![Треккинг в Непале](http://s14.pikabu.ru/images/series/2023/06/05/168598302019890490.png)
Треккинг в Непале
7 постов
7 постов
Типичный Пикабу:
ТС: я работаю токарем, и мне хорошо.
Пикабушники: респект и уважуха, так держать!
ТС: я живу на ферме в 100 км от цивилизации, развожу страусов, и мне хорошо.
Пикабушники: здорово, молодец, удачи тебе!
ТС: я живу в одиночку, и мне хорошо.
Пикабушники: ТЕБЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ХОРОШО КОМУ ХОРОШО ТЕ ОБ ЭТОМ НЕ ПИШУТ ТЫ ХОЧЕШЬ УБЕДИТЬ СЕБЯ И НАС ЧТО ТЕБЕ ХОРОШО НО НА САМОМ ДЕЛЕ ТЕБЕ ПЛОХО!!!
Первая часть: Треккинг в Непале: Айленд пик
Так вот, продолжая про базовый лагерь Эвереста. По фоткам видно, что он стоит на краю большого ледника. И на этот ледник можно сходить. Не на самый верх, а немного зайти внутрь. Потому что с края он весь состоит из ледяных глыб и столбов, образовавшихся в результате таяния льда, и камней. Вот между этими льдинами и можно пройти. Иногда видно, как вытаял лёд вокруг отдельного камня, а под камнем - нет, и в результате получилось, что камень лежит на ледяном столбе. Очень красивое место. И лёд бело-голубой, чистейший.
На следующее утро было запланировано восхождение на Кала-Патхар. И мы туда пошли, только вот ещё с ночи шёл снег, утром продолжился, и видимость оказалась - не будем о грустном. Так что ничего мы с горы не увидели. Саму-то гору разглядывали только перед собственным носом. Правда, дорогу слегка скрасил волк, который трусил метрах в тридцати сбоку и поглядывал этак оценивающе. Очень бодрил. Да, настоящий живой волк, они там водятся, прикиньте! Нет, не собака, собаки там тоже есть, но они совсем не похожи.
Надпись врёт, кстати. Кала-Патхар перемеряли в 2006 году и теперь она официально 5643 м.
А вот из прекрасного: буквально в десятке метров ниже вершины стоит скамеечка. Хорошая такая, добротная скамеечка. Даже две. Можно сесть и любоваться видами. В хорошую погоду должен быть неописуемый кайф. (А в плохую кто поверит, что эта скамеечка на уровне вершины Эльбруса?)
На этом та часть трека, которая была к базовому лагерю Эвереста, закончилась, и мы повернули обратно по классическому маршруту - в Дингбоче. Довольно большой посёлок, с хорошей кафешкой, магазинчиками и т.д.
Дингбоче
Там группу ждали выздоровевшие ребята, мы порадовались воссоединению и все вместе отправились дальше - в Чукхунг. Это последние лоджи перед базовым лагерем Айленд пика. Там тоже можно взять в аренду пуховики, ботинки и снаряжение; собственно, снаряжение мы там и брали, а ботинки и пуховики большинство предпочло тащить из Катманду, потому что там выбор лучше. Подтверждаю, потому что я как раз тут дозрела взять тёплый пуховик - и он оказался чуть больше размером, с дыркой, из которой лез пух. Пришлось заклеивать скотчем. Но судя по количеству прокатных ботинок во дворе, бизнес всё равно процветает.
По дороге из Чукхунга к базовому лагерю Айленда мы наконец увидели сам Айленд пик, и это было просто супер! Погода хорошая, вокруг - со всех сторон, реально - высоченные горы, и в середине Айленд красуется. Ну то есть, по сравнению с остальными он выглядел не так уж гордо, конечно, но на большее мы не претендовали.
Базовый лагерь Айленда - это примерно четыре десятка стационарных палаток: для жилья (одна палатка на двоих человек), кухни, обеда и т.д. Готовят там без разнообразного меню, как в лоджах, но очень вкусно.
Базовый лагерь Айленд пика
Над лагерем с одной стороны начинается склон Айленд пика, с другой возвышается морена, на которую можно забраться. За ней - большое заледеневшее озеро.
Во второй половине дня гиды устроили небольшую тренировку с жумарами и восьмёрками. Я этого ждала с некоторым опасением, потому что до сих пор ни то, ни другое в руках не держала и подозревала, что все остальные будут супер-опытными, а я одна как лохушка ничего не пойму ) Оказалось, что всё очень просто, главное запомнить порядок действий. Мы бодро поднялись-спустились по склону морены пару раз, запомнили, что после отстёгивания нужно кричать "свободно!", и на этом тренировка закончилась. Уже под снегом, кстати, погода снова испортилась.
Само восхождение началось во втором часу ночи. Шли маленькими группами, 2 человека плюс гид (то есть никто, конечно, не запрещал идти вместе, но учитывая разную скорость, это было очень удобно). Первая часть пути - вверх по склону, как на Гокио Ри или Кала-Патхар, ничего нового. Потом начались большие камни, по которым кое-где приходилось лезть. Тоже не страшно. А потом начался ледник.
Я же когда трек выбирала - думала, там просто надо подняться по склону, потом так же по ровному снегу, ну с парой верёвок для подстраховки, потом небольшой гребень, и вот она вершина. Гуглить подробности - для слабаков.
Агаа. Вот тебе небольшая лестница, вот тебе обрыв сбоку, вот тебе трещина. Вот тебе ровный снег, поднимайся по нему. А вот тебе ледяная стена. Почти вертикальная. С верёвками. Жумар в руку и вперёд. Да, а выше лёд подтаял и стена будет каменной, ищи, куда ставить ноги, кошки-то за камень не зацепятся. Кстати, по этим же верёвкам тебе ехать обратно, помнишь вообще, как с восьмёркой обращаться?
В общем, это было очень круто и весело, гораздо круче обычных пеших восхождений ) Наша самая тихоходная тройка нагнала остальных где-то на середине стены, потому что на верёвках образовалась пробка (другая группа спускалась навстречу, кстати, тоже русские, русских вообще в Непале было дофига), ожидание своей очереди на подъём давало возможность отдохнуть, поэтому чувства "я устал, я больше не могу" не было, было только "ещё немного, ещё чуть-чуть!" Очень здорово, правда. Я даже сейчас, спустя почти два месяца с удовольствием всё это вспоминаю.
Вершина оказалась небольшим снежным пятачком под "зубом", украшенным флажками. Но главным, конечно, был круговой вид на горные вершины вокруг. Они выше, но издалека кажется, что ниже, и ты стоишь над ними всеми. Совершенно неописуемое ощущение.
Мы там немного потусили, пофоткались, сделали отдельные фотографии для сертификатов, которые выдают всем взошедшим, и полезли обратно.
Вот спуск оказался очень тяжёлым. По леднику спускаться было ещё ничего, но усталость уже ощущалась, а дальше склон казался просто бесконечным. Он всё не кончался и не кончался. Казалось, что мы даже наверх ночью поднимались меньше! Когда спустились на прямую дорогу к лагерю, это было такое облегчение, что до лагеря уже долетели как на крыльях. Было уже примерно 16-17 часов. А нам ещё предстояло пообедать, чуток отдохнуть и вернуться в Чукхунг. Мы, конечно, всё это успели, но в Чукхунг пришли уже по темноте.
Ну а дальше быстренько погнали по классике до Луклы, без задержек вылетели в Катманду, и потом домой.
Из забавного: солнце при восхождении было настолько ярким, что даже с солнцезащитным кремом я обгорела ровно по контуру очков. Получился такой енот наоборот ) и держался этот загар так долго, что надо мной успели поржать не только в группе, но и на работе после возвращения. А ещё сгорели губы и распухли, как будто в них филлеров накололи. По крайней мере, теперь знаю, что увеличенные губы мне не идут.
Техническая информация, что-почём. По времени всё путешествие заняло 3,5 недели. По деньгам - примерно 4,5 тысячи долларов, из этого 1850 на сам тур, 1100 на авиабилеты, 800 я обменяла, чтобы тратить на еду, шмотки в Катманду и всякое по мелочи, остальное - страховка, оплата гидов и портеров, какие-то мелкие закупки типа грелок. Но тут, конечно, расходы могут разниться. Нужен ли портер, нужна ли аренда пуховика, ботинок и снаряжения, через какую страну лететь (при пересадке в Индии нужно делать ещё индийскую визу и перекладывать багаж, нафиг такие развлечения) и т.д. Захочется ли в Катманду устроить шоппинг в брендовых магазинах, где цены ни фига не низкие. У меня, наверное, был почти что минимальный вариант затрат, кроме авиабилетов.
Нужна ли физподготовка - да, нужна. Бег или ходьба по лестнице. Упарываться не обязательно, но просто прикиньте, что на восхождение мы вышли во втором часу ночи, а к месту ночёвки пришли часов в 20, если не позже. И почти всё это время шли вверх или вниз.
Нужен ли горный опыт - да, хотя бы минимальный нужен. С одной стороны, там хорошая акклиматизация по дороге, с другой - всё-таки 6 тысяч, если организм окажется слаб к горняшке, будет очень обидно слиться на середине (а деньги уже не вернут, там пермиты на восхождение оформляются заранее и безвозвратно). С одной стороны, обращаться со снарягой научат перед восхождением, с другой - если уже хотя бы по леднику в кошках ходил, будешь чувствовать себя увереннее. Да, гиды там почти всё время рядом и готовы помочь, но они те ещё распиздяи (непальские гиды, я имею в виду), и надо понимать, что если твой товарищ спускается по верёвке, а гид командует тебе стартовать за ним по той же верёвке - лучше подождать, пока товарищ спустится до конца, что бы там гид ни говорил. Да и вообще может оказаться, что гида рядом нет, а ты стоишь над верёвкой, и что? А если кошка развяжется? Лучше, если новых умений понадобится выучить немного, а не прям всё с нуля. Но и проходить предварительное обучение в альплагере тут не обязательно.
Организатором был Геккон клуб, это мой пятый трек с ними по Непалу и седьмой вообще, так что можно я просто это напишу, без кокетства "ах, не сочтут ли рекламой". Если бы это была реклама, мне бы за неё платили )
Тем, кто дочитал эту простыню до конца, я бы запостила пушистых котиков, но раз мы про Непал - пусть будут яки ) Они тоже пушистые.
Айленд пик - это небольшой шеститысячник (6189 м) недалеко от Эвереста. Своё название (Island peak, то есть вершина-остров) получил из-за того, что он стоит в окружении более высоких гор, ну, как на известных фотках, где остров в затопленном кратере вулкана, видели? Вот так же и этот красавчик торчит по центру. Я туда очень давно хотела, и наконец весной 2024 удалось сходить.
Обычно восхождение совмещают с треком к базовому лагерю Эвереста, потому что дорога к Айленду как раз отходит от этого трека, два в одном плюс хорошая акклиматизация. А если зайти через Гокио, так вообще отличная. Это был первый высокогорный трек, где я ни разу не попыталась блевануть от горняшки )) правда, в прошлый раз это было ещё на перевале Чо Ла, так что хз, может, просто совпало.
Я опишу вариант трека, по которому сперва идут в Гокио, потом через перевал Чо Ла выходят на классический трек к базовому лагерю Эвереста, доходят до него, по классике же возвращаются до Дингбоче, оттуда идут к Айленду и потом обратно на классику. Это долго, но очень хорошо с точки зрения акклиматизации, т.к до восхождения будут подъёмы на Гокио Ри и Кала-Патхар, ну и перевал Чо Ла покажет, насколько ты хорошо подготовился.
Начинается путешествие, естественно, с прилёта в Луклу. То есть вообще-то нет, начинается с Катманду, где можно отоспаться после перелёта и купить или арендовать одежду, обувь и снаряжение. Потом продолжается в Рамачапе, куда сейчас перенесли большинство внутренних рейсов и докуда ехать несколько часов на автобусе, а поскольку вылеты ранние - ехать приходится ночью, и что ты отоспался, что не отоспался, всё едино. Потом ещё могут перенести рейс, если погода не очень, мы просидели полдня в аэропорту и остались ещё на одну ночь, и это там в порядке вещей.
Но трек начинается в Лукле. Тот самый страшный-ужасный аэропорт, где "с одной стороны скала, с другой - пропасть" (простите, очень люблю эту формулировку).
Лукла
Здесь можно докупить то, что забыли в Катманду, а также воду и перекус в дорогу. Кормят во всех лоджах хорошо, перекус и всякую мелочь тоже продают, но чем дальше - тем она дороже. Поэтому что-то лёгкое имеет смысл закупить в Лукле. Орешки, например. И - вперёд!
Следующей ключевой точкой на пути будет Намче-Базар, до него идти дня два. По дороге ночёвка в маленьком посёлке Пхакдинг, всё ещё низко, жарко, все на расслабоне думают, что так будет всю дорогу, наивные. Над посёлком есть монастырь, в который можно сходить для разминки, его недавно отреставрировали после землетрясения.
Перед Намче-Базар находится одна из достопримечательностей Непала - мост Хиллари. Это подвесной мост, построенный за счет фонда Хиллари, фонд там вообще много что строил: мосты, больницы, школы. Мостов два, по старому, нижнему, уже никто не ходит, но, судя по кабинке в центре, его приспособили под банджи-джампинг (прыжки на тросе). Хотя я не видела, чтобы кто-то прыгал. На верхнем мосту обычно стоит пробка у входа из желающих сфотографироваться, а ещё все перила на нём обвязаны шёлковыми шарфиками и флажками. Я тоже повязала на обратном пути ) Несмотря на высоту, мост совершенно безопасен, там по бокам железная сетка, на фото видно.
