируются уже новым тысячелетием - потомки тоже захотели упокоиться на семейном погосте. При этом все могилы - такой же, как у Льва Николаевича, поросший травой холмик. На некоторых есть каменные плиты, у большинства нет. То ли ураган революции смел их, то ли и вовсе не было - так вот, по-простому. Но современные местные жители (или служители Никольского храма. не знаю) поставили очень достойные и по-толстовски скромные деревянные кресты и снабдили захоронения надписями. Вот в таких тихих полунеизвестных местах и открываешь для себя историю России.

И еще два местечка недалеко от Ясной Поляны, о которых мало кто знает: две ж/д станции, связанные с именем Льва Толстого. Одна из них, ближайшая к усадьбе, так и называется - Ясная Поляна. Сюда приходила почта писателю, отсюда он звонил по телефону, ездил по делам и не только… Тело писателя тоже было привезено на эту же станцию. На ней имеются настенные часы фирмы «Павел Буре», остановленные в то самое время, когда на станцию доставили тело Толстого.

Сейчас она приобрела тот самый облик, в каком была при Толстом - это музейный проект «Козлова Засека». Так это место именовалось с 14 века, когда там проходила засечная черта против неприятеля, а воеводой был Данила Козлов. Потом так же назвали и станцию. А переименовали уже в советские времена.
Войдя в низенькое здание станции, будто попадаешь в начало прошлого века - все аккуратно стилизовано под старину. Только телефоны-автоматы в будках не аутентичные, ну да это не портит впечатление. При этом станция действует как обычный ж/д вокзальчик.

торая станция - Щекино (историческое название - Ясенки). Туда мы заехать не успели (так что гештальт остался незакрытым😁). Там Толстой также неоднократно бывал. Там же 4 января 1872 года бросилась из-за несчастной любви под товарный поезд знакомая писателя, 32-летняя Анна Пирогова. Писатель видел, как ее тело переносят в казармы...  И увековечил Анну Пирогову. написав с нее Анну Каренину.

Оттуда же в октябре 1910 года писатель отправился на юг, но по дороге заболел и умер на станции Астапово. Сейчас на станции есть музейная комната, а еще имеются железнодорожный вагон конца 19 века, стилизованный остановочный пункт с билетной кассой и многое другое.

В этот же уикенд можно заехать:

В Тулу. Что мы и сделали. По иронии судьбы, Тула в тот вечер, как и наша Коломна, праздновала День города (вот так, убежали от суеты...). Но мы неожиданно поймали праздничный вайб и прекрасно прогулялись по центру города и пешеходной улице с не подходящим ей названием Металлистов. Раньше было лучше - Пятницкая. Обязательно зайдите в кремль вечером - там дивная подсветка, а еще бесплатный археологический объект - фрагменты фундамента Успенского собора с находками и описаниями. Очень познавательно. Там же можно посетить старую часть музея оружия. а уже на следующий день отправиться в новую. Музеи самовара, пряника и т.д. - по желанию.

Романцевские озера (Кондуки)

Этот отработанные карьеры. которые превратились в холмы и цепочку бирюзовых озер. Туда хорошо съездить летом, и даже с палаткой. Не стоит оставаться на главном озере, где много народа (хотя там удобно - есть вся инфраструктура) - поезжайте дальше, озер там несколько. И вы обязательно найдете свой личный рай)

Араповский подземный монастырь

Вот это - очень необычное место. Рекомендуется тем, у кого нет клаустрофобии и есть жажда открытий и любовь ко всему необычно-мистическому.

Адрес: Тульская область, вход в пещеры расположен на берегу ручья недалеко от поселка Тетяковка (ранее Араповка) - в 500 м к югу. GPS-координаты: 54.080521, 38.643468. Не ищите парадного входа: это просто дыра. Возьмите с собой фонарик.

раповский подземный монастырь — система подземных ходов/пещер, называемых также «Араповскими пещерами» или «Гремячевскими». Отрезок ходов, который доступен для осмотра, - около 250 метров. Размеры коридоров: ширина примерно 1,5 метра, высота — около 3 метров. Вдоль стен вырублены ниши и кельи, есть даже довольно большие молельные комнаты, или церкви. Температура под землёй стабильная, около +8 °C, так что теплая флиска не будет лишней. Да - объект не охраняется и не поддерживается (не признан культурно ценным), так что постепенно ветшает, есть возможность обрушения. Будьте осторожны!

