«Пожиратель» томатов. Его ненавидят миллионы огородников. За считанные дни эта зараза способна уничтожить весь урожай. Сперва желтеют листья, потом плоды покрываются бурыми пятнами и буквально гниют заживо. Узнаете? Фитофтороз – страшное слово для садовода и приговор для растения. Откуда берется коварное заболевание и можно ли спасти зараженные томаты? Агроном-консультант компании «СКАРБ-био» Василий Опимах специально для AGRONEWS рассказал, как бороться с фитофторой.

Фитофтороз или как его еще называют бурая гниль – это поражение растений микроскопическими грибками. Главные жертвы коварного заболевания – наши любимые пасленовые: томаты и картофель. Зооспоры фитофторы есть практически везде: в грунте, на поверхности теплицы, на садовом инвентаре, на остатках растительности и даже на семенах. Занести заразу к себе на грядку, можете и вы сами – от соседа по участку, через обувь.

Пока фитофтора находится в почве, для томатов она считается относительно безобидной, просто потому, что питается растительными остатками. Триггером для этой болезни может стать плохая погода. Именно поэтому каждый год, огородники всего мира, держат кулачки, пьют успокоительное и умоляют небесную канцелярию подарить им жаркое лето. По словам специалиста, в сухую погоду заражение томатов фитофторозом практически исключено.

Споры этого грибка на дух не переносят солнечных лучей. Но в период дождей и туманов, когда влажность воздуха повышается, они «просыпаются».
Как правило, фитофтора размножается на томатах в открытом грунте. Однако появиться болезнь может и в парниках. Прохладные ночи и теплые дни – из-за этих температурных колебаний на внутренней поверхности пленки собирается конденсат. Спорам нужна влага, чтобы легче внедриться в растение. Поэтому один из главных советов – проветривайте теплицы.
В дождливый сезон шанс подхватить фитофтору повышается, особенно, если не соблюден оптимальный температурный режим (для томатов он от +19°С до + 22°С). Кроме того, фитофтора любит сильно произвесткованную почву. Поэтому будьте аккуратны с удобрениями. «Перекормленные» азотом почва и растения также хорошая приманка для болезни.
Заразиться фитофторой растения могут и от соседних культур. Стоит появиться фитофторе на картофеле и через 1-2 дня ждите его на томатах, особенно если они растут рядом. Потому грядки с этими культурами должны быть на приличном расстоянии друг от друга. Еще один совет: не сажайте томаты на участок, где до этого рос картофель.

Признаки фитофтороза томатов

Поставить «диагноз» растению можно на глаз – признаки невозможно спутать ни с одной другой болезнью. Начиная с нижних листьев, фитофтороз постепенно оккупирует весь куст томата. На нижней части листьев появляется белый налет, а по краям небольшие бурые пятна. Со временем листья увядают и опадают. Та же картина и на стеблях. Пожирает фитофтора и плоды. Кожура помидора становится тонкой, мякоть гниет, источает неприятный запах.

Профилактика фитофторы на томатах

Лучшее лечение – это профилактика. С фитофторой не стоит шутить, тут нужно действовать на опережение. Ведь, когда растение заболело, как не прискорбно говорить, но на них можно ставить крест. Как предупредить болезнь – советы от нашего эксперта.

Первое. Идеальные условия для фитофторы – недостаток воздуха. Поэтому не стоит устраивать из грядок «джунгли». Высаживайте растения на них пореже и удаляйте пасынки и листья в нижней части куста до первой кисти.

Второе. Выращивать томаты лучше в теплице – так у вас будет возможность регулировать температуру, влажность воздуха и почвы. Если же у вас парник, важно его хорошенько проветривать. Можно накрыть сверху грядки с томатами пленкой, чтобы она свисала по бокам, не задевая земли. Так воздух будет циркулировать и томаты будут укрыты от ночной прохлады и утренней росы.

Третье. Поливайте растения утром, под корень, чтобы за день почва высыхала, не оставалась очень влажной на ночь.

Четвертое. Если вы заметили почерневшие плоды томатов — как говорится, рубите на корню, не жалея, в противном случае, болезнь скосит весь ваш урожай. Кроме того, зараженные стебли лучше сжечь, не стоит их отправлять в компостную яму. Так у вас получится круговорот фитофторы на огороде. А садовый инвентарь обязательно продезинфицируйте.

