spygates

Эта статья о том, как изготовить респиратор из подручных материалов, которые у многих есть дома или на даче. Для чего это может быть нужно? Из за сложившейся ситуации с коронавирусом, приобрести респиратор даже класса защиты FFP1 стало довольно проблематично. А проблема защиты дыхания при выходе на улицу, строительных работах связанных с пылью, опрыскивании деревьев и т.п. — никуда не исчезла и даже стала еще актуальнее.

Изготовленный мной респиратор, конечно, не претендует на полноценную защиту от вирусов, для этого нужен специальный фильтрующий материал, который вряд-ли окажется среди того, что можно найти в квартире или на даче. Но, как несложный в изготовлении и не требующий специальных материалов и инструментов респиратор c клапанами на вдох и на выдох, он может быть достаточно эффективен для защиты от крупной строительной пыли, аэрозолей и т.п., а если его проапгрейдить купленным отдельно специальным фильтрующим материалом, это может позволить использовать его и для защиты от попадания вирусов через органы дыхания во время эпидемии.

Для изготовления респиратора мне потребовалось следующее:

- 3 обычных пластиковых бутылки от воды — 2л, 1л, 1л

- 3 самореза с широкой шляпкой

- кусок велосипедной камеры или любой другой тонкой листовой резины, например от перчаток для мытья посуды

- степлер

- нож, ножницы

- термоклеевой пистолет или силиконовый герметик

- шуруповерт и сверло 1-2-3мм

- изолента и опционально тонкий пенополиэтилен (утеплитель или подкладка под ламинат)

- скотч

- фильтрующий материал

Процесс изготовления занял не более 10-15 минут

Для начала я сделал из верха двухлитровой бутылки лицевую часть респиратора, отрезав ее на расстоянии 10-12 см от горловины. Слишком длинным его делать не стоит, в нем будет паразитный объем воздуха с остатками CO2, чего лучше избегать.

Далее я изготовил клапан на выдох. Отвинтил крышку с обрезка бутылки, насверлил отверстий по всей площади кроме центра сверлом 2мм (можно использовать больший диаметр), а в центре просверлил направляющее отверстие для самореза сверлом 1мм.

Вырезал из куска старой велосипедной камеры круглый лепесток мембраны по диаметру бутылочной крышки, сделал в нем центральное отверстие и прижал его саморезом снаружи крышки.

Испытав сделанный клапан, вдыхая и выдыхая через него, убедился в его герметичности при вдохе и достаточно легком прохождении воздуха при выдохе.

Также я попробовал сделать лепесток клапана из резиновой перчатки для мытья посуды и убедился в работоспособности и этого варианта, хотя лепесток из велосипедной камеры перекрывал клапан более быстро и герметично. Некоторая вогнутость резины велосипедной камеры помогала клапану быть закрытым с небольшим дополнительным усилием, обеспечивая более быстрое перекрывание клапана после выдоха по сравнению с лепестком из перчатки.

Пришло время заняться корпусами фильтров. Их я сделал из верхних частей литровых бутылок из под воды. Отрезал от бутылок верхнюю часть длиной около 12-15 см, разметил в лицевой части полумаски отверстия под горлышки и прорезал их ножницами.

Вставил в отверстия горлышки фильтров и закрепил их термоклеем.

После чего изготовил из крышек еще 2 клапана на вдох и закрутил их изнутри лицевой части полумаски на горлышки фильтров.

Изготовил первичный обтюратор, наклеив на край лицевой части изоленту в несколько слоев с загибом внутрь.

Проверив прилегание к лицу, убедился, что полумаска прилегает равномерно и не режет лицо даже если ее прижать с усилием.

Изготовление фильтров — самый сложный и спорный момент. Из подходящих материалов у меня под рукой была кровельная паропроницаемая мембрана Изоспан-А. Она применяется для ветро- и влагозащиты утеплителя в каркасных домах, при утеплении крыш и перекрытий, пропуская пар из утеплителя наружу, но задерживая ветер и влагу извне. Давно присматривался к этому материалу, т.к. он не разрушается от влаги, не подвержен гниению и имеет достаточно плотную структуру, похожую на внешний и внутренний слой одноразовых респираторов, а при попытке продуть его ртом оказывает достаточно сильное сопротивление, но при этом все же пропускает воздух. Из всего этого я сделал вывод что он обладает достаточно мелкими порами чтобы задерживать по крайней мере крупную строительную пыль и может служить базовой основой/внутренним фильтрующим слоем моего самодельного респиратора.

Я вырезал из этой мембраны круг диаметром около 40см,

сложил конусом и вставил в корпус фильтра, завернув края на пару сантиметров наружу, после чего примотал скотчем к корпусу фильтра снаружи, обеспечив герметичность стыка ткани и корпуса.

В результате получился так называемый карманчатый фильтр, обладающий невысоким сопротивлением за счет большой площади и большим потенциалом по накоплению пыли за счет своего объема.

Еще раз упомяну, что выбор материала для фильтра, да и вся концепция респиратора были обусловлены принципом "сделать из того, что есть под рукой", и никаких гарантий по уровню фильтраций при этом дать конечно невозможно. Чтобы обеспечить более предсказуемый уровень фильтрации — необходимо использовать специально предназначенные для этого материалы. А подручные материалы способны лишь задержать достаточно крупную пыль, так что используемый мной фильтрующий слой из ветроизоляционной мембраны можно считать скорее основой для дополнительных наполнителей фильтра.

Из подобных материалов для внутреннего слоя фильтра можно упомянуть геотекстиль, укрывной материал спанбонд разной степени плотности (агроволокно), различные виды других нетканых фильтрующих материалов толщиной в несколько миллиметров, материал мешков для пылесоса и т.п.

При выборе данных материалов следует руководствоваться их доступностью, ценой, задачами по фильтрации.

Какими могут быть наполнители? Разными, в зависимости от задач. Это может быть активированный уголь для поглощения запахов и паров растворителей и т.п., засыпанный в кармашковый фильтр из мембраны или геоволокна/агроволокна и закрытый снаружи таким же вторым слоем геотекстиля.

Это могут быть бумажные полотенца или протирочный материал типа войлока/ваты для поглощения крупной пыли при строительных работах и аэрозолей при опрыскивании деревьев. Это могут быть нетканые или тканые рулонные материалы для протирания и уборки и т.п.

Вообще, есть несколько разных принципов фильтрации пыли и загрязнений воздуха:

1 — Принцип сита. Сито с определенной ячейкой задерживает все что крупнее ячейки и пропускает все что мельче. Самый примитивный способ фильтрации, самое быстрое забивание фильтра и выход его из строя.