Существуют разные версии, как и для чего был создан монастырь:

• Религиозная версия. Согласно ей, пещеры (или их часть) использовались людьми в религиозных целях, как место уединенного богослужения. Еще ранние христиане укрывались в пещерах от гонений. И на территории России такие монастыри - не редкость. Что касается конкретно этого, то существует легенда о крестьянине по имени Яков Павлов из села Гремячее, который решил устроить там подземный монастырь. Побывав в паломничествах и увидев что-то подобное в других странах, он решил устроить монастырь в родных краях.

• В целях обороны. Были версии, что к монастырю шли подземные ходы шли от крепости, которая была построена для защиты от татар. Но есть сомнения: порода, в которой вырезаны проходы - преимущественно песчаник, не совсем подходит для карстового происхождения или больших подземных выработок.

Есть версии, что пещеры использовались тайно вплоть до конца XIX века для богослужений, несмотря на регулярные попытки властей уничтожить объект. По некоторым данным, службы в монастыре велись, но официальная церковь выступала против “отщепенцев” и подвергала их гонениям. По местным легендам, в подземные кельи нередко уходили люди отчаявшиеся и разочаровавшиеся в жизни, а также преследуемые системой - и жили там.

В 1856 году по указу властей входы были засыпаны. Сейчас, как уже говорилось, пещеры частично доступны, но есть угроза обрушения. Зато какой там колорит, какая таинственная атмосфера! Особенно хорош "молельный зал". Раньше перед входом была схема комнат, но не знаю, сохранилась ли она по сей день.

Нескучных вам выходных! Здесь еще идеи есть!

Продолжение. Назавтра Шаби обещал отвезти нас на автобусную станцию и посадить на автобус до Ковалама, где мы решили провести оставшиеся дни в Индии. Но на следующий день... что-то опять пошло не так) Хотя бы никто не утонул, слава богу. Началось все с того, что на ближайшей автобусной остановке, откуда, как клятвенно нас заверял Шаби, часто ходят автобусы, мы провели часа полтора. Автобусы действительно ходили часто, но ни один из них не шел до Тривандрума, ближайшего к Коваламу города. Шаби нервничал, мы уже тоже начали... И тогда он предложил: поехали на вокзал, там я точно посажу вас на автобус.

И правда: на вокзале уже стоял под парами автобус до Тривандрума. Вот только не знали мы, что ехать нам... почти 12 часов! При этом расстояние составило менее 300 км. За почти 12 мать их часов! Просто трафик, строительство дороги, которое, похоже, замерло много лет назад… А еще и водителю в пути надо покушать. Фигня, что у него пассажиры сидят. Пусть весь мир подождет! Когда я доехала до места, пар валил из ушей в буквальном смысле. Хотели экспириенс - прокатиться в индийском автобусе? Получили по самое не болтайся! Все, never again.

А ведь наш Бэрримор Хадиш предлагал поезд и даже грозился забронировать нам билет, так как иностранцам сейчас это сделать стало еще труднее, чем в 2015-м, когда мы развлекались с бронировочной системой индийских железных дорог. Но мы вняли доводам Шаби, что до ж/д станции ехать далеко, а автобусная остановка рядом. Просто Кочи - очень разбросанный город, и прибрежная часть далеко от основной, транспортно-бизнесовой. На такси ехать около часа. Но это ничего по сравнению с тем, сколько вам придется провести в не самом комфортабельном автобусе, где кондей заменяют открытые окна или вовсе их отсутствие. А если дождь пойдет - ну что ж, замотаетесь во что-нибудь)) И с песнями, галдежом и подпрыгиваниями старенького автобуса весело и с отбитой жопой доедете до места Нет, мой совет - выбирайте поезд. Может, тоже не слишком комфортабельно, но 8 часов против 12. А лучше и вовсе прилетайте сразу в Тривандрум, если хотите на Ковалам.

