perfforator

Продолжаем цикл статей по запуску, уходу и содержанию морского аквариума на примере небольшого 30 литрового аквариума. Пока пилил прошлые посты, нечаянно запустил себе еще один риф на кухне. О котором и хотел бы поговорить.

Вместе с тем анализируя комментарии пользователей пришел к выводу что большинство думает что морской аквариум это очень дорого и сложно. Люди указывают на необходимость частого ухода и приравнивают такой аквариум к нечто недостижимому. Сейчас я докажу что это не так.

Покупка всего необходимого включала в себя посещение специализированных форумов.

Для облегчения дальнейшего понимая полагаю необходимым ознакомиться с прошлыми материалами по указанной выше теме:

https://pikabu.ru/story/azotnyiy_tsikl_v_morskom_rifovom_akv...

https://pikabu.ru/story/zapusk_morskogo_quotnanoakvariumaquo...

Непосредственно перед запуском был приобретен аквариум Dennerle 30 л, совместно с фильтром-рюкзаком Aquael FZN-3. (б/у 2000р)

Грунт уже имелся в наличии.

Помпа течения в магазине (1600 р)

Соль REd Sea 4 кг  (1400р)

В Питере действует несколько профессиональных фирм по разработке и созданию морских светодиодных светильников. Предлагаются модели от недорогих до топовых. Все светильники оснащены контроллерами освещения, управление происходит посредством телефона по блютус или вай-фай. Удобнее, проще и функциональнее за предлагаемые им деньги найти трудно.

Мой светильник также не исключение. С рук был приобретен Air Solo за 3000 р.

Запуск начался.

Спустя неделю в аквариум были заложены живые камни 5 кг.

Через неделю были залиты бактерии для облегчения запуска

Из населения живет:

Пара клоунов оцеллярисов (Amphiprion ocellaris) В продаже их имеется большое разнообразие.

Несколько видов палитой, зоантусы, бриареум и грибы дискосомы.

В дальнейшем в аквариуме будет сделан акцент на колонии зоантусов, в том числе и коллекционные, а также Рикордеи

Через некоторое время, в мои еженедельные планы будет входит подмена воды в количестве 5 л. Ежедневно я подливаю пару стаканов осмоса взамен испарившейся воды. В одном из отсеков фильтра сейчас находится бой ЖК, в другом мешочек с углем.

Из добавок пока только бактерии, льются еженедельно. Рыб кормлю раз в день.

Больше, кроме как позалипать я к аквариуму по делам не подхожу. Риф живет сам. И лишь, повторюсь, меняю 5 л воды и подливаю понемногу. Все!

Аквариум не должен превращаться в работу, если все сделать правильно (проще с такими нано-банками быть не может) на его обслуживание будет тратиться час в неделю.

Сразу отвечаю на доводы о том, что такие банки очень нестабильны, соленость скачет и прочее. Часть кораллов в естественных биотопах подвергается вообще полным отливам воды, а также прочим напастям. А в аквариумах, при соблюдении вышеуказанных требований, риф вообще живет как в раю.

Вопрос денег. В настоящее время потрачено 12000 р. Как видите, аквариум полностью функционирует и растет. В дальнейшем запланированы очередные покупки и возможно при равноценном сравнении с живностью пресного аквариума, морской выходит немного дороже. Но вопрос в том, что эти вещи сравнивать нельзя.

Почти вся живность будет приобретаться на форумах, ценник варьируется от "бесплатно отдам" до 300, 500 и выше за колонию или коралл.

Пришлось затронуть неудобные темы, но часть мнений вокруг морской аквариумистики это всего лишь миф.

Настало время поговорить о тех процессах, которые сопровождают зарождение жизни в морском рифовом аквариуме.

В продолжение тем:

http://pikabu.ru/story/kusochek_morya_doma_5098944

http://pikabu.ru/story/sozdanie_morskogo_rifovogo_akvariuma_...

http://pikabu.ru/story/zapusk_morskogo_quotnanoakvariumaquot...

И так, значит, мы засолили аквариум, засыпали грунт, заложили в него живые камни, включили помпу, фильтр и свет.

Дальнейшие преобразования, начинающие происходить в аквариуме называются азотным циклом. Данный механизм заключается в переработке аммиачных соединений в азотистые с последующим выводом азота из воды в виде газа. Теперь подробнее.

После закладки живых камней нужно понимать, что они транспортировались к вам вне привычной среды обитания, т.е. без воды. В этой несколько киллограмовой пористой куче рифа, находится тьма разнообразных живых организмов, начиная от бактерий, и заканчивая червями, моллюсками и прочими ракообразными. Собственно за это все мы с вами и платим около 1000 р за кг....

Тыщу рублей за кг кучки трупов, которую мы привезли к себе домой...

Дело в том, что при транспортировке часть живого в этих камнях однозначно погибнет. Но не стоит расстраиваться, очень редко с камнями в аквариум попадает что-то действительно стоящее и в последующем не треплющее нервы.

Отступление

При планировании рифа не стесняйтесь сверлить, дробить и колоть ЖК. Можно соорудить конструкцию из пластиковых водопроводных труб и насадить на нее ЖК. Лишь бы вам все это нравилось и оно крепко стояло. Так вот, при таких манипуляциях или визуальном осмотре старайтесь убрать с камней все дурнопахнущее. Если на глаза попадутся крабики - смело их выкидывайте. В последующем они будут по ночам топтаться, расталкивая кораллы и щипля их за святое.

Так вот, продолжаем, как только ЖК попали в аквариум, имеющиеся в них бактерии начинают расселение по предоставленной им жилплощади. Расселившись они начинают всеми силами перерабатывать ту погибшую органику, которая присутствовала в камнях, а теперь и присутствует в воде. И это является началом азотного цикла.

Белковые соединения, содержащие в своем составе ядовитый аммиак, с поглощением кислорода начинают его перерабатывать в менее вредный нитрит, с последующим переходом в нитрат (нитрификация). Который  потребляется водорслями и частично переходит в газообразный азот в областях с минимальным количеством кислорода в присутствии достаточного количества углерода (денитрификация). Схематично это можно изобразить так:

Таким образом, азотный цикл (АЦ) является важнейшим элементом жизни любого аквариума. Указанные процессы происходят постоянно. Количество перерабатывающих бактерий постоянно растет и их количество зависит от биологической нагрузки системы.

Вашей задачей является оптимизировать этот процесс и поддерживать его на должном уровне. Так как источниками аммиака являются как ежедневные выделения рыб и беспозвоночных, так и постоянно поступающий в аквариум корм. Главное усвоить то, что бактерии всему голова!

Теперь, когда стало ясно что к чему, давайте разберемся как сделать так, чтобы рыбки не жили в собственной моче.

В качестве примера выберем первую неделю жизни рифа.

1. Помните наш фильтр FZN-3 ? Так вот в нем имеется 2 отсека. В первый закладываем бой ЖК (это мелко раздробленные живые камни). Они будут необходимы для обеспечения бактерий необходимым жильем. А так как в этом месте фильтра происходит постоянный ток воды-это будет наилучшим решением. Сверху закладываем синтепон (тонкий слой), который отфильтрует отмершие частички отлетевшие с камней и сделает воду немного прозрачнее.

Отступление

Синтепон можно применять как один из методов механической очистки воды. Однако использовать его на постоянку нельзя (как и другие подобные губки), ввиду сильного заиливания. Спустя сутки его придется выкинуть или заменить, если результат вас не устроил.

Вместо боя ЖК также можно использовать другие субстраты для бактерий. В продажи их много.

2. Свет включаем. Для начала устанавливаем световой день в районе 8 часов. Потом постепенно в течении месяца увеличиваем продолжительность до 11-12 часов. При использовании светодиодных светильников с контроллером можно поиграться с интенсивностью света. Также, для дальнейшего удобства рекомендую приобрести таймер.

Очень полезно будет поставить "луну". Это , обычно, маленький светильник, использующийся для досветки малоинтенсивным освещением аквариума в ночное время. Создавая имитацию луны и позволяющий аквариумным жителям проще ориентироваться в пространстве. Да и вам будет приятнее ночью наблюдать непередаваемую флуоресценцию

3. Бактериальные добавки. Они представляют собой культуры бактерий, которые готовы вступить в работу и облегчить вам жизнь. Рекомендую к покупке. Использовать по инструкции. Уважаемая фирма, например:

Появившееся помутнение воды является нормальным признаком идущего процесса. Спустя неделю-две, а то и раньше аквариум начнет "ржаветь".

Это абсолютно нормальный процесс. Идет зарождение диатомовых водорослей.  Аквариум проходит стадии созревания. Со временем, при выжирании имеющейся органики они начнут уходить. А помочь им в этом помогут, например стромбусы:

Наступает важный вопрос о том, когда можно/нужно сажать рыб, креветок, кораллы и прочую живность, чтобы она не погибла и не утащила за собой в унитаз те тыщи, которые мы на нее потратили?

Я бы рекомендовал действовать так. Спустя несколько дней после появлении диатомовых я подсадил бы пару сромбусов и начал мерить нитрат (NO3) (про тесты говорили ранее). Как только в воде появился конечный продукт нитрификации - можно говорить о том АЦ успешно запущен.

По прошествии первой недели запуска рекомендую сделать 15% подмену воды и начать заниматься этим еженедельно. Также необходимо заложить во второй пустующий отсек нашего фильтра активированный аквариумный уголь. Он поможет адсорбировать на себя лишние примеси.

С азотным циклом мы разобрались. Дальше поговорим о тех действиях, которые придется соблюдать для поддержания здоровья рифа. Обсудим первых заселенцев, поговорим о добавках и кормлении.

Первый запуск морского аквариума это безумно интересный процесс. Я никогда не забуду ночные посиделки у аквариума с фонариком, обнаруживая все то, что вылезает из камней и пытается найти свое место в новом доме.

В продолжение тем: http://pikabu.ru/story/sozdanie_morskogo_rifovogo_akvariuma_...

http://pikabu.ru/story/kusochek_morya_doma_5098944

Приветствую!

Подумал и решил что для биохимии пока рановато. Давайте обсудим простейший морской аквариум на примере запуска «нано рифа».

Решил попытаться сформулировать этапы запуска, которые будут понятны для всех, а также помогут сформировать необходимый базис знаний с уклоном на то, с чем вообще может столкнуться начинающий аквариумист при постройке своего рифа.

Не претендую на прописные истины, а хочу лишь донести до читателя те способы и приемы, при использовании которых можно сформировать удовлетворительный результат в аквариуме 30-60 литров, на основе собственного опыта.

Указанный объем выбран в виду его доступности, компактности размещения, а также привлекательности.

В качестве примера аквариума предлагаю рассмотреть несколько вариантов:

Эти два комплекта выбраны с учетом их доступности и приемлемой цены. В тоже время для наших целей можно заказать аквариум у специализированного мастера или в подобной конторе, либо приобрести аналогичную банку других производителей. Необходимые комплектующие также можно приобрести отдельно.

Что же предлагают нам производители указанных банок и что почем?

Dennerle 30/60 (две комплектации 30 и 60 литров):

1. Аквариум (очень эффектный кубик с 2 закругленными краями ребер)

2. Соль Dennerle

3. Ареометр

4. Скиммер поверхностный-помпа течения

5. Покровное стекло, подложка под аквариум, задний фон

6. Грунт

7. Микроэлементы, корм

8. Водонагреватель

9. Светильник

Aquael  30 (также есть комплект в 20 л)

1. Аквариум 30 л

2. Фильтр-рюкзак FZN-2

3. Нагреватель

4. Свет

Что у нас по деньгам?

За Dennerle 30/60 просят около 15000 и 21000 рублей соответственно.

Aquael 30 стоит 9000.

Итог! Оба производителя предлагают неплохие комплекты для тех кому проще купить все и сразу, либо докупить минимальную часть комплектующих.

Каждый будет выбирать для себя то, что удобнее ему, как по деньгам, так и по содержимому. В случае с Aquael придется докупить соль, ареометр и грунт.

Учитывая изложенное, хотелось бы предложить свой немного видоизмененный вариант схожей покупки.

Я бы посоветовал приобрести по отдельности следующее:

1. Аквариум (просто банка Dennerle или Aquael, кому что больше)

2. В качестве фильтра приобретаем Aquael FZN-3 «Фильтр-рюкзак» (очень сбалансированный вариант по цене, размерам и функционалу)

3. Грунт (не заморачивался бы с «живым песком»-песок, содержащий в себе необходимые бактерии и микроэлементы) Подойдет просто коралловая крошка.

4. Свет:

- Пара Aquael Duo Marine (в зависимости от объема), Dennerle Marine, либо заказать что-то питерское или китайское) – потом подробнее про них поговорим.

5. Помпа течения

Теперь считаем:

1. Аквариум (3000р - 6000р)

2. Грунт от 2 до 6 кг (1000р-2500р)

3. Свет (примерно от 3000р и выше)

4. Фильтр-рюкзак (2500р)

5. Ареометр (500р)

6. Помпа течения (от 1000р).

7. Соль:

- рекомендую (Red Sea Coral pro Tropic Marine, Aqua Forest). Фасовки в 4 кг хватит на 120л засола. Цена: до 2000р.

Подводя итог можно сказать следующее.

В среднем за 15000-17000р можно приобрести минимально необходимый перечень комплектующих для запуска морского рифового аквариума объемом от 30 до 60 л.

Дополнительные приобретения.

Во время второго похода в магазин (либо сразу) нужно будет приобрести активированный уголь, бактерии для запуска, синтепон, тесты: NO2, NO3, kH, pH 7-9, Ca.

Рекомендация по фирмам тестов: JBL, Salifert, Sera, Api.

Ну что? Давайте это дело запускать!

Для начала устанавливаем аквариум на жесткую твердую поверхность, подкладывая под него специальную подложку. Выбираем место с отсутствием прямых солнечных лучей. Солиться в данном случае будем сразу в аквариуме. Насыпаем в него необходимое количество соли и заливаем осмотической водой. Врубаем помпу. При комнатной температуре делаем поправку на соленость ареометром(рефрактометром) ориентируясь на значения 35 ppt или 1.026.

Отступление.

Многие используют в качестве воды для содержания таких «миников» дистиллят с заправок или аптек. Скажу так, это имеет место быть в случае подтверждения чистоты такой воды. Для этого приобретается TDS-метр (меряет электропроводимость воды). В подходящей для нас воде содержание примесей должно быть близкой к нулю. Если указанный прибор показывает значение 0,00-0,05 все отлично. Если нет, я очень рекомендую присмотреться к осмосу, Например Гейзер. Это избавит в дальнейшем от проблем, как минимум связанных с водорослевыми обрастаниями.

Солимся, не забываем оставить уровень в 7-10 см сверху для дальнейшей засыпки грунта и Живых камней.

Отступление

Живые камни (ЖК)- части отколотого естественного морского рифа, привезенные к нам. Такие камни содержат в себе мелких беспозвоночных., небольшие обрастания водорослей и реже всего полипы кораллов, но самое главное они содержат естественные бактериальные культуры, помогающие нам при запуске. Запуск также возможен на сухих рифовых камнях (СРК). Однако такие камне перед запуском необходимо проварить и вымочить в осмосе, до тех пор пока они не будут показывать нулевую реакцию по содержанию фосфатов (PO4).

Обычно через сутки вся соль полностью растворяется. Берем наш грунт и промываем его осмосом (мути будет много). Чтобы ее не поднять при засыпке в аквариум, перекладываем промытый грунт обратно в пакет и опускаем вместе с ним в аквариум, аккуратно все высыпав прямо у дна.

Далее выбираем ЖК. Их можно приобрести как в специализированных магазинах, так и с рук (на специализированных форумах).

Камни желательно приобретать как можно пористее, «валуны и кирпичи» нам не подходят. В Москве цена за кг от 700-900 р. и выше. Из камней формируется основание, либо «скелет» будущего рифа.

Отступление.

Камни лучше располагать с учетом дальнейшего доступа к стенкам аквариума ввиду их последующей чистки. Задняя стенка может считаться исключением. Необходимо заранее разместить помпу течения так, чтобы с совместным током воды «фильтра-рюкзака» и помпы омывалась как можно большая часть камней. Вода не должна стоять. Определить место помпы нужно с учетом возможности дальнейшего доступа к ней для промывки.

После погружения камней, в аквариуме начинаются интересные процессы, сопровождающиеся незначительным помутнением воды.

О которых мы поговорим в следующий раз!

Спасибо за внимание! Еще раз хочется отметить, что все вышесказанное является субъективным мнением с оглядкой на кучу информации уже разжеванной на просторах интернета и не является каким-то видом рекламы.

В продолжение поста http://pikabu.ru/story/kusochek_morya_doma_5098944 поговорим об этапах создания и содержания рифовых аквариумов.

Возможно для кого-то это станет отправным пунктом в данном вопросе или поможет принять окончательное решение на пути к новому хобби.

Информации и тематических форумов в сети очень много, я же попытаюсь донести основную суть, перечислить несколько важных аспектов, на которые необходимо обратить внимание, а также ввести в курс дела с максимально простыми объяснениями. В данной статье мы поговорим о технических аспектах работы нашей системы, пока не вдаваясь в биологическую и химическую стороны содержания рифа.

Поехали!

Для функционирования такой системы для начала нужно определиться с объемом аквариума, та как этот вопрос станет решающим пунктом в выборе дальнейшего оборудования, а также укажет на цену, необходимую для ее реализации. Также буду приводить ценообразование для имеющегося оборудования.

В качестве примера расскажу о создании аквариума объемом 200 литров. Для успешного функционирования таких систем нам понадобится аквариум, расположенный на тумбе из металлокаркаса, внутри которой находится САМП, соединенный с основным аквариумом посредством перелива и возврата с помощью труб . А теперь обо всем поподробнее.

1. САМП и фильтрация

Схематически это можно изобразить так, в аквариуме установлена сливная шахта, в которой вода самотеком сливается в САМП. Он представляет собой емкость, разделенную на отсеки для расположения в ней имеющегося оборудования, в целях скрыть его от глаз, а также помогает реализовать фильтрацию системы.

Смотрим справа налево. Вода сливается в в отсек где у нас расположен скиммер. Это устройство служит для очистки воды от органических соединений. Он является основным фильтрующим элементом в системе. Выглядит так.

Просят за него от 7000 рублей

Следующим этапом вода попадает в центральный отсек, в котором обычно расположен водорослевик. Это освещаемая емкость с водорослями служит для вывода из воды NO3 и РО4. Указанные соединения должны быть близки к нулю, поскольку являются результатами жизнедеятельности рыб. Иными словами водорослевик представляет собой обычный фито-фильтр, позволяющий вытягивать из воды излишки фосфата и нитрата.

Последний отсек представляет собой емкость с возвратом, из которого вода с помощью помпы попадает обратно в аквариум.

Сразу же отвечаю на вопрос по-поводу слива большего количества воды чем может вместить САМП и наоборот. Так вот, такого не случится. В переливной шахте в аквариуме находится гребенка, контролирующая количество поступающей воды в шахту, а потом и в САМП. Другими словами сколько воды слилось-столько и попало обратно в аквариум!

И так, мы рассмотрели стандартный способ круговорота воды в аквариуме, позволяющий поддерживать ее качество на приемлемом уровне.

В дополнение скажу, что количество отсеков в САМПе подбирается индивидуально под определенный аквариум. Так как для упрощения содержания и обслуживания аквариума добавляют секции автодолива (емкость с водой, откуда автоматически подается вода в замен испарившейся, для поддержания постоянного уровня солености), отсеки для размещения кальциевого реактора или фильтра-денитрофикатора.

2. Свет

Вопрос освещения нашего аквариума являются очень важным аспектом его жизнедеятельности. Поскольку большинство кораллов и беспозвоночных синтезируют личное питание только благодарю свету с определенной длинной волны и яркостью. Таким образом понадобится специализированный светильник для рифового аквариума.

Я предпочитаю Led свет. Такие светильники выделяют минимум тепла, надежны, долговечны и технически развиты. Например мой светильник имеет wi-fi контроллер. Управляю я им с помощью телефона или ноутбука. Выставляются режимы рассвет-закат (плавное изменение интенсивности освещения), таймер. Можно даже выставить пресеты имитации облачности и молний.  Свет -  это наше все!

Выше я упомянул зависимость объема аквариума от цены. Так вот, качественный свет будет стоить как половина бюджета аквариума. Например, для освещения 200 литров Led светильник обойдется примерно в 35000-70000 рублей.

Также можно будет использовать светильники на люминесцентных и МГ лампах. Стоить они будут дешевле, однако не нужно забывать о замене всех ламп раз в пол года.

3. Течение в аквариуме

Для улучшения газообмена в воде, а также в целях снижения к минимуму стоячих мест воды в аквариуме применяются помпы течения. Они подбираются индивидуально под объем аквариума с учетом имеющегося в нем населения. Правильное расположение помп в аквариуме будет способствовать успешному росту кораллов, поскольку часть из них в естественной среде обитания развивается в условиях бурного движения воды, а также получает необходимые питательные вещества принесенные потоком воды.

Рынок помп широк и разнообразен. В целях удобства рекомендую пользоваться помпами с контроллерами. Позволяют регулировать мощность потока, а также имеются фишки вроде "режим кормления" - помпа отключается на 10 мин для того чтобы обитатель могли спокойно поесть, "имитация волны"- заставляет воду в циклически двигаться из стороны в торону, тем самым создавая волны в аквариуме.

Цена вопроса от 1000 рублей.

Еще раз повторю, что все создано для упрощения жизни аквариумистам! Производители аквариумного оборудования уже обо всем подумали. Следующий пункт - автодолив!

4. Компенсация испарившейся воды.

Постоянность параметров воды , как говорилось ранее, очень важно. И соленость не исключение. Ежедневное испарение воды будет способствовать ее повышению. Таким образом необходимо контролировать количество испарившейся воды. Это можно делать либо ручками ежедневно, либо довериться оборудованию. Выше говорили про емкость в САМПе, называющуюся автодоливом, помните? Так вот, указанная емкость заполняется пресной водой, в которую опускается помпа, а в САМПе будет находиться датчик уровня воды. Имейте ввиду, при наличии САМПа , уровень воды в системе будет меняться только в отсеке с возвратной помпой!

Автодоливы бывают поплавкового типа (как у нас в унитазах), оптического (луч бьет по поверхности) и кондуктометрического (на основе стержней датчиков).

Цена вопроса от 3000 рублей.

Измерение солености производится как с помощью ареометра, так и посредством рефрактометра.

Цена первого от 500 р, второго от 3000р

5. Водоподготовка

И вот так неспеша мы подошли к воде, которую необходимо использовать в морской аквариумистике. Ее качественный состав должен быть приближен к дистилляту. Таким образом воду для дальнейшего засола нужно пропускать через систему обратного осмоса. Иначе никак.

Для модернизации имеющихся бытовых систем используют дополнительные картриджи с ионообменной смолой. Качественная водоподготовка поможет избавить вас от впоследствии от нежелательных водорослей и гибели гидробионтов.

Спасибо за внимание! Следующая статья будет содержать описание биологических и химических аспектов, происходящих в морском аквариуме!