Периодически, так или иначе, у большинства из нас, возникает желание куда-то отправиться: другие страны, города, активности на природе, кого-то тянет в море, кого-то в воздушную стихию, а кого-то в горы, которые как будто стоят особняком во всем многообразии природы. Здраво размышляя, большинство оценивает последние как специфическое и опасное проявление природы. Что ж, пожалуй это действительно так и есть, но тем не менее, как это ни банально, «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Имхо, горы – это места сил, места где получаешь вдохновение, где обретаешь настоящую дружбу и где учишься достойно жить свою собственную жизнь. Много громких слов получается про эти вот самые горы. И что теперь делать?
Активностей в горах хватает, но, вкратце, разделим их на зимние и летние.
Зима только что прошла, поэтому про нее чу-чуть: горнолыжка (катание по подготовленным склонам на лыжах или сноуборде) и чуть более продвинутая история – скитур, по сути, походы по неподготовленным склонам на лыжах/сплитборде («разъединяющийся» на лыжи сноуборд). Горнолыжные активности относительно просты и доступны: сейчас есть крытые городские «склоны»-тренажеры, где можно начать хоть летом. Скитур относительно новая активность для нас, его выбирают те, кто без особых физических затрат (все же в школе ходили на лыжах по лесу?) хочет глубже проникнуть в зимние, никем не тронутые, горные красоты. Это почти как летом, только зимой. Даже на Эльбрус можно сходить на лыжах.
А летом есть хайкинг, трекинг и альпинизм (и еще много чего другого и не для новичков).
Хайкинг – это однодневные походы-прогулки по не сложным горным тропам, обычно на легке с небольшим рюкзаком. Моя летняя активность в горах началась именно с хайкинга. Живешь в горной местности, в отеле/хостеле/приюте и каждый день (по желанию) ходишь в разные места и любуешься красотой гор. Никакого тебе специального снаряжения или одежды. Последнее, все же лучше иметь не городское, в особенности горную обувь. Ботинки для трекинга очень важны, но большинство выживает и в кроссовках, пока все идет по плану.
Трекинг / горные походы (горный туризм) – это хайкинг с ночевками в приютах, ну или в палатках, если ваши базовые настройки такое позволяют. В своем начальном уровне так же не требует ничего специфичного, кроме горной обуви, более вдумчивого подхода к одежде и большому рюкзаку.
Ну и, конечно, альпинизм. Это уже перемещение в горах всеми доступными способами. Совмещает хайкинг, трекинг и скалолазание (в той или иной степени). Уже нужно специальное снаряжение, которое обычно можно взять в прокат. В самой «простейшей» форме являет собой восхождение на Эльбрус, где скалолазание отсутствует, зато присутствует высота и всё с ней связанное.
Но Эльбрус (или Казбек) это лишь малая часть альпинизма, так называемого «коммерческого», где вас ведут профессиональные горные гиды, а еще есть спортивное направление (как и в горном туризме) для тех кому недостаточно «просто идти и наслаждаться видами». На базе различных альплагерей (в которых можно и просто хайкингом заняться) проходят спортивные сборы, где всех желающих научат лазать по скалам, вязать узлы, работать с веревкой и многому другому, ну и, конечно, эти самые желающие смогут совершить технические восхождения под руководством инструктора. По окончании сборов даже дадут значок «альпинист России» и альпкнижку, но это не точно.
Есть еще виа-феррата, ну у нас ее настолько мало, что можно и не упоминать, но вообще-то это шикарная история для тех хочет попробовать себя настоящим альпинистом.
Все эти активности доступны для новичков под руководством гидов и инструкторов. Какие-то хайкинги или походы можно совершить и самостоятельно, имея опыт походов выходного дня.
Я намеренно исключил различные джиппинги или туры на снегоходах, на мой взгляд, это не сильно отличается от «шашлыков на природе», но имеет право на существование. Ты не сильно погружаешься в стихию, но при этом как будто бы на природе.
Скоро лето, и вот вам одни из лучших мест где можно заняться хайкингом, трекингом или альпинизмом:
– Красная Поляна: огромное количество отелей, гостевых домов, хостелов. Ну, и до моря с пальмами «всего полчаса». Альпинизма нет.
Всем привет, ребята. Меня зовут Володя, я пишу первый пост на пикабу за 8 лет (и спустя 13 лет после регистрации тут, охренеть).
Ниже я расскажу, как я, обыватель и совсем не альпинист, восходил на самую высокую точку Африки.
КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ. ПОДГОТОВКА.
Где-то в июне прошлого года мне позвонил мой знакомый Сережа. Я знал, что одно из предприятий, где он совладелец - это турфирма, помогающая людям взобраться на всякое повыше. И он сказал "привет, в сентябре пойдешь со мной на Килиманджаро?".
Немного отмотаем назад. Знаете эту фразу, что есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать? Так вот, в момент звонка я находился в переходном состоянии. Многие проекты за первое полугодие уже были завершены, и я успел в мае пережить спад энергии, мало чем занимался. И в июне силы вернулись, но еще не было понятно, на что их потратить. Поэтому Серега позвонил драматически вовремя.
Возвращаемся к звонку. Я, подвиснув на пару секунд, говорю "да". "Отлично, сейчас пришлю ссылку". Все. Звонок длился 7 секунд. Я согласился на то, чем и близко не интересовался за жизнь, и, довольный, положил трубку. Выхожу в гостиную, говорю жене "жена, я иду на Килиманджаро". Она мило улыбается, поздравляет меня, думая, что все не всерьез. Я возвращаюсь к себе в комнату, получаю ссылку на оплату тура, оплачиваю. Все, в сентябре у меня восхождение.
Оставалось 3 месяца, и до середины июля, по честному, с точки зрения физической подготовки я не делал почти ничего. Я посмотрел пару видео про восхождение, и не только на Килиманджаро. Кстати, я избежал видео Варламова про его восхождение по совету моей подруги. Она сказала, что Илья там все видео недовольный, ничего про хайкинг не понял и жалуется. В общем, лучше не смотреть, и я не стал. А, еще вернул занятие пилатесом. После него самые здоровые ощущения в спине, но это, конечно, не про подготовку к восхождению.
Также я встретился с парой людей, которые на Килиманджаро уже восходили, и поспрашивал у них про то, что ждать. Отмечу пару пунктов.
Оба дали одинаковую оценку, когда я просил оценить их восхождение по десятибальной шкале - 7/10
Один из них сказал следующее: "я поднимался на маминых сырниках". Я думал, что он имеет ввиду еду, взятую с собой. А оказалось, что это был образ, который помогал ему подняться наверх в самые трудные минуты штурма. Он сказал: "это странное ощущение. Ты знаешь, что у тебя не отвалится нога, если ты шагнешь вперед. Тебе не будет больно. Вообще не произойдет ничего страшного. Но психологически тебе очень сложно уговорить себя на следующий шаг". Ко мне вернулось это воспоминание как раз в ночь штурма. Об этом я расскажу в разделе "KIBO HUT 4720 - UHURU PEAK 5895. ШТУРМ И СПУСК"
В июле нас объединили в чатик, и сообщили, что, по сути, единственное требование к физической форме - это пробежать 10 км. Был у меня период, когда я бегал десятку три раза в неделю, но это было в 2015 году =) С тех пор были другие виды спорта, но не бег.
Для контекста - рост у меня 195 см, а вес 75 кг. В общем, задание должно было даться мне легко.
В итоге получилось с первой тренировки (3 км, 6:40 pace, 160 пульс, чудом не умер) уже к четвертой пробежать десятку. Там даже побольше получилось - было скучно бежать в "полезном" пейсе и я пару кружков навернул с ускорением.
Вот, собственно, я и Серега, после бега в ботаническом саду.
На подробностях про экипировку здесь останавливаться не буду. Просто скажу, что почти все удалось взять в аренду в Москве, и пару самых необходимых вещей типа обуви и термухи я купил.
Я решил не сообщать своим родителям, что буду восходить. Думал, мама будет много беспокоиться. В итоге, рассказал им о моем восхождении уже когда спустился. Но они все равно беспокоились) об этом позже.
КОРОТКО ПРО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Я хожу к психоаналитику и планирую получать образование в психоанализе. Когда я сказал своему специалисту, что планирую взойти на Кили, у меня спросили "а вы знаете, что Юнг был в Танзании и изучал Килиманджаро как символ?" Это действительно крайне любопытно, дам контекст.
- Карл Юнг - автор "Коллективного бессознательного". Если грубо упростить, то это теория об общем знаменателе у всех людей, со всех континентов и всех рас. В частности, у разных народов встречаются идентичные по смыслу мифы. Эту теорию он и поехал подтверждать, изучая народы Танзании и Кении, разговаривающих на суахили.
- Довольно часто в мифах встречается деление на различные миры. Зачастую это подземный мир, мир наш и настоящий, и небесный мир, в котором обитают боги и души умерших. Из-за этого одиноко стоящие горы типа Килиманджаро в мифологии являются символом, "протыкающим" все три мира. Поэтому легенды про них пропитаны мистикой.
Зачем я это рассказал? Конечно, я не ожидал встретить богов на вершине =) но благодаря этому контексту я восходил на этот вулкан, думая о том, как африканцы раньше смотрели на него. Смотрели, восхищались и боялись. Смотрели и думали о том, что взойти на его вершину не только опасно, а просто невозможно.
ТАНЗАНИЯ. ДО НАЧАЛА ПУТИ
Перелет с пересадкой в Дохе занял меньше суток. На участке Доха - Килиманджаро особенно чувствовалось, на сколько искажено наше восприятие плоской карты земли. Потому что по карте расстояние Москва - Доха и Доха - Килиманджаро почти одинаковое, а на деле - 5 и 10 часов полета соответственно.
По прилету нас встретили и мы заехали на ночь в отель, и утром мы должны были выехать на первую точку, Marangu Gate. Кстати, про маршрут.
Из всех маршрутов у нас был самый растянутый и пологий, т.к. в группе были новички. Называется он Marangu. На карте ниже он выделен красным цветом, и его начало - упомянутый Marangu Gate - находится за пределами картинки.
Источник: kilimanjaroheroes com
И отдельно пару слов про отель. Он находился довольно далеко у подножия вулкана, по карте в 30 км от вершины. Но нам очень повезло - за день до начала восхождения была ясная погода, и с третьего этажа отеля можно было увидеть буквально вершину Килиманджаро. Я это непременно заснял.
А это наша группа с утра перед выходом. Оказалось, что из всей группы без опыта восхождения только два человека, включая меня. Остальные восходили на Эльбрус, кольцо Аннапурны и т.д. С одной стороны, восходить с опытной командой спокойнее. С другой - я-то не имею опыта совсем.
Забрав в автобус нас и наши непромокаемые баулы с вещами, нас довезли до Marangu Gate, где мы поели, зарегистрировались и начали свой путь. Я делал чек-ин у каждой таблички с высотой. На этой вы можете увидеть, что начинали мы путь с высоты 1879м .
Marangu gate 1879
MARANGU GATE 1879 - MANDARA HUT 2720
Килиманджаро - это национальный парк. У него есть определенные требования, например, в нем нельзя разжигать костры, производить манипуляции с реками и водоемами и на его территории нет централизованной электросистемы. В общем, цивилизации там нет =)
На предыдущей фотографии вы можете увидеть, что мой рюкзак за спиной по размеру не похож на походный - он совсем маленький. Да, наши вещи были распределены на две части. В рюкзаке мы несли воду, чай, теплую одежду и другие необходимые в дороге вещи. В непромокаемый баул мы помещали все остальное - что понадобится на следующих этапах. И баулы несли за нас. Рюкзак в среднем весил 5-10 кг, баул - 7-12 кг, в зависимости от этапа.
Забегая вперед, это единственная часть пути, которую мы восходили в кроссовках. Все последующие мы шли в трекинговых ботинках.
На нем мы впервые привыкали к спокойному темпу восхождения. Как потом окажется, главный враг на хайкинге - это спешка. На этом промежутке это еще не ощущалось так, но Серега нас все равно просил не торопиться.
Путь пролегал в джунглях, и сквозь листья пробивалось солнце. Короче, кайф.
Путь занял 3 с лишним часа. Дался он довольно легко почти всем. Тут важно отметить, что каждый час на протяжении всего восхождения мы останавливались на 5 минут, чтобы попить чай или воду.
В итоге, еще до захода солнца мы добрались до лагеря на высоте 2720. В лагере были домики, которые защищали от ветра. В них не было электричества, туалет был общий на улице. Но при этом нам не нужно было ночевать в палатках, как и нести их с собой, что здорово нас разгрузило. Спали мы в мешках, температура ночью опустилась ближе к 2°C.
1/2
Mandara hut 2720
На этой высоте я впервые почувствовал, чем сон на высоте отличается от моего обычного сна. Я почти не спал, это было состояние, в котором я ворочался всю ночь, хоть и, кажется, подремал часок.
С утра мы поели овсянку на воде, хлеб с арахисовой пастой и выдвинулись к следующей точке.
MANDARA HUT 2720 - HOROMBO HUT 3720
Этот участок пути оказался самым изменчивым, как в плане погоды, так и в плане природных зон. В слайдере ниже вы увидите, что начинали мы со знакомых вам джунглей, потом вышли на саванну, а закончили путь буквально в каменной марсианской пустыне. И все это всего за 6 часов.
Но обо всем по порядку. В районе 9 утра мы с группой вышли и успели познакомиться с местной фауной.
Где-то через полтора часа местность поменялась на саванну. Тень уже было не найти, палящее солнце заставило раздеваться, хоть и было не совсем жарко из-за высоты.
Но главное - это первый раз, когда мы на пути увидели Килиманджаро (не считаем вид из отеля). Это, конечно, воодушевляет в пути.
После небольшого привала мы двинулись дальше. Через некоторое время вдалеке мы увидели пару маленьких зеленых крыш. Сережа сказал, что это - место нашего следующего привала. Мы спросили, сколько примерно до него идти, он ответил - минут 40. И путь до этой точки - момент, когда я по-настоящему понял, как вредна спешка.
Во-первых, по мере приближения к локации, дорога более резко уходила вверх. Идти в прежнем темпе было физически сложнее, но в голове уже слышалось "мы опаздываем". Куда опаздываем, зачем опаздываем - не важно, просто торопишься, потому что знаешь "нужный" срок.
Во-вторых, когда я впервые понял опасность смены погоды. На подъеме на нас двинулось облако. И ощущения стали очень контрастными. На солнце было жарковато даже просто в термобелье. В облаке - было влажно и холодно, что даже флисовая кофта и ветровка не спасали.
В итоге на нужную точку мы пришли через полтора часа вместо 40 минут. Быстро перекусив, мы двинулись дальше. Но там я уже иначе воспринимал слова гидов, которые нас сопровождали. Они повторяли две фразы. Pole pole - на суахили "тихо, тихо", "спокойно спокойно". И it's not a competition.
Через 6 часов после начала пути мы прибыли в Horombo hut. И эта точка, в которой мы будем чаще всего. Нам предстояло в нее вернуться еще дважды.
Horombo hut 2720
HOROMBO HUT 3720 - KIBO HUT 4720
Что важно рассказать про этот кэмп.
Это первая высота, на которой я почувствовал, что такое "горняшка". Сарай, в котором я ночевал, находился ниже остальных (весь кэмп распределен по склону). И однажды вечером я решил пробежаться наверх, до ребят из группы. И примерно на 5 шаг я замедлился из-за одышки. Чувство незнакомое и удивительное, с учетом того, что мы все пробегали 10-15 км на подготовке.
Это высота, с которой на облака вы чаще всего смотрите вниз, а не наверх. Ощущения не передаваемые.
На пути на вершину мы останавливались здесь на две ночи. В первый день мы поднялись до Kibo hut 4720 и вернулись обратно, чтобы акклиматизироваться на высоте. Во второй день мы поднялись туда же и остались там, т.к. это был финальный кэмп перед штурмом.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ХОББИТ, ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО
По стандартному (среди местных гидов) плану восхождения мы должны были подняться до высоты 4500 и после этого вернуться на 3720. Сережа сказал, что нам такое не подходит и мы пойдем повыше, сразу на 4720, и после этого спустимся. Это должно было нас быстрее адаптировать к штурму. На том и порешили.
Погода была все время ясная, но температура постепенно опускалась. Это был первый промежуток, на котором я надел шапку и перчатки.
1/3
Где-то на 4400-4500 у нас была последняя остановка, и там горняшка почувствовалась особенно остро. Части группы было уже тяжело идти, у всех замедлился темп. Мы уже видели финальную точку, она была прямо перед нами вдали, и нам предстоял финальный бросок. Он дался, как понимаете, тяжелее всего, и там мы сделали привал где-то на полчаса.
Kibo Hut 4720
В процессе привала усталость уходила, мы чувствовали себя немного лучше и, можно сказать, адаптировались к высоте. Лично у меня было отличное настроение, и я с воодушевлением думал о предстоящем спуске. Ну, понимаете, спуск же, не подъем.
Что происходило во время спуска:
Ощущения в обуви. Несмотря на то, что трекинговые ботинки были мне удобны и не вызывали почти никаких проблем, они все-таки не на 100% вплотную сидели на ноге. И если во время подъема нога в ботинке съезжала ближе к пятке, то во время спуска - к носку. Это привело к тому, что, разувшись где-то за 1,5 часа до возврата на 3720, я увидел ноги в волдырях. В следующие два дня мозоли не казались проблемой (они были у всех, все перематывали ноги пластырями). Но в первый раз это было стрессово, т.к. путь предстоял еще довольно продолжительный.
Физическое напряжение при спуске выше, чем при подъеме. Поднимаясь, мы плавно ведем вес своего тела наверх, а спускаясь, падаем всем телом на одну ногу. Поэтому к моменту восхождения на 4720 особой усталости я не чувствовал, но уже к середине спуска я был сильно измотан.
Длительность пути. Это был самый долгий и с точки зрения расстояния, и с точки зрения времени промежуток. Мы возвращались в лагерь затемно, а на следующий день нам предстояло, как всегда, рано вставать. Дальше вы узнаете, что нас ждали два дня почти без сна. Поэтому еще психологически давило то, что я не успею восстановиться за это время.
Все это привело меня к тому, что я надумал смалодушничать и не пойти на пик. Я чувствовал себя довольно тревожно, на тревогу накладывался страх неизвестного и ощущение, что это просто не безопасно для меня.
В этот момент мне очень помогла соседка по домику, у которой я попросил просто поговорить со мной полчаса. Это немного сбавило напряжение. Я еще сомневался на счет того, идти ли дальше или нет, но, успокоившись, я склонялся к тому, чтобы все-таки пойти. Чтобы "заякорить" свои намерения и не слиться на завтрашнее утро, я пошел к домику одной из частей нашей группы. Там жила компания молодых ребят, которые были друзьями и вместе восходили на Эльбрус. Рядом с ними всегда чувствовалась легкость, они много шутили и поддерживали друг друга. Мне показалось, что если я им скажу, что думаю отказаться от пути, я обязательно получу в ответ что-то типа "да ты че, ох*ел чтоли, погнали". Я так и поступил, они это и сказали.
Решение принято, значит, идем дальше.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. БРАТСТВО КОЛЬЦА
В этом моменте я должен вам рассказать, чем этот и следующий дни отличались от предыдущих с точки зрения тайминга.
Все предыдущие "дни" подразумевали то, что мы встаем в районе 7 утра, в 9 утра мы уже в пути, в районе 15-17 мы уже на финальной точке, ужинаем и ложимся спать вечером.
Впереди же нас ждал более насыщенный график. Мы также встали в 7 и в 9 утра выдвинулись в сторону 4720, в котором уже были вчера. Только день у нас заканчивался не сном, а новым восхождением, т.к. штурм до 5895 должен был стартовать в полночь. Поэтому график на день был таков:
В 7 утра встаем
В 9 утра выходим
В районе 14 мы уже на kibo hut
В 17 ужин
В 18 сон (если "пару часов поворочаться" можно так назвать)
В полночь штурм
Еще отмечу, что если в предыдущий день мы восходили к 4720 по чуть более сложному маршруту с перепадами высот, то в этот день мы, можно сказать, просто шли по прямой. Это ощущалось и к кэмпу мы пришли относительно не уставшие.
На картинках ниже вы можете увидеть шконочки в два яруса, на которых мы спали, и помещение со столами, где мы поужинали в пять вечера.
1/2
Расскажу вам диалог, который состоялся у меня с членами группы во время ужина.
- Серег, мне нужна позитивная аффирмация. Мне страшновато перед штурмом, я не знаю, че ждать. Просто скажи что-то хорошее.
- Все будет за*бись. Это все, что я могу тебе сказать.
- Понял. Егор, мне нужна позитивная аффирмация. Скажи что-то хорошее про завтрашний день.
- Ну смотри. Сначала тебе покажется, что идти легко. Потом будет все сложнее и сложнее. Потом ты испытаешь бессилие, безысходность и отчаяние. А потом мы поднимемся на пик и ты поймешь, ради чего все это было.
Как вы понимаете, запрошенную аффирмацию я так и не получил =) лишь подробное описание страданий.
Ну, что ж, оставалось совсем немного. Уже завтра к утру мы должны будем взойти на высоту 5895.
KIBO HUT 4720 - UHURU PEAK 5895. ШТУРМ
Сборы заняли где-то 40 минут. Когда я вышел на улицу, я посмотрел на небо. И, друзья, такого неба я не видел никогда. Кромешная тьма, в которой был виден только силуэт вершины. Буквально все вокруг было идентично черного цвета, невозможно было разобрать почти ничего, кроме горы. Местами земля и небо сливались воедино. И на этом фоне мы видим потрясающе яркие звезды и луну. Она светилась настолько ярко, что ты невольно опускал взгляд, чтобы увидеть, какой участок земли она освещает. А звезды... я впервые увидел Млечный путь невооруженным взглядом. Мне уже приходилось фотографировать ночное небо с выдержкой в 10-30 секунд на штативе, чтобы запечатлеть Млечный путь на кадре. Но вживую нет. Одинокие светящиеся точки объединились в единую непроницаемую туманность. Ничего так не успокаивало меня в тот момент, как этот вид. Приятное ощущение собственной ничтожности. Туманностью были звезды. Туманностью атомов были и мы. Это было непередаваемо.
Дальше я расскажу ощущения по часам.
- 1 час, до ~01:20
Мы выстроились в прямую линию, нас замкнули гиды и мы двинулись в путь. Первый час дался мне довольно легко. Я ощущал запас энергии и выносливости. Мы шли в довольно умеренном темпе, уклон был незначительный, горняшка не сильно напрягала. Остановки на этом пути у нас были укороченные - 5 минут, и гиды торопили нас после них. Температура была ниже нуля, и долгие привалы были чреваты потерей тепла. Также, уже после спуска, ребята отмечали, что остановки на штурме местами ощущались как вредные. В пути бывает сложно поймать свой медитативный темп - когда ты не задыхаешься, идешь в постоянном ритме, голова чиста и ты смотришь под ноги. И бывало такое, что темп ловился не сразу, а уже нужно было останавливаться. После этого сделать первый шаг и снова поймать это состояние было сложновато.
Тут важно отметить, что не у всех этот час прошел легко, и пара человек в группе почувствовала себя плохо. К их судьбе я вернусь чуть позже.
- 2 час, до ~02:30
Стало сложнее, но не драматично. Вошел в темп, понял, что нужно пить и горячий чай и холодную воду, принял путь, можно сказать. Чувствовал, что запас энергии сокращается, но я все еще иду и иду относительно легко.
Сережа заранее рассказывал, что в Непале гиды молчащие, потому что молятся по пути. А в Танзании - поющие. Дальше по тексту вы еще увидите видео и услышите их песни. А пока просто передам ощущение, что песня hakuna matata (да-да, как из "Короля Льва") очень облегчала шаг и расслабляла, давала радости пути. Переводится эта фраза с суахили как "нет никаких проблем". Благодаря этой песне мне в голову пришла идея, что мне надо будет позже запеть "луч солнца золотого". Там есть текст про "ночь пройдет, наступит утро ясное", и мне показалось, что это может воодушевить группу. Я оставил это на потом.
- 3 час, до ~03:30
Первый раз, когда я подумал "мне тяжело идти".
Подъем стал крутым. Кажется, где-то в этом промежутке я впервые остановился, чтобы посмотреть наверх. Этого, конечно, лучше было не делать. Вершина казалась бесконечно далекой и недостижимой, а другие группы людей, которые были впереди и мы их видели благодаря фонарикам на лбу, были ужасно далеко. Воздух становился тоньше, горняшка охватывала все сильнее, и каждый следующий шаг я делал будто бы сознательно, говоря про себя "делаем следующий шаг".
Мне немного помогла музыка - я вставил один наушник в ухо и включил самый пронзительный для меня альбом. Это облегчило состояние, но не надолго.
- 4 час, до ~04:40
Самый. Тяжелый. Час.
Это время, когда я вспомнил и прочувствовал историю про "мамины сырники" из начала поста. Это время, когда я понял, что такое - уговаривать себя на следующий шаг. Это время, когда я находился не в полном сознании и просто старался не остановиться.
Тьма еще не сошла с неба, вершина, кажется, только отдалялась от нас. Идти было невыносимо тяжело. Не помогали ни остановки, ни музыка, ни песни гидов.
Это было состояние, где хватало сил только уговорить себя сделать шаг. Вот где-то три тысячи раз в течение этого часа я себя и уговорил.
Эти 60 минут я запомню надолго. Очень долгие 60 минут.
- 5 час, до ~06:00
Рассвет 26 сентября был в 6:18. В этот промежуток времени мы стали лучше видеть, где мы идем. Он разительно (для меня) отличался от предыдущего часа, потому что:
Марсианский песок, по которому мы так с трудом поднимались, поменялся на метровые глыбы камней. Шаг стал крупнее и выше, на него нужно было собираться с силами, да и рискованно это было - подниматься по ним, вдруг, упадешь на какой-то. Но это первый раз, когда я почувствовал нормальное, крепкое сцепление с поверхностью. Я больше не съезжал по ней, не тратил лишнюю энергию. Я просто шагал по камням.
Сама вершина 5895 была еще далеко. Но нас ждала промежуточная стелла на высоте 5685, и мы знали про это. После нее путь был более пологим и пролегал вдоль кратера. И мы достигли эту точку к шести утра.
Рассвет. Это не передаст и доли того, какие ощущения он нам подарил, однако я хочу поделиться с читателем поста этой фотографией.
Когда мы остановились у стеллы, Егор (член команды) сказал "ну что, достаем сникерсы". У меня с собой была кока-кола с заранее выпущенной из нее газами (иначе раздулась бы на этой высоте). А вот сникерса у меня не было. В итоге Егор позаботился обо мне и дал мне запасной. На слайдере вы можете увидеть изменение эмоции после первого укуса сникерса у человека, который час назад не верил, что дойдет до сюда.
1/2
Gilmans point, 5685
- Финальные 1,5 часа восхождения и пик, около 7 утра
Путь освещен, восхождение с перепадами, но более пологое, открывается красивый вид на кратер вулкана.
Но именно тут меня в первый раз сорвало эмоционально =) где-то посередине между последней стеллой и вершиной я остановился, оперся на палки и начал кричать что-то вроде "да *баный в рот, сколько можно уже подниматься, с*ка, когда все это кончится". Благо, рядом были ребята из группы, которые похлопали меня по спине и предложили спокойно продолжить путь.
1/2
В слайдере - ледник, видавший сотни тысяч таких как мы, и вид с вулкана почти с вершины.
Отдельно выложу видео, где видна очередь к стелле на вершине, и кратер вулкана.
Да, этот раздел начинается в 7 утра дня штурма =) И да, мы должны были спуститься не в лагерь, из которого стартовали, а в наш любимый уже известный horombo на высоте 3720. То есть после тяжелейшего штурма ночью нам предстояло пройти путь вниз длиной в 20 км и преодолеть перепад высоты в 2,2 км.
В моменте это мне казалось нереальным. Но группа, имевшая опыт в восхождениях, успокоила и ребята сказали мне, что по мере спуска мы будем чувствовать себя лучше.
Благо, так и получилось. Мы шли в обратную сторону, настроение повышалось и мы с улыбкой желали восходящим сил и всячески подбадривали их. Где-то к половине девятого утра мы подошли к стелле 5685 и нам предстоял спуск. Оцените вид: тут мы увидели и глыбы, по которым мы карабкались, и оценили, на сколько далеко находится наша база (если есть желание - увеличьте картинку, увидите маленькие квадратики, это здания базы).
Спуск преподнес свои сложности. Погода была ясная и ветреная. Это значило, что на солнце пекло так, что в термухе снова было жарко. А мимолетный ветер пронизывал до костей, что зимняя куртка не спасала. Да и в целом, скользить вниз по песку 4 часа - мощная нагрузка на ягодицы.
Прибыв в лагерь 4720 около полудня, мы сделали остановку полежать и попить чай. Оставаться там было нельзя - вся база была забронирована, поток туристов очень большой. Поэтому мы немного отдохнули и продолжили путь. Тут отмечу, что на этой высоте горняшки, можно сказать, не чувствовалось. При спуске нам становилось все лучше и лучше, и на кэмпе мы уже чувствовали себя как на равнине.
Впереди нам предстоял уже знакомый и пологий путь до 3720. В этот раз у нас была возможность смотреть больше не под ноги, а вокруг себя. Шли мы как по облаку, смотрели на природу национального парка, постепенно из песка появлялись сухие растения. Ощущения были очень приятные. В районе 16-17 часов мы прибыли в horombo hut 3720, дождались оставшуюся часть группы и легли спатью
Тут я хочу вернуться к части группы, которая почувствовала себя плохо в самом начале пути. Серега, как замыкающий в конце, сказал, что они не могу продолжать путь и он готов проводить их вниз. Они не согласились и попросили продолжить восхождение. Серега остался с ними и помог им подняться, мы их встретили на обратом пути с вершины - когда мы спускались, они поднимались у стеллы на 5685. Так вот, если наш путь в общей сложности занял около 16 часов, у ребят восхождение и спуск заняли 21,5 (!) часа. Они пришли на базу 3720 только в половину десятого. Можно только представить, как тяжело им было и какое преодоление они совершили над собой.
А на утро нас поздравляли с восхождением гиды. Тут вы можете услышать песню hakuna matata.
После этого еще была езда вчетырнадцатиром на одном пикапе, первое пиво после спуска, первый душ после шести дней отсутствия воды и много чего еще "первого после".
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Оставлю пару пунктов о том, что мне дал Килиманджаро и что я оставил для себя.
Pole pole. Часто мне хочется быстро скакнуть, сконцентрировать много энергии в короткий промежуток времени и получить результат. Нередко это не верная стратегия, и для достижения цели нужно просто медленно и долго пахать свой огород. Pole pole, не торопись. Тише едешь - дальше будешь.
Хайкинг - это шикарное время побыть с самим собой. Да, мы поднимались в группе и много общались. Но чем выше мы были, тем сильнее горняшка ограничивала общение. И я погружался в себя. Очень ценю это время.
Придя к вершине, я понял, что самой важной частью хайка был путь до нее.
Наш организм может намного больше, чем мы думаем. Легко это забыть в комфортном урбанистическом образе жизни.
Когда меня спрашивают, тяжело ли на Килиманджаро, мне вспоминается кореец, которого, как зомби, ведут к вершине за руку. Разговоры шепотом за ужином, что кого-то сегодня эвакуировали на носилках. Взрослые мужчины, которые шатаются, спотыкаются и грузно оседают на камни...
Долгая дорога к вершине. Встретили пару человек, кто возвращался обратно, так и не дойдя до конца. Это не прибавляет уверенности в своих силах
Я уже говорила в первой части своего рассказа, что к восхождению на Килиманджаро начала готовиться почти за полгода. В числе прочего я завела привычку систематически ходить пешком на работу, а это 5 км. Почти всегда я при этом слушала музыку и установила опытным путем, что ходить мне комфортнее всего под "Агату Кристи" – подходящий ритм и настроение бойкое. Я даже научилась по последовательности треков следить за временем.
Хотите правду? На 4000 м и выше физическая подготовка по-хорошему значения не имеет. Там совсем другие правила, как твой организм отреагирует на высоту и недостаток кислорода, не угадаешь, и никак ты к этому не подготовишься. Но, как я уже говорила, мои тренировки мне помогли – по-своему.
Ползком по камням
Итак, после нескольких дней пути (подробнее об этом во второй части) мы оказались в штурмовом лагере Кибо (высота около 4700 м). Подремать пару часов и на приступ. "Ну, сегодня тебе точно понадобятся треккинговые боты", – говорит гид, презрительно глядя на МятНые кеды, в которых я прошла большую часть пути. Я уклончиво угукаю. Треккинговой обуви у меня нет, на вершину я полезу в мохнатых унтах, мне так удобно, но дискутировать с гидом за пару часов до штурма не хочу.
"День" начинается в полночь, именно в это время выход на штурм. Мне кажется, это хороший психологический прием – в темноте не видно, насколько длинный и крутой подъем, делаешь, что должен – шаг, еще шаг – только ты и путь, и темнота. И, в моем случае, "Агата Кристи" в наушниках. "Ты молодец, – подбадривает внутренний голос, – еще одна песня закончилась, значит, ты на 3-4 минуты ближе к вершине".
Подъем от лагеря резкий и почти постоянный, в какой-то момент я убрала треккинговые палки и стала помогать себе руками. Пальцы в перчатках мерзнут. Температура минус 15, оделась, как капуста, в несколько слоев, так что в целом нормально, но вот пальцы не слушаются. Делаешь глоток чая из термоса, как будто от него пересыхает в горле еще сильнее.
Важная промежуточная точка маршрута – Гилманс Пойнт (около 5680 м). Метров за 200 до него стало совсем тяжело, двигаться приходится ползком по камням. Возможно, мы подсдулись, потому что начали не очень "поли-поли" (даже обогнали несколько групп).
В какой-то момент мои спутники стали заваливаться на камни, стало страшно.Говорят, девочки легче переносят трудности, связанные с высотой, видимо, так и есть (кстати, на горе встречаются женщины-портеры; их не так много, да и вообще выше Кибо портеры не поднимаются, но просто вспомнилась картина: девушка несет на голове огромный чан с водой, а мужчина заботливо ведет ее за руку). А я еще все время думаю: "Так, в моем рюкзаке все наши документы и общак, мне нельзя сознание терять, нет-нет".
Когда доползли до Гилманс Пойнт, папа и мой друг (будущий муж) уселись рядышком, привалились друг к другу и подозрительно притихли. Отсюда до вершины, мы знали это, еще часа 2 пути. Но, во-первых, по хребту (вернее, по краю кратера, потому что, строго говоря, Килиманджаро – это вулкан, а не гора), то есть подъем уже не такой резкий. А во-вторых... И вот тут мне очень помогли тренировки. Я подумала: "Полгода я готовилась, ходила пешком по самым длинным эскалаторам московского метро, хвост им в дышло. Неужели же я так просто сдамся?"
Тот самый поворотный момент. Папа и будущий муж уселись рядышком и подозрительно притихли
"Вы как хотите, – заявила я спутникам, – а я иду дальше". Поправила рюкзак и пошагала к вершине. Разумеется, хоть моим мужчинам в этот момент и было плохо, они не могли оставить девушку в беде и поплелись за мной. Можете поспорить, но я до сих пор считаю, что именно благодаря моему упорству в этот самый момент мы в итоге дошли до вершины!
А я лечу наверх
Справедливости ради, после Гилманс Пойнт действительно стало полегче. Хотя хребет покрывает ледяная корка, если неловко поскользнешься, будешь катиться на попе, кажется, до самого подножия, прямо к зебрам. Завидовали тем, у кого на ботинках кошки (почему в нашей группе не было ни кошек, ни пульсоксиметра, ни баллонов с кислородом на случай экстренной ситуации – вопрос не к нам).
Рассвет застал нас где-то на полпути от Гилманс до Ухуру – так называется самая-самая высокая точка. Виды, конечно, открылись совершенно сногсшибательные.
Рассвет на Килиманджаро – это что-то невообразимое
По документам мы достигли пика (5895 м) в 7:30, хотя, судя по фоткам, на пару минут раньше. В любом случае общее время вверх составило больше 7 часов, хотя длина маршрута всего 6 км.
Сам момент на вершине получился скомканным, надо было побыстрее сфотографироваться и бежать вниз, подальше от разреженного воздуха, а желающих сфотографироваться, конечно, много. Ребята мои вообще растерялись. Шли-шли, и вот она конечная точка, как-то внезапно и вдруг.
Пик Ухуру (5895 м), высочайшая точка Африки
Меня накрыла такая эйфория, что мне показалось даже хорошей мыслью спеть. На самом деле мысль была плохая, но в тот момент мне было в кайф смотреть на мир как будто с его вершины и горланить дурниной "Агату Кристи":
И над Кремлем, Пентагоном, Рейхстагом
Я буду размахивать флагом.
Они решат, что это атака,
А мне уже не надо ничего...
А я лечу наверх
Или иду на дно...
Признаться, где-то там на вершине я даже немного всплакнула. Думала, слава Богу, все кончилось (это я еще не знала, какой будет путь обратно).
Дорога вниз
Путь по корке обратно был на редкость неприятный. Помимо того, что скользко, еще при свете дня видишь, как реально далеко можно укатиться, если оступиться, страшно.
Мы возвращаемся, а кто-то только идет к вершине
Слева я (для разнообразия в минус 15 сменила кеды на унты), справа ледник. А под нами облака
Горная болезнь все же многих накрывает. Видела людей, которых вели к вершине за руку или под руку (хотя, наверное, по-хорошему им стоило бы отступиться). Мне самой все же поплохело на обратном пути, ближе к Гилманс Пойнт. Думаю, не последнюю роль тут сыграло как раз то, что я пела, говорю же, так себе была идея, когда воздуха и без того негусто. Было в какой-то момент ощущение, что теряю сознание. Но, когда Гилманс Пойнт преодолели, увидели бесконечную сыпуху на несколько километров вниз, и все другие проблемы отошли на второй план.
Эта чертова сыпуха была худшей частью всего пути! Убила мне ноги и унты. Не могли поверить, как мы по этому долезли до верха! Потом, правда, узнали, что дорога ночью все же была другая. Да, говорят, путь вниз всегда сложнее, чем вверх, но как-то до конца в это не веришь. Черт, реально вниз сложнее!
Вот эта мерзкая сыпуха, по которой пришлось спускаться. Ноги проваливаются и страшно скатиться. А на горизонте Мавензи – другая вершина Кили, пониже, но пострашнее
Папа как-то ловко скатился по этой сыпухе, как на лыжах, а я шла медленно, боялась убиться. Возвращаюсь в лагерь и вижу картину: отец взъерошенный, с краснющим лицом сидит и смотрит в одну точку. Ему это все, конечно, далось тяжело. Уже тогда я знала, что скоро (гораздо скорее, чем можно подумать) он забудет, насколько тяжело, и начнет планировать новое путешествие, ну, скажем, на Эльбрус. Но у меня память лучше, и я второй раз на такое с ним не подпишусь. Просто снова видеть его в таком состоянии не хочу.
В Кибо мы съели супа и бегом дальше вниз, толком не упаковав шмот. Глаза у всех налиты кровью, лица красные (то ли обгорели, то ли обветрили, то ли от давления), волосы – сплошной колтун. Путь вниз до Хоромбо был каким-то бесконечным, ноги дрожат и плохо слушаются. В общей сложности "день" получился почти сутки. Мой телефон радостно сообщил, что я установила рекорд по шагам (кажется, я до сих пор его не побила). В Хоромбо поели, поспали, еще поели и снова спать – впервые за все время я крепко спала всю ночь.
На следующий день от Хоромбо сразу на выход, не останавливаясь в лагере Мандара. Моросит. Порадовались, что по пути наверх было сухо. Вообще нам в этом походе очень повезло с погодой. Ночью заморозки, но в зимнем спальнике комфортно (хотя надевать с утра холодную обувь – это наказание).
На второй день обратного пути было сыро
По пути к воротам нацпарка встретили голубых мартышек
Просто для полноты картины: от ворот нацпарка до Моши нас везли на машине, всего полчаса, но я открыла дверцу и буквально вывалилась, чуть не убилась – ноги отказались работать.
Отель, конечно, показался раем! Горячая вода, интернет, возможность зарядить телефон. В такие минуты думаешь, как же все-таки мало надо человеку для счастья.
Эпилог
Так как же, тяжело все-таки было на Килиманджаро? Мне было нормально, и все получилось, но не делайте поспешного вывода, что это в целом легко. Кто-то сворачивает, не дойдя до конца, кого-то и правда эвакуируют. Скажем так, это посильно для среднестатистического офисного работника. При должном упрямстве и, безусловно, везении.
Понравилось ли мне? Если честно, я сама до сих пор для себя этого не решила. Желания повторить не появилось. Но местные пейзажи ни с чем не сравнить, под тобой облака, над тобой звезды – я такого невозможного звездного неба в жизни не видела! И, да, для меня это был Вызов, ничего подобного я никогда не делала. Знать, что я смогла, что я могу – вот это, пожалуй, самое главное.
P.S. Весной я вписалась, господи прости, в обучение блогингу на платформе "Россия – страна возможностей". Возможности у нас в стране, как известно, у всех равные, но у кого-то всегда оказываются "равнее". В общем, отучилась 4 месяца, по итогам первого, скажем так, блока, вошла в топ лучших студентов. И вдруг выяснилось, что, чтобы пройти дальше, нужно иметь не менее 500 подписчиков. Не скажу, что я не обращала раньше внимания на количество подписчиков (еще как обращала и очень расстраивалась, что их количество почти не растет), но все-таки важнее для меня всегда был контент. С "Пикабу", к сожалению, участвовать в проекте нельзя 😂. Моему Telegram-каналу и странице VK до 500 – как до Пекина раком. В общем, шанс есть только с "Дзеном" (сейчас там около 470 подписчиков). Если то, как я пишу и что я пишу, показалось вам интересным/забавным/полезным, если наши ценности близки, вы можете мне реально помочь – перейти в "Дзен"(https://dzen.ru/sneakers_travel) и нажать на кнопку "Подписаться". Дедлайн по сбору подписчиков – 17 сентября. Успею или не успею – полагаюсь на вас и на судьбу. Если нет, ну, значит, мне было это не надо.
Так вот, продолжая про базовый лагерь Эвереста. По фоткам видно, что он стоит на краю большого ледника. И на этот ледник можно сходить. Не на самый верх, а немного зайти внутрь. Потому что с края он весь состоит из ледяных глыб и столбов, образовавшихся в результате таяния льда, и камней. Вот между этими льдинами и можно пройти. Иногда видно, как вытаял лёд вокруг отдельного камня, а под камнем - нет, и в результате получилось, что камень лежит на ледяном столбе. Очень красивое место. И лёд бело-голубой, чистейший.
1/4
На следующее утро было запланировано восхождение на Кала-Патхар. И мы туда пошли, только вот ещё с ночи шёл снег, утром продолжился, и видимость оказалась - не будем о грустном. Так что ничего мы с горы не увидели. Саму-то гору разглядывали только перед собственным носом. Правда, дорогу слегка скрасил волк, который трусил метрах в тридцати сбоку и поглядывал этак оценивающе. Очень бодрил. Да, настоящий живой волк, они там водятся, прикиньте! Нет, не собака, собаки там тоже есть, но они совсем не похожи.
Вершина Кала-Патхар
Надпись врёт, кстати. Кала-Патхар перемеряли в 2006 году и теперь она официально 5643 м.
А вот из прекрасного: буквально в десятке метров ниже вершины стоит скамеечка. Хорошая такая, добротная скамеечка. Даже две. Можно сесть и любоваться видами. В хорошую погоду должен быть неописуемый кайф. (А в плохую кто поверит, что эта скамеечка на уровне вершины Эльбруса?)
На этом та часть трека, которая была к базовому лагерю Эвереста, закончилась, и мы повернули обратно по классическому маршруту - в Дингбоче. Довольно большой посёлок, с хорошей кафешкой, магазинчиками и т.д.
1/3
Дингбоче
Там группу ждали выздоровевшие ребята, мы порадовались воссоединению и все вместе отправились дальше - в Чукхунг. Это последние лоджи перед базовым лагерем Айленд пика. Там тоже можно взять в аренду пуховики, ботинки и снаряжение; собственно, снаряжение мы там и брали, а ботинки и пуховики большинство предпочло тащить из Катманду, потому что там выбор лучше. Подтверждаю, потому что я как раз тут дозрела взять тёплый пуховик - и он оказался чуть больше размером, с дыркой, из которой лез пух. Пришлось заклеивать скотчем. Но судя по количеству прокатных ботинок во дворе, бизнес всё равно процветает.
По дороге из Чукхунга к базовому лагерю Айленда мы наконец увидели сам Айленд пик, и это было просто супер! Погода хорошая, вокруг - со всех сторон, реально - высоченные горы, и в середине Айленд красуется. Ну то есть, по сравнению с остальными он выглядел не так уж гордо, конечно, но на большее мы не претендовали.
1/6
Базовый лагерь Айленда - это примерно четыре десятка стационарных палаток: для жилья (одна палатка на двоих человек), кухни, обеда и т.д. Готовят там без разнообразного меню, как в лоджах, но очень вкусно.
1/2
Базовый лагерь Айленд пика
Над лагерем с одной стороны начинается склон Айленд пика, с другой возвышается морена, на которую можно забраться. За ней - большое заледеневшее озеро.
Во второй половине дня гиды устроили небольшую тренировку с жумарами и восьмёрками. Я этого ждала с некоторым опасением, потому что до сих пор ни то, ни другое в руках не держала и подозревала, что все остальные будут супер-опытными, а я одна как лохушка ничего не пойму ) Оказалось, что всё очень просто, главное запомнить порядок действий. Мы бодро поднялись-спустились по склону морены пару раз, запомнили, что после отстёгивания нужно кричать "свободно!", и на этом тренировка закончилась. Уже под снегом, кстати, погода снова испортилась.
Само восхождение началось во втором часу ночи. Шли маленькими группами, 2 человека плюс гид (то есть никто, конечно, не запрещал идти вместе, но учитывая разную скорость, это было очень удобно). Первая часть пути - вверх по склону, как на Гокио Ри или Кала-Патхар, ничего нового. Потом начались большие камни, по которым кое-где приходилось лезть. Тоже не страшно. А потом начался ледник.
Я же когда трек выбирала - думала, там просто надо подняться по склону, потом так же по ровному снегу, ну с парой верёвок для подстраховки, потом небольшой гребень, и вот она вершина. Гуглить подробности - для слабаков.
Агаа. Вот тебе небольшая лестница, вот тебе обрыв сбоку, вот тебе трещина. Вот тебе ровный снег, поднимайся по нему. А вот тебе ледяная стена. Почти вертикальная. С верёвками. Жумар в руку и вперёд. Да, а выше лёд подтаял и стена будет каменной, ищи, куда ставить ноги, кошки-то за камень не зацепятся. Кстати, по этим же верёвкам тебе ехать обратно, помнишь вообще, как с восьмёркой обращаться?
1/6
В общем, это было очень круто и весело, гораздо круче обычных пеших восхождений ) Наша самая тихоходная тройка нагнала остальных где-то на середине стены, потому что на верёвках образовалась пробка (другая группа спускалась навстречу, кстати, тоже русские, русских вообще в Непале было дофига), ожидание своей очереди на подъём давало возможность отдохнуть, поэтому чувства "я устал, я больше не могу" не было, было только "ещё немного, ещё чуть-чуть!" Очень здорово, правда. Я даже сейчас, спустя почти два месяца с удовольствием всё это вспоминаю.
Вершина оказалась небольшим снежным пятачком под "зубом", украшенным флажками. Но главным, конечно, был круговой вид на горные вершины вокруг. Они выше, но издалека кажется, что ниже, и ты стоишь над ними всеми. Совершенно неописуемое ощущение.
Мы там немного потусили, пофоткались, сделали отдельные фотографии для сертификатов, которые выдают всем взошедшим, и полезли обратно.
Вид почти с вершины, то самое озеро за мореной
Вот спуск оказался очень тяжёлым. По леднику спускаться было ещё ничего, но усталость уже ощущалась, а дальше склон казался просто бесконечным. Он всё не кончался и не кончался. Казалось, что мы даже наверх ночью поднимались меньше! Когда спустились на прямую дорогу к лагерю, это было такое облегчение, что до лагеря уже долетели как на крыльях. Было уже примерно 16-17 часов. А нам ещё предстояло пообедать, чуток отдохнуть и вернуться в Чукхунг. Мы, конечно, всё это успели, но в Чукхунг пришли уже по темноте.
Ну а дальше быстренько погнали по классике до Луклы, без задержек вылетели в Катманду, и потом домой.
Из забавного: солнце при восхождении было настолько ярким, что даже с солнцезащитным кремом я обгорела ровно по контуру очков. Получился такой енот наоборот ) и держался этот загар так долго, что надо мной успели поржать не только в группе, но и на работе после возвращения. А ещё сгорели губы и распухли, как будто в них филлеров накололи. По крайней мере, теперь знаю, что увеличенные губы мне не идут.
Техническая информация, что-почём. По времени всё путешествие заняло 3,5 недели. По деньгам - примерно 4,5 тысячи долларов, из этого 1850 на сам тур, 1100 на авиабилеты, 800 я обменяла, чтобы тратить на еду, шмотки в Катманду и всякое по мелочи, остальное - страховка, оплата гидов и портеров, какие-то мелкие закупки типа грелок. Но тут, конечно, расходы могут разниться. Нужен ли портер, нужна ли аренда пуховика, ботинок и снаряжения, через какую страну лететь (при пересадке в Индии нужно делать ещё индийскую визу и перекладывать багаж, нафиг такие развлечения) и т.д. Захочется ли в Катманду устроить шоппинг в брендовых магазинах, где цены ни фига не низкие. У меня, наверное, был почти что минимальный вариант затрат, кроме авиабилетов.
Нужна ли физподготовка - да, нужна. Бег или ходьба по лестнице. Упарываться не обязательно, но просто прикиньте, что на восхождение мы вышли во втором часу ночи, а к месту ночёвки пришли часов в 20, если не позже. И почти всё это время шли вверх или вниз.
Нужен ли горный опыт - да, хотя бы минимальный нужен. С одной стороны, там хорошая акклиматизация по дороге, с другой - всё-таки 6 тысяч, если организм окажется слаб к горняшке, будет очень обидно слиться на середине (а деньги уже не вернут, там пермиты на восхождение оформляются заранее и безвозвратно). С одной стороны, обращаться со снарягой научат перед восхождением, с другой - если уже хотя бы по леднику в кошках ходил, будешь чувствовать себя увереннее. Да, гиды там почти всё время рядом и готовы помочь, но они те ещё распиздяи (непальские гиды, я имею в виду), и надо понимать, что если твой товарищ спускается по верёвке, а гид командует тебе стартовать за ним по той же верёвке - лучше подождать, пока товарищ спустится до конца, что бы там гид ни говорил. Да и вообще может оказаться, что гида рядом нет, а ты стоишь над верёвкой, и что? А если кошка развяжется? Лучше, если новых умений понадобится выучить немного, а не прям всё с нуля. Но и проходить предварительное обучение в альплагере тут не обязательно.
Организатором был Геккон клуб, это мой пятый трек с ними по Непалу и седьмой вообще, так что можно я просто это напишу, без кокетства "ах, не сочтут ли рекламой". Если бы это была реклама, мне бы за неё платили )
Тем, кто дочитал эту простыню до конца, я бы запостила пушистых котиков, но раз мы про Непал - пусть будут яки ) Они тоже пушистые.
Айленд пик - это небольшой шеститысячник (6189 м) недалеко от Эвереста. Своё название (Island peak, то есть вершина-остров) получил из-за того, что он стоит в окружении более высоких гор, ну, как на известных фотках, где остров в затопленном кратере вулкана, видели? Вот так же и этот красавчик торчит по центру. Я туда очень давно хотела, и наконец весной 2024 удалось сходить.
Обычно восхождение совмещают с треком к базовому лагерю Эвереста, потому что дорога к Айленду как раз отходит от этого трека, два в одном плюс хорошая акклиматизация. А если зайти через Гокио, так вообще отличная. Это был первый высокогорный трек, где я ни разу не попыталась блевануть от горняшки )) правда, в прошлый раз это было ещё на перевале Чо Ла, так что хз, может, просто совпало.
Я опишу вариант трека, по которому сперва идут в Гокио, потом через перевал Чо Ла выходят на классический трек к базовому лагерю Эвереста, доходят до него, по классике же возвращаются до Дингбоче, оттуда идут к Айленду и потом обратно на классику. Это долго, но очень хорошо с точки зрения акклиматизации, т.к до восхождения будут подъёмы на Гокио Ри и Кала-Патхар, ну и перевал Чо Ла покажет, насколько ты хорошо подготовился.
Начинается путешествие, естественно, с прилёта в Луклу. То есть вообще-то нет, начинается с Катманду, где можно отоспаться после перелёта и купить или арендовать одежду, обувь и снаряжение. Потом продолжается в Рамачапе, куда сейчас перенесли большинство внутренних рейсов и докуда ехать несколько часов на автобусе, а поскольку вылеты ранние - ехать приходится ночью, и что ты отоспался, что не отоспался, всё едино. Потом ещё могут перенести рейс, если погода не очень, мы просидели полдня в аэропорту и остались ещё на одну ночь, и это там в порядке вещей.
Но трек начинается в Лукле. Тот самый страшный-ужасный аэропорт, где "с одной стороны скала, с другой - пропасть" (простите, очень люблю эту формулировку).
1/2
Лукла
Здесь можно докупить то, что забыли в Катманду, а также воду и перекус в дорогу. Кормят во всех лоджах хорошо, перекус и всякую мелочь тоже продают, но чем дальше - тем она дороже. Поэтому что-то лёгкое имеет смысл закупить в Лукле. Орешки, например. И - вперёд!
Следующей ключевой точкой на пути будет Намче-Базар, до него идти дня два. По дороге ночёвка в маленьком посёлке Пхакдинг, всё ещё низко, жарко, все на расслабоне думают, что так будет всю дорогу, наивные. Над посёлком есть монастырь, в который можно сходить для разминки, его недавно отреставрировали после землетрясения.
1/2
Перед Намче-Базар находится одна из достопримечательностей Непала - мост Хиллари. Это подвесной мост, построенный за счет фонда Хиллари, фонд там вообще много что строил: мосты, больницы, школы. Мостов два, по старому, нижнему, уже никто не ходит, но, судя по кабинке в центре, его приспособили под банджи-джампинг (прыжки на тросе). Хотя я не видела, чтобы кто-то прыгал. На верхнем мосту обычно стоит пробка у входа из желающих сфотографироваться, а ещё все перила на нём обвязаны шёлковыми шарфиками и флажками. Я тоже повязала на обратном пути ) Несмотря на высоту, мост совершенно безопасен, там по бокам железная сетка, на фото видно.
1/2
Мост Хиллари
После до-олгого подъёма мы наконец пришли в Намче. Намче знатно похорошел при Собянине за последние годы, обзавёлся красивой ступой и водными барабанами, а также новыми лоджами. Здесь не поверите, опять можно закупиться одеждой и снарягой ) посидеть в кафе, сходить в бар. Емнип, кафешка с хорошей выпечкой называется Sherpa barista, а чуть ниже есть ирландский паб с бильярдом, так и называется - Irish pub.
1/4
Традиционно один день в Намче отводится на акклиматизацию. Это подъём в музей шерпов с видом на Эверест, потом подъём ещё дальше к отелю Everest View (самый высокогорный отель в мире, 3880 м), а затем через посёлок Кумджунг обратно в Намче. В отеле можно посидеть на веранде и выпить чашку чая или кофе за не слишком большие деньги (но в других местах дешевле, разумеется). В посёлке есть монастырь, где хранится скальп йети (во всяком случае, так все утверждают), а ещё по дороге можно увидеть старый аэродром. От него сохранилась только поросшая травой взлётная полоса.
1/5
После Намче дорога к Гокио отделяется от классического трека, и народа сразу становится в разы меньше. Виды очень красивые. Две ночи предстоит провести в небольших посёлках, там уже будет холодно, яки, минимум условий. Ну то есть как минимум - Непал выжимает из туризма всё, что может, почти в любой деревне можно найти кофе-машину, заказать пиццу, помыться в горячем душе (но в холодном помещении). Есть спрос - есть предложение.
1/4
На подходе к Гокио будут два озера. Собственно, там целая цепь горных озёр: Лонгпонга, Тобоче, Дудх Покхари - самое большое, на берегу которого стоит Гокио (4800 м). И ещё выше: Донаг, Нгозумпа и Гёзумпа (сразу скажу, что названия в разных источниках могут различаться, я хз, как их правильно транслитерировать). К последним трём ходят для акклиматизации (в Непале почти всё делается для акклиматизации), но для этого нужен дополнительный день, потому что они прям реально высоко. У нас была программа-минимум: подняться на морену над ледником Нгозумпа и на следующее утро взойти на Гокио Ри.
Озёра очень красивые, с прозрачной водой. Одно зеленоватое, второе ярко-синее, третье мутное, такое молочно-голубое. Утки плавают ) Рыбы, говорят, нет, там слишком высоко.
1/4
Восхождение на Гокио Ри небольшое, 2-3 часа вверх, но выход затемно, чтобы рассвет застал ближе к вершине. Обычно к этому времени хозяева лоджа готовят кипяток и какой-то перекус, чтобы залить термосы и взять с собой. Ночью холодно, поэтому все в пуховиках, тёплых перчатках и т.д. И идём. Топ-топ по дорожке вверх, и так все 2-3 часа. И ждёшь, когда уже солнце выглянет, чтобы потеплее стало. Зато после рассвета виды с вершины, конечно, потрясающие. Озеро, ледник и вся горная гряда, включая Эверест.
1/2
Вид с вершины и мини-святилище на ней
В этот же день после спуска мы пересекли ледник Нгозумпа. При слове "ледник" представляется что-то белоснежное, но вообще-то он серый и засыпан камнем. Больше всего похож на огромное поле щебёнки. Иногда встречаются лужи озерца, и вот рядом с ними ещё можно увидеть более-менее приличный лёд, если он там откололся.
Никакой особенной снаряги не надо, идём просто в ботинках и с палками, как по обычной тропе.
1/4
Ледник Нгозумпа
Дальше ночёвка в крошечном Драгнаге, а с утра выход к перевалу Чо Ла. То есть даже не с утра, а опять в ночь. До перевала дорога довольно пологая, но сам он довольно крутой, кое-где приходится почти лезть по камням. Но зато виды оттуда искупают всё! К сожалению, когда мы туда поднялись, набежали облака и не все горы было хорошо видно. Большое огорчение, потому что их там много и они очень красивые.
1/4
Перевал Чо Ла
Дальше предстоит спуск и дорога по леднику. Вот это уже какой положено ледник, с настоящим льдом. Многие идут в ледоступах ("котятах"), но вообще в хороших ботинках можно и обойтись. Я обошлась )
1/3
Ну и всё, дальше можно расслабиться (ненадолго). После ночёвки в Дзонгле тропа соединяется с классическим треком к EBC. Правда, тут ещё есть подстава: гид обмолвился, что после Гокио у него почти все группы заболевают. И наша подтвердила эту статистику! Аж пять человек в Дзонгле откололись, чтобы не идти вверх с температурой. Кто-то вернулся в Катманду, кто-то отправился ждать остальных пониже.
А мы вышли на классический трек. Народа резко стало дохрена. Прям очень дохрена. Люди, кони, яки... И главное, с одной стороны я очень радуюсь, что столько людей наслаждаются этими прекрасными местами, а с другой - ну, вы понимаете ) не могли бы они наслаждаться в другое время, не когда там я? ))
1/3
Здесь останавливаемся в Лобуче, откуда опять можно сходить на морену ближайшего ледника Кхумбу. Ледник - такая же щебёнка ) но вид на горы хороший. Совсем рядом вершина Лобуче, на которую тоже делают несложные восхождения. Посёлок Лобуче под ней совсем маленький, а под снегом его вообще не видно.
Некоторые поднимаются по очереди на Лобуче и Айленд, в рамках одного трека. Логично, раз всё равно мимо идти, но трек тогда получается совсем долгим.
1/4
Конечная точка трека - Горак Шеп, посёлочек прямо перед базовым лагерем Эвереста. Даже не посёлочек, а несколько лоджей. По идее, над ним красиво возвышается Пумори, но у нас была плохая погода и Пумори скрылась в облаках. Видна только Кала-Патхар, тёмная пирамидка левее центра фото. Пумори должна быть ровно за ней.
1/2
Бросив вещи, пошли в базовый лагерь Эвереста, он тут уже недалеко. В лагере самым знаковым местом всегда был камень с надписью EVEREST BASE CAMP 5364M. Теперь перед ним поставили баннер с лицами Хиллари и Норгея. Нахрена? Эффективные менеджеры, блин
1/3
Упс, место под фоточки закончилось. Продолжу в следующем посте) с базовым лагерем ещё не закончено, там ещё ледник классный.
Общую информацию про время, цены, условия и особенности тоже напишу в конце.
Вдохновившись поступком курьера,который поднялся на Фудзияму в Японии,я решил,чем хуже мы? У нас под боком есть Эльбрус-высокая точка Европы и решил попробовать сей трюк. План был прост: пойти на Эльбрус с юга, маршрут попроще,благо опыт был. Но за 2 месяца пришлось сменить на северный маршрут(более сложнее) в итоге имеем,что имеем. До самой вершины не получилось вскарабкаться ибо погода сказала:не сегодня,ветер с порывами 40км/ч, температура -20 В итоге мы поднялись до скал Ленца и развернулись,но в следующий раз всё получится(на ошибках учишься) Благодарю за помощь и поддержку курьерскую службу Leader Group