На Коваламе мы поселились в отеле на первой линии. Не слишком пафосный, но очень уютный, как мы любим. И с возможностью посидеть на веранде вечерком, слушая шум океана.

А вот океан в тех местах оказался таким же коварным, как и тот, что чуть меня не утащил. Поэтому, повторю: Керала - это скорее про погулять и поаюрведиться. Поплавать с комфортом там вряд ли удастся. Я встретила русскую девушку, которая часто зависает в Керале, и она сказала, что океан ИНОГДА бывает спокойным в высокий сезон - декабрь-февраль. Ключевое слово - иногда. Не всегда. Есть также лагуны, где нет коварных волн и рип тайда. Например, за Коваламом в районе одинокого фешенебельного отеля (название забыла). Но его легко узнать по бунгало, нависающим над водой на высоком берегу. Мы туда не ходили, а плескались на мелководье - что для меня не характерно - на основном пляже. Раны ныли, но я привыкла не обращать внимания на боль.

Один дядечка вообразил себя Суперменом и заигрался с волнами. Результат - кричал HELP! При этом субтильные индийские спасатели (кажется, они там везде такие)) бегали по берегу, но в воду не спешили. Мы стояли с пожилым мужчиной и смотрели, чем все кончится - приближаться к тем волнам значило убить и себя. Мы переглянулись и приготовились, если волна вынесет дядечку поближе к нам, вытаскивать его за руки, за ноги. А он уже задыхался. И вот новая волна сгребла-таки его и отпустила поближе к берегу. Океан не забрал его жизнь. Там уже подбежали спасатели и начали что-то мужику выговаривать. А он лишь тупо кивал со стеклянными глазами, перед которыми, наверное, уже пробежала вся его история. Как я его понимаю...

Так мы неспешно чилили на Коваламе. Погода была не сказать, чтобы очень хорошая: периодически шли дожди, и из-за этого мы не поднялись на смотровую площадку маяка. Отложили на последний день и прокинулись. Пришлось просто прогуляться по мини-парку и поснимать пальмовых белок.

В эти дни я немного поаюрведилась - так как мое тело массаж принять не могло из-за многочисленных ран, я попробовала самую хитовую аюрведическую процедуру широдхара. Это когда тебе льют на голову довольно горячее масло. Давно хотела попробовать, чтобы понять, что это дает. Дало невероятную легкость, полный вакуум в голове на какое-то время. А потом мысли вернулись... но какие-то очищенные от скверны, что ли... И еще потом долго не болела голова. Из минусов: промасленные волосы долго не отмывались. Отмыла уже на родине. А так процедуру широдхара двумя руками рекомендую.

Мы нашли "свой" ресторанчик на втором этаже, куда полюбили ходить. Ресторанчиков на Коваламе масса, но меню плюс-минус похожее.

Сувениры - небезынтересные, но в принципе обычные для Индии. В общем, если приедете на Ковалам, вас ждет стандартное курортное бытие. Не тусовочное, как в Гоа, а более неспешное, местами фешенебельное - там есть отели на любой вкус и кошелек. Прогулки, рестораны, шопинг, аюрведические центры (куда, кстати, приезжают проходить целые курсы лечения)... Вот, пожалуй, и все.

Но есть и другие пляжи... И с парой мы успели познакомиться благодаря тук-тукеру Лесли, которого встретили, когда гоняли на ж/д вокзал в Тривандрум, чтобы купить билеты на поезд. Как я говорила, иностранцу сейчас сделать онлайн-бронирование практически невозможно. Но я посоветую вам все же не гонять на вокзал, а просто зайти в турагентство. По деньгам даже выгоднее будет.

Но мы, беспокойные люди, все же съездили в Тривандрум, заодно посмотрели немного город. А назавтра Лесли обещал показать нам подземный храм Паршурама, о котором нам еще в России рассказывали знакомые. Правда, оказалось, что храм вовсе не подземный, а самый обычный.

Для справки: храм Шри Парашурама (Sree Parasurama Temple), расположенный около Тируванантапурама (Тривандрума) в Керале, считается единственным храмом в штате, посвященным Парашураме, шестому воплощению Вишну и мифическому создателю Кералы. По преданию, именно воин-мудрец Парашурама бросил свой топор, создав землю Кералы. Это древний храм, известный проведением обрядов Тарпанам (подношений предкам) и традиционной архитектурой.

