687

Самодельный рекуператор для дачи

Наступила зима и я решил усовершенствовать систему вентиляции в моем загородном доме. До этого момента ее фактически не было, а все вентилирование осуществлялось за счет открывания окон, выбрасывания теплого отработанного воздуха и впускания холодного свежего с улицы. Я что то слышал о системах рекуперации (recuperatio - обратное получение, возвращение) тепла, позволяющих не просто выбрасывать тепло вместе с воздухом, а использовать его для нагревания входящего свежего воздуха с заметной экономией энергии на отоплении, и решил попробовать сделать такую систему самостоятельно


Теоретическая часть очень проста. Рекуператор - это ящик со слоями фольги или чего то подобного, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга. По четным промежуткам между слоями из дома выходит теплый отработанный воздух, по нечетным заходит с улицы свежий холодный. Потоки идут навстречу друг другу, при этом теплый отработанный воздух из дома, проходя по промежуткам между фольгой, соприкасаясь через фольгу с холодным воздухом с улицы, постепенно отдает ему свое тепло и выходя из рекуператора остывает почти до температуры входящего. Входящий с улицы воздух, в свою очередь, поглотив тепло выходящего из дома воздуха, нагревается почти до температуры воздуха в помещении.

Расчетная экономия на отоплении входящего с улицы воздуха ожидалась в районе 1-2 квт, при объеме циркуляции через вентиляцию с рекуператором около 120-150м3/час, что делало проект теоретически рентабельным и окупаемым.

Подумав и порисовав, я приступил к закупкам материалов и изготовлению устройства.

Для создания слоев я использовал фольгу для утепления парилок в бане толщиной 50 мкм, для проставок между слоями - трехмиллиметровый линолеум, разрезанный на полоски шириной 10-15мм. Для склеивания и герметизации - обычный хороший силиконовый герметик под пистолет, для звуко и гидроизоляции внутри рекуператора - пластиковые сендвич панели, для внешней конструкции ящика - фанеру 12мм, а в качестве вентиляторов - обычные канальные вентиляторы диаметром 125мм производительностью до 188м3/ч.

Процесс изготовления состоял из двух основных фаз - изготовления ящика с внутренним слоем из пластиковой сендвич панели

и приклеивания слоев фольги с проставками на силиконовый герметик. На одно только приклеивание слоев фольги с вырезанием их и проставок ушло дня четыре, не меньше.

Слоев вышло 43 штуки, общая площадь фольги в рекуператоре около 17 м2.

Дальше монтаж ящика на стену в топочной и подключение его к системе вентиляции

Запуск, измерение температур воздуха в помещении, на улице, на выходе из рекуператора в дом и на выходе рекуператора на улицу показали небывалый для такого рода устройств КПД - около 80%, притом что для коммерческих рекуператоров обычным является КПД около 65%.

В чем секрет? В огромной площади теплообмена и удачной конструкции. 17м2 фольги против 4-5м2 у магазинных рекуператоров. Призматическая форма теплообменника вместо 2-3 квадратных теплообменников позволяет более эффективно использовать площадь и объем внутри рекуператора. Расчеты тепловой "мощности" рекуператора показали около полутора киловатт экономии энергии на обогрев воздуха.

Видео процесса создания рекуператора:

Строительство и ремонт

11.2K постов48.7K подписчика

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.


В случае нарушения пост выносится из сообщества.


Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Про нейросети

Тексты сгенерированные нейросетью, выносятся из сообщества, пользователь блокируется на неделю. При повторном нарушении перманентный бан для пользователя.

Про рекламу
Рекламные посты от платных/бесплатных аккаунтов запрещены. За первое нарушение блокировка на 7 дней. За второе перманентная блокировка.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)


Пост должен быть основан на личном опыте.


Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или  пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут  без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

92
ЭТО БАЗА
Автор поста оценил этот комментарий

Круто! Зайду попозже, почитаю, почему это все хуйня.

раскрыть ветку (1)
10
Автор поста оценил этот комментарий

какие ваши даказатэлства?!

Предпросмотр
YouTube0:17
показать ответы
2
Автор поста оценил этот комментарий
"могу гофру входящую растянуть с полуметра до 2.5 петлей и получить не +5 градусов к температуре, а все +15. "
Гофра будет отбирать тепло у воздуха находящегося внутри помещения, а не у того, что выбрасывается на улицу.
раскрыть ветку (1)
8
Автор поста оценил этот комментарий

топочная отделена от остального помещения. в топочной есть избыточное тепло от котла, оно будет выброшено за счет тяги котла из за горения, он же когда горит всасывает воздух. так вот лучше я это тепло потрачу на предподогрев входящего воздуха чем просто выброшу в атмосферу. на обогреве остальной части дома это не отразится, ему от отдачи топочной тепла входящему воздуху только лучше будет

показать ответы
26
Автор поста оценил этот комментарий

Вот просто не могу пройти мимо:

1) не теплоизолированная гофра на притоке - это ошибка примерно на 1..2 градуса. Успевает воздух в ней нагреваться даже на таких коротких участках. Плюсом плохая теплоизоляция корпуса - тоже потеря КПД. Поэтому реальный КПД установки будет заметно ниже и довольно близок к заводским;

2) фольга на теплообмене: право на жизнь имеет, но эффективный КПД снижает + нет передачи влаги. Из за отсутствия передачи влаги воздух будет очень сухой: замучаетесь с увлажнением;

3) как планируете бороться с конденсатом и обмерзанием? в таком теплообменнике это будет беда №1

То что сделали сами - молодцы. Зачёт! Сам в итоге от самодельного исполнения отказался и приобрёл готовую установку: на круг получилась не такая большая переплата, если посчитать все элементы и их характеристики.

раскрыть ветку (1)
11
Автор поста оценил этот комментарий

2. снижает по сравнению с чем? с мембраной из бумаги? ))
не думаю. у фольги хорошая теплопроводность. она тонкая и она алюминиевая.
3. с конденсатом - у меня есть трубка для отвода конденсата, рекуператор поэтому под углом устанволен, чтобы конденсат собирать. трубка работает, конденсат стекает. насчет обмерзания - посмотрим. до -6 пока включал, сильных морозов не было. если будут - могу гофру входящую растянуть с полуметра до 2.5 петлей и получить не +5 градусов к уличной температуре, а все +15.

>Сам в итоге от самодельного исполнения отказался и приобрёл готовую установку: на круг получилась не такая большая переплата, если посчитать все элементы и их характеристики.

промышленные рекуператоры стоят прилично. мой обошелся тыщ в 6 и несколько дней работы ). но это хобби, это в радость )

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий
А можно размеры на почту Jb0073@yandex.ru хочу такой же изобразить, очень понравилось. Дома довольно влажно, стоит даже осушитель, но он гудит и жрет электричество + сливать его надо. А в котельной есть много тёплого воздуха :)))
раскрыть ветку (1)
4
Автор поста оценил этот комментарий

размеры фольги 40*120 минус скошенные углы. размер ящика 132 на 40 внутри. глубина 20 см примерно. 43 слоя с проставками из линолеума 3мм. влажность это благо, я с рекуператором очень пересушиваю воздух, буду увлажнять увлажнителем дополнительно, дышать невозможно от сухости. в почту писать лень

показать ответы
37
Автор поста оценил этот комментарий

Если почитаете теорию, то теплопроводность материала в рекуператоре далеко не самая существенная характеристика. А вот тип материала значение имеет. Я раньше тоже был сильным скептиком "бумажных" теплообменников, но попробовал такую установку в деле я уже не порекомендую никому в дом теплообменник без переноса влаги. У меня до этого несколько лет работала приточно-вытяжная установка с простым подогревом входящего воздуха до нужной температуры, т.ч. разницу в качестве воздуха я вижу вживую (экономия - вопрос отдельный).