Что делать, если помидоры заболели фитофторой

Народные средства в качестве лечения фитофторы – эффект плацебо, уверяет специалист. Гарантии, что они сработают на все 100%, абсолютно нет. Поэтому, если болезнь добралась до грядок, не стоит терять время. Бороться с фитофторой нелегко. Но заболевание реально остановить на начальной стадиии. Если фитофтора разнеслась на большую часть растений, то здесь идет в ход тяжелая артиллерия – химические препараты. По словам эксперта, самые эффективные те, в состав которых входит медь.

Популярная у дачников – бордосская жидкость – это суспензия раствора медного купороса в известковом молоке. Применяется 1% раствор: 150 г гашеной извести, 100 г купороса на 10-ти литровое ведро. Есть несколько важных моментов. Ингредиенты смешивают строго определенным образом. Отдельно готовятся известковое молочко и раствор медного купороса, а затем их соединяют в общей емкости. В качестве посуды лучше брать пластиковую тару. Обрабатывать растения такой смесь можно 4 раза за сезон. Хранить раствор нельзя, он быстро теряет свои свойства. Его нужно использовать за 5-9 часов.

Еще один рецепт – раствор медного купороса. На ведро воды добавляют 2 столовых ложки. Обрабатывать нужно всю надземную часть, особенно листья с обратной стороны, где грибок прячется от солнечных лучей. В отличие от бордосской жидкости медный купорос более токсичен для растений. Такими фунгицидами нельзя опрыскивать томаты за три недели перед сбором урожая. Иначе помидоры есть нельзя.

Если до сбора плодов остается меньше трех недель, против фитофторы можно применять только биологические препараты, например, Фитоспорин. Он содержит сенную палочку. Она не опасна для человека, а потому обрабатывать томаты таким раствором можно вплоть до сбора урожая. Его же, кстати, можно использовать в качестве профилактики фитофторы. Перед посевом или посадкой растений пролить почву или иногда добавлять препарат в поливную воду.

Как сохранить собранные помидоры от фитофторы?

Если фитофтора развивается быстро, плоды томатов лучше снять, даже если они зеленые. Но перед тем, как отправить их на дозревание, помидоры стоит обработать. Некоторые огородники пользуются вот таким способом. В таз с горячей водой (60°С) опускают помидоры на 1,5-2 минуты, чтобы они прогрелись. После, плоды сушат и раскладывают в ящики или плоские корзины. От такой обработки споры фитофторы гибнут и эти помидоры вполне съедобны. Собранные томаты с пораженных растений в период дозаривания следует чаще инспектировать, удаляя заболевшие плоды.

Источник материала:agronews.com

Если у вас есть вопросы или вы хотите предложить тему для материала, пишите нам на people@agronews.com либо на главной странице портала будет прямая связь с редакцией

Для кого-то копать картошку — это сельскохозяйственные муки и рассуждения о бренности бытия. Но хватает и любителей процесса. На самом деле, совместная уборка урожая может стать отличным семейным «тимбилдингом», ведь обычно в нем участвует вся семья. Однако для того, чтобы урожай порадовал огородников, необходимо помнить несколько правил. О них мы сегодня и поговорим.

Картофель «в законе»

Выращивание картофеля — национальная белорусская традиция. Но чтобы все было «по закону», необходимо ее не только правильно посадить, но и выкопать.

Совет первый: перед началом уборки урожая скосите ботву вместе с сорняками, оставив надземную часть высотой 10 см.

Желательно это сделать за 10-14 дней до начала «картофельного таинства». Это очень важно потому, при скошенной ботве питательные вещества из надземной части начнут переходить в клубни. Из-за этого кожура будет дозревать быстрее, а лежкость картофеля увеличится. Также болезни, которые накопились за лето на ботве, не проникнут в клубни. Это благоприятно скажется на качестве хранения урожая.

Совет второй: после уборки картофеля не следует оставлять на поле вырванные сорняки и ботву. Особенно это касается тех, кто выращивает его каждый год на одном и том же месте.

Разбросанные отходы могут стать причиной возникновения бактериальных и других заболеваний. Они могут проникнуть в клубни, что на следующий год серьезно навредит урожаю. Так, ботву и сорняки необходимо собрать, подсушить и сжечь.

Совет третий: лучше убирать картофель в сухую теплую погоду, так клубни смогут проветриться и подсохнут прямо на поле.