Фотографировать в храме нельзя, при входе надо разуваться. Но для иностранцев, не погруженных в детали индуизма, храм особенного интереса не представляет - там просто толпы народа и ничего особенно зрелищного с точки зрения достопримечательностей. А вот подземный храм нам так и не удалось найти в тех местах.

Но... раз уж мы куда-то поехали в этот день, значит, едем в Варкалу! На второй хитовый пляж после Ковалама, совершенно отличный по атмосфере. И тут я подсуну составленный мною обзорчик четырех наиболее интересных пляжей Кералы.

Обзор пляжей Кералы

🔥 Варкала (Varkala Beach). Пляж, а вернее, длинная прибрежная линия славится своими высокими красными утесами, создающими прекрасную тень, а также хиппи-вайбом. Место отлично подходит для ловли дзена, долгих прогулок, релакса и медитаций. В другое время я несомненно предпочла бы этот пляж. Сидя в кафе, мы поймали вайб местечка и совпали с ним. Но в тот момент волны на Варкале были такими, что в море войти было просто нельзя - а стоять у воды и "не напиться" было обидно. Поэтому мы вернулись на Ковалам.

🌴 Ковалам (Kovalam Beach). Это классика пляжного отдыха в Керале. Здесь три основных пляжа: Lighthouse Beach, Hawah Beach и Samudra Beach. Центральная достопримечательность - старый маяк, откуда вид открывается на весь залив. Плавный вход в воду, мягкий песок и развитая инфраструктура. Более фешенебельное местечко по сравнению с Варкалой.

🌞 Марари (Marari Beach). Расположен недалеко от Аллеппи и удобен для тех, кто приезжает в Кералу кататься по ее живописным каналам на хаусботе. Пляж без толп туристов, длинная и широкая береговая линия, золотистый песок, кокосовые пальмы и тропический дзен. Шикарен для любителей потюленить на одном месте.

🌊 Черaи (Cherai Beach). Пляж расположен недалеко от города Кочи, столицы Кералы, на острове Вайпин. Популярен для семейного отдыха, так как выходит одной стороной на море с волнами, а с другой - в спокойные бэквотерс. Рано утром туда приплывают дельфины, а вокруг много уютных кафе и гостевых домов.

Вот про Чераи я узнала поздно, а так. наверное, отправились бы туда. Что же касается прогулки на хаусботе, о которой я когда-то мечтала... Сейчас у нас в арсенале - масса подобных прогулок, и мечта перестала быть актуальной. На самом деле, кататься интересно компанией. Ну или если вы новобрачные. А так день на судне, особенно для таких беспокойных существ, как мы с мужем, покажется вечностью. Тюлений отдых, так-то. И если когда-то это было уникальной экзотикой, то сейчас такое есть не только в Керале. Разве что лодочки аутентичные) А так мы по каналам и на Шри Ланке, и на Филиппнах катались. А во Вьетнаме - по целой бухте Халонг... Впрочем, где бы вы ни путешествовали, на чем бы ни катались - это все равно обогащает новыми знаниями и впечатлениями. Ведь только впечатления мы заберем с собой Поэтому путешествуйте!

Ну а кому интересно еще и побольше, можно и к нам, на наш семейный сайт.

Индийский штат Керала мог бы стать достойной курортной альтернативой Гоа, но океан здесь коварный. Поэтому в Кералу едут в основном не за пляжингом, а за аюрведой - полноценным лечением или просто аюр-релаксом. А еще в Керале есть хаусботы, которые плавают по живописным каналам и катают расслабленных путешественников. Мы же отправились в Кералу на 5 дней после Непала. Надеялись погреться и поплавать перед нашей зимой. Скажу сразу, удалось не все...