По обмерзанию - главное не пропустите этот момент :)

По стоимости вопрос очень интересный: если брать бытовые элементы и подручные материалы то себестоимость выходит примерно под 25% от покупного. Не спорю - экономия существенная. Но если например заморочиться с реальным воздухообменом, фильтрами и, главное, шумом (!) то уже не всё так радужно. Неожиданно выясняется что тот же "вентс 125 тт" за условные 1,5 круб. нифига не может толком продуть трассу без единого фильтра и поворота на 90 градусов метров так в 15 своего же диаметра, т.е. надо ставить что то явно мощнее. И заявленный уровень шума также далёк от паспортных, т.е. ночью вот ни разу "не комильфо" (хотя и прожили 3 года). Далее встаёт вопрос балансировки притока-вытяжки и тут опять: "бытовые" вентиляторы или слишком шумные на простых тиристорных регуляторах или требуется регулятор, стоимость которого превышает стоимость вентилятора почти в 2 раза и купить его можно далеко не в каждом магазине (+доставка). Далее выясняется что для снижения шума и получения необходимого давления необходимо явно менять осевые вентиляторы на центробежные, а это уже другой порядок цен (раза так в 3 дороже исходного вентса). Попутно выясняется что для бесшумного регулирования желателен вообще вентилятор постоянного тока. Что опять заметный плюс к цене. Идём дальше: в переходный период гонять рекуператор явно не имеет смысла, значит надо городить какой то байпас. Самый простой вариант - ручной, но и тут неожиданно выясняется что получается "не бесплатно". Про удобство я промолчу: через пол года-год Вы "наиграетесь" системой и Вас начнёт утомлять необходимость отслеживания и переключения. Домашние точно не оценят, проходил. Далее начнётся поиск и внедрение автоматики. А это опять деньги и не малые (даже если сами занимаетесь автоматикой\электроникой). Итого на круг мы уже убежим сильно за 50% от итоговой стоимости нормальной готовой вент. установки. И получим некоторого работающего"монстра", но не так надёжно и эффективно. Личное время - величина не поддающаяся измерению, но при некоторых вводных и она окажется сильно больше, чем вообще стоимость покупки готовой установки.

раскрыть ветку (1)
5
Автор поста оценил этот комментарий

со всем по факту согласен, кроме оценок. по себестоимости рекуператор намного меньше чем 25% стоимости покупного с аналогичными ТТХ выходит. ваш за штуку баксов и мой за 6 тысяч - это 10 процентов а не 25. ТТХ вроде сопоставимые кроме увлажнения.
по автоматике - это уже хотелки. достаточно автоматики на обмерзание, цена вопроса - пара тысяч рублей. регулятор оборотов не очень то и нужен, вентиляторы на 188м3 с учетом понижения производительности от сопротивления трассы дают удобоваримую производительность. поставлю фильтры - могу еще по одному вентилятору на трассу добавить. цена вентиляторов кстати около 500р в леруа, а не полторы тыщщи. уровень шума в топочной меня мало волнует, а в комнатах после трассы никакого шума не слышно кроме легкого шуршания выходящего воздуха, и то если прислушиваться.
насчет регулятора оборотов и центробежного вентилятора я продумывал вопрос. самое дешевое решение - центробежный вентилятор на 12в от автомобильной печки. он и регулировке поддается дешевой и по мощности вполне тащит, 90 ватт это не 18 ватт канальника. цена вопроса у него смешная, 1300р. как приделать его к корпусу рекуператора - думаю я придумаю если понадобится.
в общем все эти мелочи при желании решаются не такой дорогой ценой чтобы даже до 20% стоимости покупного рекуператора дойти. ну и конечно если лишние деньги есть - можно и готовый купить.а если по фану чото руками сделать - можно и как у меня, тоже работает и неплохо.

показать ответы
26
Автор поста оценил этот комментарий
показали небывалый для такого рода устройств КПД - около 80%, притом что для коммерческих рекуператоров обычным является КПД около 65%.

Скорее поверю в ошибки в теории и вычислениях.
раскрыть ветку (1)
4
Автор поста оценил этот комментарий

там в видео в конце и процесс замера температуры (надеюсь не подозреваете в откровенном вранье меня )) и формула и расчеты. они и на скрине в статье есть в конце. ошибки в теории и вычислениях? дискасс.

показать ответы
2
Автор поста оценил этот комментарий

upd: добавил в чём разница между по энтальпии и по температуре.

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

а, в этом смысле - да, согласен. кпд конечно будет разным в зависимости от расхода воздуха и от температур, можно бы и графики построить, но это уже целое научное исследование будет )

показать ответы
8
Автор поста оценил этот комментарий

Проблема с КПД в том что вы не совсем верно понимаете как они считают. (Производители)

Расклад даётся для разных потоков и разности температуры.

Поэтому у них он лежит в районе 90-60%, причём у всех.

А проблема колхозинга (сам такие делал 10 лет назад, и даже писал на форумхауусе тогда ) в надёжности и проблемах которые приходят со временем.

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Расклад даётся для разных потоков и разности температуры.

можно поподробнее? у меня есть подозрение что я именно так и считал.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Ну как бы играет, сам подумай, пять пластин общей площадью 10 м2 или пятьдесят общей площадью 80 м2. в той же кубатуре. Не зря же радиаторы в компьютерах такие "ребристые", рассеивание будет куда быстрее.

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

ну я так и написал

>важнее площадь теплообмена. у промышленных я видел 4м2. а у меня 17м2. вот и кпд повыше.

что площадь имеет значение, а не плотность. минимизировать межпластинчатые промежутки смысла особого нет. если их сделать 1мм, а не 3мм как у меня при той же площади, эффективность теплопередачи не особо улучшится. а скорость воздуха, сопротивление и шумность вырастут.

4
Автор поста оценил этот комментарий
Всё-таки, для действительного воздухообмена, приток и вытяжка воздуха должны находиться как можно дальше друг от друга, в идеале - в противоположных стенах дома.
Иначе получается что вы засасываете свежий воздух и тут же большую его часть выдуваете наружу. КПД и температуры это всё классно, реальный приток свежего воздуха совсем небольшой.
раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

а если речь про приток и вытяжку внутри дома - там это все тоже разнесено естественно. по видео этого непонятно, но потом я сделал вывод коробами свежего воздуха до каждой комнаты. а обратный поток отработанного идет через двери, зал, топочную и только потом в рекуператор. то есть свежий заходит в комнаты и вытесняет через весь дом отработанный в сторону топочной, где его высасывает рекуператор на улицу.

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий
А меня одного смущает температура воздуха в доме в 32С?
раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

это топочная, там снизу котел фигачит и антифриз выходит с температурой 80

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

ептваю мать дайте схему как воздух распределять корректно между слоями типа прям на входе и выходе горячего закрыть половину слоев и так же с холодным, сижу голову ломаю, заебало меня

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

не знаю как еще лучше объяснить. по четным слоям воздух идет из дома, по нечетным в дом. слои разделены фольгой. там где патрубок на вывод из рекуператора - те слои которые не должны туда воздух выпускать - перекрыты проставками из линолеума. с торца там получается эти слои через один перекрыты проставками.