Для многослойных волокнистых нетканых фильтров:

2 — Эффект зацепления. Он проявляется, если линия тока воздуха проходит близко (на расстоянии порядка толщины волокна или ближе) к фильтровальному волокну. Частицы прилипают к волокнам.

3 — Эффект инерции проявляется для крупных частиц. Благодаря большой инерции частицы большого диаметра не способны огибать волокна, следуя по искривлённой траектории в потоке воздуха, и задерживаются в одном из них. Поэтому они продолжают прямолинейное движение до непосредственного столкновения с препятствием. Этот эффект увеличивается с уменьшением пространства между волокнами и увеличением скорости воздушного потока.

4 — Эффект диффузии представляет собой столкновение мельчайших частиц загрязнений, с диаметром меньше 0,1 мкм, с частицами газа с последующим замедлением первых при прохождении через фильтр. Такие частицы начинают совершать движения в стороны от линий воздушного потока на расстояния, превышающие их диаметр. Такое поведение подобно броуновскому движению и увеличивает вероятность того, что частица остановится окончательно под действием одного из вышеуказанных механизмов. При низких скоростях воздушного потока этот механизм становится доминирующим.

Диффузионный механизм преобладает при фильтрации частиц с диаметрами меньше 0,1 мкм. Зацепление и инерция преобладают для частиц более 0,4 мкм в диаметре. Частицы размером порядка 0,2–0,3 мкм фильтруются не столь эффективно, они называются Most Penetrating Particle Size (MPPS). Класс фильтра определяется именно по MPPS.

5 — Отдельного упоминания заслуживают специальные фильтрующие материалы с электростатическими свойствами типа полотна Петрянова, применяемые в системах вентиляции. Принцип электростатической фильтрации иной, нежели у упомянутых выше материалов, он основан на притягивании пыли и аэрозоли специальным электростатически заряженным материалом, что позволяет добиться рекордной фильтрации без ухудшения прохождения воздуха через фильтр.

Также в качестве основного фильтрующего материала можно попробовать приспособить какой то из готовых имеющихся HEPA фильтров для пылесосов, вентиляции и т.п., автомобильный фильтр, обрезав его, вставив в корпус фильтра и просиликонив по стыку со стенками бутылки. Выбор из чего сделать фильтр зависит от задач и доступных материалов. Достаточным для медицинского применения считается фильтрация на уровне респираторов N95 — фильтрация 95% частиц.

Из EPA/HEPA фильтров этому соответствует класс E11 и выше.

Итак, респиратор готов, осталось сделать лямки на голову. Для этого подойдет любая резинка для белья и т.п. У меня такой под рукой не оказалось, и я сделал полоски из все той же велосипедной камеры, прикрепив их степлером к респиратору.

DIY респиратор просто обязан подвергаться доработке и апргейду!

Из доступных апгрейдов приходит в голову улучшение обтюратора при помощи приклеивания силиконовым герметиком на ребро лицевой части респиратора разрезанной вдоль силиконовой трубочки или проклеивание и пристреливание степлером согнутой пополам полоски пенополиэтилена из рулонного утеплителя или подкладки под ламинат.

Можно также заменить выпускной клапан на клапан от использованного одноразового респиратора, отрезав его от старого респиратора и приклеив на термоклей или силиконовый герметик к самодельному респиратору. От использованного одноразового респиратора также можно взять и резинки на голову, чтобы не вырезать их из велосипедной камеры. Ну или найти такую резинку где то в запасах для шитья.

Также можно наклеить на носовую часть полумаски металлическую или алюминиевую полоску толщиной 1мм, длиной 8-10см и шириной 5-7мм, чтобы сгибая ее, обеспечить более плотное прилегание полумаски к лицу в районе носа. Впрочем, у меня особой необходимости в этом не возникло.

Ну и основной апгрейд, конечно же, состоит в подборе основного фильтрующего материала в зависимости от ваших задач.

В окончательном виде респиратор выглядит так:

Видео по созданию респиратора:

В этой статье я расскажу про приготовление антисептика для рук с использованием увлажняющего геля на основе алоэ, а также антисептика по рецепту ВОЗ из компонентов, которые можно купить в обычной аптеке (да, и спирт тоже, хотя в РФ он там и не продается).

Во второй части статьи рассмотрим приготовление в домашних условиях без самогонного аппарата спирта крепостью 80 градусов. Сырьем для этого послужит водка, готовить будем тремя дедовскими способами — вымораживанием, дистилляцией на водяной бане через силиконовую трубку и дистилляцией в двух кастрюлях.

Начнем с приготовления антисептика.

Из за эпидемии коронавируса Covid-19 во многих странах в магазинах и аптеках стали заканчиваться не только респираторы и медицинские маски, но также и антисептики для рук, в связи с чем Всемирная Организация Здравоохранения выпустила документ с рекомендованной рецептурой антисептика https://www.who.int/gpsc/5may/tools/guide_local_production_r..., который можно сделать в небольших количествах в аптеках, дома и т.п.

Рецепт простейшего антисептика на основе этилового спирта (этанола) объемом 1 л:

- Этиловый спирт 96% — 833.3 мл

- Перекись водорода 3% — 41.7 мл

- Глицерин 98% — 14.5 мл

- Вода — до объема 1л

готовый антисептик содержит в объемных процентах:

- Этанол 80%

- Глицерин 1,45%

- Перекись водорода 0,125%

Аналогичный антисептик на основе изопропилового спирта (изопропанола):

- Изопропиловый спирт 99,8% — 751.5 мл

- Перекись водорода 3%: 41.7 мл

- Глицерин 98%: 14.5 мл

- Вода — до объема 1л

готовый антисептик содержит в объемных процентах:

Изопропиловый спирт 75%

Глицерин 1,45%

Перекись водорода 0,125%

Основным действующим антисептическим веществом является этиловый или изопропиловый спирт, глицерин в составе антисептика необходим для замедления испарения спирта, а также для увлажнения рук и недопускания пересыхания кожи при обработке этиловым спиртом, а перекись водорода нужна для дополнительного обеззараживания самого антисептика от спор бактерий и т.п., которые не убивает этиловый или изопропиловый спирт, для чего после приготовления перед применением антисептик выдерживается 72 часа.

Приготовить такой антисептик очень просто. Берем указанные объемы ингредиентов, смешиваем их в любой емкости типа бутылки, взбалтываем и разливаем в флаконы с дозатором для применения.

Самое интересное начинается когда мы пытаемся найти этиловый или изопропиловый спирт. Изопропиловый спирт является обезжиривателем, очистителем и растворителем, его следует искать в магазинах радиотоваров, химических товаров и т.п. Но там где он ранее был — купить его не так просто, бдительные граждане готовятся к эпидемии и активно раскупают так нужные нам ингредиенты для антисептика. С этиловым спиртом такая же история, его и раньше было не так просто купить, а теперь это стало еще сложнее. Из доступных источников остались аптеки, в которых продаются антисептики с 70% содержанием этилового спирта — спиртовой раствор борной кислоты, салициловый спирт с тем же содержанием этанола, асептолин с 90% спиртом и т.п. Протирать руки 80 градусным абсентом, думаю, мало кто будет.

Эти аптечные спиртосодержащие антисептики можно использовать в приготовлении самодельного антисептика вместо чистого этилового спирта, скорректировав количество воды с учетом крепости вашего исходного спирта. Например вместо 833мл 96% спирта можно взять около 1000 мл 80% спирта. Точное соблюдение рецептуры не столь важно, главное учитывать, что оптимальными антисептическими свойствами обладает раствор, в котором содержится 80% спирта, допустимым является снижение концентрации спирта до 60%. Рекомендуемая продолжительность обработки рук 80% спиртовым антисептиком около 10-15 секунд, при более низкой концентрации спирта время обработки необходимо увеличить.

Учитывая необходимую крепость спирта в антисептике, можно приготовить антисептик и с использованием увлажняющего геля с содержанием алоэ.

Если такой гель уже содержит глицерин, его можно не добавлять, а если не содержит — добавить, соблюдая основные пропорции рецепта от ВОЗ — на 1 л антисептика — 14.5 мл глицерина и от 60% до 80% спирта. Такой антисептик обладает приятным запахом и дополнительно питает кожу.

Можно попробовать использовать загустители для антисептика, чтобы он лучше смазывал руки и медленнее высыхал, соблюдая концентрацию спирта в готовом антисептике не менее 60%. Есть разные рецепты загустителей, но они выходят за рамки данной статьи, т.к. их невозможно купить в обычной аптеке и их необходимость не столь очевидна.

Готовя антисептик из спиртовых растворов борной кислоты, салициловой кислоты и т.п. — учитывайте возможные аллергические реакции и побочные эффекты от этих добавок, например салициловая кислота может вызывать отшелушивание кожи, а борная кислота — жжение и т.п…

По возможности можно использовать чистый этиловый спирт крепостью 80 и выше процентов, если удалось его купить. А если не удалось — его можно получить в домашних условиях перегонкой спиртосодержащих продуктов и препаратов — водки, а также уже упомянутых выше спиртовых растворов борной и салициловой кислоты.

Итак, получение спирта в домашних условиях.

Оптимальным способом, конечно же, будет использование самогонного аппарата

инструкция по применению - https://youtu.be/zjuKsXrNxqQ - приготовление браги, перегонка

С его помощью можно дважды перегнать сахарную брагу и получить литр 80+% спирта по очень невысокой цене — около 100р за литр (для приготовления литра 80-90% спирта достаточно 2 кг сахара и пачки спиртовых дрожжей). Еще лучше, если этот аппарат с ректификационной колонной, с ее помощью за один проход можно получить спирт крепостью 90+% за счет многократного переиспарения спирта из чашечек или металлической мочалки в колонне.

Не всем, конечно, нужны большие количества спирта или самогона, а значит и самогонный аппарат ценой в 6000 рублей и выше.

Кому то достаточно сделать литр спирта для антисептика и на этом закрыть тему с перегонкой.

Что лучше всего использовать для перегонки в спирт? То в чем спирта больше и он при этом дешевле. При наличии в аптеках — можно купить спиртовые растворы борной, салициловой кислоты, асептолин и т.п. и перегнать из 70% в 80-90%, заодно избавившись от добавок, могущих вызвать аллергические реакции, шелушение кожи и т.п.

А можно купить обычную недорогую водку и за полчаса-час-два получить из нее 80% спирт одним из "дедовских" домашних способов, которые будут рассмотрены ниже.

Первый "дедовский" способ — вымораживание. В интернете есть множество, вызывающих лично у меня сомнение, статей о вымораживании водки или самогона с получением более высокоградусного продукта. Кто то льет самогон по охлажденному до -30 металлическому уголку или швеллеру. Кто то замораживает самогон в кастрюле или бутылке. Общий принцип этого метода — якобы вода из спиртосодержащего раствора намерзнет на уголке, стенках кастрюли, бутылки и т.п., а оставшийся спирт сохранится в жидкой фазе и стечет по уголку или останется в кастрюле, не примерзнув к стенкам, после чего его можно будет слить.

Я решил проверить этот способ с помощью вымораживания в морозилке при температуре до -32 градусов — в бутылке и в металлической кастрюле. В бутылке водка замерзала равномерно, с образованием микрокристаллов льда, равномерно распределенных в объеме бутылки без какого либо признака сепарации на воду и спирт.

В металлической кастрюле происходило некоторое намораживание на стенках, но после перелива оставшейся в середине жидкой фазы в отдельную емкость, отогревания и сравнения с помощью спиртомера при одинаковой температуре, разница в крепости намерзшей фазы и слитой фазы оказалась в пределах погрешности в 1 градус, из чего я сделал вывод о практической бесполезности этого "метода".

Второй метод — дистилляция с помощью силиконовой или ПВХ трубки, которую можно купить в любом строительном магазине в составе гидроуровня длиной 5-10 метров, или в любом магазине для самогонщиков. Для перегонки и охлаждения будет достаточно 3-5 метров трубки диаметром 6-10мм.

Водка переливается в винную бутылку (для того чтобы был запас по объему и для использования удобных пластиковых винных пробок), в винной пластиковой пробке сверлится отверстие под трубку, пробка с трубкой вставляется в бутылку, дополнительно обжимая трубку, после чего бутылка греется на водяной бане (в кастрюле с кипящей водой). Температура кипения спирта — 78.37 градуса, следовательно образующиеся при 78-80 градусах пары спирта идут в трубку, которая кольцами свернута во второй кастрюле с холодной водой, и конденсируются в ней, после чего вытекают во вторую бутылку для сбора спирта.

Способ довольно медленный. Водяная баня — очень неэффективный способ передачи тепла от плиты через воду и стекло бутылки к водке, которая при испарении спирта поглощает довольно много тепла. Тем не менее, за время порядка часа мне удалось выпарить из водки около 100мл спирта крепостью около 80 процентов. Следите за тем, чтобы в трубке не образовывалось большое давление из-за перегибов и чтобы второй конец трубки был вставлен во вторую бутылку для сбора спирта не герметично.

Хорошо, если у вас есть скороварка (пароварка), ее намного удобнее использовать для дистилляции, просто сняв с нее предохранительный клапан и надев на штуцер трубку, по которой будут выходить и конденсироваться пары спирта.

При использовании трубки из ПВХ, я бы не советовал использовать полученный спирт в пищевых целях. Лучше использовать силиконовую трубку, несмотря на то, что она дороже. Хотя температура паров и не превышает 80 градусов, все же ПВХ — не настолько химически стойкий материал, как силикон, и может выделять в спирт что-то вредное.

Третий способ дистилляции — классические "2 кастрюли".

Я немного его модифицировал, но принцип остался тем же. Этот метод известен еще из советских учебников и книжек по туризму как способ добыть воду в местности без источников воды. Предлагалось на открытом месте вырыть яму глубиной 1-1.5 метра, до глубины, где земля имеет хотя бы небольшую влажность даже в засушливой местности. На дно ямы в центре ставится кружка или котелок для сбора воды. Яма сверху закрывается куском полиэтилена, края придавливаются камнями и присыпаются землей, а в центр кладется небольшой камень для образования конусообразного углубления, находящегося над кружкой для сбора воды, которая стоит на дне ямы. Лучи солнца проходят через полиэтилен, испаряют воду из земли, которая конденсируется на полиэтилене и стекает в центр, капая в кружку.

По этому же принципу работает и дистилляция спирта.

Берется большая кастрюля, в нее выливается водка, на ее дно через небольшие подставки ставится кастрюлька поменьше таким образом, чтобы она не касалась дна большой кастрюли и не нагревалась от него, а находилась на некотором расстоянии, которое обеспечивают проставки.

Сверху кастрюля закрывается куском полиэтилена или стретч пленкой в 2-3 слоя для прочности. Края полиэтилена или стретч пленки лучше дополнительно примотать к бокам кастрюли скотчем, обеспечив прочность и герметичность прилегания полиэтилена к кастрюле. В нем гвоздем нужно сделать предохранительное отверстие для выпуска избыточного давления, образующегося в начале нагрева.

Затем на пленку в середину кладется что то тяжелое — гайка и т.п., продавив и растянув немного пленку до образования конусообразного углубления, после чего в это углубление заливается 1-2 чашки холодной воды, которая будет забирать тепло из испаряющегося спирта, обеспечивая его конденсацию.

Далее эта конструкция ставится на газовую или электрическую плиту на минимальный нагрев. Пары спирта, испаряясь из водки, поднимаются к полиэтиленовой пленке, конденсируются под ней, отдавая тепло воде над пленкой, стекают в центр и капают в маленькую кастрюльку для сбора спирта. Нагревшуюся от паров спирта воду над пленкой периодически нужно менять на холодную.

Важно не упустить момент, когда весь спирт уже испарится и начнет испаряться вода, попадая в емкость для сбора чистого спирта. Это можно отслеживать по температуре кастрюли (если кастрюля начнет нагреваться выше 80 градусов, это означает что спирт уже выпарился и начала испаряться вода), а также по виду конденсата под полиэтиленовой пленкой. Визуально конденсат от спирта и от воды немного отличается матовостью и размером капель. Это скорее всего связано с разницей в смачивающей способности воды и спирта.

Таким образом примерно за 20 минут на медленном огне можно перегнать 0.5 л водки в 0.25л 80-градусного спирта.

Спирт, полученный таким образом, с контактом горячих паров спирта с пластиком, я также не стал бы использовать в пищевых целях, но для приготовления антисептика, протирки контактов и т.п. такой спирт вполне подойдет.

Если нужно получить именно пищевой спирт, можно вместо полиэтилена использовать пищевую алюминиевую фольгу или заменить полиэтилен на кастрюлю или миску, плотно вставляемую в большую кастрюлю, при этом у верхней миски должно быть хотя бы в минимальной степени выпуклое дно, чтобы капли спирта скапливались в центре, а не по всей площади.

Из этих трех "дедовских" способов перегонки спирта в домашних условиях наиболее эффективной, конечно же, является перегонка с помощью кастрюли и полиэтиленовой пленки (или фольги). Она дает максимальный результат за минимальное время, без необходимости покупать что-либо специальное, хотя бы даже трубку от гидроуровня. При наличии скороварки можно использовать и второй способ перегонки, с дистилляцией в трубке в кастрюле с холодной водой.

Логичным развитием этого способа является изготовление охладителя из медной трубки от кондиционера, которую нужно свернуть витками и погрузить в кастрюлю с холодной водой, соединив ее со штуцером от предохранителя скороварки силиконовым шлангом. Если тема самогоноварения вызывает дальнейший интерес — можно купить готовый самогонный аппарат или сделать самогонный аппарат из кастрюли.

Инструкция по изготовлению самогонного аппарата из кастрюли:

https://youtu.be/ED0kvaI3pN8

При попытке повторить один из описанных способов дистилляции следите за огнем и утечкой спирта и его паров, не оставляйте перегонку без присмотра и будьте готовы к любым неожиданностям. Пары спирта, как и сам спирт, очень летучи и легко воспламеняются.

Видео про приготовление антисептика по рецепту ВОЗ:

Делаем спирт из водки без самогонного аппарата:

Эта статья посвящена подготовке к автономному выживанию в течение периода карантина. Судя по опыту ЕС и Китая, Украины и Беларуси, не за горами введение карантина из-за пандемии коронавируса Covid-19 и в РФ. Многие это уже поняли и начали заранее запасаться продуктами, средствами защиты органов дыхания, дезинфицирующими средствами и т.п. Не стал исключением и я. Эта статья подытоживает мой опыт в изучении СЗОД (средств защиты органов дыхания), разных режимах и стилях питания, составлении продуктовых раскладок для автономного выживания в течение длительного времени (у меня приличный опыт пеших, водных и горных походов длительностью 2-4 недели с составлением продуктовых раскладок на этот срок), подборе оптимальных продуктов для полноценного питания как по калориям, так и по нутриентам и балансу БЖУ (белки-жиры-углеводы) и в хранении этих продуктов в течение длительного времени. Постараюсь изложить все это простым языком, кратко и не перегружая лишней информацией.

После прочтения статьи вы узнаете:

- какие респираторы и противогазы/полнолицевые маски/полумаски стоит купить

- как их дезинфицировать и чем

- как из одноразового респиратора сделать многоразовый

- сколько продуктов нужно на одного человека в месяц

- каких именно продуктов с учетом соотношения белков, жиров, углеводов, незаменимых жиров, витаминов и микроэлементов

- варианты готовых раскладок на месяц для вегетарианца и мясоеда

- как подготовить и упаковать эти продукты для длительного хранения

Итак, начнем с главного - защиты органов дыхания. Почему это важно? Потому что бОльшая часть людей заражается Covid-19, коронавирусом, через органы дыхания в первую очередь, а только во вторую - через глаза, грязные руки и т.д. Находясь на улице и в общественных местах жизненно важно защитить именно органы дыхания, хотя и про защиту глаз и регулярное мытье рук забывать тоже не стоит. Глаза от вируса защищают очками или полнолицевой маской со стеклом, тут вариантов мало. А вот с защитой органов дыхания вопрос посложнее.

Можно изучать этот вопрос подробно, углубляться в ТТХ противогазов, типы фильтров, степени защиты одноразовых масок, но для начала достаточно знать несколько основных моментов:

- полнолицевая маска с фильтром является лучшей защитой, но вряд ли вы будете ходить в ней целый день, она довольно громоздкая, хоть и самая эффективная

- полумаска со сменным фильтром выглядит более оптимально, но не защищает глаза

- одноразовая маска удобнее всего, но без использования специальных методов срок ее службы всего один день, а то и несколько часов, она не защищает глаза и обеспечивает приемлемый уровень защиты только если она категории защиты FFP2-3. Категория FFP1 имеет самый слабый уровень защиты, хотя и его аналог по американской классификации - N95 - используется в медицинских целях для защиты от бактерий и вирусов

- тряпочная/мембранная медицинская маска предназначена для защиты окружающих от вас, если вы больны, но не защищает вас самих от заражения, т.к. практически ничего крупнее капель слюны не задерживает.

Вы уже определились какой тип маски вы готовы на себе носить? Тогда идем дальше.

Несколько важных подробностей для тех, кто решил пользоваться полнолицевыми масками и полумасками:

- полнолицевые маски и полумаски бывают разных стандартов, говоря о типе коннектора для фильтра (байонет):

- Лучшим на мой взгляд является стандарт 40мм (СССР, НАТО). Максимальный выбор фильтров, невысокая цена фильтров и масок. Из минусов - некоторая громоздкость фильтров.

- маски и полумаски 3М имеют приличный внешний вид, хорошие ТТХ, хороший выбор фильтров, но при этом максимальную цену, особенно для полнолицевых масок. У этих масок свой стандарт байонета, не совместимый ни с масками Unix ни с масками под фильтр с 40мм резьбой. В интернете есть переходники с одного стандарта на другой, которые можно распечатать на 3d принтере или купить в интернете.

- маски и полумаски Unix обладают неплохим внешним видом, качественным резиновым или силиконовым обтюратором (мягкая часть, герметизирующая область прилегания к лицу), достаточным выбором фильтров и невысокой ценой. Их разъем также уникальный и несовместим с фильтрами 40мм и фильтрами 3М.

- покупая маску или полумаску - покупайте сразу и фильтры для нее. Большой запас фильтров не нужен, достаточно 1-2 комплекта, ведь вы же не со строительной пылью работаете, которая быстро вырабатывает ресурс фильтра, а с мелкой пылью и аэрозолью, содержащей вирусы, которые практически не сказываются на ресурсе респиратора.

- берите фильтры именно от пыли и аэрозоли. Они обычно маркируются буквой P - P1, P2, P3, P3D и т.п. Из всего этого лучшим выбором будет фильтр типа P3 или P3D - защита от аэрозоли и пыли. Могут быть фильтры с дополнительными фильтрующими возможностями, например A2P3D - фильтр от органических паров (A) среднего уровня фильтрации (2), аэрозоли (P) высшей степени фильтрации (3) и пыли (D)

- как читать маркировку фильтров?

A - фильтрация органических паров

B - фильтрация неорганических паров

E - фильтрация кислых паров

K - фильтрация аммиака

P - фильтрация аэрозоли/пыли

D - фильтрация пыли

цифры после буквы - степень фильтрации соответствующего загрязнения

то есть фильтр A2B2E2P3D - это фильтр средней степени защиты от органических, неорганических и кислых паров, плюс высшая (третья) степень защиты от пыли и аэрозолей.

для тех кто планирует носить одноразовый респиратор, важно знать следующие моменты:

- у них есть три степени фильтрации - FFP1, FFP2, FFP3. Они соответственно фильтруют 84, 90 и 99% загрязнений в виде пыли и аэрозоли. Лучше всего купить по возможности респиратор категории FFP3, но и респиратор FFP2 будет приемлемо фильтровать, да и FFP1 - лучше чем ничего

- респираторы с клапаном - лучше чем без клапана - они меньше увлажняются при выдыхании

- респиратор с клапаном служит до 8 часов, без клапана - около 2, после чего респиратор перестает эффективно фильтровать воздух из за увлажнения электростатического фильтрующего слоя

- основная фильтрующая способность одноразовых респираторов заключается в электростатической фильтрации за счет особого слоя электростатического материала. При намокании он перестает притягивать к себе частицы пыли. При высыхании - восстанавливает эту способность

Как же правильно пользоваться респираторами и масками?

Перед выходом на улицу наденьте на себя респиратор или маску, подтяните лямки, убедитесь что при вдохе нет подсоса воздуха по контуру прилегания маски к лицу. Для этого перекройте ладонями фильтры и вдохните - воздух не должен проникать под края маски.

После прихода с улицы домой - снимите с себя маску/респиратор, помойте руки, продезинфицируйте респиратор и еще раз помойте руки.

Дезинфицирование многоразовой маски или полумаски осуществляется протиранием ее ватным тампоном со спиртом крепостью не менее 70% или другой дезинфицирующей жидкостью.

Дезинфицирование одноразовых масок производителем не предусмотрено, но в случае отсутствия достаточного количества одноразовых масок на каждый день и необходимости хоть как-то защититься - вы можете на свой страх и риск продезинфицировать одноразовую маску и использовать ее повторно.

Лучше всего это сделать, поместив ее в пакет, залив туда ложку спирта и выдержав в парах спирта в теплом месте около суток, по меньшей мере 8 часов. После этого маску следует высушить и использовать повторно. При отсутствии свежих масок такой способ конечно лучше, чем ходить совсем без маски или использовать маску повторно без дезинфекции.

Также маску можно продезинфицировать ультрафиолетовой бактерицидной лампой, но здесь нужно учитывать, что УФ лампа вызывает деградацию пластика и может непредсказуемо повлиять на электростатические свойства фильтрующего слоя. Кроме того, маску придется поворачивать обеими сторонами к УФ лампе.

Еще одним способом "дезинфицирования" может быть убирание маски в пакет на пару суток. Вирус Covid-19 выживает вне организма не более двух суток, так что повторное использование маски через 2 суток после ее снимания выглядит довольно безопасным.

Стратегия трех респираторов подразумевает, что в первый день вы носите 1й респиратор, на 2 день убираете его в пакет, залив ложкой спирта, на третий день сушите, на четвертый используете повторно. При этом во второй день вы носите второй респиратор, на третий день спиртуете второй, нося третий - и так по кругу.

Откуда брать спирт для дезинфекции? ДОСТАВАТЬ. Или покупать. Или перегонять при наличии самогонного аппарата. Или покупать в аптеках спиртосодержащие дезинфицирующие препараты типа салициловой кислоты, борной кислоты и т.п.

В них содержится 70% этиловый спирт, которого достаточно для дезинфекции протиранием и парами а также небольшой процент (1-3%) дополнительного дезинфицирующего средства, которое нам не помешает в наших целях даже при дезинфицировании одноразовых респираторов парами спирта в пакете.

Водка для дезинфицирования не очень подходит, крепость должна быть не менее 70%.

Пожалуй про средства для защиты органов дыхания достаточно, более подробные обзоры одноразовых респираторов, масок и полумасок можно почитать и посмотреть в других специализированных статьях.

Перейдем к составлению продуктовой раскладки.

Продолжительность предполагаемого карантина неизвестна, я бы предположил что он может продолжаться 1-2 месяца, до наступления лета, когда в силу естественных факторов (жара и усиливающееся ультрафиолетовое излучение) жизнеспособность и распространение вируса пойдет на спад.

Пока в магазинах еще есть достаточный выбор продуктов, рассмотрим "оптимально-минимальный" набор продуктов для автономного пропитания в течение месяца в условиях изоляции в квартире или на даче. В пешем, горном, водном и т.п. туристическом походе составление продуктовой раскладки происходит примерно по тем же принципам, с акцентом на экономию веса и объема.

Если вы предполагаете, что карантин может продлиться дольше месяца, и вы не хотите в течение этого периода выходить на улицу или выезжать из уютного дачного домика для докупки продуктов, чтобы не подвергаться риску заражения - увеличьте раскладку пропорционально предполагаемой длительности и количеству и потребностям едоков, которые проживают с вами.

За основу продуктовой раскладки берется потребность в калориях и питательных веществах мужчины 30 лет, весом 80 кг и ростом 180см. Для женщин и других возрастных и весовых категорий потребность в калориях и питательных веществах будет немного другой, это будет освещено в статье, и это легко скорректировать по необходимости.

Итак, самый важный момент в питании - калорийность. Расчет ежедневного потребления калорий я производил по формуле Миффлина-Сан Жеора:

- для мужчин 10*вес(кг)+6.25*рост(см)-5*возраст(лет)+5

- для женщин 10*вес(кг)+6.25*рост(см)-5*возраст(лет) - 161

Теперь эти базовые калории нужно скорректировать в соответствии с уровнем физической активности:

- умножить на 1.2 при низкой физической активности

- на 1.55 при средней физической активности

- на 1.725 при высокой активности

- и на 1.9 при очень высокой физической активности - для тех кто выполняет тяжелую физическую работу или ежедневно тренируется

То есть мужчина весом 80 кг, ростом 180 см и возрастом 30 лет будет потреблять 1780 базовых килокалорий, а при низкой физической активности - 2136 ккал.

Для простоты и наглядности расчетов я взял 2000 ккал в день, небольшой дефицит в 136 ккал в день даст нам дефицит в 4890 ккал за месяц, это всего около 0.6 кг потерянного жира (1 кг жира имеет калорийность 9000 ккал). Кстати в случае экстремального выживания стоит иметь в виду что каждый потерянный килограмм жира дает нам около 7-9000 ккал, чего достаточно для выживания в течение четырех дней при расходе около 2000 ккал в день. Не стоит думать, что скинув 20 кг лишнего жира, можно прожить без еды 80 дней, однако при необходимости имеющуюся раскладку вполне можно растянуть на гораздо больший срок чем изначально планировалось за счет внутренних запасов организма. Здоровый человек вполне способен выживать и довольно долго и эффективно действовать на 50% норме суточных калорий. Потеря веса при этом будет более значительной, чем простой пересчет "1 килограмм=8000 ккал=4 дня без еды", т.к. при недостатке калорий вместе с жиром будет уходить и мышечная ткань и лишняя вода, и потеря веса будет скорее двухкратной, около 2 кг на 8000 недополученных килокалорий. Впрочем, для нашего комфортного диванного выживания на заранее купленных с запасом продуктах это не имеет особого значения.

Итак, нам нужно употребить 60.000 ккал в месяц.

Но это еще не все. Важными параметрами являются количества белка и других нутриентов.

Количество необходимого белка в рационе рассчитывается очень просто - 0.8-1.5г белка на 1 кг собственного веса в зависимости от уровня физической активности и того, сохраняете ли вы мышечную массу или набираете. В условиях нахождения дома без особой физической активности, можно ограничиться нижним пределом, 0.8г/кг, то есть в день нам нужно употребить 64г чистого белка, а за месяц - 1920г. Не так уж и много.

Посмотрим теперь что нам предложит вегетарианский и мясоедский набор продуктов.

Вегетарианцу я предложил бы питаться в основном крупами и бобовыми. В крупах содержится большое количество углеводов, а бобовые славятся большим содержанием белка.

Возьмем такой набор круп и бобовых:

2 кг гречки, 2 кг риса, 2 кг чечевицы, 2 кг фасоли, 2 кг геркулеса (овсяные хлопья), 2 кг гороха, 1 кг перловки, итого 7 кг круп и 6 кг бобовых, всего 13 кг.

Что мы из этого получим?

По содержанию белков: 13% белков в гречке, 7% в рисе, 24% в чечевице, 21% в фасоли, 12.3% в геркулесе, 23% в горохе и 9.5% в перловке дадут нам в сумме 2101г белка в месяц, что перекрывает наши потребности в белке, рассчитанные выше.

При желании можно углубиться в вопрос аминокислотного состава белков нашей раскладки. Белок состоит из заменимых (синтезируемых организмом человека) и незаменимых (получаемых только извне) аминокислот, у которых есть свои минимально необходимые суточные нормативы , но в целом это уже вопрос серьезного исследования баланса питания и к выживанию в течение 1-2 месяцев не имеет особого отношения. От небольшого перекоса по аминокислотам, если он даже и есть, в течение 1-2 месяцев ничего серьезного не случится. Но если вы хотите предостеречься и от этого - просто купите в магазине спортивного питания банку сывороточного или растительного белкового концентрата, содержащего все незаменимые белки и аминокислоты и употребляйте понемногу.