Летели мы из Катманду через Бангалор до города Кочи, столицы штата. Так как мы пустили эту часть путешествия практически на самотек, произошла ошибка в маршруте - тот пляж, куда мы в результате отправились, находился уж ооочень далеко от аэропорта, куда мы прилетели и откуда улетали. Если вы хотите в Варкалу или Ковалам, выбирайте аэропорт Тируванантапурам (Trivandrum International Airport — TRV). Он находится всего в получасе езды от местечка Ковалам с главным пляжем Кералы. А вот если вы хотите посмотреть еще и сам Кочи (где, кстати, есть небезынтересные достопримечательности), делайте, как мы.

Почему мы выбрали Кералу? Да, были мысли лететь в Непал через Дубай или Шарджу, а потом зависнуть на несколько дней где-нибудь в ОАЭ. Но в результате нам выпали лучшие по цене билеты через Дели. А коль уж мы заплатили за индийскую визу 50$ на двоих (без нее мы бы не смогли прилететь через Дели в Катманду), решили эту возможность использовать и погреться у моря напоследок. Почему не Гоа? В Гоа я была дважды, муж - однажды. А про Кералу мы много слышали, даже когда-то с приятельницей собирались покататься на хаусботах. Но ни разу в этом атмосферном, по мнению многих, штате Индии не были. Решили восполнить пробел.

Когда мы вышли из аэропорта в Кочи, дождь лил стеной. Восточный муссон пожаловал. Мы решили, что это нам прилетела мстя за то, что в Гималаях было все солнечно и хорошо, и расслабились. И тут начинается прямо-таки детективная история...

Доехали мы до забронированного отеля Kimansion inn. Нас встретил товарищ по имени Хадиш. И сразу начал нам рассказывать, что вот та комната на 2-м этаже, которую мы забронировали - она нехорошая. Шумная, душная… А вот я вам предложу другую, на 1-м, с кондиционером, просторную… Но за небольшую доплату. Да ладно, говорим мы, нас та устраивает, не нужен нам кондиционер, достаточно вентилятора. Он уходит… и вдруг на втором этаже вырубается свет. Хадиш прибегает, говорит, что полетел предохранитель, но он все исправит.

Мы говорит: ок, время у есть. И уходим искать ресторанчик, чтобы поужинать. Это отдельная история, как мы бродили по темным улицам - благо, дождь на время поутих… Приходим. Света по-прежнему нет. Хадиш говорит, что ничего сделать не смог, но он сейчас позвонит своему боссу и попросит того, чтобы разрешил сдать нам роскошную комнату на 1-м этаже за символическую доплату в 1500 рупий (1 к 1 к рублю).

Мол это за две ночи, а я еще вам завтрак накрою (он у нас включен не был). Хадиш, очень напомнивший нам Руби Родда из "Пятого элемента" (такие же глаза навыкате, выражение лица и манера говорить), якобы начал звонить своему боссу. Угукал и кивал, но спалился - экран телефона у него во время разговора погас, и он его пальчиком пытался поддеть😁 Мы стояли и хихикали. Детский сад, ей богу.

Мы, конечно, сразу поняли, что это сравнительно честный развод на деньги - ведь он хотел получить побольше с единственных клиентов, так как колониальный особняк стоял совершенно пустой - был несезон. С другой стороны, мы за небольшую доплату получали более комфортабельный номер да еще и с двумя завтраками. В общем, посмеялись и заплатили ему 1500. Хадиш запорхал вокруг, начал нас очень эмоционально благодарить, расписывая, насколько мизерную зарплату он получает - 15 тысяч рупий в месяц. Принес нам посуду для ужина и сказал оставить грязную на столе - он все помоет.

А ужинали мы в первый вечер в Кочи... индийской уличной едой. Просто когда мы ушли искать ресторанчик, мы вместо него набрели на душевного тук-тукера Шаби, который вместе со своим приятелем держит маленький бизнес: они возят туристов по достопримечательностям, аюрведическим салонам, ну или как нас в этот вечер - просто продуктов прикупить.

К тому моменту, как мы встретили Шаби, мы почувствовали, что подзамотались и просто хотим поесть в нашем колониальном особняке, рум-тур по которому есть здесь. Так что просто попросили его привезти нас туда, где мы сможем купить что-то на ужин, а также немного фруктов и овощей. Ну и, конечно, рому! В Индии он просто необходим во избежание проблем с ЖКТ.

