Знаете, какая деталь одеяния Принца из фильма "Три орешка для Золушки" поставила меня в тупик? Его бальный костюм. А если конкретнее - рисунок чертополоха на рукавах его рубашки. Вынесу его в отдельное фото, чтобы вы могли получше рассмотреть:
Дело в том, что цветок чертополоха это сугубо шотландский символ. Если вы смотрели фильм "Храброе сердце" 1995 года с Мелом Гибсоном в главной роли, то должны помнить, что цветок чертополоха подарила Уильяму Уоллесу его возлюбленная Маррон:
Вообще это растение является символом Шотландии. Согласно легенде, однажды ночью к лагерю шотландцев подкрадывались враги. Но один из них наступил на стебель чертополоха и колючка вонзилась ему в ногу. От нестерпимой боли вражеский солдат закричал и криком разбудил спящих шотландцев. Те вскочили и смогли отбить атаку. Чертополох стал символом борьбы шотландцев за независимость, а с 1565 года и по настоящее время это растение находится на гербе королевства Шотландия.
Однако сказочный принц из "Трех орешков" ни разу не Шотландец. Но исходя из того, что королевские наряды до мельчайших деталей всегда были наполнены символизмом, не верится, что такой крупный, акцентирующий внимание рисунок был помещен на костюм Принца просто так. По старой доброй традиции я полезла в интернет искать символику чертополоха в эпоху Ренессанса. И нашла большое количество портретов, на которых присутствуют мотивы этого растения. Вот, например, женский портрет итальянского художника Антонио Поллайоло:
На рукавах прекрасной дамы мы видим стилизованное изображение чертополоха.
Женский портрет кисти Пьеро Поллайоло, родного брата Антонио. На груди прекрасной дамы мы тоже видим рисунок чертополоха:
Еще один портрет, точней фрагмент:
Все тот же чертополох на груди и на рукавах.
И еще один, тоже работы Поллайоло:
Фрагмент портрета женщина работы Ганса Эворта, 1565 год. На роскошных парчовых отворотах рукавов тоже изображен чертополох:
Портрет Элеоноры Толедской с сыном, Аньоло Бронзино, 1545 г.
У неё вообще весь рисунок на платье просто сплошное чертополоховое поле. Интересно, что в этом платье герцогиню Флорентийскую изображали дважды:
Между прочим, синьора Элеонора приходится бабушкой королеве змей Марии Медичи.
Портрет леди Рейнел, 1595 г. На нижней части платья рисунок чертополоха.
А вот здесь вообще мы видим именно тот рисунок, который находится на рукавах Принца. Это тоже работа Антонио Поллайоло. Женский портрет.
Что интересно - мужских портретов в одежде с рисунком чертополоха мне найти не удалось. Может быть, чертополох считался "женским" растением? Оказалось - да. В эпоху Ренессанса чертополох считался усиливающим женскую плодовитость. Другими словами, дамы, желавшие благополучно родить много детей, носили при себе изображение этого растения. А вот применительно к мужчинам чертополох символизировал верность. Теперь становится понятно, почему его так любили в эпоху Возрождения: люди хотели много детей и чтобы мужья хранили верность. Кстати, Элеонора Толедская родила 11 детей, чем значительно укрепила семью Медичи. А её муж герцог Козимо I Медичи прославился тем, что хранил верность своей супруге. А ещё считалось, что чертополох усиливает мужские способности. Таким образом, напрашивается мысль, что Принц будет хранить верность Золушке, да и в остальном у них всё будет о-го-го.
Между прочим, Принц не единственный на этом балу, кто имеет на своем одеянии рисунок чертополоха. Такое же изображение можно заметить на платье одной из танцующих девушек:
Красные рукава с золотым рисунком, белый лиф и белая юбка - отличается только крой воротника. Теперь понятно, что художники вдохновлялись именно платьем с портрета кисти Антонио Поллайоло, и оно же вдохновило их на нанесение рисунка на рукава рубашки Принца.
Вы, конечно, помните чудесную комедию "Ищите женщину". Лично я ее обожаю и периодически пересматриваю. И сегодня я хочу поговорить не о мадемуазель Постик и не о мэтре Роше и его томной супруге, а о персонаже второстепенном, но придающем действу фееричность не меньшую, чем Алиса Постик. Это мадемуазель Бриссар. Сюзанна Бриссар.
Уверена, что вы сразу вспомнили ее, эту "церковную крысу, очкарика, сухаря в шляпе". Удивительная особа. На первый взгляд это типичная старая дева. Может быть, не очень уж и старая - 34, но выглядит-то она на целых 35! И она единственная из дам, кто на протяжении всего фильма не меняла своего одеяния. И мадам Роше, и Алиса Постик, и Вирджиния несколько раз переодеваются по ходу картины. И только мадемуазель Бриссар неизменно появляется в темно-сером костюме, дополняя его темно серым же кейпом, когда необходимо выйти на улицу. Для тех, кто не знает: кейп это вид верхней одежды, накидка свободного кроя с застежкой и без рукавов.
Она только однажды меняет блузку: сначала это серая в цвет костюма кофточка с глухим высоким воротником и с воланами на рукавах и воротнике, а на следующий день это черная кофточка в горошек и опять с высоким глухим воротником. Но костюм остается прежним.
Интересно, что в фильме костюмы отражают характеры своих "носителей". С мужчинами все понятно, тут костюм и униформа у полисмена, особо не разбежишься. А вот четыре женщины, такие разные по характерам, и одеваются совершенно по-разному. Алиса Постик - энергичная, фееричная, любящая совать нос не в свои дела, предпочитает в одежде удобство, поэтому ее стиль это кэжуал с легким добавлением "чертовщинки" - например, пушистое боа, банты, многочисленные складочки, рюшечки-финтифлюшечки.
Неисправимая Вирджиния Ренуар, особа более чем легкомысленная, считающая, что если мода требует, то и рога носят. Она на работу в офис является в одежде, больше подходящей для вечеринок. То в соблазнительном блестящем черном комбинезоне с немыслимым декольте, то в брючках розовых с кушаком и в курточке с меховой отделкой, то с красными бусиками прям до ниже пояса. Одним словом - девушка-вечеринка.
Монументальная, высокомерная Клара Роше, супруга мэтра Роше, одевается соответственно: это ах, мадам, песец, мадам!, и бриллианты, и вечернее платье, и дорогое дорожное пальто - всё это сразу устанавливает дистанцию, чтобы зрители понимали: это женщина премиум-класса.
И наконец, мадемуазель Бриссар. Это официоз, строгость, строгость и еще раз строгость. Не знаю, как у вас, а у меня первая ассоциация при взгляде на нее - католический священник. Они одеваются аналогичным образом.
То есть, Сюзанна Бриссар в своем одеянии подражает католическому священнику. Всем своим видом она демонстрирует благочестие, то, что она "не такая, как эти (нужное слово вставить)". Но всё это только на первый взгляд.
Поведение мадемуазель Бриссар не соответствует ее облику и той информации, которую она посылает окружающим. При том, что она позиционируя себя как благочестивую католичку, ее поведение весьма далеко от благочестия. Во-первых, она курит. Во-вторых, она влюблена в женатого мужчину и совершенно не переживает по этому поводу, позволяя себе отпускать колкости и даже откровенные гадости в адрес его жены. Она даже горда этим, она демонстрирует свои чувства, не смущаясь присутствием жены. В-третьих, только взгляните, какой у нее маникюр:
Довольно вызывающий для благочестивой верующей женщины. Это еще не все. И лак, и губная помада подобраны в тон оправы очков. И ресницы накрашены, и брови выщипаны по моде. Удивительная внимательность к подобным мелочам для верующей женщины. Идем дальше. Она одета в строгий серый костюм. Вроде бы просто костюм и просто серый, но! Только посмотрите, как он на ней сидит. Просто идеально, подчеркивая отличную фигуру:
И туфельки тоже оцените. Модные, на высоком каблуке, и что интересно - они у этого сухаря в шляпе как продолжение ног, настолько уверенно она в них шагает. Привычна к каблукам-то.
Вернемся к костюму. Смотрите, какой интересный крой пиджака - он имитирует жилет. Плечи расширены за счет "крылышек", сам пиджак сидит точно по фигуре, широкий пояс удачно подчеркивает тонкую талию. Юбка тоже весьма нескромно обтягивает пятую точку Сюзанны:
Секрет юбки в том, что шлица находится не сзади, как это обычно делают, а спереди, поэтому спереди свободно, а сзади "в облипочку". Кейп у нее тоже недешевый. Ткань благородного серого цвета с большим содержанием шерсти. И присмотритесь, как пошито, как отделаны швы и петли, как качественно отделаны прорези для рук:
Одного материала ушло метров пять. Это дорогой кейп, возможно, сшитый на заказ. Выходит, "церковная крыса" не так уж и бедна, как прикидывается.
Характер у мадемуазель Бриссар взрывной. Вспомните, с каким энтузиазмом она вцепилась в шевелюру Вирджинии. И вдобавок ко всему она лицемерка. Она попрекает Вирджинию легкомысленным поведением, называет ее распутницей, но сама не прочь повиснуть на шее женатого мужчины. В общем, что-то в ней очень не так. Весьма противоречивый образ. Откуда такое сочетание несочетаемого, такого нарочитого благочестия и скрупулезного соблюдения модных тенденций? Сдается мне, что мадемуазель Бриссар не та, кем хочет казаться.
Она умеет одеваться, умеет краситься, страдает греховной привычкой - курением, не гнушается оказывать знаки внимания женатому начальнику, у нее отличная фигура и хорошая походка. А что если мадемуазель Бриссар в юности была актрисой или манекенщицей? Или вовсе жрицей любви? Потом что-то произошло - к 30 годам перестала пользоваться спросом, а жить на что-то надо. Приобрела другую профессию, раскаялась в грехах, ударилась в религию и начала жизнь с чистого листа? На это косвенно может указывать ее короткая стрижка "под мальчика" - по библейской традиции остригали волосы в знак покаяния, а в 19 веке во Франции говорили, что женщина постригает волосы в трех случаях: если она Жанна Д’Арк, если ушла в монахини или если она проститутка. Мадемуазель Брисар явно не Жанна Д’Арк и на монахиню она тоже не тянет. Значит, она кто?
Прошлое ее нет-нет, да догоняет временами, но тем не менее. Кстати, помните, Вирджиния ее спрашивает, правда ли, что она провела свой отпуск в Голландии? Как вы думаете, зачем мадемуазель Бриссар туда ездила?
А давайте поговорим об одежде героев советского фильма "Собака Баскервилей" режиссёра Игоря Масленникова, ибо она достойна отдельной статьи.
Одежда персонажей "Собаки Баскервилей" разнообразна и интересна. Ну вот взять, например, сэра Генри. На историческую родину он прибыл в волчьей шубе. С одной стороны, это правда жизни: он занимается фермерством, видимо, часто выезжает в поля, а зимой ветра в канадских полях весьма холодны, шуба для такой погоды - отличный вариант. Но с другой стороны, это отсылка к русскому живописцу Сурикову, которому Никита Михалков приходится правнуком. Взгляните на портрет родного брата художника и, что называется, найдите 10 отличий:
Еще одна интересная деталь одежды сэра Генри - лоскуты бычьей кожи, которые он носит поверх обычных штанов во время прогулок верхом:
Это чапы, часть рабочей одежды ковбоев. Чапы прикрепляли к поясу, и служили они для защиты ног и одежды от грязи и колючек.
Интересен в плане одежды мистер Фрэнкленд, судящийся со всей округой и носящий шотландскую национальную одежду. Мы видим на нём килт, гетры и спорран - поясную сумочку, которые шотландцы носят спереди. На докторе Ватсоне, сидящем в повозке, кстати, тоже гетры.
Но вернемся к старику Фрэнкленду. Изюминка в том, что он ни разу не шотландец. Он англичанин, а фамилия указывает вовсе на то, что его предки были из Франции. Так почему же старик носит шотландскую одежду? Возможно, в молодости он состоял на службе в шотландской королевской гвардии. Но мне кажется, что более вероятная версия - Фрэнкленд такой одеждой демонстрирует задиристый и непримиримый характер. Он же судится со всеми, причем не ради личного интереса, а ради справедливости и торжества закона. Шотландия много веков боролась за независимость, какое-то время даже волынка была под запретом, потому что её звуки пробуждают в людях дух свободы. Вот этот дух свободы и демонстрирует мистер Фрэнкленд.
Интересно одевается и Шерлок Холмс. Его классический образ, кочующий из книги в книгу и из фильма в фильм, это пальто типа кейп и круглая шапочка с козырьком и ушками, завязывающимися на темени.
Этот образ, между прочим, родился одновременно с книгами о великом сыщике. Придумал его первый иллюстратор рассказов Сидни Пэджет, причем, скорее всего, вместе Артуром Конаном Дойлом, поскольку они вместе создавали иллюстрации для этих детективов.
Итак, кейп это пальто с пелериной. В похожем пальто ходит героиня нашего фильма "Ищите женщину" Сюзанна Бриссар:
Кейп ассоциируется с занятостью, погруженностью в работу, с подвижным образом жизни - именно таким человеком и является Холмс. В то же время кейп достаточно элегантен и вызывает ассоциации с чем-то романтическим. На Викторианскую эпоху пришелся пик моды на кейпы, а Холмс как раз жил именно в эту эпоху. То есть, сыщик №1 за модой-то следил. Его знаменитая шапочка пошита из той же ткани, что и кейп. Этот фасон называется "шапочка охотника на оленей" или двукозырка - у неё два козырька. Один, как и положено, спереди, а другой сзади, и предназначен он для защиты от непогоды, чтобы капли дождя не стекали за шиворот. Охотник ведь много времени проводит в засаде. Холмс тоже своего рода охотник, только на преступников. Он тоже много времени проводит в слежке и в перемещениях по округе. Так что такая шапочка ему очень даже подходит.
Интерес, безусловно, представляет Лора Лайнс. Первое, что бросается в глаза при взгляде на её жилище - это восточный стиль.
Вазы, веера, традиционная акварель с иероглифами - зрители сразу обращают на это внимание:
На самом деле это не японский стиль, а китайский, а еще вернее - маньчжурский. Определить его довольно легко по характерному рисунку на жилете Лоры:
Эти завитушки называются "облачный рисунок", его использовали в Китае и Монголии. По поверьям маньчжуров, этот рисунок приносит удачу, кроме того, он символизирует стремление к духовному развитию:
Манчжурская женщина (слева) в жилете с облачным рисунком
Темная кофточка с рядом небольших пуговиц тоже маньчжурская. Таким образом, облик миссис Лайнс говорит о том, что перед нами, во-первых, поклонница восточного стиля, а во-вторых, бунтарка: она одета нетрадиционно для женщины Викторианской эпохи. И это так и есть. Она ведет себя весьма свободно. Только посмотрите, в какой позе она сидит на диванчике. Просто возмутительная для дамы того времени поза.
Она еще и развестись хочет. Представляю, что говорили о ней добропорядочные соседушки. Наверняка она еще и буддизм практиковала и в церковь по воскресеньям не ходила. Кошмар, в общем.
В заключение можно только восхититься тем, с какой тщательностью создатели фильма подошли к вопросу создания образов. Интересно же, правда?
В комментариях, посвященных фильмам о Ренессансе, часто попадается вопрос: из чего шили шоссы? Еще народ интересуется, как их надевали и какое отношение шоссы имеют к нашим русским лосинам. Ну что ж, вы спрашивали - мы отвечаем.
Прежде всего следует сказать, что несмотря на очевидную схожесть во внешнем виде, шоссы и лосины это разные виды одежды. Начнем с шоссов, которые продержались на пике моды аж четыре столетия.
Шоссы по сути это очень высокие (до талии) чулки, название происходит от французского chausse, что, собственно, и переводится как чулок. Шоссы можно смело назвать прадедушками современных колготок. Шоссы были необычайно популярны, по сути это были единственные штаны, которые умели шить местные портные. И не только мужские - женщины тоже носили шоссы, правда, покороче и постороннему глазу они не были видны, всё было сокрыто под длинными юбками. Наиболее ярко и достоверно всё разнообразие шоссов представлено в фильме Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта" 1968 года.
Шоссы так же можно увидеть в фильме "Три орешка для Золушки":
Или вот, кадр из советского фильма "Легенда о Тиле:
История шоссов началась еще в 12 веке, но тогда они были просто чулки до колен и храбрые рыцари были вынуждены носить подвязки. Постепенно шоссы удлинялись и к 15 веку их длина достигла талии. Таким образом, шоссы пережили аж две эпохи: Средневековье и Ренессанс.
Как мы можем видеть, шоссы шились "в облипочку" - садились точно по ноге. Каждая пара шилась индивидуально, только так обеспечивалась идеальная посадка на тушке заказчика. Конечно, материалов стрейч и трикотажа в ту пору еще не изобрели, поэтому шоссы кроили по косой, чтобы штанина легко могла принимать форму ноги владельца.
Как легко заметить, шоссы часто шились разноцветными. Очень популярны были шоссы со штанинами разных цветов, в полоску, с ромбовидным рисунком, со всяческими разноцветными вставками. При этом цвета выбирались не наобум, а в соответствии с цветами герба того дома, к которому принадлежал дворянин. Прислуга носила шоссы в цвет герба хозяина. Для большей износостойкости у шоссов могли делать кожаную подошву.
Средневековая гравюра: портной раскраивает шоссы
Шоссы надевались поверх нижнего белья (брэ) - аналога современных семейных трусов - и привязывались тесемками к поясу:
Шить цельные штаны, сидящие по фигуре, в то время еще не умели. В 15 веке догадались сшивать шоссы по заднему шву. А вот спереди оставалась проблема - спереди шоссы не сшивали, поскольку современную застежку на штанах придумали только в конце 16 века, поэтому требовалось как-то прикрыть перед, причем прикрыть так, чтобы носитель сих славных штанишек не испытывал трудностей при необходимости откликнуться на зов природы или прекрасной дамы и достать из широких штанин. Для этого был придуман гульфик - клапан из материи, который пришивался снизу, а сверху привязывался к самим шоссам тесемками:
Реконструкция
С учетом того, что молодежь носила коротенькие курточки, общий вид был, скажем так, не особо целомудренный.
В конце 16 века закончилась эпоха шоссов - портные придумали, как соединить два чулка одним швом, и начали шить полноценные штаны. Однако от шоссов сохранилась одна деталь - гульфик. Уж очень он нравился мужчинам. Они не хотели с ним расставаться, правда, с конца 16 века он обрел чисто декоративную функцию. Зато какую. Гульфики стали набивать тряпками, конским волосом, кто победнее, довольствовался песком (отсюда и пошло выражение - из тебя песок уже сыплется). Им придавали объем и форму - какую именно - можете посмотреть на иллюстрациях ниже. Всяческая пристойность в панике бежала прочь.
Гульфики делали даже на рыцарских доспехах. Ну, чтобы в бою рыцарю не отчекрыжили чего-нибудь особо ценного. А некоторые хитросделанные господа приспособились использовать гульфики в качестве кошельков и хранили в них монеты. Представляете картину - высокородный кабальеро лезет за деньгами в ширинку.
Интересно, что эта срамная мода обошла стороной Россию, а всё благодаря тому, что никто окно в Европу не прорубал до поры до времени. А когда царь наш батюшка Пётр Ляксеич все же сделал это, то хлынула к нам не только мода на парики, но и на всё остальное. Так в Россию попали лосины.
Лосины это штаны, которые шили из оленьей, но чаще из лосиной кожи, от чего они и получили своё название. Лосиная кожа тонкая, но прочная, хорошо тянется. В конце 18- начале 19 века лосины были необычайно популярны, однако носили их только военные - они были частью военной формы. Мундиры были короткие ради удобства езды верхом. При этом правила требовали, чтобы служащие одного полка обязаны были на построениях или военных парадах свой болт закладывать строго в одну штанину или левую или правую во всем строю, чтобы строй солдат выглядел четко и члены у солдат были одинаково уложены.
Мода требовала, чтобы лосины сидели на их обладателе как вторая кожа. С этой целью лосины замачивали в воде. От воды кожа растягивалась, и доблестные гусары надевали лосины мокрыми. Уже будучи надетыми, лосины высыхали, кожа "садилась" и обтягивала тело во всех подробностях так, что дамы были вынуждены отгораживаться от облаченных в лосины собеседников веерами, а незамужних девиц так и вовсе не пускали в собрания, где присутствовали военные, ибо особой разницы между одетым и раздетым мужчиной не наблюдалось. Все эти прелести можно увидеть на портретах того времени. Художники безо всякого стеснения отражали правду жизни, а то и вовсе приукрашивали её за дополнительную плату. И сразу было ясно, кто заплатил щедро, а кто пожадничал:
Срамота, короче. Летом ещё как-то, а зимой? Букет хронических заболеваний от варикоза до простатита был обеспечен. К тому же мокрая кожа сильно натирала во всяких местах, и после парадов гусары неделю ходили враскоряку. Но, как говорится, если мода требует, то и рога в смысле лосины носят.
Вы любите советский фильм 1979 года "Летучая мышь"? Я - очень. Великолепный актёрский состав, весёлый и интригующий сюжет и, конечно же, прекрасная музыка Иоганна Штрауса.
История крутится вокруг костюма Летучей Мыши, который по ходу сюжета должна была надеть служанка банкира, но надела его жена, чтобы изобличить муженька в измене. Ну а там завертелось.
Интересно, что в оригинальной оперетте Штрауса Розалинда костюма летучей мыши вовсе не было. Он просто упоминался в одной из историй, рассказываемых Айзенштайном. Более того, костюм этот был вовсе не женским, а мужским! В этом костюме Фальк за год до событий оперетты наклюкался так, что не сомг дойти до дома, и Айзенштайн был вынужден оставить его спящим на скамейке в парке, а когда утром Фальк проснулся, то ему пришлось идти до дома в наряде Бэтмена через весь город под насмешки прохожих. Розалинда же являлась на бал в венгерском женском костюме и лихо отплясывала чардаш. Вот венгерская афиша оперетты 1877 года, на переднем плане Розалинда с мужем на маскараде:
А вот так выглядела венгерская актриса Люба Велич в роли Розалинды:
Небольшое лирическо-костюмное отступление: маскарады во второй половине 19 века были очень популярным развлечением как у простых людей, так и у знати. Маскарад от обычного бала отличался тем, что участники были обязаны являться на него в костюмах и масках. Костюм должен был быть не просто костюмом, но и нести идею, отражать процессы, происходящие в обществе, быть модным. Эти тенденции находили своё отражение и в повседневной одежде. В статье, посвященной костюмам Розы из фильм "Титаник", я подробно рассказывала о её морском наряде, где даже бант на шляпе заколот брошью в виде лодки с гребцами. Ну а уж делать карнавальные костюмы в духе времени, как говорится, сам бог велел. Вот, например, подборка костюмов конца 19-начала 20 веков. Костюм Фотографии или Фотоаппарата:
Костюм Евы:
Кстати, если вы обратили внимание, карнавальные костюмы были не столь строги в плане правил приличия и позволяли дамам надевать платья меньшей длины, чем это предписывалось этикетом.
Пчёлка:
Дирижабль:
Прониклись? Во-о-от. Одевались и в костюмы животных. В том числе и в костюм Летучей Мыши. В нашем фильме этот костюм просто великолепен: длинное в пол платье А-образного силуэта из струящейся ткани и с боковым разрезом, украшенное блёстками. К нему - полукруглая черная накидка из "сеточки", изображающая крылья, шапочка с двумя изогнутыми черными перьями и большим круглым камнем в серебристой оправе спереди, и завершает образ черная с блестками маска типа венецианской - на рукоятке. Правда, рукоятка по ходу фильма то появляется, то исчезает, но это мелочи.
Вся эта роскошь была создана художником по костюмам Галиной Антипиной. Галина Антипина создала уникальный костюм. И он совершенно не похож на то, что можно видеть на гравюрах и фотографиях 19, 18 и даже 17 века - оказывается, зловещий образ ужаса, летящего на крыльях ночи, был весьма популярен. Вот, например, гравюра 1720 года. Костюм "Ночные часы". Ну а где ночь, там и летучие мыши:
А вот это уже конкретно Летучая Мышь на фотоснимке конца 19 века:
Как искусно сделаны фигурки мышей.
Гравюра того же времени. Костюм миссис Бэтмен из меха:
Ужас, представляю, как она в нем упрела бы на балу.
Еще две Летучих Мышки, тоже конец 19 века. Здесь особое внимание уделили крыльям. Это не просто накидки, они с перепонками сделаны:
А это прямо какая-то королева летучих мышей:
А это начало 20 столетия. Знакомо, да? ))) И зверюшка на груди, и трусишки по моде, и плащик за спиной. ))) Это прабабушка Бэтмена.
Ну вот смотрю я на это всё и думаю, что было бы, явись Розалинда на маскарад в каком-то из этих исторических костюмов. Да Айзенштайн от неё сломя голову бежал бы. Разве можно в таких нарядах хоть кого-нибудь соблазнить?Согласитесь, костюм из нашего фильма затмевает их всех. Они ему и в подмётки не годятся. И роскошь, и образ, и характер - всё в этом костюме есть. Так что наши как всегда - попали в точку.
В своей статье я сравнивала нашу и испанскую экранизации пьесы Лопе де Вега "Собака на сене" и коснулась вопроса костюмов - они в нашей версии выглядят куда богаче и правдивей, нежели в версии испанцев. Я решила исследовать этот вопрос - уж очень было интересно, как в СССР смогли создать такое роскошество в эпоху тотального дефицита. Думаю, что и вам это будет интересно.
Костюмы для фильма создавались под руководством Татьяны Евгеньевны Острогорской - известного советского художника по костюмам. Она руководила процессом разработки и пошива костюмов для таких фильмов как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Тартюф", "Дон Сезан Де Базан", "Зеленая карета", "Актриса", "Благочестивая Марта" и еще с десяток других.
Итак, вернемся к "Собаке на сене". Главная героиня картины Диана, графиня де Бельфлор появляется на экране в шести одеяниях. Впервые мы ее видим в некоем подобии халата, пошитом из серебристо-зеленоватой парчи с характерными длинными до пола рукавами с разрезами, надетым поверх белой сорочки - на Руси такое одеяние называли однорядкой. Причем у этого халата имеется и довольно длинный шлейф.
Ее следующий выход состоялся уже в парадном платье - со стоячим кружевным воротником, квадратным декольте, с декорированием золотистым рисунком и каймой, но главное - с роскошной золотошитой вставкой на груди.
В фильме это платье кажется черным, что в целом вполне соответствует статусу вдовствующей графини, я, собственно, так и думала - графиня носит черное, потому что вдова. Но на самом деле оно довольно яркого синего цвета:
Если присмотреться, то на тех кадрах, где Терехова стоит на солнце, платье заметно отдает синевой. По воспоминаниям начальника цеха подготовки съемок "Ленфильма" Елизаветы Пахомовой, синий бархат нашли у антикваров, а ту самую золошитую вставку сделали из головного убора католического монаха. Однако последний факт лично у меня вызывает сомнения. Во-первых, у католических монахов подобных головных уборов нет. Тиары полагаются только епископам. А тиара не настолько велика, чтобы из нее можно было соорудить вставку подобного размера. И самое главное - рисунок на ней удивительно похож на рисунки косынок "золотая головка", который носили в Псковской губернии. Сравните - де факто это один и тот же узор с незначительными отличиями:
А если присмотреться внимательно, то на вставке можно увидеть места соединения деталей, которые точно совпадают с очертаниями рисунка на косынке:
Так что я уверена в том, что костюмеры использовали именно псковскую косынку для создания этой детали. Кстати, называлась такая вставка стомак от английского "стомач" - живот. Вообще эта деталь была отдельной - в те времена еще не умели кроить цельные лифы, застежек "молний" не было, и платья были сборными: отдельно надевалась юбка, отдельно - лиф, к нему булавками крепился стомак, а поверх всего этого надевалось что-то типа распашного халата, оставляющего переднюю часть юбки и стомак открытыми. Этот "халат" тоже крепился булавками.
Еще одно роскошное платье Дианы - красное с золотым стомаком, с разрезными рукавами с золотыми нижними рукавами. Обращает на себя внимание роскошный стоячий кружевной воротник. Его смастерили из самой обычной кружевной тесьмы, которая продавалась в магазинах "Ткани", и укрепляли кароном-сеткой и клеем.
А это - то самое знаменитое черное платье с "жемчугом".
Здесь оплечное декольте, что не соответствовало эпохе - в ту пору в моде были глухие горловины и воротники раф - дискообразные гофрированные воротники, в которых утопала голова.
Михаил Боярский на пробах на роль маркиза Рикардо. Его костюм с воротником раф. Фото - ЦГАЛИ СПб
Но создатели костюмов решили "оголить" Диану, чтобы показать красивые плечи актрисы и ее шею, и тем самым привлечь зрителя. Им это удалось. И усиливала эффект нитка крупного "жемчуга", крепившаяся к спинке платья.
Еще одно парчовое платье Дианы. В глаза бросается его явное сходство с первым костюмом-однорядкой, скорей всего, была использована та же выкройка, только в нее внесли изменения: укоротили рукава и подол, добавили вертикальные полосы по переду, сделали отрезной лиф и широкую юбку, заложенную в складки:
И последнее платье - свадебное.
На белом платье видна широка кружевная пелерина (берта) и удлиненная баска (кружевная накидка поверх юбки). Это платье удачно гармонирует с такими же белым свадебным нарядом Теодоро, они смотрятся как "фэмили лук".
Кстати говоря, все эти платья (за исключением свадебного) и остальные костюмы в дальнейшем неоднократно появлялись в других фильмах: "Благочестивая Марта", "Дон Сезар де Базан", "Ослиная шкура", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сирано де Бержерак", "Старая, старая сказка", "Мушкетеры двадцать лет спустя". Так что киноодежда может жить собственной и довольно насыщенной жизнью, а нам остается только восхищаться изобретательностью костюмеров.
Конечно, костюмы в фильме не историчны и некоторые специалисты укоряют его в том, что костюмы не соответствуют народности - например, в одном из эпизодов Диана появляется в мантилье (как и Марсела в одном из эпизодов), но мантилья - национальный испанский головной убор, а действие пьесы разворачивается в Италии. Но на самом деле на рубеже 16 и 17 веков Неаполь входил в состав Испании, так что Диана вполне могла носить мантилью, да и сама она вполне могла быть испанкой, а не итальянкой.
Культовый фильм "Титаник" (реж. Дж.Кэмерон, 1997 г.) запомнился зрителям не только известным саундтреком, бриллиантом "Сердце океана" и сценой с ладонью на стекле автомобиля, но и роскошными костюмами. Что ж, тема на самом деле интересная, почему бы не посвятить ей отдельную статью.
Я неоднократно писала о языке костюма в фильмах. "Титаник" не исключение. По образу главной героини Роуз можно проследить ее состояние и отношение к жизненным ситуациям в течение всего фильма.
Все платья в фильме относятся к эдвардианской эпохе. Эдвардианская эпоха — период правления английского короля Эдуарда VII, сына королевы Виктории. Эдвардианская мода является упрощенным вариантом викторианской - она дала женщинам больше свободы как в поведении, так и в одежде. От женщины уже не требовали скрывать всё, что только можно, пуританским правилам пришел конец. Корсеты стали свободнее, фасоны утратили вычурность, а в оформлении платьев стали появляться первые заимствования из мужских костюмов. Женщины носили высокие воротники, шляпы с большими полями и пышные прически.
В зависимости от благосостояния дамы, платья украшались кружевами, лентами, бисером, расшитой тесьмой, мехом, вышивкой, жемчугом. В моду вошли каскадные многоярусные юбки, платья с чехлами из сеточки, драпировки на рукавах, на поясах, на лифе.
Дорожный костюм
Для зрителя история Розы начинается с того, что мы видим её, выходящей из дорогой новенькой машины, чтобы сесть на борт "Титаника". Роза в роскошном полосатом костюме-двойке и огромной фиолетовой шляпе с бантом. Весь её вид просто кричит о статусе: это дорогая роскошная женщина, которая не на каждого обратит внимание.
Интересны детали этого костюма: в целом он напоминает морскую форму синей полоской и сочетанием синего, лилового и белого цветов, а так же такими деталями как мужской галстук, белый воротник сорочки, отложной чисто мужской воротник и лацканы жакета. Даже для эдвардианской эпохи это довольно смелый костюм. Но и это еще не все. В этой сцене у Розы серьги в виде фиолетовых с золотом рыбок, а огромный в цвет костюма бант шляпы заколот золотой брошью в виде древней лодки с гребцами:
Двухцветный бант тоже напоминает морские волны с шапкой пены. С одной стороны, спуск на воду "Титаника" был значимым мировым событием, о котором говорили все, поэтому Роза и одета "по-морскому обычаю" - дань событию. Примерно то же самое происходило во времена Петра I, когда начали спускать на воду первые русские корабли - в моду вошли прически-фрегаты. Но с другой стороны этот образ говорит о том, что это путешествие по морю станет для неё судьбоносным. Кстати говоря, её жених Хокли тоже является на корабль в рубашке в очень похожую полоску:
Настоящий фэмили лук. Схожесть одежды говорит о том, что эти двое - пара
В целом костюм строгий, и этой строгостью Роза как бы отгораживается от неприятной ситуации: мать вынуждает её выйти замуж за Хокли, к которому девушка не испытывает никаких чувств.
Эскиз дорожного платья, автор - Дебора Линн Скотт
Зеленое платье с кружевом
Именно в этом платье Джек Доусон видит Розу первый раз. Кружево, которым расшито платье, и бархат подчеркивают высокий социальный статус девушки, а яркий широкий пояс с драпировкой и большими искусственными цветами притягивает внимание. Платье состоит из двух деталей: верхнее белое кружевное платье надето поверх нижнего фисташкового бархатного.
Здесь мы видим каскадную юбку из кружева, а мотив кружева напоминает оперение птицы - стоящая за ограждением палубы Роза вызывает ассоциации с запертой в клетке птицей. Кстати говоря, помните сцену, в которой мать затягивает корсет Розы? По идее это должна делать прислуга. Можно, конечно, подумать, что дела их настолько плохи, что они даже не могут позволить себе нанять служанку, но эта сцена несёт иной, более глубокий смысл: мать загоняет Розу в эту несвободу.
Утреннее платье
В этом желто-белом платье Роза выходит на прогулку по палубе. Оно напоминает восточные одеяния: верх украшен вышивкой, низ похож на шаровары Аладдина, на талии - широкий пояс с большой бронзовой пряжкой, напоминающей раму старинного зеркала или портрета.
Мода на восточную экзотику в одежде появилась в Европе благодаря "Русским сезонам" Дягилева - в моду вошли юбки, имитирующие шаровары. Это платье намекает на склонность Розы к неординарным эксцентричным поступкам.
Два бордовых платья
Эти платья так похожи, что нередко зрители их путают. В самом деле - они выполнены из красного атласа и оба имеют верхний чехол из черной сеточки, расшитый бисером и блестками. Красный цвет - символ страсти, протеста, тяги к свободе, непокорности. Черный цвет говорит о том, что Роза находится в плену светских обычаев, которые как доспехи сдерживают её порывистую натуру. Наиболее различаются эти платья юбками. В первом, получившем название "платье для прыжка", Роза пытается прыгнуть с корабля в океан, от чего её удерживает Джек. Это платье с завышенной талией и прямого силуэта, лишь слегка расширяющееся в самом низу. Интересная деталь - поверх красного платья имеется сразу два чехла из сетки. Верхний чехол не имеет застежки, он распашной и его перед значительно короче, чем задняя часть. Нижний имеет длину в пол и украшен двумя рядами крупных цветов из такой же сетки.
Силуэт платья отсылает к античности, навевает мысли об античном театре. А античный театр это, конечно же, драма.
Второе платье называют платьем для ужина. Подробно о нём я писала здесь.
Оно сшито по тому же принципу, что и "прыжковое" платье - красный низ и черный сетчатый верх, расшитый блестками и бисером. Его главные отличия - каскадная юбка по косой и драпировка на лифе.
Светло-зелёное платье
Во время ссоры со своим женихом Роза одета в легкое бледно-зеленом платье, вызывающем ассоциации с лесными нимфами - оно украшено объемным растительным орнаментом. Талия у него поднята под грудь, и оно тоже двухслойное: поверх бледно-зеленого нижнего платья мы опять можем видеть чехол из бледно-серой сеточки:
Когда Хокли устраивает Розе сцену, она одета именно в это платье, что подчеркивает контраст между ценностями и восприятием мира у этих двух персонажей. Из страстного монолога Хокли становится понятно, что Роза не просто невеста - она уже состоит в интимных отношениях с Хокли - "жена по факту". И тем печальней видеть на ней этот невинный девичий наряд.
Тёмно-синее бархатное платье
Именно в этом наряде Роуз "летит" с Джеком на носу "Титаника" под песню Селин Дион "My heart will go on" и решает сойти на берег вместе с Джеком. Здесь мы видим благородное сочетание синего бархата, синего атласа в отделке и серебряной вышивки, изображающей растительный орнамент. Многослойный ассиметричный подол, широкий пояс с драпировкой, два боковых кармана и отложной воротничок придают платью, похожему на халат, изюминку. Оно дополнено белым палантином с золотистой вышивкой по краям и с сеточкой, увенчанной длинной бахромой по его коротким сторонам.
Роза носит это платье с белыми перчатками с растительным орнаментом. Именно в этом платье Роза и Джек разыгрывают сцену полёта на носу "Титаника".
Бледно-лиловое платье
В этом платье Роуз проживает все самые драматичные моменты в фильме: побег от жениха, близость с Джеком в грузовом отсеке, столкновение с айсбергом, борьбу за жизнь в холодных волнах океана и посадку в спасательную шлюпку. Несмотря на многослойность и большое количество ткани, платье очень легкое и воздушное, в нейтральных тонах без украшений. Сделано это намеренно - чтобы во время просмотра ничто не отвлекало зрителя от происходящего на экране.
Белое платье
В финальной сцене фильма мы видим на Розе точную копию красного платья, но выполненную в белом цвете. Это свадебное или, как его принято называть, райское платье, в котором столетняя Роза, покинув этот мир, идет навстречу Джеку, чтобы навсегда соединиться с ним в другой жизни. Бесспорно, это самая трогательная сцена во всем фильме. Белое сверкающее платье придает Розе сходство с ангелом, ведь она уже не принадлежит материальному миру.
15 апреля 1912 года произошло событие, повергшее в шок весь цивилизованный мир по обе стороны океана. Корабль, строительство которого произвело фурор, корабль, провозглашенный непотопляемым, корабль, поражавший самое смелое воображение роскошью отделки, затонул посреди океана, столкнувшись с айсбергом. "Титаник". История его трагической гибели будоражит сознание людей уже более ста лет.
В 1997 году к 85-летию катастрофы Джеймс Кэмерон снимает фильм "Титаник", который затем целых 12 лет будет удерживать звание самого кассового фильма в истории кинематографа. 87 наград, в том числе 11 "Оскаров", и один из них за лучший дизайн костюмов.
Все костюмы созданы дизайнером Деборой Линн Скотт. На тот момент у неё за плечами было 17 лет опыта, за свою карьеру она разработала костюмы для таких фильмов как "Назад в будущее", "Трансформеры", "Человек-паук", "Сумеречная зона", "Вооружен и опасен" и еще несколько десятков других картин. Дебора уделила большое внимание костюмам героев "Титаника", ведь они должны были не только соответствовать эпохе, но и раскрывать внутренний мир персонажей. Перед началом создания костюмов она провела большую работу, изучив эдвардианскую моду и этикет того времени. Дебора рассказывала, что собрала много реальных предметов того времени, что помогло ей лучше понять, какого дизайна следует придерживаться. И сегодня я хочу рассказать об одном из платьев главной героини Розы Дьюитт Бьюкейтер.
Роза спускается к обеду в очень красивом платье. Оно двухслойное - нижнее платье яркое, коралловое, почти цвета пламени, сшитое из тафты, поверх него надето другое, прозрачное платье черного цвета. Оно богато украшено черным бисером и золотистыми пайетками и имеет интересный крой юбки: это четырехуровневый каскад по косой. С левой стороны имеется узкая вытянутая пряжка, которая обеспечивает мягкую драпировку лифа и посадку по фигуре.
И фасон, и цвета для платья выбраны неслучайно: истинная натура Розы кипучая, протестующая, своевольная и решительная. Однако она скована нормами приличия, которые предписывают ей гасить свой внутренний огонь, сдерживать непокорный характер. Роза - жертва своего статуса, который стесняет ее и не дает быть собой, поэтому она вынуждена прикрывать свою яркую индивидуальность вуалью благонравия и следовать правилам поведения для людей её круга.
В зависимости от освещения платье кажется то коричневым, то черным, то бордовым. Так сочетание тканей рождает новый цвет, который передает нам внутренний мир героини, полный бушующей энергии, прячущейся под напускной чопорностью. Фасон платья классический для начала ХХ века: короткий рукав, трапецевидное декольте и небольшой шлейф, снабженный петлёй, которую можно надеть на палец руки, и тогда шлейф будет слегка приподнят.
На долю Роуз выпало испытание - она чудом спаслась в той катастрофе, скрылась от своего жениха, и в целом, если судить по её фотографиям, которые мы видим в конце фильма, она прожила хорошую, богатую на события жизнь. Такую, как она хотела. И до последнего дня она хранила в сердце память о Джеке. Любила ли она его или была признательна за то, что он не только спас её, но и помог изменить жизнь - кто знает. Но каков финал - торжественный и рвущий душу. Отдав дань океану, вернув ему его сердце, Роуз уходит в свою каюту и засыпает, чтобы проснуться на 85 лет раньше среди погибших пассажиров "Титаника", чтобы воссоединиться с Джеком. Под аплодисменты она выходит к нему в свадебном облачении. И смотрите - на ней то же самое каскадное платье, только теперь оно белого цвета:
Это платье-близнец кораллово-черной модели, но несет оно совершенно иной смысл: Роза невеста и ангел одновременно, ведь её душа вознеслась туда, к человеку, с которым она хотела быть больше всего. Таким образом это платье рассказывает нам о преображении Розы и даёт понять, чем завершился её жизненный путь.