Выкопанные подсушенные клубни нужно разложить навалом (слоем не более полуметра) или оставить в мешках в темном месте на несколько недель. Этот период называют «лечебным». За это время кожура клубней станет более плотной, а также успеют проявиться болезни, если они есть. После этого нужно заново рассортировать картошку, удалив при этом зараженные и поврежденные клубни.

Не существует определенной даты, после которой можно с уверенностью сказать — пора копать! Сроки уборки зависят от множества факторов, среди которых сорт (ранний или поздний), когда картофель был посажен, какой уход осуществлялся за ним на протяжении всего лета, а также погодные условия.

Некоторые начинают уборку еще в июле-августе, другие ждут конца сентября. С уверенностью можно сказать только одно: летом следует выкапывать отдельные кустики картошки только для того, чтобы сразу из них что-то приготовить. Для хранения такой картофель не подходит, у него еще слишком тонкая кожура. Даже незначительное повреждение клубней может привести к загниванию и порче.

Большинство огородников начинает убирать картофель, когда ботва пожелтела и высохла. Но как поступить, если часть ботвы еще зеленая, часть пожелтела, а часть и полегла? Такое неравномерное высыхание говорит о том, что ни при хранении, ни при посадке корнеплоды не отбирались по сортам и срокам созревания. Вся картошка высаживается в одно время и убирается через 70-100 дней.

Но увядшая ботва — не всегда признак созревания. Она может полегать при переизбытке влаги или азота. В этом случае верхняя часть вырастает очень мощной, а корнеплоды не успевают полностью созреть. У некоторых сортов ботва до конца сентября остается зеленой, хотя клубни уже можно выкапывать. Таким образом, оптимальное время для уборки картофеля — с конца августа, до середины сентября.

Если сомневаетесь, выкопайте несколько кустиков и посмотрите, созрели ли клубни. Если картофель оказался достаточно крупного размера с плотной кожурой, то можно приступать к уборке урожая.

Мотоблок или лопата?

Выкапывать картофель лопатой долго и тяжело. Благо, если участок небольшой, да и помощников хоть отбавляй. Это способ подойдет любителям активного образа жизни. Лето, солнце и лопата — лучшей тренировки и придумать нельзя! Подходит, в основном, обладателям небольших участков.

Но если нужно выкопать несколько соток самостоятельно? Многие опытные овощеводы давно пришли к выводу, что без мотоблока не обойтись. Он значительно облегчает процесс уборки, однако необходимо помнить несколько важных правил:

- Рядки посаженного картофеля должны быть ровными,

- Расстояние между ними необходимо делать такое, чтобы колеса мотоблока не заходили на соседние ряды и не повреждали таким образом клубни,

- Для уборки нужно использовать специальное навесное оборудование для культиватора —картофелекопатель, подобрав подходящую глубину копания,

- Если мотоблок идет легко по полосе, а на поверхности остаются выкопанные клубни, значит, глубина копания настроена правильно,

- Для облегчения управления культиватором нужно копать картофель через ряд, иначе одно колесо мотоблока будет идти по вспаханной почве, а другое — по твердой.

Антисоветы для «чайников»

Итак, если вы решили стать садоводом, то прежний опыт вам ни к чему. Для «чайников» у нас есть свои антисоветы. Поехали!

Ни в коем случае не смотрите на календарь. Начинайте копать картошку, когда почувствуете. Если вдохновение не пришло — это просто не ваш год.
Даже не думайте о том, чтобы подготовить почву к уборке. Если растут сорняки, значит им так нужно.
Если решились все же убрать урожай, обязательно делайте это в дождь или хотя бы в морось.
Ориентируйтесь по ботве. Зеленая ботва — это знак: пора копать!
Даже не думайте пользоваться мотоблоком. Лопата — лучшее орудие на пути к добыванию заветного урожая.
Если все же решились на мотоблок, то не забывайте, что ряды следует убирать по диагонали, никаких ровных линий, проявляйте себя творчески.
Не забывайте про веселье! Лучше покататься на мотоблоке где-нибудь неподалеку, от этого качество картофеля только улучшится.
Конечно, идеальным будет копать картошку в одиночку при помощи лопаты. Не бойтесь сорвать спину, ведь главное — слияние с природой.
Если сомневаетесь, копать или не копать, то выкопайте несколько кустов. Если картофель мелкий, значит время пришло. Берите лопату и приступайте.
После уборки обязательно оставьте на поле сорняки. Благодаря им в следующем году обработка почвы превратиться в увлекательный квест. Мы же не ищем легких путей.

Источник: https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2019-09-03/38992

Telegram: https://t.me/agronews_com

Канал в Telegram для обсуждения https://t.me/agronewschat

Главное при посадке моркови

Морковь нуждается в нейтральной или слабощелочной среде. Под морковь навоз не вносим, а известкуем — до 0,5 кг на квадратный метр. Известкование проводят вразброс по всей площади перед перекопкой. Не чаще чем один раз в два года. Специалисты полагают, что известь-пушонка слишком сильный раскислитель, лучше использовать мел или доломитовую муку.

Не любит морковь, как глинистые, плотные и переувлажненные почвы, так и песчаные. У меня на участке почва глинистая, потому я предпочитаю выращивать Шантэнэ — сорт, у которого конический корнеплод, толстенький, не очень длинный. Эта девица в темнице не терпит загущения, перегрева и пересушивания почвы. Губительны для нее участки, где буйствуют сорняки, они заглушают всходы, тем более, что семена моркови прорастают медленно.

Что же ей предпочтительно? Умеренный климат, солнечное место, плодородные земли, где гумусный слой не менее 15 сантиметров. Калийные удобрения по нормам указанным на пакете.

Плохие предшественники — сельдерей и петрушка. Лучше всего, если на гряде в прошлом году выращивали раннюю капусту, картофель, томат, огурец или лук.

Советы и подсказки

Анастасия Лебедева, кандидат с.-х. наук:
— При сильном загущении или засорении сорняками формируются мелкие и уродливые корнеплоды. Некоторые огородники пытаются рассаживать продернутые растения моркови и свеклы. Пикировать молодые растения свеклы столовой можно, а моркови — нельзя: получаются ветвистые уродливые корнеплоды.

Петр Марков, с. Топки:
— Под морковь нельзя вносить навоз. Я делаю так: устраиваю на грядке бортики из органики, опилок, сорняков, все это является пищей для червяков. Они размножаются усиленно, и к осени они всю грядку перерывают в поисках пищи, земля рыхлая и плодородная, и даже на моркови, когда выкапываешь, черви сидят.

Татьяна Рабканова, п. Металлоплощадка:

— Много лет я применяю калийные удобрения на моркови, причем надо увеличить дозу в подкормках за 2-3 недели до уборки урожая.

Сроки посадки моркови

Чтобы не остаться с носом, иначе говоря, без урожая, нужно выращивать те сорта моркови, которые пригодны для возделывания в вашем регионе, потому что есть раннеспелые сорта, их срок вегетации примерно 70 дней, и позднеспелые, которые образуют корнеплоды через 130 суток.

Я от выращивания королев и королей отказалась, слишком уж большие корнеплоды. Мне нравятся Шантанэ, Канада, Самсон, Мо, а вы сами подберите такие, какие сорта подходят именно вам.

Рассчитывайте, за какой срок поспеет ваша морковь. А поспевает она к октябрю. Нарастание корнеплодов особенно мощное — в сентябре, потому-то и не надо спешить с уборкой ее, а приступать к сбору, когда средняя температура опустится примерно до 5 градусов.

Иногда слышишь: слаще морковки ничего не ел. Оказывается, это высказывание очень грешит против истины. К примеру, каротель — настолько вкусна, что название сорта превратили в синоним изысканности. Некоторым чревоугодникам огородная каротель показалась недостаточно изысканной, и ее стали выращивать в теплице! И это во Франции, где морковь можно получать в грунте практически круглый год. Чего только не сделаешь ради желудка!

Восемь способов посева моркови

Семена моркови такие мелкие, туговсхожие, с ними много мороки. Самое главное: если вы не посеяли в начале мая морковь, не торопитесь с посевом в середине месяца. Обычно со второй декады мая в Кузбассе устанавливается жара. Засуха! Посеете в июне, когда пойдут дожди, и не прогадаете: морковь взойдет дружно и почти догонит майские посевы. Семена моркови высевают по-разному. Для вас восемь способов посева моркови.

Можно использовать сеялку.

Некоторые огородники наклеивают семена моркови клейстером или костным клеем на полоску туалетной бумаги, в грядке делают бороздку, хорошо проливают водой, укладывают полоску с наклеенными семенами и присыпают землей. Первое время нужно чаще поливать, чтобы бумага размякла, и семена получили достаточно влаги для прорастания.

Готовят клейстер за 4 часа до сева (2 чайных ложки крахмала на литр воды). Заливают в бутылку клейстер с семенами и из тонкой трубочки, вставленной в пробку бутылки, выдавливают понемногу смесь в бороздку на грядке. Мне этот способ очень нравится: морковь быстро высевается, клейстер держит влагу, и семена хорошо всходят. Не нужно продергивать, привлекая морковную муху.

Встречался совет в чайник с водой высыпать семена и «поливать» бороздку.

Советуют смешивать семена моркови с песком (можно добавлять удобрения), стараться на грядку сыпать смесь не густо.

Можно брать готовые дражированные семена или самим дражировать, используя сухой навоз, глину, гуматы. Масса налипает на семена, они становятся крупнее и их легче раскладывать на грядке. Недостаток: семена могут слипаться.

Есть ассы, которые умудряются выкладывать в борозду с механической точностью через 3-5 сантиметров семечко от семечка, посеет такой ловкий огородник морковь сухими семенами из белого пакета, через недели две — дружные всходы, проредить надо всего разок. Слышала такой совет: сеять не одно, а несколько семян, штук пять, близко. Приходит пора прореживать. Из этих пяти растений уже видно, какое крупнее, сильнее, его и оставляют, остальные продергивают.

И восьмой способ!

Советует Светлана Урусова:

— Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. За неделю до посева сухие семена морковки завязываю в тряпочку, смачиваю перекисью водорода на 15-20 минут, промываю чистой водой, и закапываю в землю на три дня, чтобы это место не пересыхало, сверху кладу пленку. В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. Когда откапываю, просушиваю, семена уже немного проросшие и набухшие, и их удобно брать. Высыпаю их в пиалу и припудриваю крахмалом или зубным порошком. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо видны на темной земле. Если грунт сухой, поливаю до посева борозду. Когда вода уйдет, аккуратно раскладываю семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаю землей. Морковка всходит на 3-5 день после сева! Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Сверху засыпаю компостом. На этом заботы закончились.

Все способы посева преследуют одну цель: посеять морковь как можно реже, чтобы не тратить лишние семена и меньше прореживать всходы.

Перед посадкой

Я непременно барботирую семена часов 18 (для барботирования используется аквариумный компрессор), замачиваю в горячей воде (50 °С) 10 минут, а потом на полчаса в раствор марганцовки, обычно это предупреждает гнили. Стала я так делать после того, как в один год целая гряда моркови сорта Амстердам сгнила. Семена несли в себе заразу. Прогрев дезинфицирует, а также ускоряет прорастание семян. Потом семена во влажной тряпке, завернутой в полиэтиленовый мешочек, выдерживаю в холодильнике до наклевывания некоторых семянок.

Высеваю двумя способами. Или помещаю в полиэтиленовую бутылку в раствор клейстера, куда добавляю столовую ложку «Биомастера». В пробку на бутылке вставлен обрезанный стержень от шариковой ручки, очень удобно дозировано выливать смесь в бороздки. Практически не нужно прореживать морковь. Или, когда нет времени, по три-пять семечек высеваю в гряду сантиметров через пять друг от друга.

Полив

Поливать морковь нужно в засушливое время и в начале вегетации. Непременно рыхлить землю, чтобы не образовывалась корка. Часто сетуют, что морковь растрескивается. Причина в погрешности поливов. Если дождь был слабый или долго не было дождей, вначале нужно полить немного — по 3-4 литра на кв.м. Через день или на другой день — обильно, по 6-10 литров на кв.м., до полного увлажнения на глубину 10-12 см. Допускать сильно изреженных посевов не стоит, так как большие корнеплоды грубеют. Оптимальное расстояние сантиметров пять. Во второй половине лета, когда ботва смыкается, рыхлить землю нецелесообразно.

Анастасия Лебедева, кандидат с.-х. наук:
— Часто на корнеплодах образуется перетяжка («талия») или они трескаются. Это происходит при избытке влаги или при резких колебаниях влажности. При застое воды корнеплоды загнивают. Благодаря мощной корневой системе морковь добывает влагу из глубоких слоев почвы.

Статью подготовил AGRONEWS совместно с Людмилой Филаткиной

https://agronews.com/by/ru/news/agrosfera/2019-08-28/38900

Telegram: https://t.me/agronews_com

Канал в Telegram для обсуждения https://t.me/agronewschat