Далее посмотрим на калорийность нашего имеющегося набора круп и бобовых. Калорийность этих, а также других потенциальных кандидатов в вашу раскладку, можно посмотреть в интернете, источников и калькуляторов калорийности - масса. У нас получается вот что: 313 ккал/100г гречки, 330 у риса, 350 у чечевицы, 325 у фасоли, 352 у геркулеса, 364 у гороха и 320 у перловки дают нам в сумме около 43.880 ккал на месяц в тех 13 кг круп и бобовых, что мы себе уже отложили. До нужных нам 60.000 ккал на месяц не хватает около 16.000 ккал, которые мы добьем маслами, которые мы как раз еще не учитывали, и еще чем-то.

Хорошим выбором будут масла с большим содержанием незаменимых омега-3 жирных кислот. Льняное масло, горчичное и т.п. У них немного специфический вкус, на них нельзя жарить еду, но вот по содержанию жирных кислот они намного полезнее привычного нам подсолнечного и оливкового. Итак, возьмем по 0.5 литра льняного и горчичного масла, нам все равно нечего жарить в вегетарианской раскладке, а добавить масла в вареную кашу можно и льняного и горчичного. При желании можно взять некоторое количество оливкового и подсолнечного, на ваше усмотрение, особенно если вы планируете что то все же жарить.

Калорийность масла - 9 ккал/г, то есть теперь у нас уже 43880+9000=52880 ккал в раскладке.

Добавим килограмм сухофруктов - источник витаминов и растительных волокон, необходимых кишечнику для хорошей работы, калорийностью 359 ккал/100г, или 3590 ккал в килограмме, пару-тройку банок сгущенки калорийностью 330 ккал/100г, или около 3700 ккал в трех банках (дополнительно 91г белков и 97г жира), пару шоколадок, пачку сухарей и баранок, высушенный в духовке хлеб и получим необходимые нам 60.000 ккал на месяц.

Проверим что у нас получается по соотношению БЖУ (белки-жиры-углеводы) в рационе.

Белков у нас вышло 2101 от круп и бобовых и 91 от сгущенки, это дает нам 2192г белка или 8768 ккал (1г белка имеет калорийность 4 ккал), или 14.6% общей калорийности

Жиров у нас 1000г из масла, 97г из сгущенки и незначительное неучитываемое количество жиров из круп, что дает нам 9873 ккал или 16.4% общей калорийности.

Остальное приходится на углеводы, порядка 69% общей калорийности

То есть соотношение БЖУ у нас 15-16-69. Довольно далеко от оптимальных 25-25-50 (тут существуют разные мнения и пропорции, в зависимости от вашего образа жизни и ваших целей по поддержанию и коррекции фигуры), но вполне в пределах допустимых 15-15-70.

Примерно по такой схеме и рассчитывается продуктовая раскладка. За основу берется необходимая калорийность, контролируется минимально необходимое количество белка, учитывается количество жира и соотношение БЖУ в рационе, а также наличие микроэлементов и растительных волокон.

Идеальная раскладка? Вроде бы да. А может и нет, если учесть что в растительной пище отсутствует жизненно важный витамин B12, содержащийся только в мясе, молоке, яйцах и специально приготовленных заквасках из пропионовых бактерий, при длительном недостатке которого у человека возникает малокровие и анемия. Впрочем в печени человека витамина B12 запасено по разным данным на 3-5 лет, что вроде бы позволяет выжить в течение пары месяцев на вегетарианском питании без особых проблем. Но нужно учесть что при прекращении поступления витамина B12 с пищей, организм переходит на экономное его использование, и даже при наличии запасов, его использование может быть недостаточным.

Второй момент - неуверенность в достаточном содержании витаминов и минералов в таком количестве круп и бобовых.

Можно досконально посчитать количество витаминов группы А, B, C, фосфора, железа, магния, цинка, меди, кальция, кобальта, селена и т.п. во всем этом количестве продуктов, а можно просто купить витаминно-минеральный комплекс в аптеке и избежать каких либо рисков с этой стороны.

Всех рисков, за исключением неуверенности в оптимальном аминокислотном составе нашей вегетарианской бобово-крупяной раскладке.

Поэтому для тех, кто ест мясо, предлагается второй вариант продуктовой раскладки - с тушенкой.

Говяжья и т.п. тушенка - оптимальный способ сделать запас мяса на период 1-3 месяца, если вы не хотите зависеть от наличия электричества и не ограничены весом продуктов, как в пеших и горных походах. В туристических походах вместо тушенки обычно берут другие, более легкие, источники белка - сыр, сухое молоко, детское питание, сублимированное (сушеное) мясо и т.п.. В случае, если вы не боитесь пропадания электричества и имеете достаточный объем в морозилке - вместо тушенки можете запасти аналогичное количество замороженного мяса. Я ориентируюсь на проведение периода карантина на даче, где возможно длительное пропадание электричества, поэтому акцент моей раскладки все же на тушенке.

В данной раскладке будем исходить из потребностей организма в витамине B12, т.к. мы уже убедились, что даже полностью вегетарианская раскладка из круп и бобовых дает достаточное количество белка, а жиры и углеводы тем более не являются критичным фактором.

100г тушенки по некоторым данным содержат 60-70% дневной нормы витамина B12. Это означает что стандартная 325-граммовая банка тушеной говядины будет содержать двухдневную норму этого важного витамина. Значит на месяц нам будет достаточно 15 банок. Один день едим крупы с тушенкой, один день бобовые без тушенки - разнообразие только прибавит оптимизма, бедные вегетарианцы, им наверное придется тяжело - есть день изо дня одну крупу с льняным маслом.

Итак, к расчетам.

15 банок тушенки это 4875г тушенки.

14% содержание белка в тушенке дает нам 682г белка, 19% содержание жира дает нам 926г жира, а калорийность 236ккал/100г дает нам 11.505 ккал при месячной норме 60.000ккал. Маловато. Добавим 500г масла с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Жиров достаточно (1426г против 1000г на вегетарианской раскладке), калорий стало на 4500 ккал больше, итого в сумме 16000 ккал. Остается набрать 44000 крупами. При средней калорийности 325-350 ккал на 100г, нам нужно добрать 12.5-13 кг круп и бобовых - практически столько же, сколько и на вегетарианской раскладке или чуть меньше, если вместо них брать сухофрукты, сушеные овощи, сгущенку, сухари, баранки, шоколадки и т.п. продукты для перекуса и к чаю.

Что мы получаем по соотношению БЖУ?

Тушенка дает нам 682г белка плюс 2101г белка из предыдущей раскладки круп и бобовых, итого 2783г белка или 11.132 ккал

Жиров у нас 1426г или 12.834 ккал

Считаем пропорцию от общих 60.000 ккал и получаем 18.6% белка, 21.4% жиров и 60% углеводов.

Если сравнить обе раскладки независимо от вкусовых предпочтений, можно сказать что соотношение 19-21-60 у мясной раскладки выглядит получше чем 15-16-69 у вегетарианской. БОльшее количество белка и более близкое к оптимальному соотношение БЖУ дает больший запас сил и выносливости и диапазон возможной физической активности. Также, в этой раскладке у нас не будет дефицита витамина B12 и более оптимальный состав по аминокислотам за счет употребления мяса. Кроме того, купив и съев несколько десятков банок тушенки от разных производителей, можно будет за период карантина стать экспертом в тушенке и в будущем оставлять квалифицированные отзывы на сайтах типа отзовик, всвязи с чем на мой взгляд тушеночная раскладка имеет неоспоримые преимущества, особенно если вы не являетесь убежденным вегетарианцем. Если являетесь - ну что же, избегать убийства животных - тоже неплохой выбор, не все родились для того, чтобы стать тушеночными экспертами.

Как все это хранить? Как я упомянул выше, раскладка делается по возможности энергонезависимая, без учета морозилки, холодильника и т.п.

Тушенка хранится при комнатной температуре 3 года, мыши ее не грызут, проблем с ее хранением никаких нет.

Крупы, бобовые и мука тоже хранились бы. Если бы не риск их заражения на складе вредителями типа фруктовой моли, долгоносиков и т.п. жучков и червячков.

По возможности некоторые крупы и бобовые можно высыпать из заводских пакетов на сковородку, прожарить и пересыпать в пластиковые бутылки, это должно убить всех вредителей и позволить хранить крупу месяцами и годами. Особенно если залить в бутылку с крупой столовую ложку спирта.

То что нельзя прожарить - муку, мелкие крупы типа манки и т.п. - следует проморозить в морозилке в течение 1-2 суток, это должно помочь избавиться от вредителей с высокой степенью вероятности. Поскольку мое основное место для выживания - дача, я упаковал все это в металлические ведра с герметичными крышками из под краски, чтобы не провоцировать местных мышей.

Как уже упоминалось выше, составляя раскладку, не стоит опираться только на калорийность, содержание белка, состав жиров и количество растительных волокон (по возможности докупите сушеных овощей и фруктов, сколько сможете, не помешает). Нужно учитывать и наши маленькие человеческие слабости и привязанности к вкусу пищи. Не забудьте купить специи, соль, улучшители вкуса типа глютамата натрия, соевого соуса и кетчупа, сахар/мед, чай, кофе, какао, сухари, баранки, высушенный в духовке черный и белый хлеб, муку и хлебопекарные дрожжи и что вы там еще любите, чтобы жизнь казалась веселее.

Не забудьте запастись лекарствами, которые вы регулярно используете, и теми, которые вам порекомендует врач. Вылечите зубы перед уходом в автономку. Накачайте заранее книг и фильмов, если у вас на даче плохой интернет, придумайте себе новое хобби и купите для него все необходимое.

Удачного и легкого выживания!

Видео про защиту органов дыхания:

Видео про продуктовую раскладку:

Наступила зима и я решил усовершенствовать систему вентиляции в моем загородном доме. До этого момента ее фактически не было, а все вентилирование осуществлялось за счет открывания окон, выбрасывания теплого отработанного воздуха и впускания холодного свежего с улицы. Я что то слышал о системах рекуперации (recuperatio - обратное получение, возвращение) тепла, позволяющих не просто выбрасывать тепло вместе с воздухом, а использовать его для нагревания входящего свежего воздуха с заметной экономией энергии на отоплении, и решил попробовать сделать такую систему самостоятельно


Теоретическая часть очень проста. Рекуператор - это ящик со слоями фольги или чего то подобного, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга. По четным промежуткам между слоями из дома выходит теплый отработанный воздух, по нечетным заходит с улицы свежий холодный. Потоки идут навстречу друг другу, при этом теплый отработанный воздух из дома, проходя по промежуткам между фольгой, соприкасаясь через фольгу с холодным воздухом с улицы, постепенно отдает ему свое тепло и выходя из рекуператора остывает почти до температуры входящего. Входящий с улицы воздух, в свою очередь, поглотив тепло выходящего из дома воздуха, нагревается почти до температуры воздуха в помещении.

Расчетная экономия на отоплении входящего с улицы воздуха ожидалась в районе 1-2 квт, при объеме циркуляции через вентиляцию с рекуператором около 120-150м3/час, что делало проект теоретически рентабельным и окупаемым.

Подумав и порисовав, я приступил к закупкам материалов и изготовлению устройства.

Для создания слоев я использовал фольгу для утепления парилок в бане толщиной 50 мкм, для проставок между слоями - трехмиллиметровый линолеум, разрезанный на полоски шириной 10-15мм. Для склеивания и герметизации - обычный хороший силиконовый герметик под пистолет, для звуко и гидроизоляции внутри рекуператора - пластиковые сендвич панели, для внешней конструкции ящика - фанеру 12мм, а в качестве вентиляторов - обычные канальные вентиляторы диаметром 125мм производительностью до 188м3/ч.

Процесс изготовления состоял из двух основных фаз - изготовления ящика с внутренним слоем из пластиковой сендвич панели

и приклеивания слоев фольги с проставками на силиконовый герметик. На одно только приклеивание слоев фольги с вырезанием их и проставок ушло дня четыре, не меньше.

Слоев вышло 43 штуки, общая площадь фольги в рекуператоре около 17 м2.

Дальше монтаж ящика на стену в топочной и подключение его к системе вентиляции

Запуск, измерение температур воздуха в помещении, на улице, на выходе из рекуператора в дом и на выходе рекуператора на улицу показали небывалый для такого рода устройств КПД - около 80%, притом что для коммерческих рекуператоров обычным является КПД около 65%.

В чем секрет? В огромной площади теплообмена и удачной конструкции. 17м2 фольги против 4-5м2 у магазинных рекуператоров. Призматическая форма теплообменника вместо 2-3 квадратных теплообменников позволяет более эффективно использовать площадь и объем внутри рекуператора. Расчеты тепловой "мощности" рекуператора показали около полутора киловатт экономии энергии на обогрев воздуха.

Видео процесса создания рекуператора: