Жду новый пост

Серия «Треккинг в Непале»

Айленд пик - это небольшой шеститысячник (6189 м) недалеко от Эвереста. Своё название (Island peak, то есть вершина-остров) получил из-за того, что он стоит в окружении более высоких гор, ну, как на известных фотках, где остров в затопленном кратере вулкана, видели? Вот так же и этот красавчик торчит по центру. Я туда очень давно хотела, и наконец весной 2024 удалось сходить.

Обычно восхождение совмещают с треком к базовому лагерю Эвереста, потому что дорога к Айленду как раз отходит от этого трека, два в одном плюс хорошая акклиматизация. А если зайти через Гокио, так вообще отличная. Это был первый высокогорный трек, где я ни разу не попыталась блевануть от горняшки )) правда, в прошлый раз это было ещё на перевале Чо Ла, так что хз, может, просто совпало.

Я опишу вариант трека, по которому сперва идут в Гокио, потом через перевал Чо Ла выходят на классический трек к базовому лагерю Эвереста, доходят до него, по классике же возвращаются до Дингбоче, оттуда идут к Айленду и потом обратно на классику. Это долго, но очень хорошо с точки зрения акклиматизации, т.к до восхождения будут подъёмы на Гокио Ри и Кала-Патхар, ну и перевал Чо Ла покажет, насколько ты хорошо подготовился.

Начинается путешествие, естественно, с прилёта в Луклу. То есть вообще-то нет, начинается с Катманду, где можно отоспаться после перелёта и купить или арендовать одежду, обувь и снаряжение. Потом продолжается в Рамачапе, куда сейчас перенесли большинство внутренних рейсов и докуда ехать несколько часов на автобусе, а поскольку вылеты ранние - ехать приходится ночью, и что ты отоспался, что не отоспался, всё едино. Потом ещё могут перенести рейс, если погода не очень, мы просидели полдня в аэропорту и остались ещё на одну ночь, и это там в порядке вещей.

Но трек начинается в Лукле. Тот самый страшный-ужасный аэропорт, где "с одной стороны скала, с другой - пропасть" (простите, очень люблю эту формулировку).

Здесь можно докупить то, что забыли в Катманду, а также воду и перекус в дорогу. Кормят во всех лоджах хорошо, перекус и всякую мелочь тоже продают, но чем дальше - тем она дороже. Поэтому что-то лёгкое имеет смысл закупить в Лукле. Орешки, например. И - вперёд!

Следующей ключевой точкой на пути будет Намче-Базар, до него идти дня два. По дороге ночёвка в маленьком посёлке Пхакдинг, всё ещё низко, жарко, все на расслабоне думают, что так будет всю дорогу, наивные. Над посёлком есть монастырь, в который можно сходить для разминки, его недавно отреставрировали после землетрясения.

Перед Намче-Базар находится одна из достопримечательностей Непала - мост Хиллари. Это подвесной мост, построенный за счет фонда Хиллари, фонд там вообще много что строил: мосты, больницы, школы. Мостов два, по старому, нижнему, уже никто не ходит, но, судя по кабинке в центре, его приспособили под банджи-джампинг (прыжки на тросе). Хотя я не видела, чтобы кто-то прыгал. На верхнем мосту обычно стоит пробка у входа из желающих сфотографироваться, а ещё все перила на нём обвязаны шёлковыми шарфиками и флажками. Я тоже повязала на обратном пути ) Несмотря на высоту, мост совершенно безопасен, там по бокам железная сетка, на фото видно.

После до-олгого подъёма мы наконец пришли в Намче. Намче знатно похорошел при Собянине за последние годы, обзавёлся красивой ступой и водными барабанами, а также новыми лоджами. Здесь не поверите, опять можно закупиться одеждой и снарягой ) посидеть в кафе, сходить в бар. Емнип, кафешка с хорошей выпечкой называется Sherpa barista, а чуть ниже есть ирландский паб с бильярдом, так и называется - Irish pub.

Традиционно один день в Намче отводится на акклиматизацию. Это подъём в музей шерпов с видом на Эверест, потом подъём ещё дальше к отелю Everest View (самый высокогорный отель в мире, 3880 м), а затем через посёлок Кумджунг обратно в Намче. В отеле можно посидеть на веранде и выпить чашку чая или кофе за не слишком большие деньги (но в других местах дешевле, разумеется). В посёлке есть монастырь, где хранится скальп йети (во всяком случае, так все утверждают), а ещё по дороге можно увидеть старый аэродром. От него сохранилась только поросшая травой взлётная полоса.

После Намче дорога к Гокио отделяется от классического трека, и народа сразу становится в разы меньше. Виды очень красивые. Две ночи предстоит провести в небольших посёлках, там уже будет холодно, яки, минимум условий. Ну то есть как минимум - Непал выжимает из туризма всё, что может, почти в любой деревне можно найти кофе-машину, заказать пиццу, помыться в горячем душе (но в холодном помещении). Есть спрос - есть предложение.

На подходе к Гокио будут два озера. Собственно, там целая цепь горных озёр: Лонгпонга, Тобоче, Дудх Покхари - самое большое, на берегу которого стоит Гокио (4800 м). И ещё выше: Донаг, Нгозумпа и Гёзумпа (сразу скажу, что названия в разных источниках могут различаться, я хз, как их правильно транслитерировать). К последним трём ходят для акклиматизации (в Непале почти всё делается для акклиматизации), но для этого нужен дополнительный день, потому что они прям реально высоко. У нас была программа-минимум: подняться на морену над ледником Нгозумпа и на следующее утро взойти на Гокио Ри.

Озёра очень красивые, с прозрачной водой. Одно зеленоватое, второе ярко-синее, третье мутное, такое молочно-голубое. Утки плавают ) Рыбы, говорят, нет, там слишком высоко.

Восхождение на Гокио Ри небольшое, 2-3 часа вверх, но выход затемно, чтобы рассвет застал ближе к вершине. Обычно к этому времени хозяева лоджа готовят кипяток и какой-то перекус, чтобы залить термосы и взять с собой. Ночью холодно, поэтому все в пуховиках, тёплых перчатках и т.д. И идём. Топ-топ по дорожке вверх, и так все 2-3 часа. И ждёшь, когда уже солнце выглянет, чтобы потеплее стало. Зато после рассвета виды с вершины, конечно, потрясающие. Озеро, ледник и вся горная гряда, включая Эверест.

В этот же день после спуска мы пересекли ледник Нгозумпа. При слове "ледник" представляется что-то белоснежное, но вообще-то он серый и засыпан камнем. Больше всего похож на огромное поле щебёнки. Иногда встречаются лужи озерца, и вот рядом с ними ещё можно увидеть более-менее приличный лёд, если он там откололся.

Никакой особенной снаряги не надо, идём просто в ботинках и с палками, как по обычной тропе.

Дальше ночёвка в крошечном Драгнаге, а с утра выход к перевалу Чо Ла. То есть даже не с утра, а опять в ночь. До перевала дорога довольно пологая, но сам он довольно крутой, кое-где приходится почти лезть по камням. Но зато виды оттуда искупают всё! К сожалению, когда мы туда поднялись, набежали облака и не все горы было хорошо видно. Большое огорчение, потому что их там много и они очень красивые.

Дальше предстоит спуск и дорога по леднику. Вот это уже какой положено ледник, с настоящим льдом. Многие идут в ледоступах ("котятах"), но вообще в хороших ботинках можно и обойтись. Я обошлась )

Ну и всё, дальше можно расслабиться (ненадолго). После ночёвки в Дзонгле тропа соединяется с классическим треком к EBC. Правда, тут ещё есть подстава: гид обмолвился, что после Гокио у него почти все группы заболевают. И наша подтвердила эту статистику! Аж пять человек в Дзонгле откололись, чтобы не идти вверх с температурой. Кто-то вернулся в Катманду, кто-то отправился ждать остальных пониже.

А мы вышли на классический трек. Народа резко стало дохрена. Прям очень дохрена. Люди, кони, яки... И главное, с одной стороны я очень радуюсь, что столько людей наслаждаются этими прекрасными местами, а с другой - ну, вы понимаете ) не могли бы они наслаждаться в другое время, не когда там я? ))

Здесь останавливаемся в Лобуче, откуда опять можно сходить на морену ближайшего ледника Кхумбу. Ледник - такая же щебёнка ) но вид на горы хороший. Совсем рядом вершина Лобуче, на которую тоже делают несложные восхождения. Посёлок Лобуче под ней совсем маленький, а под снегом его вообще не видно.

Некоторые поднимаются по очереди на Лобуче и Айленд, в рамках одного трека. Логично, раз всё равно мимо идти, но трек тогда получается совсем долгим.

Конечная точка трека - Горак Шеп, посёлочек прямо перед базовым лагерем Эвереста. Даже не посёлочек, а несколько лоджей. По идее, над ним красиво возвышается Пумори, но у нас была плохая погода и Пумори скрылась в облаках. Видна только Кала-Патхар, тёмная пирамидка левее центра фото. Пумори должна быть ровно за ней.

Бросив вещи, пошли в базовый лагерь Эвереста, он тут уже недалеко. В лагере самым знаковым местом всегда был камень с надписью EVEREST BASE CAMP 5364M. Теперь перед ним поставили баннер с лицами Хиллари и Норгея. Нахрена? Эффективные менеджеры, блин

Упс, место под фоточки закончилось. Продолжу в следующем посте) с базовым лагерем ещё не закончено, там ещё ледник классный.

Общую информацию про время, цены, условия и особенности тоже напишу в конце.

УПД: вторая часть: Треккинг в Непале: Айленд пик (окончание)

Один из самых известных непальских треков - к базовому лагерю Аннапурны (он же Annapurna Base Camp или ABC). Максимальная высота - 4130 м, собственно лагерь.

Что он из себя представляет?

Ну, во-первых, на мой взгляд, это не тот трек, с которого стоит начинать знакомство с Непалом, что бы там в рекламе ни писали. Он не такой зрелищный, как трек вокруг Аннапурны или к базовому лагерю Эвереста, если не считать конечной точки. Во-вторых, он короткий. Если идти по классике, получится примерно неделя ходьбы, плюс 2-3 дня переездов и отдых в Покхаре. С нынешними ценами на авиабилеты лично меня задушила бы жаба так тратиться ради одной недели, если есть более длинные треки (хотя забегая вперёд, скажу, что есть возможность растянуть этот трек ещё на пару дней, сойдя с классики). И в третьих, если кто-то сейчас подумал, что это как раз хорошо, короткий и низкий трек - самое оно для новичка, то ни фига! Почти весь этот трек состоит из лестниц. Спуск по высоким ступеням - самое убойное, что можно придумать для коленей. Да и подъём не самый комфортный.

Тогда что в нём хорошего? Прежде всего - Аннапурна. Цирк Аннапурны - офигенно красивое место. Горные вершины окружают со всех сторон: Аннапурна I и южная, Мачапучаре, Гангапурна, и прочие, а по дороге ещё и Дхаулагири. На рассвете они невероятно прекрасны.
Ну а бонусом идёт то, что весной в этом районе цветёт множество рододендронов. Поход по цветущему лесу тоже отличная штука.
Поэтому, на мой взгляд, трек к АВС - это когда уже побывал пару раз в Непале и начинаешь крутить носом, выискивая, что бы тут ещё посмотреть. Аннапурна и рододендроны - отлично, берём.

А теперь подробности.
Пеший трек начинается в одном из небольших посёлков перед Горепани. У нас это был Уллери, но вообще этих посёлков там много, поэтому у разных гидов точка старта будет разная и дорога до Горепани займёт 1-2 дня. Из Катманду туда привезёт автобус и/или джипы. Дорога долгая, тряская, но без неё никуда.

Китайские туристы готовы покорять горы

Горепани - довольно большой посёлок. Здесь много магазинчиков, кафе и лоджей, можно купить фрукты, сыр, шерстяные вещи и прочее. Попить кофе с пирожными, съесть стейк.

Ещё отсюда уже видны Дхаулагири и Аннапурны (I и южная). Весной небо очень часто бывает затянуло облаками или дымкой, поэтому как повезёт - можно увидеть, можно только угадать где-то вдалеке.

Рано утром все туристы из Горепани поднимаются на холм Пун Хилл, чтобы встретить там рассвет. Это обязательная часть программы. Подъём примерно 400 метров, не небольшом холме собирается интернациональная толпа - в лучших фототочках тесно, но места всем хватает. (Когда ребята сказали про группу китайцев из 150 человек, я сперва подумала, что это шутка - а потом обернулась и увидела, как они стоят с флагом и что-то скандируют).
Но рассвет действительно красивый. Слева Дхаулагири, справа Аннапурны и Мачапучаре. Сперва загораются золотом самые вершины и солнце постепенно разливается по ним вниз. Потом из-за Мачапучаре поднимаются лучи, и наконец восходит солнце.

Теперь о том, что трек можно слегка увеличить. Классика идёт прямо к АВС. Но можно от Горепани свернуть к Кхопре. Это буквально пара лоджей на высоте 3600 м. К ним ведёт очень красивая дорога с рододендронами, яками и отличными видами.

Тут дело ещё в том, что классика идёт по сельской местности, там лес, деревушки, огороды и т.д. А Кхопра - это уже снежные вершины вокруг, отсутствие деревьев, каменистые склоны. Всё как я люблю. Можно сходить в радиалку ещё чуть выше, прямо до снега.

Но главная фишка Кхопры - это рассветы. Которые ещё круче, чем в Горепани, но без толпы китайцев и, главное, не надо никуда тащиться - достаточно зайти на соседний холмик.

Мачапучаре отсюда уже не видна, солнце поднимается из-за Аннапурны.

Ну а потом возвращаемся на классику. Опять будут деревушки, поля, огороды.

Иногда можно увидеть довольно неожиданные сельскохозяйственные культуры ))

По пути будет ещё одна большая деревня - Чомронг. А потом начнётся долина (или это ущелье?), ведущая к АВС. На ней главное - не пропустить огромный водопад, почему-то перед ним дорога раздваивается и можно пройти мимо.

Это фото вообще не передаёт масштаб. Он такой огромный, что просто не влезает в кадр, и ещё ниже уровня ограды уходит вниз на много метров. На многочисленные струи воды можно смотреть часами, наверное. Очень крутое место.

Дальше уже нет деревушек как таковых, есть маленькие поселения из нескольких домов - даже не уверена, что там кто-то живёт между туристическими сезонами. Все очень скромно, но бывают сюрпризы. Например, кофе-машина. Хотите выпить карамельный латте в жопе мира? Легко.

Но самое приятное, что здесь уже начинаются красивые вершины со снежниками, да ещё и совсем рядом. Те виды, от которых замирает дыхание и понимаешь, почему опять возвращаешься в Непал.

Ну и дороги начинаются, кхе. Со снегом, камнями и прочими удобствами. У нас почти каждый день к вечеру шёл дождь, а тут он уже превратился в снег и начался гораздо раньше. Это было в те дни, когда на Аннапурне случилась снежная буря, оттуда ещё народ эвакуировали и перекрыли перевал Торунг Ла. Так что нам в принципе, повезло. Подумаешь, по снежной каше пришлось подниматься, поднялись же. Просто неприятно.
Многие там идут в ледоступах, возможно, так удобнее.

Ну и под этим снегом мы приходим сперва в базовый лагерь Мачапучаре (МВС)...

это фото следующего дня, конечно же, вон какое солнце

...а потом и в АВС.

А следующим утром все идут из АВС куда? Правильно, встречать рассвет ) Опять же на соседний холмик. Только холмик совсем крохотный, а народа много, поэтому там толкучка хуже, чем на Пун Хилл.

Они так шеренгой стоят, потому что это гребень, шагнуть некуда. И один холмик, на котором все фотографируются, если дождутся своей очереди.

Вот это цирк Аннапурны. Зрелище умопомрачительное. Ты маленький, а эти огромные снежные горы вокруг со всех сторон.

вид в другую сторону, на Мачапучаре и МВС

И если во время рассвета там толкотня, то стоит немного подождать - как холмик пустеет. Можно идти туда одному и фотографировать сколько душе угодно во все стороны. А потом обратно к МВС, вниз по грёбаной снежной каше долине, к тёплым лоджам и натуральному кофе )

Из интересного на обратном пути будет деревушка Джину Данда (это уже после Чомронга, когда дорога отвернёт от той, что ведёт в Горепани). Возле неё есть горячие источники. Лично я не ходила, потому что потянула ногу, а там спуск и подъём, но судя по фото - это такая большая каменная ванна. И ещё после Джину самый длинный подвесной мост на треке.

Осталось пройти совсем немного, а потом на машинах доехать до Покхары и отдохнуть там пару дней.

Из Покхары в Катманду можно доехать машиной или автобусом, можно долететь на самолёте, по желанию. Обычно все летят.

За техническими подробностями непальских треков можно сходить сюда:

Трекинг в Непале: кольцо Аннапурны (Annapurna Circuit Trek)

Касательно именно этого трека. Высота у него небольшая, так что если нет индивидуальной чувствительности, горняшки можно не бояться (особенно если идти через Кхопру с радиалкой на 3800 м). Очень много ступеней, поэтому с больными коленями лучше не соваться. Почти во всех лоджах есть платный вай-фай и розетки. Кормят отлично. Ночью и перед рассветом холодно, так что пуховка нужна обязательно, ну и носки-перчатки тёплые. В бытовом плане весьма комфортный трек.
Ещё раз - классический маршрут не предполагает заход в Кхопру, а там очень красиво и плюс к акклиматизации перед АВС. Так что на мой взгляд, имеет смысл всё-таки идти через неё.
И поскольку рододендроны цветут весной, стоит идти в середине апреля - начале мая.

Обычно тут спрашивают про стоимость. Это популярный трек, так что можно открыть гугл и сравнить предложения. Я сейчас просмотрела пару страниц - от 650 до 950 долларов (у меня было 650). Как правило, в это входит проживание в лоджах на треке и в отелях Катманду+Покхара, пермиты, переезды. Но не перелёт из Покхары - он стоит ещё 100 баксов. На еду и шопинг в Катманду у меня ушло около 400 долларов. Что-то около 200 - гидам и портерам. Виза 50. Авиабилет из Москвы - дохера около 80 тысяч рублей.

Пользуясь случаем, замечу, что если будете выбирать турфирму - не связывайтесь с клубом "Зов гор". Очень безответственные ребята, был неприятный опыт. (Это я сейчас гуглила предложения, и опа - знакомое название; ну а мне не жмёт предупредить).

Катманду - город интересный, но пыльный и местами загазованный. Неудивительно, поскольку там, где дороги широкие, траффик может выглядеть вот так, а выхлопы никто не контролирует. При поездке в машине лучше не открывать окна.

Туристы обычно живут в районе Тамель, он только пыльный. Ну, от этого никуда не деться.

Тамель - это узкие улицы, море магазинчиков с одеждой, едой, сувенирами, хозтоварами и т.д., отели, ресторанчики, уличные алтари, белые туристы. Колоритное место. Лабиринт улиц, по которому можно просто бродить и смотреть на кипящую вокруг жизнь.

Перед треком обычно покупают одежду и снаряжение - здесь есть как фирменные магазины известных брендов, так и лавки с недорогими товарами made in Nepal. Хорошие, кстати, вещи, я в  непальских флисках и пуховом жилете уже который год хожу. Ещё с собой берут сушёные фрукты, особенно манго.

Домой, естественно, везут сувениры. Кашемировые шали и шарфики, приятные на ощупь, расцветок - сотни. Самая бомба - шаль из ячачьей шерсти (т.е. из шерсти маленьких яков) - красивая и очень тёплая. Вязаные носки с флисовой вкладкой. Тканые сумки и кошельки. Украшения с камнями, если кому-то нравится такой стиль. Непальский чай, гималайская соль, смеси "масала" (если нужна для чая, то надо искать именно для чая, такие есть), манго в сезон... в общем, есть хороший повод побродить по Тамелю и закупиться от души. И не только в магазинчиках, но и на уличных рынках.

Торговаться можно и нужно, цены скидывают везде, кроме супермаркетов.

Чего нет, так это зелени, чтобы посидеть на природе. У отелей и ресторанчиков часто бывают озелененные внутренние дворы. Есть парк Garden of Dreams, красивый, но платный. Там всё ухожено, по газонам носятся бурундуки, туристы их подкармливают.

Достопримечательности. Не все, только те, где я успела побывать. Это совсем не тот город, где тянет много бродить. Пыльно, жарко, хочется засесть в какой-нибудь кафешке с холодным коктейлем, смотреть сверху на улицу и никуда не идти.

Если очень хочется погулять, можно добраться до всех этих мест пешком. Ходить по Катманду совершенно не опасно. Если не хочется, можно взять такси, в отеле помогут вызвать. Водитель привезёт на место, потом через обговоренное время встретит и повезёт дальше или обратно в отель. На этот счёт легко договориться.

Самое известное место, конечно, это Пашупатинатх - храмовый комплекс, где сжигают мёртвых. Сжигают почти всё время. Вот народ на мосту стоит - глазеют, и это местные, а не туристы. Молодёжь тусуется парочками, тётки с бусами по 300 рупий гоняются за туристами. В речке бродят дети, ищут украшения, которые туда сбрасывают вместе с пеплом. В общем, популярное такое место.

Тела перед сожжением наряжают, украшают цветами, помост тоже украшают. Вот здесь, ниже, кто-то из высших каст, потому что помост был прямо перед главным храмом. Простых людей жгут с другой стороны.

Кстати, в главный храм не пускают никого, кроме индуистов, так что на него можно смотреть только со стороны реки.

Кроме сжигания тел, в Пашупатинатхе есть ещё храмы, святилища, домики отшельников и т.д. Йоги предлагают фото за деньги (что-то подсказывает, что они такие же йоги, как у нас казаки).

А ещё там бродят стаи обезьян и козы. Вы только полюбуйтесь на этого красавца! В средневековой Европе его бы точно сожгли ))

Следующая достопримечательность - старый город Бхактапур, один из королевских городов древнего Непала. В 2016 г, когда я там была, он сильно пострадал от землетрясения. Не знаю, как выглядит сейчас.

Впечатление производит... ну, старый город, да. Не развалины, там живут люди, торгуют, что-то производят (бумагу, например, и всякие книги-альбомы из неё). Храмы, колодцы. Буддистский монастырь, куда принимают бедных детей. Есть даже своё святилище с местом для сжигания мёртвых. Интересно побродить, несколько часов уйдут точно.

Обезьяний храм Сваямбунатх - довольно странное место, имхо. Это комплекс храмов и святилищ на холме, всё какое-то разрозненное, как будто свезли в одно месте разные святилища и составили как придётся. Но поскольку это холм, с него открывается вид на Катманду и окрестные холмы, так что стоит посетить, особенно на закате. И обезьяны там стаями шастают.

Будданатх (Боднатх) - огромная ступа и площадь вокруг. К ступе можно подняться, обойти кругом. Площадь людная, вокруг магазинчики и кафешки. Хорошее место, чтобы посидеть где-нибудь на балкончике, глядя на площадь сверху.

Площадь Дурбар перед старым королевским дворцом. Интересная, но небольшого размера, так что туда можно прогуляться за 1-2 часа. Там есть дом, где живёт Кумари - девочка, в которой воплотилась богиня Таледжу.  Живая девочка, да. Её выбирают в 3-5 лет, а когда начинаются месячные - отправляют на пенсию и ищут новую.

Другие посты про Непал:

Трек Кольцо Аннапурны (Annapurna Circuit Trek)

Трек к базовому лагерю Эвереста (EBC) через Гокио

Трек к пику Мера (Mera Peak)

Маленькие деревушки, где можно переночевать. поесть, купить продуктов или вязаные носки (отличная штука эти непальские носки, тёплые и совсем не колятся). Местные живут во многом за счёт туристов, ну и подсобного хозяйства, конечно.

Постепенно горы вокруг поднимаются всё выше, и появляется она - Аннапурна.

Это место называется Мананг. Небольшая деревушка, где продают вкуснейшую европейскую выпечку. А главное, от него можно подняться к двум озёрам Айс Лэйк (Ice Lake), от которых открываются просто невероятные виды.

Озёра находятся высоко, подъём к ним крутой, поэтому на него отводится целый день. Но он того стоит. А потом можно сесть в кафе, вытянуть ноги, скушать булочку с корицей и пофотографировать местных яков. Яки там зачотные.

После Мананга переход к ещё одному озеру - Тиличо. Мало того, что само озеро красивое, но ещё и дорога к нему совершенно фантастическая. Это подъём (в Непале везде подъём), и в какой-то момент взгляду открывается хребет, вдоль которого мы до сих пор шли.

А потом наступает черёд пустынного "лунного" пейзажа. И узкой дороги, на которой даже двум людям иногда приходится пропускать друг друга очень осторожно.

И наконец озеро. Холодное (ещё бы, 4919 м), но подозреваю, что русские туристы там купались, и не раз ))

Следующая знаковая точка трека - перевал Торонг Ла. До него идти ещё пару дней, дорога прекрасна, ну, собственно, там вообще прекрасно всё. Это то, за что я обожаю Непал: всё время, пока ты идёшь к какой-то определённой цели, вокруг безумно красиво. Можно не думать о том, что впереди, а наслаждаться тем, что находишься сейчас и здесь, в этом потрясающем месте.

(Ещё обожаю Непал за то, что вещи тут носят портеры, а ты идёшь налегке. Очень способствует любованию красотами,)

Ну так вот, перевал. Он не крутой, но длинный. Высота 5416 м. Поскольку трек был долгий, с высокими ночёвками, проблем с акклиматизацией здесь обычно не возникает,  а если и возникают, то лёгкие. А чисто физически подъём к озёрам был тяжелее. Зато сколько радости потом: ура, преодолели! ))

Но расслабляться рано - после перевала начинается крутой спуск примерно на 2 км, и это ппц. Редкие колени выдержат. К Муктинатху (город внизу) народ спускается уже "утиной походкой"; правда, как только начинается ровная дорога, страдания прекращаются.

Ну и последняя интересная часть трека - это переход от Муктинатха к Джомсому. Там долина с диким ветром. Настолько диким, что можно лечь на него, и ветер будет тебя держать. А долина песчано-каменистая, и весь этот песок и мелкие камни летят тебе в лицо. И надо ещё идти против ветра.

Офигенный экспириенс, мне после него пришлось фотоаппарат в чистку отдавать, потому что он хрустел от песка )

Зато при подходе к долине видна красавица Дхаулагири.

Пылищща! Она везде )

В целом на этом трек заканчивается, но обычно после Джомсома народ летит в курортную Покхару, чтобы отдохнуть и расслабиться. Там тепло, озеро с лодками, коктейли в кафешках на набережной. Такая тайская атмосфера, только без моря.

В общем, это очень классный трек, красивый и разнообразный. И несложный. Если кто-то раздумывает насчёт Непала, когда будет у нас такая возможность, рекомендую его.

(Или трек к базовому лагерю Эвереста, про него тоже напишу. Он сложнее, но красивее.)

Технические подробности:

Общее для Непала: с собой лучше брать доллары, только нал, за него выдадут пачку ветхих рупий, которые вот-вот рассыплются в руках. Это нормально. Карточки в горах не принимают.

Озёра, которые тут чуть ли не самое красивое, по сути радиалки. То есть если идти с коммерческой группой, они могут быть не включены в программу. Это надо обязательно уточнять заранее. Очень обидно будет пропустить.

Все ночёвки в домиках без отопления, так что нужен хороший спальник. Там выдают тёплые одеяла, но мало ли, вдруг не хватит или одеяло окажется слишком грязным.

Обычно есть душ с газовой колонкой или нагревшимся от солнца баком. Или дадут термос с горячей водой. Но на высоте холодно, особенно вечером, поэтому не всегда хочется этот душ принимать )

Кормят по дороге вкусно и недорого, в любой деревушке есть магазинчики, так что с едой вообще никаких проблем. И с какими-то расходниками. Иногда зарядка телефона/пауэрбанка бывает платной.

Вай-фай тоже почти в любой деревушке есть. Если не изменяет память, там покупаешь карточку на какой-то объём данных и она везде работает.

Физическая подготовка нужна, конечно, чтобы не сдохнуть на первой же горке, но без фанатизма. Это не Эльбрус. Горняшка будет, но лёгкая. В этом смысле очень щадящий трек.

Выходы к Тиличо и перевалу начинаются затемно, поэтому будет очень холодно. А наверху ещё и ветер. Особенно перчатки тёплые нужны, руки ужасно мёрзнут. И термобельё не помешает.

Очки с фильтрами тоже нужны. И что-то вроде баффа на лицо - в долине перед Джомсомом реально прилетают камушки, это не преувеличение.

Трекинговые кроссовки/ботинки, палки, ну это само собой.

Как я уже писала, вещи обычно несут портеры. Это дополнительные расходы, зато не надо тащить тяжёлый рюкзак.

Тех, кто боится полётов, сразу предупрежу, что самолётики там крошечные, как маршрутки, и могут оказаться серьёзным испытаниям для нервов.