Шаби привез нас в какую-то уличную едальню, где готовили еду и навынос. Он утверждал, что там очень вкусно и безопасно для наших не привыкших к Индии желудков. Мы закупились тем, что понравилось: какими-то пирожками, карри, курочкой... Купили помидоров и фруктов, купили ром.

Хадиш отдал в наше распоряжение просторную столовую с аквариумом, и мы окончательно почувствовали себя фазендейро из "Рабыни Изауры" в этой колониальной обстановке)) Хадиш сказал, что особняк старый, но в дальнейших показаниях запутался. Да это и не важно - старый не старый, он выглядел очень аутентично.

Хадиша мы про себя прозвали Бэрримором - так как опять, как и на Шри Ланке, мы стали хозяевами загадочного Баскервиль-холла, в котором больше никого не было. Перед сном мы задумались: почему нас так настойчиво переселяли в другую комнату? Вдруг в этой комнате где-то свисает шнурок, через который запускают змею, как в "Пестрой ленте"? Шнурок не нашли и легли спать, так как были жутко уставшими. Будь что будет.

Что посмотреть в Кочи (и что посмотрели мы с помощью Шаби):

🔅 самую древнюю в Индии церковь, в которой некогда покоились останки Васко да Гамы, пока их не увезли в Португалию. Каменная церковь Св. Франциска была построена в 1516 году португальскими колонизаторами. Как в нее попал великий мореплаватель? Он скончался в этих краях в 1524 году, и его тело покоилось в церкви около 14 лет, прежде чем его перевезли в Лиссабон. Надгробная доска осталась в церкви. А вот обелиск перед храмом никакого отношения к да Гаме не имеет - он посвящен жертвам Первой Мировой войны.

🔅 Далее едем к потрясающе фотогеничным китайскими рыболовным сетям, напоминающими «паук» из нашего детства, которым мы ловили мальков. Их опускают - и рыба заходит в сети, их поднимают - рыба поймана. Туристам дают потягать это нелегкое устройство, но самое главное здесь - сделать фото с сетями, они действительно хороши.

🔅 Посещаем музей индо-португальского наследия с небезынтересными артефактами. Самым интересным является фундамент форта Кочи в подвале музея. Впрочем, остатки форта можно лицезреть и на местном пляже с одноименным названием Форт Кочи.

🔅 Останавливаемся у голландского кладбища 18 века. Вход на территорию закрыт, фотографируем из-за ограды. Кладбище было основано в 1724 году. Это место захоронения голландских солдат и чиновников, умерших в период колониального правления Голландской Ост-Индской компании в Индии. На захоронениях можно увидеть эпитафии на голландском языке, отражающие историю того времени. Мы голландского не знаем, поэтому не прочитали. Но монументальность места впечатляет.

🔅 Далее мы едем в интересную историческую прачеШную, где до сих пор стирают по-дедовски. На ней остановлюсь поподробнее.

Прачечная - не показуха для туристов, у них нет отбоя от заказов. Даже отели стирают там, и говорят, белье получается особенно мягким. Но вообще, услуга для небогатых. Мы видели подобное в Варанаси, где на берегу Ганга так же колотили бельем по камню. Правда, там сушили на берегу, а здесь вешают на перекрученные веревочки, без прищепок. И ловко так получается! А когда снимают, на вещах не останется защипов. Ноу-хау! Надо на даче попробовать😁

🔅 А Шаби везет нас дальше - к готическому собору с названием базилика Санта Круз. Основан в начале 16 века. Современное здание выглядит новоделом, но на самом деле построено в конце 19 века. Ищите внутри копию фрески Леонардо "Тайная вечеря". А рядом с базиликой в день нашего посещения громко читали рэп да и вообще веселились вовсю. "Школа", подумали мы. Оказалось - да, школа-интернат для девочек из неблагополучных и беднейших семей. Весело у них там!

🔅 И какой же гид не завезет вас в магазины, с которыми у него договор! Но первое место было все в коврах и драгоценностях и интереса у нас не вызвало - к величайшему удивлению продавца, сказавшего, что обычно русские туристы от него уезжают все в коврах и брюликах. На что мы ответили, что мы необычные русские туристы.

Однако в магазине-фабрике масел и прочих парфюмов я сломалась. Всегда считала это туристическим разводняком, но тут хозяйка прям очаровала. Она с такой любовью рассказывала о своем деле, что мы вдохновились, увлеклись и прониклись... и по хорошей цене приобрели чистейшие пачули и корень ветивера. Люди знающие поймут - это обычно базовые ноты в парфюмах. Но они хороши и без добавок, особенно если их капнуть в крем для тела. Мммм! Пользуюсь, не нарадуюсь.

🔅 Синагогу, а не любовницу! Именно посещение этого заведения приписала Нонна Мордюкова Семенсеменычу Горбункову в «Бриллиантовой руке», а не любовницу. Но цензура перестраховалась. А по губам до сих пор читается синагога😉

А мы все-таки ее посетили! В Кочи есть очень интересная синагога, снаружи похожая скорее на европейскую ратушу. Это старейшая синагога в Индии, а также старейшая действующая синагога в Британском содружестве. Была построена в 16 веке. На ее 400-летие синагогу посетила Индира Ганди.

После синагоги Шаби отвез нас на обед в ресторанчик сифуда. Было вкусно... но несколько дороговато. Так что лучше обсудить этот пункт заранее, если хотите сэкономить. Или попросить не приносить вам многочисленных закусок, которые идут к блюдам по умолчанию (ну или по умолчанию - для туристов). Возможно, хозяева ресто честно хотели познакомить нас с местной кухней. но некоторые закуски показались нам несъедобными, да и было их так много, что за раз не съесть. А в счет включили все.

И последним нашим пожеланием в этот день было - съездить на пляж, ведь в районе Кочи берег некупабельный, заросший водяными гиацинтами. Шаби отвез. Но не предупредил, что волны в Керале очень коварные. В результате я чуть не утонула.

Поняв, что за прибой там не заплыть - обратно не выплывешь, я пошла к берегу за мужем. И вдруг меня с ног сбивает волна. Я думаю, щас встану на ноги и продолжу путь, но меня начинает неудержимо волочь в океан - попала в рип тайд (обратное течение). С рип тайдом я уже не раз сталкивалась, знаю, как действовать - плыть к берегу по диагонали. Но только тут это не удается, меня продолжает тащить. И вытаскивает в конец пляжа на камни. И начинает прямо-таки о них полоскать. А волна накрывает с головой, не давая вздохнуть. Машу мужу, чтоб не думал меня спасать, иначе утонем вместе. В конце концов я изловчаюсь и вставляю ноги между камней - хрен с ними, с ногами, потом починим, главное сейчас - отдышаться. Затем я вцепляюсь в камень руками, обхватываю его и начинаю по нему ползти к тому месту, где смогу встать на ноги. А волны продолжают меня о камни колотить. И тем не менее, я умудряюсь обрести почву под ногами, и тут уже меня подхватывает муж.

Выходим из воды - я вся изодранная и в крови. Шаби в ужасе и кричит, что надо в больницу. Спокойно, говорю я, обливаюсь водой из бутылки и изучаю масштаб трагедии. Все нормально, только кожа содрана. Заживет, дома обработаю. А пока хочу пива. Муж тут же протягивает бутылку и я обмываю свое чудесное, иначе не скажешь, спасение.

Но Шаби непреклонен - если не в больницу, то в аюрведическую клинику, там меня осматривает симпатичная индианка и бесплатно дает мазь, которая поможет заживить раны. Эх, массажик бы сейчас! Но в моем положении это невозможно, поэтому ограничиваюсь массажем лица и головы. Приятно и недорого!

Шаби многократно извиняется за неудачный пляж и везет нас домой. Ну откуда ему было знать про коварство волн - редкие индийцы умеют плавать. Так что прощаем и отдаем ему честно заработанные 4000 рупий (около 50$).

Хадиш встречает нас вытаращенными глазами Руби Родда и и его же возгласом Oh, my God! Это он увидел мой тюнингованный лук Но ничего - худшее позади. Надеюсь, это был главный и последний факап этого путешествия. Если бы...

Ну и как всегда, продолжение следует...