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

Turkov zenit heco 550

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

крутая штука. цена 151000р? лол, я бы легко отказался от такого предложения в пользу самодельного, к жабе даже обращаться не надо ))

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий
У меня дом и сип панелей, да тепло, но вентиляции никакой, даже каркасник хорошо влажность сам регулирует, а тут как в термосе.
Заводские рекуператоры для меня слишком дорого..
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

ну вот если есть неделька свободного времени - можно вполне изготовить что то подобное. говорят из сотового поликарбоната почти аналогичные ТТХ при намного меньших затратах времени на изготовление.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий
просто выброшу в атмосферу
в котле тоже теплообменник, и количество тепла в батареях зависит от температуры воздуха. Особенно заметно когда котел работает в переменном режиме, когда не горит, тяга не прекращается, теплый воздух не так быстро охлаждает теплообменник.
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

от тепла воздуха в топочной температура в батарее зависит очень слабо. т.к. передача тепла осуществляется антифризом с температурой 80 градусов, а в топочной около 30. если даже гофра отнимет часть тепла и вместо 30 в топочной будет 28 или даже 25, на температуре быстро циркулирующего антифриза это мало отразится

1
Автор поста оценил этот комментарий
По поводу сухого воздуха все верно, очень сухо, но после 80+% влажности понимаешь, что это лучше (год без вентиляции жили в свежепостроенном газобетоне). К следующей зиме буду увлажнение изобретать, а пока пусть дом сохнет
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

а чего его изобретать? чем ультразвуковой увлажнитель не нравится?
есть еще круче вариант - барабанный. там и расход электричества поменьше и принцип работы логичнее. барабан крутится в воде, намокает, его обдувает вентилятор - вот и все. у ксяоми такие есть, например, недорого. он еще и воздух очищает от пыли

показать ответы
7
Автор поста оценил этот комментарий

Mitsubishi Electric LGH-15RVX-E - попал по осени на акцию, достался по очень интересной цене. В итоге ни минуты не пожалел. Теплообменник хитрый, форма сильно отличается от пластинчатых и всяких китайцев.

Когда брал честно думал, что результат будет не такой, как про него говорят, но каждую зиму запускать увлажнитель (самовар) уже надоело (и толку почти ноль), а это был единственный доступный вариант с переносом влаги.

Честно думал что результат будет не очень, но реальные характеристики впечатлили: с улицы -2, в помещение +16, с помещения +23, это на максимальной производительности. Гонял до -10, получил на входе в помещение +9, с помещения также +23. Т.е. чётко видно что чем ниже температура на улице и чем суше воздух на входе - тем выше эффективность. Влажность замерять к сожалению нечем, но если раньше зимой комплект постельного белья высыхал где то за пару часов, то сейчас надо минимум пол дня. И самое главное: вентиляторы в нём стоят суперские! Очень высоконапорные и бесшумные, могу точно сказать что по производительности и, главное, шуму они уделывают "Вентс 125 ТТ" на моей реальной системе вентиляции.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

крутая машинка, но цена смущает

>91511 (1431 USD)

даже если там была ОЧЕНЬ жирная скидка...

кпд мощнецкий. ультратонкая пленка с обменом влажностью - круто.

я кстати думал второй вариант рекуператора сделать с пленкой которой закрывают утеплитель - паропроницаемая мембрана типа акстон тип А - ветро-влаго защита, но паропроницаемость.

что думаете?

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий
Предподогрев от дымохода тоже вариант.
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

теоретически да, но у меня дымоход в сендвиче, чтобы с него чтото забрать надо сендвич разобрать.
кроме того он из котла через стену сразу на улицу уходит. можно конечно там его одеть в еще одну рубашку,  из которой брать воздух в рекуператор...

но это уже стройка века, я на такое не подписывался )

1
Автор поста оценил этот комментарий
Если отопление настроено, то 80 на выходе из котла вообще ничего не значит, так как в плюс обратка будет примерно 70. Количество энергии на догрев будет тратиться не намного больше, чем при подаче +50. А тут твердотельный котел, у которого температуру не сильно подрегулируешь.
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

так и есть, при прогретом доме и несильном морозе обратка 65-70, подача 80. если мороз сильный, обратка остывает до 50

0
Автор поста оценил этот комментарий

с точки зрение кпд бросовое тепло котла странно звучит

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

оно бросовое т.к. оно в топочной и не греет дом. и все равно будет высосано котлом при сжигании дров.

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

1. все верно. поэтому я рассчитал кпд в двух вариантах - вместе с гофрами он получается 86%, без учета гофр (за внешнюю температуру берется температура уже ПОСЛЕ гофры на входе в рекуператор), она на 5 градусов выше

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

то есть 83, а не 86 вместе с гофрой. но это не честные проценты. честных 80 получается

0
Автор поста оценил этот комментарий

подогрев еще ставят, но тогда экономический смысл падает до нуля

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

у меня вместо пред подогрева гофра над котлом. ее полуметровой длины хватает чтобы нагреть воздух на +5 градусов относительно уличных. надо будет - растяну до 2.5м или хоть до пяти удлиню еще одним куском через проставку. это конечно снизит кпд самого рекуператора, но улучшит работу системы на сильных минусАх. тепло котла в топочной все равно бросовое, его затягивает в котел при сгорании дров. так что чем больше я его потрачу на нагрев воздуха тем лучше.

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий
80 дохуа, имхо.
не утеплен дом?
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

дом 150мм брус плюс 50мм минвата плюс имитация бруса через щель для вентиляции. 80 градусов нормальная температура для твердотопливного котла на дровах

показать ответы
0
Ich war nicht dabei
Автор поста оценил этот комментарий

По любому молодец. А конденсат пусть стекает в поддон, и дальше - цветы поливать.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

думаю буду собирать конденсат и заливать его в ультразвуковой увлажнитель. при работе рекуператора очень сильная сухость в доме, аж брус по новой стал трещать от сушки, несмотря на то что дому уже лет 5-6

показать ответы
8
Автор поста оценил этот комментарий

Расчеты немного примитивные, но "плюс-минус" нормально. 17 м2 площади теплообмена для 150 м3/ч воздуха - это круто.

Уточните, территориально где здание находится (климатический регион)?

Вопрос не праздный - пластинчатые рекуператоры с классической эффективностью утилизации 45-55% при температурах наружного воздуха ниже минус 20 С склонны к очень сильному замерзанию. С этой переразмеренной площадью проблемы могут быть уже при минус 10 С.

Самый простой способ "осушки" замерзшего рекуператора - по датчику перепада давлений на "теплой" стороне отключать или понижать скорость приточного вентилятора, чтобы вытяжным оттаивать теплообменник.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

здание находится на юго востоке московской области. этой зимой пока сильных морозов не было, проверить на обмерзание не удалось пока. думал поставить датчик температуры и при сильном минусе отключать вводной вентилятор, пока выводной не прогреет фольгу до приемлемой температуры. и как написал выше, можно растянуть входную гофру с полуметра до 2.5 и получить бесплатный предподогрев за счет тепла идущего от котла.

показать ответы
26
Автор поста оценил этот комментарий

Вот просто не могу пройти мимо:

1) не теплоизолированная гофра на притоке - это ошибка примерно на 1..2 градуса. Успевает воздух в ней нагреваться даже на таких коротких участках. Плюсом плохая теплоизоляция корпуса - тоже потеря КПД. Поэтому реальный КПД установки будет заметно ниже и довольно близок к заводским;

2) фольга на теплообмене: право на жизнь имеет, но эффективный КПД снижает + нет передачи влаги. Из за отсутствия передачи влаги воздух будет очень сухой: замучаетесь с увлажнением;

3) как планируете бороться с конденсатом и обмерзанием? в таком теплообменнике это будет беда №1

То что сделали сами - молодцы. Зачёт! Сам в итоге от самодельного исполнения отказался и приобрёл готовую установку: на круг получилась не такая большая переплата, если посчитать все элементы и их характеристики.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

1. все верно. поэтому я рассчитал кпд в двух вариантах - вместе с гофрами он получается 86%, без учета гофр (за внешнюю температуру берется температура уже ПОСЛЕ гофры на входе в рекуператор), она на 5 градусов выше

показать ответы
26
Автор поста оценил этот комментарий

Вот просто не могу пройти мимо:

1) не теплоизолированная гофра на притоке - это ошибка примерно на 1..2 градуса. Успевает воздух в ней нагреваться даже на таких коротких участках. Плюсом плохая теплоизоляция корпуса - тоже потеря КПД. Поэтому реальный КПД установки будет заметно ниже и довольно близок к заводским;

2) фольга на теплообмене: право на жизнь имеет, но эффективный КПД снижает + нет передачи влаги. Из за отсутствия передачи влаги воздух будет очень сухой: замучаетесь с увлажнением;

3) как планируете бороться с конденсатом и обмерзанием? в таком теплообменнике это будет беда №1

То что сделали сами - молодцы. Зачёт! Сам в итоге от самодельного исполнения отказался и приобрёл готовую установку: на круг получилась не такая большая переплата, если посчитать все элементы и их характеристики.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

>Плюсом плохая теплоизоляция корпуса - тоже потеря КПД.

корпус изнутри обклеен сендвич панелью пластиковой 10мм, внутри она типа пенополиуретана. то есть теплоизолирует прилично. но мне это вообще не нужно. тепло от котла будет помогать нагревать входящий воздух, мне это на пользу.

4
Автор поста оценил этот комментарий
Всё-таки, для действительного воздухообмена, приток и вытяжка воздуха должны находиться как можно дальше друг от друга, в идеале - в противоположных стенах дома.
Иначе получается что вы засасываете свежий воздух и тут же большую его часть выдуваете наружу. КПД и температуры это всё классно, реальный приток свежего воздуха совсем небольшой.
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

нет, там на улице потоки разведены трубами. одна труба забирает сверху, другая выдает воздух из дома на 3 метра ниже. я это не сфотографировал, но учел естественно при прокладке внешних воздуховодов.

0
Автор поста оценил этот комментарий
Вес увеличится , как и жесткость конструкции . На твоем расходе это не ощущается , а при 1500+к кубов и давлении 400+ фольгу уже порвёт , так что если делать большой "кубик" для дома , то нужно брать листы ; к тому же такой вариант можно сделать более эффективным - на листах сделать небольшие горбины для завихрения потока (чутка увеличится сопротивление и упадёт скорость потока , но увеличится теплообмен) . Плюс такой вариант можно сделать разборным для удобства обслуживания , хотя при достаточном количестве рёбер жесткости его и так можно будет мыть карчером .
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

ну если я буду делать на 1500м3/ч, то понятно придется другие материалы использовать. а у меня всего то 100-150

0
Автор поста оценил этот комментарий
Проблема только в материале - надыбать рулон гофрированного алюминия сложновато и дорого .
Для пластинчатого , кстати , лучше применять листовой 0.35-0.5мм вместо фольги , только выбрать марку - есть достаточно упругий сплав , очень хорошо держит форму (делал из подобного воздуховоды и знакомому пенки на двери его рабочего ведрища) ; пара надломов для жесткости и плоскость будет держать .
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

0.35мм будет весить раз в 7 больше при том же количестве слоев. ну в 5 ))

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий
А помещение герметичное разве?
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

нет, там полно щелей в дверях, особенно в топочной.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

сколько там у вас кубов в секунду нагревается и на сколько градусов ?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

точные данные по температуре - на последней фотографии в статье.
объем прокачиваемого воздуха я точно не замерял, но думаю он в пределах 100-150м3,ч, вентилятор по паспорту 188м3/ч прокачивает без учета сопротивления.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Где то тут ответил: рассматривал, но не понравились качеством своего исполнения (перетоки) и большим сроком окупаемости при опять же непонятном качестве. Отзывов по этим установкам за период пользования больше пары лет не нашёл. По поводу необходимости вентиляции в каркаснике - это не обсуждается, надо. А вот ставить или нет рекуператор - считайте срок окупаемости. По воздухообменам точно могу сказать: ориентироваться на наши СНиПы не надо (кратный воздухообмен в час), смотрите в сторону европейских норм, на ФХ их выкладывали. На практике - именно для вентиляции более чем хватает.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

да, воздухообмен надо считать исходя из количества людей в помещении, 30-60м3/час на человека

0
Автор поста оценил этот комментарий

Как же все сложно!

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

если последовательно выяснить все нюансы - что от чего зависит и на что влияет - даже школьник разберется.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Только что читал тему по самодельным рекупам на ФХ. Что скажете про ультрабюджетные модели/вендоров, например электролюх 200 или роялклима? Вроде как, если не душить приток, оно даже с щелями в теплообменнике работает, + как-никак центробежные вентиляторы и влагоперенос в наличии. Цель - воздухообмен в небольшом каркасном строении (5*5м в полтора этажа), ввиду малого объема помещения дышать там зимой без притока будет нечем...

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

роял клима тоже на схеме выглядит неплохо. правда слишком короткий теплообменник, воздух может будет не успевать передать тепло. думаю кпд там так себе

Иллюстрация к комментарию
показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Только что читал тему по самодельным рекупам на ФХ. Что скажете про ультрабюджетные модели/вендоров, например электролюх 200 или роялклима? Вроде как, если не душить приток, оно даже с щелями в теплообменнике работает, + как-никак центробежные вентиляторы и влагоперенос в наличии. Цель - воздухообмен в небольшом каркасном строении (5*5м в полтора этажа), ввиду малого объема помещения дышать там зимой без притока будет нечем...

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

электролюкс 200 за 29000р? неплохая цена! и конструкция вроде разумная

я бы рассмотрел такой вариант. а какая у него площадь пластин?

Иллюстрация к комментарию
показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Мне нравится под бульканье спать. Барабанный - это мойка воздуха? Я думала над этим вопросом, народ жалуется на заморочное обслуживание.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

барабанный да, который увлажняет и моет воздух. у родителей такой есть, что там обслуживать то? сполоснуть барабан иногда. а если кальция много налипнет - залить лимонной кислотой раз в пару месяцев чтобы растворить "накипь" )

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Довольно тихо, но насколько это возможно для вентиляции с механическим побуждением :) Из практики на 1й и 2й скорости работу установки не слышно. Выше уже слышно. Но слышно не саму установку, а движение воздуха в воздуховодах.

Включается\выключается установка плавно. Вообще если совсем критичен шум, то надо очень внимательно подбирать все элементы вентиляции: начиная от приточно-вытяжной установки, заканчивая распределением воздуха по помещению (воздуховоды). Если например воздуховоды поставлены малого сечения, то подбором ПВУ мы только добьёмся снижения механического шума от работы вентиляторов (условно "гул), но будем прекрасно слышать шум движения воздуха по воздуховодам (условно "шелест ветра"). Что бы не сдувало под решёткой - по уму их надо распределять по помещению, правильно подбирать сечение (важна скорость движения воздуха через решётку). В общем нюансов много. То что я писал выше про шум - это именно шум работы вентиляторов: в качественных ПВУ он минимально возможный. Но если на воздуховодах сэкономили, то идеальной тишины при необходимом воздухообмене не добиться.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

да, скорость потока воздуха в воздуховодах надо считать исходя из прокачиваемого объема и выбирать соответствующее сечение вент коробов. ну это везде так, в отоплении в т.ч.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Ясно, спасибо. Буду иметь в виду.


А, еще вопрос. Эта система шумно работает? У мамы отопление-охлаждение воздушное, очень неудобно, потому что включается-выключается шумно, при этом очень сильно дует непосредственно под решеткой.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

у меня в топочной его хорошо слышно, потому что вентиляторы снаружи корпуса. в комнатах вообще слышно только легкое шуршание выходящего из воздуховода воздуха, звук вентилятора не доходит. чтобы система не шумела, нужно рассчитывать ее сечение в зависимости от производительности вентиляторов. нужно чтобы скорость воздуха была не более 3м/с, а лучше меньше. все что больше - довольно сильно шумит

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Эм... если правильно Вас понял, то эта задача к рекуператору отношения не имеет :) Тут надо отрегулировать подачу\забор воздуха по помещениям, решается расчётом по воздуховодам\решётками\etc. А чтобы в Ваше отсутствие не гонять почём зря всю систему в доме - установить расписание. Совсем выключать установку смысла не вижу: пусть на минимуме, но работать должна в Ваше отсутствие. В 99% случаев будет достаточно. Если дальше тему развивать, то можно поставить управляемые клапана, завязать на автоматику "умного дома" и т.п. Но опять же рекуператор тут останется как элемент подающий свежий воздух в помещение и удаляющий из помещения грязный. Попутно максимально возвращая влагу обратно в помещение :)

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

с датчиками со2 и сервоприводами от системы умного дома )

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

А нельзя сделать так, чтобы в спальне на полную катушку работал, а в остальных помещениях с половинной производительностью?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

можно, на вент коробах на конце ставятся регулируемые заглушки, анемостат называется. можно в одной комнате прикрыть, в другой открыть посильнее

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий
Самый простой рекуператор - труба с двумя вентиляторами от компьютера, набитый металлическими мочалками для мытья посуды. Вентиляторы включаются поочерёдно, 30 секунд на выдув, 30 на вдув (это неграмотно написано, но смысл ясен) На цикле выдува воздух идет из помещений и нагревает наполнитель. На вдуве воздух загоняется с улицы, нагреваясь от мочалок. Длительность циклов переключения вентиляторов можно менять, подбирая оптимальный режим. Конструкция автора поста сложнее, но эффективность у неё больше. В любом случае, ему жирный плюс!
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

таких циклических рекуператора нужно ставить два, работающих четко в противофазе. иначе когда он выбрасывает теплый воздух, нагревая наполнитель, он будет через щели подтягивать холодный воздух с улицы безо всякого нагрева. а когда будет втягивать холодный в следующей фазе, одновременно будет вытеснять теплый комнатный, бесполезно теряя его тепло. то есть сама такая концепция с одним работающим поочередно через наполнитель рекуператором - уже делит его КПД пополам, каким бы он ни был.

0
Автор поста оценил этот комментарий

А если дома никого нет долгое время, то рекуператор остается работать?

Я дико страдаю от сухости, а сейчас еще и от духоты, открываешь окно - в помещении воздух суше, закрываешь, включаешь увлажнитель - задыхаешься. Ищу компромиссы - ставлю увлажнитель прямо у изголовья и приоткрываю окно.

Когда холодные ночи были, приходилось спать в гостиной, там побольше воздуха помещается, чем в спальне. Кошка была недовольна, считала, что там ее диван, и пыталась меня согнать с него. Так что после этой зимовки нормальная вентиляция для меня обязательна.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

я обесточиваю дом когда уезжаю, это же дача, я там наездами. увлажнитель полезная вещь, да. у меня ультразвуковой есть, но с ним спать сложно, он булькает ). думаю барабанный может купить...

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Я только начинаю вьезжать в тему, но вроде как 50мм минваты маловато будет. Почему больше не стали класть?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

потому что дом даже без нее имеет 150мм бруса и неплохо себя показал зимой до утепления

0
Автор поста оценил этот комментарий

То есть 150 кубов  LGH-15RVX-E реально хватает на каркасник в 95 квадратов? У меня такой же, уже давно подыскиваю пву.

Ваш вариант мне понравился, но я прикидывал, что мне понадобится 500 кубов LGH-50RVX-E, по нормативам всяким и тому же трёхкратному обмену.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

правильнее считать не от объема дома, а от количества находящихся в нем людей. на человека нужно 30-60м3/час вентиляции.

0
Автор поста оценил этот комментарий

я так и думал в принципе, просто в голове не укладывалось)) ну я понял ,
одни слои открыты для циркуляции в них воздуха из дома,
а другие слои открыты для циркуляции в них воздуха в дом)
а перекрыли подачу кусочками линолеума, который приклеили на герметик
спасибо)

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

да

0
Автор поста оценил этот комментарий

таки где тепло то запасается ?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

оно не запасается. потоки идут навстречу друг другу непрерывно, а не циклически. пока воздух проходит через рекуператор из дома, он отдает тепло входящему с улицы через фольгу

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий
Сколько там того СО²? ))) Люди совсем без вентиляции живут. В любом случае количество чистого воздуха будет таково, что эта "добавка" СО² не будет ощущаться.
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

тоже так думаю

1
Автор поста оценил этот комментарий

каждый день работы стоит грубо говоря 1000 руб.. вот и получается ваше 6К на материалы и 4 дня работы как написанно в тексте уже 10К... можно было взять заводской и не парится

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

это какой заводской за 10к есть?
работа не приносит такой радости как самому чото поделать в свободное время, так что арифметика не учитывает кайф от процесса. за кайф еще и доплатить можно)

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

Мне он обошёлся значительно дешевле до 100 тр, брал ещё в 17 году, работает без догрева до -30, реальная производительность по моим трубам 720 кубов в час. Эффективность высокая, работает постоянно на 50%, когда готовим много - 70%, на 90% только когда толпа гостей. При 50% приток 380 кубов, отток 300, 80 кубов через естественную вентиляцию в су и кухонную вытяжку. Учитывая разбаланс при температуре на улице -10 показывает эффективность в 65%, если бы весь отток шёл только через рекуп, эффективность была бы 80%.

Самостоятельно такого бы не сделал, попроще - да, но не так. Основной минус пластинчатых рекупов - надо сливать конденсат через открытый кран, дренаж с канализацией соединить напрямую нельзя, раннее обмерзание, нет перетока влаги.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

мощщщщщно

0
Автор поста оценил этот комментарий
Вместо фальги поликарбонат использовать?
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

да, так делают

0
Автор поста оценил этот комментарий

30-50 думаю.

поставьте нормальный - посчитайте сопротивление системы, и по напорному графику подберите вентилятор.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

да, надо бы еще датчик углекислого газа прикупить чтобы полностью научно все было )

0
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Лучше не надо, т.к. конденсат содержит всю живность из воздуха + споры грибка

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

логично

0
Автор поста оценил этот комментарий
Если наружу выдувается 150 кубов, а с улицы приходит 50, то можно и под 100% КПД получить.
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

когда я считал КПД, воздушная трасса еще не была подключена к рекуператору, никакого дополнительного сопротивления на вдув не было, соответственно и расход на вдув и выдув были одинаковые. при этих условиях и считался КПД.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий
Из мембраны лучше
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

в комментариях выше высказали мнение что СО2 будет перетекать. вроде действительно будет, но может не так много?

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

От ветра защитит. А вот от перетока CO2 в приток нет (сколько там в цифрах - никто не считал, но мы то рекуп для свежего воздуха собираем). На ФХ тема уже на дофига страниц разжевана, пока из бюджетных решений только бумага, пропитанная ПВА, или искать подходящие гидрофильные мембраны.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

плохая новость (
ну а может там не весь со2 перетечет, а процентов 10 всего? ну это терпимо же, 90 то свежака будет

0
Автор поста оценил этот комментарий
У меня есть осушитель его можно разобрать и там есть датчик наледи и вообще его можно использовать для автоматического поддержания влажности
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

интересная мысль

2
Автор поста оценил этот комментарий
А зимой рекуператор не забьется от наледи, которая неизбежно нарастёт, если будете воздух увлажнять?
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

поставлю датчик давления и буду отключать всос воздух с улицы при замерзании пока выходящий теплый воздух не отогреет наледь. слив конденсата предусмотрен

10
Автор поста оценил этот комментарий
Спасибо вам, милейший. Это полезнейшая вещь,особенно для моей марихуановой теплицы.
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

для какой нибудь мини птицефермы в сарае тоже полезным девайсом будет

2
Автор поста оценил этот комментарий

видел вентилятор? он там кубов 100 если и даст - и то хорошо - для полутора человек 40м2 с натяжкой хватит. ну и накой он такой

а скорее всего еще дели на 2

а т.с. смотрю в расчетах использовал аж 150м3 - это обычно на таких дуйках указывают максимальный расход при давлении 0Па

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

я знаю что паспортные 188 - без сопротивления системы. ну взял 150 на глаз, думаете там таки 100 будет? штош, учту.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий
Скажите, а какова общая площадь помещений, которые обслуживает эта установка? И тип постройки (каркас, пенобетон, кирпич)?
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

дом 10*10 из бруса 150*150 плюс утепление 50мм минваты снаружи.
рекуператор обслуживает 80м2, остальное - топочная, ванная, коридор - там воздух свой )
ну топочную еще можно добавить, тогда наверное еще метров 7 квадратных

3
Автор поста оценил этот комментарий

Держите пять!

Тоже хотел сначала сам рекуп собирать пластинчатый из пластин поликарбоната, подсчитал всю автоматику на ардуино, вентиляторы, регуляторы скоростей (ЕС вентиляторы, с бесщеточными очень дорого и только из китая везти, в России не нашел в продаже). На 500 кубов выходило только расходников на 60 т.р., поэтому бросил и взял готовый. Сначала хотел взять митсу с бесщеточными моторами и байпасом, но получил предложение от туркофа, от которого трудно было отказаться и выбрал его. У туркова есть, конечно, минусы - вентиляторы не бесщеточные, минимальная мощность 35% (расход электричества при этом на 60%), нет байпаса, но довольно большой трехступенчатый рекуп и керамический подогрев если нужно.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

что за туркоф и модель, можно линк?

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

Да просто воздух внутри смешивается поди. Зажги дымовуху и поднести на выпуск, посмотри будет дым на входе или нет.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

он не может смешиваться там, он разделен слоями фольги и проставками. я испытывал, напускал дыма в топочной из котла, там где забирается воздух в рекуператор, он в комнаты не попадает

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий
Автор, тебе привет, вот мой трудяга на чердаке)
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

представляю какое удовольствие было его собирать по сравнению с моими мучениями по приклеиванию фольги на герметик ))

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий
Тогда вы завышаете КПД своего ноухау
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

это учтено. там 2 варианта кпд - честный 80% - отдельно рекуператора без учета подогрева воздуха гофрой и нечестный 83%, это с помощью предподогрева гофрой.

0
Автор поста оценил этот комментарий
Вы при расчете КПД не учитываете расход входящего и выходящего потоков, в идеале они конечно равны для замкнутого помещения и рекуператора .
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

при расчете кпд расход и не нужен. он грубо говоря одинаковый на вход и на выход. разница если и есть - это уже заморочь считать, практического смысла в этом нет. а вот по тепловой мощности я расход взял 150 кубов на глаз. и получил 1600 вт экономии от рекуператора на моих температурах. расход по факту может и 100 будет. штош, значит тепла 1000 вт экономия, тоже хлеб ))

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

специалисты! подскажите, почему тут у нас теплоемкость зависит от площади фольги, а не от массы запасающего тепло элемента ? хорошо бы увидеть расчеты сколько тепла запасет 14 квм фольги за цикл выдува и сколько успеет отдать за цикл вдува. а не вот эту вот каляку-маляку с разницей температур )

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

вы неправильно поняли, теплоемкость от площади фольги вообще не зависит. этот рекуператор не циклически работает как квартирные которые можно в продаже встретить. он одновременно и на вдув и на выдув работает, потоки воздуха туда и обратно чередуются через фольгу. поэтому в формуле объемная теплоемкость воздуха, а не фольги вообще.

показать ответы
0
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Интересная тема. А подскажите почему не делают (а может делают?) Такое для котлов, это же неправильно жечь ледяной воздух а выбрасывать горячий.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

котел со встроенным рекуператором это будет уже гибрид ужа с ежом, лучше отдельные устройства оптимальные по своим ТТХ для своих задач

0
Автор поста оценил этот комментарий
У меня три "кубика" 30х30х40 см, корпус из эппс 50мм. Толщина сотового карбоната 3мм кажется. Суммарно все достаточно компактно, вся коробка 50х50х120 см примерно
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

ок, следующий рекуператор будет или из поликарбоната или из мембраны кровельной )

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий
Вместо фольги намного удобнее
делать "кубики" из сотового поликарбоната или полипропилена , проставками из него же. Корпус - из эппс. У меня при 150 +- кубах в час температура притока на 2-3 градуса ниже выброса (на рекуп ушел лист 6х2.1 м сотового поликарбоната 3мм толщиной)
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

все хвалят этот поликарбонат )
но меня смутило что пластик не очень теплопроводный материал, захотелось чот с фольгой повозиться. хорошо что оцинковку 0.35 использовать хоть не стал )), были и такие мысли )

2
Автор поста оценил этот комментарий

Можешь взять анемометр и посмотреть на сколько ты уже задушил свой вентилятор метром гофры . Гофра больше 500-600мм уже пиздец - она дико сбивает поток . Посмотреть как это происходит можешь на примере видоса про роторный - там как раз этот уступчик для этого и сделан - сбить\замедлить поток , увеличить теплообмен .

Второй не поможет , только мешать будет - нужно брать более производительный кубов на 400 .

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

кстати да, для чистоты эксперимента прикуплю анемометр, чтобы точно знать что к чему, спасибо за идею.
вентиляторы я готов поменять если будет нужно. и утолщенный взять, бочонок такой. и даже центробежный от автопечки вкорячить, мысли были уже. а по мощности он почти раз в 5 мощнее простого канального при цене 1300р

1
Автор поста оценил этот комментарий
Автор, тебе привет, вот мой трудяга на чердаке)
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

неплохо, неплохо. сотовый поликарбонат?
как насчет кпд?

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий
5м2 - легко , сам посчитай : толщина ротора 200-250мм , слой обмотки около 2мм толщиной . Роторный - самый компактный и эффективный тип ; есть один косяк - перенос около 10% воздуха , так что не везде можно ставить .
Если очень нужно , могу накидать схему колеса , только лепить его дома проблематично - сложно достать гофрированный алюминий в рулонах .
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

если его дома на коленке не изготовить, то и браться не буду. сам принцип работы я понимаю, видел схемы

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий
Да вообще не понятно я думал как будто два испарителя вместе один гонит туда другой оттуда. А тут не понятно
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий



принцип такой же, только реализация кустарная в моем случае.

Иллюстрация к комментарию
0
six seven
Автор поста оценил этот комментарий
Я тут немного туплю, а как реализовано чередование потоков воздуха?
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

у меня?
перегородками и косыми углами.
по четным промежуткам перегородки слева-вверху и справа-внизу, следовательно воздух идет снизу-слева - вверх-направо
по нечетным промежуткам перегородки слева-внизу и справа-вверху, следовательно воздух идет справа-снизу влево-вверх. воздух из дома идет навстречу воздуху с улицы, потоки идут как бы крест накрест чередуясь слоями через фольгу.в конце каждый поток упирается в стенку ящика, в которой отверстие в соотв месте для выхода потока.

3
Автор поста оценил этот комментарий

Мне она досталась по цене 43977 руб. (ноябрь 19го) + пульт PZ-61DR-E (12800 руб.).

Согласитесь, что за такую установку цена вполне адекватная, там только одни нормальные вентиляторы стоят как почти половина этой установки ))

Стоимость пульта кстати сильно смущала, но не нашёл информации будет ли она работоспособна без него. Забегая вперёд отвечу: будет, но работать будет условно на полную мощность и толком без него всё равно не настроить (расписание, температуры, балансировку и т.п.). Т.е. брать пульт крайне желательно, окупится на том же расписании.


По такой мембране я думал, теоретически работать будет, принцип то примерно тот же. Но меня смутил и остановил технологический момент конструкции: надо мудрить рамки, на которые крепить эту мембрану. Мне такая технология в домашнем исполнении недоступна, а прикидки заказать рамки на сторону... ценник уходил за приемлемую для установки своими руками.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

да, цена очень хорошая. без пульта если - даже можно рассмотреть )

показать ответы
5
Автор поста оценил этот комментарий

Выбрал #comment_161361610

Срез? У меня только дилетантские изыски на собственном опыте:

1) имел несколько лет самодельную простую приточно-вытяжную установку с подогревом входящего воздуха.

2) работа простой ПВУ в принципе устраивала, за исключением зимы: сумашедшая сухость воздуха + крепкий расход на подогрев в морозы (а они в родной Вятке иногда давали шороху). Ну и ШУМ - на простых "осевиках" тишины не добиться.

3) поначалу думал в сторону самодельного рекуператора, конструкция из фольги не понравилась своей замороченостью в изготовлении, тем более на известном форуме люди во всю выкладывали практический опыт рекуператоров из сотового поликарбоната. Получалось сильно проще в изготовлении и по эффективности не сильно хуже. Самодельный вариант с мембраной типа изоспана тоже остановил своей технологией.

4) сложив все затраты на изготовление такой конструкции с учётом замены вентиляторов на нормальные + автоматику получил, что взять какого нибудь простого китайца тут будет примерно в те же деньги, что и делать самому всё (~20 тыс. руб.).

5) по китайцам в этой ценовой категории был электролюкс и ещё что то аналогичное ему. По ним глобальный минус только один: качество... люди выкладывали фотки, где явно была гора брака, из за которого возникает переток воздуха. Кстати с перетоком воздуха я игрался на своей "ПВУ" по началу в зимнее время: результат мягко скажем "так себе" (экономия есть, но качества воздуха совсем не то).

6) далее по китайцам опять же довольно не однозначные отзывы пользователей и не самые впечатляющие характеристики. Поступил проще: посчитал по выкладываемым данным потенциальную экономию и... понял что там не всё так радужно. Срок окупаемости улетал за 5 лет, что при непонятной надёжности как бы х.з.

7) в этот момент подвернулось предложение на младшего мицика, упав на калькулятор по экономии я получил... примерно тот же срок окупаемости, что и у китайца.

8) далее ответ не заставил себя ждать: мицик по конструкции вот прямо очень сильно отличается от всех китайцев и негатива по нему не нашёл вообще (кроме цены). Но что даёт перенос влаги в рекуператоре, кроме избавления от конденсата я честно не знал "на собственной шкуре". Итог порадовал: сейчас зимой я не использую никаких увлажнителей воздуха. Ну и реальные характеристики я выложил: они меня впечатлили не меньше.

9) догрев воздуха пришлось поставить. По уму надо было его делать двойным (на входе до -5..-10 и на выходе до нужной), но заметив, что при входной не ниже -1 я получаю на входе в помещение 16..17 поставил догрев на входе до -1. Так я не загоняю рекуператор в режимы размораживания и получаю свою экономию ~1000..1500 руб\месяц.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

в следующей жизни, как разбогатею, куплю ваш вариант рекуператора )

37
Автор поста оценил этот комментарий

Если почитаете теорию, то теплопроводность материала в рекуператоре далеко не самая существенная характеристика. А вот тип материала значение имеет. Я раньше тоже был сильным скептиком "бумажных" теплообменников, но попробовал такую установку в деле я уже не порекомендую никому в дом теплообменник без переноса влаги. У меня до этого несколько лет работала приточно-вытяжная установка с простым подогревом входящего воздуха до нужной температуры, т.ч. разницу в качестве воздуха я вижу вживую (экономия - вопрос отдельный).

По обмерзанию - главное не пропустите этот момент :)

По стоимости вопрос очень интересный: если брать бытовые элементы и подручные материалы то себестоимость выходит примерно под 25% от покупного. Не спорю - экономия существенная. Но если например заморочиться с реальным воздухообменом, фильтрами и, главное, шумом (!) то уже не всё так радужно. Неожиданно выясняется что тот же "вентс 125 тт" за условные 1,5 круб. нифига не может толком продуть трассу без единого фильтра и поворота на 90 градусов метров так в 15 своего же диаметра, т.е. надо ставить что то явно мощнее. И заявленный уровень шума также далёк от паспортных, т.е. ночью вот ни разу "не комильфо" (хотя и прожили 3 года). Далее встаёт вопрос балансировки притока-вытяжки и тут опять: "бытовые" вентиляторы или слишком шумные на простых тиристорных регуляторах или требуется регулятор, стоимость которого превышает стоимость вентилятора почти в 2 раза и купить его можно далеко не в каждом магазине (+доставка). Далее выясняется что для снижения шума и получения необходимого давления необходимо явно менять осевые вентиляторы на центробежные, а это уже другой порядок цен (раза так в 3 дороже исходного вентса). Попутно выясняется что для бесшумного регулирования желателен вообще вентилятор постоянного тока. Что опять заметный плюс к цене. Идём дальше: в переходный период гонять рекуператор явно не имеет смысла, значит надо городить какой то байпас. Самый простой вариант - ручной, но и тут неожиданно выясняется что получается "не бесплатно". Про удобство я промолчу: через пол года-год Вы "наиграетесь" системой и Вас начнёт утомлять необходимость отслеживания и переключения. Домашние точно не оценят, проходил. Далее начнётся поиск и внедрение автоматики. А это опять деньги и не малые (даже если сами занимаетесь автоматикой\электроникой). Итого на круг мы уже убежим сильно за 50% от итоговой стоимости нормальной готовой вент. установки. И получим некоторого работающего"монстра", но не так надёжно и эффективно. Личное время - величина не поддающаяся измерению, но при некоторых вводных и она окажется сильно больше, чем вообще стоимость покупки готовой установки.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

что думаете если делать не бумажные слои, а из мембраны кровельной типа А (паропроницаемая, но ветрозащитная)? вроде оптимальный вариант для рекуператора с влагообменом

показать ответы
2
Автор поста оценил этот комментарий
Да. В рекуперах удаление конденсата необходимо. Да и ни слова о фильтрации воздуха. Пыль + конденсат = забитый рекупер с кпд примерно 0.
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

ну я не написал чтобы не перегружать статью. к лету что нибудь придумаю с фильтрацией, зимой она особо не нужна

0
Автор поста оценил этот комментарий

А вы ставили систему в частном доме или квартире?

Имеет смысл заморачиваться с подогрева мой приточкой в квартире?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

в частном доме. в квартиру я бы заморачиваться не стал, за батареи плачу без счетчика, экономить особо смысла нет на вентиляции. но видел что делают в открывающуюся секцию окна рекуператор такой узкий высокий.

0
Автор поста оценил этот комментарий
Лучше хлорным раствором обрабатывать, от спирта бактерии или плесень ещё больше расти будут.
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

хлорка фольгу не съест?
от спирта ващет все живое дохнет кроме человека ))
главное закупорить и дать испариться ему, не выдувая

0
Автор поста оценил этот комментарий

Пшикать из пульверизатора во вход хлоргексидином каким-нибудь...

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

чот такое, да

1
Автор поста оценил этот комментарий

Делать из трубок можно. Например из алюминиевых.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

это где по трубкам воздух в одну сторону, а между ними в обратную? видел такую идею, но подумал что дороговато выйдет по деньгам столько трубок купить.

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий
Вместо фольги намного удобнее
делать "кубики" из сотового поликарбоната или полипропилена , проставками из него же. Корпус - из эппс. У меня при 150 +- кубах в час температура притока на 2-3 градуса ниже выброса (на рекуп ушел лист 6х2.1 м сотового поликарбоната 3мм толщиной)
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

интересный кпд получается. но как так? поликарбонат же - пластик, с довольно толстой стенкой, должен тепло хуже фольги передавать. да и по площади его много не воткнешь, он объемный, слои на довольно большом расстоянии

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Я полагаю, немаловажно упомянуть, что у фольги бывает матовая и блестящая сторона. Матовая энергию поглощает, блестящая – отражает. Слои обменника я бы делал в соответствии с этим свойством.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

тут как то фольга примерно одинаково глянцевая была с обеих сторон

0
CARS, CATS, TITS
Автор поста оценил этот комментарий

В первую очередь интересно как оно в холодрыгу будет отводить конденсат и не замёрзнет ли совсем.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

самому интересно )

2
Автор поста оценил этот комментарий

Из ближайших вариантов для повторения, я бы выбрал такой:

Производитель SWEGON GOLD но лучше бы реализовал самодельный рекуператор из серии COMPACT LP. Доводилось монтировать и обслуживать. Очень система понравилась. Но цена очень высокая.

Вращающийся рекуператор не обмерзнет, процент влажности теряться не будет. В обслуживании прост.

Предпросмотр
YouTube1:11
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

он же роторный? что то его внутреннего устройства нигде нет - ни у производителя ни в гугл картинках подробно рассмотреть. что там и как вращается? про роторные рекуператоры я читал, но их намного сложнее повторить. ну и площадь теплообменника там будет намного меньше. не представляю как в домашних условиях хотя бы 5м2 сделать, не то что 17 у меня

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

легкое обмерзание не опасно, датчик настраивается на нормальню работу вентилятора +15-20 Па на обмерзание, так что сработает он задолго до полного замерзания теплообменника

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

в общем то да, обмерзать начнет у выхода, это наверное сразу отразится на давлении. лишь бы не порвало этим льдом. может по давлению и эффективнее будет чем по температуре отслеживать.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Фильтры не ставил?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

сейчас зима, на улице только белые мухи, от них не ставил. к весне поставлю. изнутри фильтр особо не нужен, но от мух тоже можно поставить в принципе.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Конденсат надо отводить будет.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

есть справа трубочка для отвода внизу

0
Автор поста оценил этот комментарий

Тогда ждем от вас более подробного отчета!

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

да куда уже подробнее )
мне и так говорят что у меня унылые никому не нужные подробности на всех видео на канале )

4
Автор поста оценил этот комментарий

Лучше прессостатический дифманометр - погуглите DPS-500 (иногда DSP-500 у некоторых продажников). Ценник на него был что-то около 50$

Как только рекуператор начнет обмерзать - увеличится сопротивление току воздуха. И да - подумайте об отводе конденсата.

Update: вот, например http://www.ruventa.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D...

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

спасибо за линк, я подумаю, может и датчиком давления воспользуюсь. но проблема в том что он сработает когда УЖЕ обмерзнет. а вот температурный датчик установленный после гофры на входе в рекуператор может срабатывать заблаговременно и отключать приток холодного пока выходящий теплый не отогреет пластины.

отвод конденсата естественно есть. рекуператор установлен с креном вправо, там в самом низу справа трубочка, она работает , конденсат отводится.

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

Нет.

Не будет там никаких 70, это у RECUPERATOR стандартные идут по 70, новые под 87, а эта самоделка ну никак не сможет соперничать по плотности пластин с заводскими.

Против льда самый обычный байпас поможет, но это при условии что он сможет догреть вообще.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

поставлю температурный датчик на входе в рекуператор после гофры. при сильном минусе будет выключать всасывающий с улицы вентилятор, пока выходящий теплый воздух не отогреет пластины до приемлемой температуры.

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

Нет.

Не будет там никаких 70, это у RECUPERATOR стандартные идут по 70, новые под 87, а эта самоделка ну никак не сможет соперничать по плотности пластин с заводскими.

Против льда самый обычный байпас поможет, но это при условии что он сможет догреть вообще.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

плотность пластин большой роли не играет. важнее площадь теплообмена. у промышленных я видел 4м2. а у меня 17м2. вот и кпд повыше.
он как бы не из головы взят, а на основании измерения температур, тут все четко.

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

А когда зацветет, куда сливать надо будет ?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

когда зацветет залью туда спирта или очистителя кондиционера автомобильного

0
Автор поста оценил этот комментарий

Как эта вентиляция будет обслуживаться ?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

передняя крышка снимается. доступ к слоям фольги с торцов есть. но что там обслуживать? разве что убивать плесень. буду туда раз в полгода стакан спирта заливать и давать ему испариться )

ну и есть еще удалители плесени для автомобильных кондиционеров, можно им попшикать, подержать, а потом выветрить наружу

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

а за прямые руки - плюс! интересно через годик узнать, как дела с рекуператором )

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

надеюсь какой нибудь конденсат там не замерзнет и не разорвет ничего )
один мужик делал слои из бумаги, у него там намерзло и порвало все

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

при большом минусе за бортом, конденсат быстро замерзает - что делать тогда?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

усилю предподогрев за счет удлинения гофры из стены до рекуператора до любой длины, сделаю ее петлей.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Ага верно!!! ;) Вот только в этих условиях комерческий рекуператор покажет КПД выше Вашего, а при падении температуры на улице у Вашего КПД так же снизится.
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

наоборот, при падении температуры на улице кпд будет выше, т.к. теплый домашний воздух будет эффективнее отдавать тепло более холодному уличному. а вот если на улице будет +10, а в доме +20 - кпд будет как раз низеньким.

ну так мне подсказывает мое чутье. вообще в тепловых машинах чем выше разница между макс и мин температурой тем выше кпд )

2
Автор поста оценил этот комментарий

Тоже подумал про конденсат, которого будет не мало! И, как видится мне, это будет основная проблема.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

есть трубка для отвода конденсата, она работает, конденсат копится, капает в подставленную емкость

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Вроде как :) вот только тогда все расчёты КПД идут лесом, по тому что комерческие модели считаются для Т воздуха 20-22 и при разнице между улицей и домом в 20градусов показывают КПД 80-90%, а когда разница 40 то КПД падает до 55% а иногда и ниже. В тех условиях в которых измеряет ТС все так и должно быть.
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

расчеты КПД лесом не идут. тк. температура топочной учтена именно как температура топочной в расчетах. то есть я брал те градусы которые входили в рекуператор, а не абстрактные 22

показать ответы
2
Автор поста оценил этот комментарий
"Гениальное" решение для осевика низкого давления =)
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

удлинить гофру? так в ней сопротивления считай нет, там сечение же не заужается. будет мало дуть - могу поставить второй вентилятор последовательно с первым.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Эффективность у такого будет процентов 10-15, не больше.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

у какого?

показать ответы

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества