7Aleksey7

Вот и до моей машинки добралась это напасть, на 26 год от рождения у нее начал помирать насос ГУР. Начал ну начал, вроде дело то житейское и пост писать то не о чем, но столкнулся с проблемой покупки и выбора насоса, и в итоге поставил от Chevrolet Niva оригинальный ZF. О чем и решил написать, тема то известная но пусть будет еще один пост, так как в существующих мне не хватало некоторых фото и моментов :-)

Начну с начала. Почему просто не пошел и не купил насос? Вот, выбор то большой.

Как всегда встал вопрос, какой купить, вопрос не праздный, так как это все китай, причем китай самого низшего ценового диапазона, и ходит он не предсказуемо.

Позвонил и поспрашивал ребят, у кого как ходит, у большинства ходят эти насосы плохо, вот прямо у большинства. Позвонил знакомому сервисмену, они как раз таким машинками занимаются, тоже облом, качество не предсказуемо и какой покупать он не может сказать. Они вообще прикольную вещь практикуют, ставят Stellox, на него есть гарантия от поставщика и меняют по гарантии раз в 4-7 месяцев, цирк в общем. Вот так все печально оказалось.

Начал смотреть оригинал, 25-30кр., как то дороговато, бошик посмотрел, он гуманней, в районе 20, но его происхождение тоже под вопросом. В общем озадачился, посмотрел что вообще в оригинале тогда шло, тогда шли ZF, Kayaba может еще что. И тут вспомнил, что раньше на наши Chevrolet Niva ставили оригинальные насосы ZF и они по размеру 1в1 с моим только давление на 6 bar меньше, у нас 110 а у нивы 104, совершенно в работе не критично но можно клапан регулирующий переставить, так люди пишут. Так как Нива у нас машина распространенная то решил поставить ZF от нивы.

Но и тут не все гладко, санкции наверно. Нет, насосы ZF подаются, и в запчастях и на ВБ и Озоне, но на глаз, по маркировке видно что это тоже тот же самый галимый китай, правда цены не ломят 4.5-6кр. Блин и тут засада, не ну что за не везуха то :-)

Но тут, совершенно случайно, подвернулся оригинал ZF с разбитой Нивы с мизерным пробегом, его случайно купили но он не пригодился, купил его в общем. Вот такая история с выбором у меня была :-)

Ну а теперь сама установка.

Для начала покажу оригинал ZF и типа оригинал которым все завалено :-)

Разная маркировка и хвостик буквы Z на оригинале тонкий а на китае одинаковой толщины, так же отличие в значке даты производства и так по мелочи всякое включая коробку и качество отливки корпуса. Вот несколько фото, может кому надо.

Помещаем насос от Нивы на операционный стол.

И идем снимать старый.

Если что то вот схема подключения насоса

Само снятие простое и не напряжное, только один болтик не удобный, его с ямы надо откручивать.

Снимаем шланг-воздуховод между интеркулером и турбиной и пластмассовый пыльник бачка жидкости ГУР так же скидываем ремень. Раз два три и насос перед нами.

Откручиваем болты крепления, верхние сверху а нижние снизу, из ямы :-)

Теперь сравним с тем что купили, у меня стоял насос Kayaba, еще родной оригинал.

Сравниваем на глаз, один в один.

На глаз то одинаковые но теперь надо измерить инструментально размеры, вылет оси и размер крепления. Отлично! Один в один!

Можно ставить, но не сразу. Есть не большие отличия насосов в давлении 104 вместо 110 и банджо болт напорной магистрали на ниве короче миллиметра на 4.

В инете читал что люди просто переставляют клапан и крышку клапана, куда вкручивается банджо болт, со старого на новый. Но у меня облом, старый насос Kayaba и все это дело не подходит на ZF. Если на давление пофиг, величина на гране измерения то болт длинный не закрутится до конца.

Снимаем крышки и клапана.

И видим что они не взаимозаменяемые. И еще что на ZF крышка мелкая и болт нужен более короткий, на старом Kayaba крышка клапана более высокая и болт соответственно длинней. Ну да на фото видно все, попытался закрутить болт в новый и он длинней чем надо.

Вот более крупная фото и отличие глубины крышек.

За болтом от нивы идти в магазин было лениво, да и не дело ставить болты от Жигулей в Ауди :-) А по этому мы берем спец инструмент.

И легким движением руки делаем банджо болт нужной длинны :-)

Делаем фаску и проверяем заход, все ОК :-) Рядом, для сравнения, такой же болт но не укороченный.

Ну вот, все готово для установки насоса ГУР в машину.

Прикручиваем шкив.

И устанавливаем насос в машину. Отодвигать «морду» или снимать вискомуфту не надо. Единственно с одним болтиком придется повозится минут 5  и все :-)

Вот этот гадский болтик, на фото видно какой длинны головка нужна.

Вот и все, насос на месте.

А дальше заливаем жидкость и прокачиваем, не фоткал, и так все знают как.

Если не знаете то все просто – На заглушенной заливаем и крутим руль, жидкость уходит – подливаем. Перестала уходить – заводим – подливаем – крутим руль – ждем когда перестанет уходить и кончатся пузырьки - выставляем уровень. Вот так просто.

Вот и все, в результате машинка довольна :-)

Руль очень приятный информативный и легкий, как и должно быть.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла.

У меня давно в роли мультимарочного сканера трудится Delphi 150, не плохой аппарат но немного устаревший, многого стало не хватать.

Подсмотрел недавно у mokhun02 мультимарочный сканер Mucar BT200. Сам по себе в оригинале он не очень интересный зверек, делает много конечно, но все интересные и нужные функции сильно платные, то есть из коробки его только как читалку-стиралку можно использовать, остальное не рентабельно и не удобно.

Сам по себе, по железу, Mucar BT200 отличный адаптер, и в нем можно сменить прошивку для того что б он работал с программой Diagzone PRO, вот это уже очень интересно. Подписка Diagzone PRO, на все марки, стоит совсем не дорого, поддерживает и чтение и кодирование и адаптации, берет и европу и азию и китай и электрички а так же мотоциклы и грузовики. В общем как универсал мультимарочник Diagzone PRO очень не плох, ну на мой взгляд. Решил себе купить Mucar BT200 и перешить под Diagzone PRO, как это сделать расскажу, может кому интересно будет. Как перешивать адаптеры Mucar BT200 информации хватает, но пусть еще будет, информации много не бывает :-)

Приступим, для начала пойдем и купим его, стоит копейки. И через не продолжительное время он у нас. Вот такой он симпатичный, даже чехольчик в комплекте идет, удобно :-)

Теперь его надо разобрать. Надо добраться до платы. Разбирается очень просто, отверткой или лопаткой подцепляете его вон там и все, он разобран. Все на защелках, винтов нет.

Вот сама плата, перешивал два адаптера по этому выложу фото обоих плат.

Сами платы, спасибо китайцам :-) залиты с двух сторон компаундом, он закрывает места подключения для программирования.

Вот фото первой и второй платы. Платы, как видим, залиты компаундом, первая очень удачно, точки подключения к процессору не залиты, а во второй залиты :-)

Теперь покажу точки подключения программатора. Для прошивки надо подсоединить всего пять контактов – Питание 3.3v, Масса, Reset и SWDIO с SWCLK.

Вот эти контакты на плате, все они с одной стороны и только Reset с другой.

Теперь надо удалить с точек подключения компаунд и подсоединится к ним. Какую только дичь  в интернете не советуют, что только не творят с ним, как только у них плата выживает после этого, и до 300 феном всю ее нагревают и зубочисткой весь компаунд отковыривают снизу и в ацетоне замачивают многократно и по немного счищают… :-)

Показываю как удалить данный компаунд просто, быстро и безопасно.

Для удаление надо взять тонкое жало для паяльника, у меня вот такое, оно только для паяния и ковыряния пластмассы, его не жалко. Далее выставить нагрев 440-480 градусов и спокойно удалить компаунд в нужных местах. При такой температуре он просто, как песок, крошится без каких либо усилий, времени на все надо минут 5, на обе платы.

Для программирования нам понадобится обычный внутрисхемный программатор ST-LINK, вот такой. На нем подписано какой пин для чего и подключится к нему ни у кого проблем не вызывает. На проводок, выходящий из него, внимание не обращайте, он у меня для другого.

Теперь подпаиваем к точкам проводки.

И подключаем к программатору.

Подключается просто один в один как написано кроме резета.

То есть Питание 3.3v на 3.3v программатора, Масса (GND) на GND, SWDIO на SWDIO, SWCLK на SWCLK. А вот с Reset по хитрому, его надо на массу (GND), на программаторе подключить, на программаторе есть вторая масса, вот на нее и подсоединяем Reset. При чем провод Reset сделайте разъемным. Нам надо будет его в процессе размыкать. Выдергивать из разъема программатора не удобно, можно и другие сдернуть.

Вот так выглядит подключение этой платы к программатору.

Так, подключили, теперь прошьем, благо это элементарно :-)

Устанавливаем STM32 ST-LINK Utility, у меня стоит версия 4.6.0

Запускаем программу, нажимаем кнопку соединится, вон ту, и в это же мгновенье разрываем цепь Reset. Выскочит табличка с предупреждением, это нормально,  внизу вы увидите что плата, а точнее микроконтроллер на ней найден.

Можно прошивать. Но перед прошивкой надо снять защиту от записи.

Идем Options Bytes, в менюшке защиты выбираем Disabled.

Снимаем выделение со всех, вот той кнопкой, и нажимаем применить, Apply, программа напишет что все прошло успешно.

Вот так просто снимается защита. Если с первого раза не пройдет то второй раз все тоже самое.

Теперь непосредственно сама прошивка.

Открываем файл с прошивкой, далее идем в менюшку Program Verify.

Смотрим чтоб начальный адрес был как на картинке, и нажимаем Старт. Прошивка начинает заливаться в плату.  Когда зальется появится надпись что все ок и проверка прошла.

На некоторых 64х битных системах программа может работать не корректно. Для того что б все ОК было то запускайте ST-LINK Utility в режиме совместимости Win XP и от администратора. Так же можно поиграть в настройках программы с частотой, у меня вот так вот стабильно работает.

Так, прошили, теперь собираем.

Теперь приступаем к проверке, подсоединяем адаптер к стенду.

Находим его по блютуз, он видится как серийный номер, все ОК. Далее ставим программу Diagzone PRO, активируем ее (покупаем). Программа находит адаптер, проверяет его, соединяется онлайн с сервером, скачивает обновление прошивки и обновляет адаптер.

Все ОК. адаптер полностью рабочий, прошивка прошла успешно :-)

Дальше запускаем программу, скачиваем все машины (на всякий случай), 35 гигов примерно.

Ну а дальше идем и проверяем на машинах, за одно смотрим как VIN онлайн типа определяет-расшифровывает.

Пробуем диагностировать, строим карты блоков машин. Все ОК.

Смотрим всякие сервисы, адаптации, калибровки и т.д., все есть, все на месте.

Более глобально про Diagzone рассказать не могу (в инете море инфы), сам только начал ее использовать, но на глаз это очень! хороший мультимарочник с отличным функционалом, а если учитывать его копеечную стоимость то вообще мего прелесть. По деньгам, грубо, сам адаптер 4000 плюс софт с подпиской на год 3750 и того около 8000 рублей, конкурентов при такой цене ему нет. К стати, если подписку не продлевать то все машины остаются, просто обновляться не будут и онлайн функции перестанут работать, хотя при такой стоимости глупо не продлевать :-)

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Появились в продаже не дорогие Scanmatik 2 pro, спасибо китайцам. Раньше они дорогие были, и как то накладно было покупать. Но почитав отличный пост Cergei6 обратил внимание что китайцы начали выпускать клоны по нормальной цене. Если будете искать на али то ищите по строке – «Scanmatik 2 pro» и пусть не смущает что написано что он для Toyota.

Не большое отступление, если кому интересно.

Сам по себе Scanmatik 2 pro приятный и универсальный зверек. Это по сути своей адаптер J2534 (стандарт SAE J2534), вот из инета описание дернул:

--------------------------

J2534 устройства создавались изначально для обновления прошивок ЭБУ автомобилей. Обновления имеются ввиду те, которые предоставляются заводом изготовителем авто, т.е. чтобы по бюллетеню обновить в прошивку мог не только официальный дилер, а и неофициальный сервис (таковы законы США, откуда собственно и взяли начало J2534 адаптеры). J2534 на самом деле — это название стандарта, а устройства, которые ему отвечают, называют J2534 устройствами или сокращенно — J2534, так уж повелось. В последнее время многие производители дилерского оборудования отказываются от разработки специализированного "железа", а фокусируются на создании софта, который будет работать с J2534 устройствами. Примерами такого делийского софта могут быть Techstream для дилерской диагностики Toyota, Lexus и GDS2 для дилерской диагностики GM группы (Opel, Chevrolet)

Стандарт был введён в 2002 году с целью обеспечить возможность перепрограммирования электронных блоков управления (ЭБУ) через универсальные интерфейсы.

Многие производители автомобилей решили поддержать данный стандарт и начали использовать J2534 не только для программирования, но и для диагностики.

Основные возможности стандарта J2534:

Универсальная совместимость — позволяет использовать один диагностический инструмент для разных марок автомобилей. Обеспечивает экономию средств — за счёт использования инструментов, совместимых с J2534, ремонтные мастерские могут снизить затраты на дорогое специализированное оборудование. Точная диагностика — даёт доступ к ЭБУ автомобиля, что приводит к лучшим результатам ремонта.

--------------------------

То есть Scanmatik 2 pro можно использовать как адаптер для разного дилерского программного обеспечения, включая наш любимый ваговский ODIS и для прошивки авто (pcm flasher) и не только.

Нашел, заказал, китайцы быстро прислали.

Заглядываем внутрь. Все отлично. Все как и надо, только китайцы не ставят Bluetooth модуль, а жаль. С ним удобней, вот его и мы и будем доставлять. Фотографии сравнение оригинал-китаец тут не буду выкладывать, полно постов про это.

Вот такой внутри он, место под блютуз разведено но модуля нет.

Так, посмотрел что прислали. Все ОК, доволен в общем. Теперь приступим непосредственно к доработке.

Пост про блютуз но не много напишу о софте, точнее о прошивке адаптера.

Данные Сканматики рассчитаны на работу с программой версии V2.21.22, предпоследняя версия. Если подсоединить к более новой то она попробует обновить прошивку процессора и окирпичит адаптер, он перестанет работать. Что бы этого не произошло (случайно, ну мало ли что) надо поставить защиту от записи в процессор. А если окирпичили уже то сначала залить правильную прошивку и потом поставить защиту, подробно на этом останавливаться не буду, все предельно просто и все расписано с картинками давно и везде.

Берем или покупаем st-link v2, стоит копейки и продается везде и подключаем его к плате, нижний ряд. На плате подписал что куда.

Прошиваем если уже окирпичили и ставим защиту от записи, вот так. Софт для прошивки и саму прошивку не выкладываю, они в инете свободно везде и давно лежат. Сюда не выкладываю, вдруг правообладатели возбудятся :-)  Думал какую прошивку лить, по отзывам самая правильная прошивка где в описании написано «прошивка не копия выложенная на кармастере».

Теперь адаптер полностью готов к работе, не хватает только блютуза, как на оригинале.

Приступим непосредственно к установке блютуза.

Для начало надо определится какой модуль ставить, какой проще и быстрей купить, какой проще прошить и под какой модуль есть отработанная и работающая прошивка. Данным требованием полностью отвечает модуль ESP32-WROOM-32D. Эти модули продаются как отдельно, так и на макетной плате. Разница по деньгам сущие копейки, по этому берем модуль на плате. Удобно прошить и потом с платы детальки перепаяем на сам Сканматик.

Для начала прошьем его, на такой плате он прошивается элементарно. При подключении к компьютеру он определяется как диск, копируем на него файл прошивки и перезапускаем, вот и все. Проверяем с помощью телефона или планшета что блютуз модуль определяется правильно, вот так он должен определятся – SCANMATIK #A78730

Модуль подготовлен к установке в Сканматик, теперь его надо отпаять от платы.

Зажимаете – греете – снимаете. Вот так все просто :-) Операцию проводить закрепив модуль вверх ногами, это нужно для того что б сам модуль не распаять. Не сильно тянете пинцетом модуль вниз и греете, как только припой расплавится модуль отделится, в таком положении и при таком подходе припой соединяющий модуль и плату расплавится а припой внутри модуля не успеет.

Что нам надо для установки? Да в принципе ничего кроме проводков. Надо соединить шины данных модуля с платой Сканматика и так же подать питание.

Что б не грузить вас даташитами и описаниями просто приведу схему подключения. Схема простая, данные и питание.

Не большое замечание про питание:

Для питания модуля ESP32-WROOM-32 нужно напряжение 3.3 вольта и ток не менее 500 миллиампер.  На плате Сканматика есть стабилизатор на 3.3 вольта, он выполнен на стабилизаторе AMS1117.  Максимально допустимый длительный ток AMS1117 на данном теплоотводе примерно в районе 700ма. Этого хватает для самого Сканматика и хватает впритык для родного модуля блютуз, но у нас модуль не родной, нашему одному в пике надо 500ма. По этому надо сделать дополнительное питание иначе при длительной работе будет перегрев стабилизатора, в принципе ничего страшного, в AMS1117 есть защита от этого но нам это не надо, по правильному сделаем.

Вот нарисовал схему подключения ESP32-WROOM-32 к плате Сканматика. Конденсатор на 100нф – 1мкф в принципе для работы при данном подключении не нужен, это времязадержка по входу EN при подачи питания, но мы его поставим.

Вот схема.

Для начала все собрал на «живую нитку» для проверки и тестов, вот так вышло.

Проверил, протестировал, погонял. Все ОК, работает по блютузу как надо.

Осталось все это собрать на чистовую и сделать отдельное питание для модуля блютуз.

Начал, конечно с питания. Стабилизатор выпаял с макетной платы. Там такой же AMS1117 стоит. Прикинул как все это по удачней и поудобней разместить и решил что вот так вот будет самое удобное.  Прорезал скальпелем полигон где мне надо, примерил, все ОК.

Далее привел плату в порядок, «полечил» ее специальной УФ маской для печатных плат, жалко красной нет :-)

Вышло симпатично :-) Далее процарапал и подготовил пятаки для SMD конденсаторов, у стабилизатора конденсаторы по входу и выходу стоять должны. Так же подготовил пятак для входного напряжения.

Вот схема как они будут стоять. По входу конденсатор 2мкф по выходу 2х20мкф, конденсаторы так же возьму с монтажной платы модуля.

Так же разрисовал монтажную плату и подписал детали которые мы с нее возьмем и будем использовать. Возьмем с нее сам стабилизатор, конденсаторы от стабилизатора по входу-выходу и резистор 10Ком с конденсатором 100n для модуля.

Все готово. Можно распаивать детали, припаял стабилизатор, конденсаторы по входу и выходу, перемычку подающую питание, так же припаял к модулю блютуз, к контакту EN, резистор на 10Ком и конденсатор 100n.

Так же перенес конденсаторы по выходу питания на плате Сканматика прям на сам стабилизатор, это не обязательно но так мне показалось удобней.

Осталось теперь модуль блютуз установить на плату, решил установить его на то же место, где и родной должен стоять, но с обратной стороны. Мне так показалось намного удобней.

Так как монтаж у меня будет поверхностный надо подготовить плату. Подготовка простая, закрываю плату УФ маской, не закрывая нужные контакты и отверждаю УФ лампой. Вот так вышло.

Приступаем к монтажу. Припаиваем к самому модулю тонкие провода. Берем двухсторонний скотч для приклеивания дисплеев планшетов и телефонов.

И приклеиваем модуль на место.

Осталось припаять провода куда надо, согласно схеме, припаиваем. Массу припаял с обратной стороны прямо на экран, так удобней.

Теперь припаиваем провод для светодиода и закрываем наш поверхностный монтаж УФ маской, отверждаем. В итоге выходит что весь наш поверхностный монтаж намертво соединен с платой и заизолирован.

Ну вот, в принципе и все. Как просверлить отверстие под светодиод и как его вставить я расписывать не буду,  одним концом он на +3.3в а другим на модуль идет, резистор подбираете под свой диод, размещаете прям на цоколе и термоусадкой изолируете.

Далее закрываем корпус. Все, Scanmatik 2 pro Bluetooth готов, ну прям как оригинальный :-)))

Ну и финальная проверка и тесты. Все отлично :-)

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Вот такая SMD деталька, что то найти не могу, что это. Маркировка Z014 За ранее спасибо :-)

В комментариях к постам о ремонте блоков АБС кто то спрашивал а как ремонтировать силовую часть этих блоков, как туда добраться. Вот показываю, все предельно просто :-)

Посты про ремонт блоков вот тут, повторяться не буду.

АБС Bosch 5.7 - Ремонт блока АБС Bosch

АБС Bosch 5.3 - Ремонт блока АБС Bosch 5.3

Приступим.

Диагностика показала что вышли из строя силовые ключи, это очень редкий случай но бывает. Для ремонта надо их снять. выявить сломанные и заменить. Сам ремонт очень простой, дольше фотографировал :-)

Блок снят, вскрыт, продиагностирован, дело в силовой части.

Перед началом ремонта закрываем его крышкой и приматываем ее изолентой. Нужно для того что б не повредить нежную электронику.

Силовая часть присоединена к блоку через длинные контакты, они сверху точечной сваркой соединены.

Для того что б разобрать надо скусить места сварки, вот так.

Далее все просто – Отвинчиваем два винта и силовая часть снята :-)

Силовая часть состоит из 3х транзисторов, диодной сборки, одного иди двух диодов, одного или двух конденсаторов, в зависимости от авто и года выпуска.

Вот так она выглядит собранной. Привел фото двух версий, ну да сами видите :-)

Транзисторы и диодная сборка  тоже на точечной сварке.

Берем острые кусачки и откусываем лапки около мест сварки.

Вот и все, вот так вот просто силовая часть разбирается.

Схема ее примитивная.

Ремонт еще проще, проверяете транзисторы-диоды-конденсаторы и меряете сгоревшее, даже и описывать нечего :-) Любителей менять конденсаторы везде и во всем я могу расстроить, они в АБС никогда не выходят из строя :-)

Для ремонта покупаете или берете с донора компоненты и устанавливаете взамен сгоревших.  Я всегда с донора беру, силовая часть ну очень редко выходит из строя и практически всегда живая в окончательно сломанных блоках.

Сборка производится в обратном порядке, вместо сварки используем пайку, пайку защищаем лаком.

Большие контакты надо на снятом предварительно облудить, а потом запаять, так удобней и надежней. И тоже лаком защитить.

Дальше финальная проверка.

И заклейка блока. Все, блок готов :-)

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Попался недавно в ремонт подрулевой шлеф с ВАГа, хитро глючил и не могли отловить.

Плавающая неисправность был в цепи подушки водителя, то виделась то нет. Пару недель работает, а потом исчезает и выкидывает ошибку. Понятно что всю проводку прозвонили и не раз, все ОК. Оказалось дело в шлейфе подрулевом, прозвонка не выявляет эту неисправность. Решил показать, может кто столкнется с таким.

Снимаем подрулевой шлейф и на операционный стол его.

Разбирается он элементарно. Сначала отщелкивается и снимается внутреннее кольцо, защелки №1, а потом снимается крышка, защелки №2.

Так, крышка снята, разъем просто пальцами вынимается.

Осмотр сразу выявил причину плавающей неисправности. В местах где контакты шлейфа напрессованы на контакты разъема появились окислы, они то и давали такую неисправность. Тестером их отловить не удавалось, мощной лампой прозванивать нельзя, шлейф сгорит :-)

Вон они :-)

По крупней.

Ремонт в данном месте очень простой, прям с разъема кидаем дублеры на дорожки шлейфа.

Ну а дальше стандартно, закрываем или лаком Пластик 71 или ремонтной УФ паяльной маской.

Закрываем корпус и центрируем шлейф.

Центрируется очень просто. Нажимаем на стопор, что б снять блокировку вращения. Далее вращаем в какую либо сторону до упора, потом до упора в обратную сторону, считаем количество оборотов. Делим количество оборотов на два, получается 3.2 -3.8 оборота, в зависимости от улитки. Теперь надо выставить середину, улитка у нас сейчас повернута до упора, в обратную сторону поворачиваем ее на полученное кол-во оборотов и отпускаем стопор. Вот и все, она у нас в среднем положении и готова к установке на авто. Установку проводить строго с выставленными прямо колесами.  Если не выставить в среднее положение или установить с вывернутыми колесами то вы порвете шлейф как только начнете рулем крутить :-)

Вот и все, подрулевой шлейф готов к установке на авто.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)