Мост Хиллари
После до-олгого подъёма мы наконец пришли в Намче. Намче знатно похорошел при Собянине за последние годы, обзавёлся красивой ступой и водными барабанами, а также новыми лоджами. Здесь не поверите, опять можно закупиться одеждой и снарягой ) посидеть в кафе, сходить в бар. Емнип, кафешка с хорошей выпечкой называется Sherpa barista, а чуть ниже есть ирландский паб с бильярдом, так и называется - Irish pub.
Традиционно один день в Намче отводится на акклиматизацию. Это подъём в музей шерпов с видом на Эверест, потом подъём ещё дальше к отелю Everest View (самый высокогорный отель в мире, 3880 м), а затем через посёлок Кумджунг обратно в Намче. В отеле можно посидеть на веранде и выпить чашку чая или кофе за не слишком большие деньги (но в других местах дешевле, разумеется). В посёлке есть монастырь, где хранится скальп йети (во всяком случае, так все утверждают), а ещё по дороге можно увидеть старый аэродром. От него сохранилась только поросшая травой взлётная полоса.
После Намче дорога к Гокио отделяется от классического трека, и народа сразу становится в разы меньше. Виды очень красивые. Две ночи предстоит провести в небольших посёлках, там уже будет холодно, яки, минимум условий. Ну то есть как минимум - Непал выжимает из туризма всё, что может, почти в любой деревне можно найти кофе-машину, заказать пиццу, помыться в горячем душе (но в холодном помещении). Есть спрос - есть предложение.
На подходе к Гокио будут два озера. Собственно, там целая цепь горных озёр: Лонгпонга, Тобоче, Дудх Покхари - самое большое, на берегу которого стоит Гокио (4800 м). И ещё выше: Донаг, Нгозумпа и Гёзумпа (сразу скажу, что названия в разных источниках могут различаться, я хз, как их правильно транслитерировать). К последним трём ходят для акклиматизации (в Непале почти всё делается для акклиматизации), но для этого нужен дополнительный день, потому что они прям реально высоко. У нас была программа-минимум: подняться на морену над ледником Нгозумпа и на следующее утро взойти на Гокио Ри.
Озёра очень красивые, с прозрачной водой. Одно зеленоватое, второе ярко-синее, третье мутное, такое молочно-голубое. Утки плавают ) Рыбы, говорят, нет, там слишком высоко.
Восхождение на Гокио Ри небольшое, 2-3 часа вверх, но выход затемно, чтобы рассвет застал ближе к вершине. Обычно к этому времени хозяева лоджа готовят кипяток и какой-то перекус, чтобы залить термосы и взять с собой. Ночью холодно, поэтому все в пуховиках, тёплых перчатках и т.д. И идём. Топ-топ по дорожке вверх, и так все 2-3 часа. И ждёшь, когда уже солнце выглянет, чтобы потеплее стало. Зато после рассвета виды с вершины, конечно, потрясающие. Озеро, ледник и вся горная гряда, включая Эверест.
Вид с вершины и мини-святилище на ней
В этот же день после спуска мы пересекли ледник Нгозумпа. При слове "ледник" представляется что-то белоснежное, но вообще-то он серый и засыпан камнем. Больше всего похож на огромное поле щебёнки. Иногда встречаются лужи озерца, и вот рядом с ними ещё можно увидеть более-менее приличный лёд, если он там откололся.
Никакой особенной снаряги не надо, идём просто в ботинках и с палками, как по обычной тропе.
Ледник Нгозумпа
Дальше ночёвка в крошечном Драгнаге, а с утра выход к перевалу Чо Ла. То есть даже не с утра, а опять в ночь. До перевала дорога довольно пологая, но сам он довольно крутой, кое-где приходится почти лезть по камням. Но зато виды оттуда искупают всё! К сожалению, когда мы туда поднялись, набежали облака и не все горы было хорошо видно. Большое огорчение, потому что их там много и они очень красивые.
Перевал Чо Ла
Дальше предстоит спуск и дорога по леднику. Вот это уже какой положено ледник, с настоящим льдом. Многие идут в ледоступах ("котятах"), но вообще в хороших ботинках можно и обойтись. Я обошлась )
Ну и всё, дальше можно расслабиться (ненадолго). После ночёвки в Дзонгле тропа соединяется с классическим треком к EBC. Правда, тут ещё есть подстава: гид обмолвился, что после Гокио у него почти все группы заболевают. И наша подтвердила эту статистику! Аж пять человек в Дзонгле откололись, чтобы не идти вверх с температурой. Кто-то вернулся в Катманду, кто-то отправился ждать остальных пониже.
А мы вышли на классический трек. Народа резко стало дохрена. Прям очень дохрена. Люди, кони, яки... И главное, с одной стороны я очень радуюсь, что столько людей наслаждаются этими прекрасными местами, а с другой - ну, вы понимаете ) не могли бы они наслаждаться в другое время, не когда там я? ))
Здесь останавливаемся в Лобуче, откуда опять можно сходить на морену ближайшего ледника Кхумбу. Ледник - такая же щебёнка ) но вид на горы хороший. Совсем рядом вершина Лобуче, на которую тоже делают несложные восхождения. Посёлок Лобуче под ней совсем маленький, а под снегом его вообще не видно.
Некоторые поднимаются по очереди на Лобуче и Айленд, в рамках одного трека. Логично, раз всё равно мимо идти, но трек тогда получается совсем долгим.
Конечная точка трека - Горак Шеп, посёлочек прямо перед базовым лагерем Эвереста. Даже не посёлочек, а несколько лоджей. По идее, над ним красиво возвышается Пумори, но у нас была плохая погода и Пумори скрылась в облаках. Видна только Кала-Патхар, тёмная пирамидка левее центра фото. Пумори должна быть ровно за ней.
Бросив вещи, пошли в базовый лагерь Эвереста, он тут уже недалеко. В лагере самым знаковым местом всегда был камень с надписью EVEREST BASE CAMP 5364M. Теперь перед ним поставили баннер с лицами Хиллари и Норгея. Нахрена? Эффективные менеджеры, блин
Упс, место под фоточки закончилось. Продолжу в следующем посте) с базовым лагерем ещё не закончено, там ещё ледник классный.
Общую информацию про время, цены, условия и особенности тоже напишу в конце.
УПД: вторая часть: Треккинг в Непале: Айленд пик (окончание)
Пикабушники, помогите советом. 10-этажный дом, на последний этаж не доходит холодная вода. Большую часть времени её просто нет, иногда течёт тонкой струйкой, иногда идёт более-менее нормально, но это надо сидеть и караулить. Или ждать ночи, ночью получше. У соседей та же фигня.
Приходил сантехник из ТСЖ, поменял фильтры, лучше не стало. Сказал, что это недостаточный напор от водоканала, а его полномочия на этом всё.
Что делать-то? Пока в голову приходит только повесить в туалете бак литров на 100 (и надеяться, что он не свалится на голову в самый ответственный момент). Может, есть ещё какие-то решения?
Причём ещё несколько лет назад напор был нормальный, изредка слабел на полминуты. А потом начал ухудшаться, и теперь ни постирать днём, ни помыться, если не готов стоять в мыле и ждать, когда очередная порция воды вытечет. Дом не старый, вряд ли трубы за несколько лет так стремительно забились, так что сантехник, скорее всего, прав.
Книга в формате личного дневника про девочку-подростка, которая болела раком, но наконец в ремиссии и теперь возвращается к нормальной жизни - семье, дому, учёбе, школе, друзьям. Очень умная, наблюдательная, открытая девочка, иногда наивная, иногда мудрая.
Читатель видит только "дневниковые записи", в которых, конечно, героиня не рассказывает подробно свою биографию, но из оговорок можно понять, что с ней было, кто и как помог ей выздороветь, что вообще происходило до того момента, когда она начала вести дневник. Некоторые подробности вообще не указаны: что был за диагноз, что за больница, в какой город переехала семья? Это неважно. Важны мысли и чувства. И реальность, с которой сталкивается эта девочка, всё детство проведшая в больницах. Особенно когда она наконец начинает ходить в школу и оказывается, что мир сверстников от неё страшно далёк.
Личные впечатления (спойлеры): мне кажется, эта книга лучше всего зайдёт подросткам, потому что прекрасный троп "вот умру, тогда все поймут, как плохо ко мне относились, будут плакать и каяться" особо приятен сердцу в юном возрасте )) а потом начинает узнаваться как троп и теряет свою остроту.
И ещё, из предисловия следует, что изначально задумывалась одна книга с открытым концом, и в этом виде она гармонична. Но автор начал писать продолжение (к сожалению, она умерла, не закончив), эти отрывки добавили второй частью, и они оставили одни вопросы. Куда-то делся мальчик, в которого была влюблена героиня, как будто и не было. Замечательная семья героини треснула - зачем? какой в этом был смысл? Может быть, в полноценной второй книге это всё получило бы объяснение, но так, отрывками, только подпортило впечатление от первой.