Ребята, я уже ходил на воде -- пишу с задержкой.
Косяки:
-- стык стеклоткани на акриловой краске -- не делай так, lol.
-- Рисовая бумага требует внимания.
-- Если ставишь смолу в холодильник, то держи рядом с ним ветошь или бумажное полотенце, чтобы не снимать перчатки.
-- На "горячем слое" отбей границу смолы малярной лентой.

Что нового на третьем отрезе стеклоткани (второй слой на дне): режу ткань по длине, сгибаю пополам вдоль, укладываю сгибом вдоль стрингера, закатываю ткань на (картонную) трубу, свободно, без натяга. Затем жирно мажу пятно для надписи на рисовой бумаги. Неправильно, не надо жирно, не очкуй, бумага пропитается. Как-то уложил, и через несколько минут, решил поправить. Тонер "поехал" плюс я усугубил смещение тонера тем, что выгонял много смолы из-под бумаги (жирный слой). Уже не исправить, но, в следующий раз всё будет хорошо.

Затем нанес половину объема эпоксидной смолы, положил сверток стеклоткани сгибом на стрингер, размотал прицеливая посередине стрингера и за несколько секунд размотал ткань вдоль САПа. Быстро перекинул стеклоткань на вторую половину. Волна на ткани была, но терпимая, ракелем разгладил ее без затруднений. Лучше можно уложить стеклоткань только если накрывать тканью всю плоскость одним махом, как это делают профи, разматывая ткань с рулона, который висит на стене выше доски.

Важно: заметил что ракелем двигаю какой-то холмик ткани. Это избыток эпоксидной смолы, который я перекатываю, и который надо выдавливать через борт и скидывать в емкость (так говорили мастера, но я это не замечал раньше). Провозился со штевнем, смола густела, выгонять излишки смолы я уже не рискнул.

Край стеклоткани делал на крашенной акрилом полосе. Типа замаскирую край ткани, если он вдруг проявит себя в дальнейшем (так получилось на первом слое, почему и пришлось рисовать эту полосу). Опять нарвался на то, что отрывая ленту, потянул за собой и краску. Запрещаю так делать в дальнейшем - никаких стыков на акриловой краске, никакой малярной ленты. Восстановил, конечно.

Очень хотелось накрыть Горячий слой без шлифовки, как и положено, по свежей смоле. Посоветовался с нейросеткой, она не советовала из-за моих косяков с избытками смолы ранее. Поэтому шлифовал: поправил неровности, заматировал перед "Горячим покрытием" и утончил край ткани, чтобы стык был незаметным. Шлифованная плоскость - красива.

Второй слой ткани на палубе. Приклеил малярную ленту в 1 мм от края донного слоя, то есть нахлест слоев - 1 мм. Предыдущие 3 слоя замешивал 1050 грамм смолы с остатком 100 грамм. В этом слое замешал чуть меньше - 975 грамм. У меня уже кипела смола в прошлом посте, а сейчас в мастерской было +27 и стало сыкотно (профи держат в цехах ламинации +20-25 градусов.) Но этот слой я хотел сделать без нервов, идеально, палубный всё же. Холодильник есть! Наливаю треть смолы и уношу ведро со смолой в холодильник. Тонким слоем, чтобы не выгонять излишки, разношу смолу кистью. Чуть не хватает. Из холодильника смола была прохладной, термореакции не наблюдал. Кистью набрал из ведра смолу и домазал остатки. Смолу поставил в холодильник, раскатал ткань , разладил ракелем. Смола из холодильника была в превосходном состоянии, вылил треть, убрал в холодильник. Стеклоткань местами была суховата, и чтобы лучше ее пропитать снова сходил к холодильнику за смолой. Разогнал, стал выдавливать избытки и сбрасывать в ведро. Остаток взвесил - 300 грамм. Итого экономия смолы, значит и веса, на последнем слое 275 грамм. Выглядит ровно, красиво, профессионально. Я - молодец.

Отшлифовал и палубный слой. Все шлифовки до этого момента я делал только одним или двумя листами 80 грит. Он, даже подсевший, на шлифовальной машине был очень эффективным. Всё норовил снять больше чем надо (и снимал). Мастера на этом этапе работают с гритностью 100-160 но они и кладут ткань ровнее, чем я делал первые слои.

Горячий слой
"Горячий слой" (hot coat) который, естественно, уже не горячий ни разу. Почему: горячий слой надо наносить пока новый слой смолы сможет "проникнуть" в предыдущий. Для моей смолы это до 7-8 часов, судя по техническим данным. Но так как на первых слоях я плохо выгонял избыток смолы, то поверхность необходимо было ровнять шлифованием. Был соблазн нанести Горячий слой и затем уже шлифовать, но все нейросети (а у кого спросить оперативно?) говорили: не делай так, не пори горячку не суетись - шлифуй-ровняй, затем наноси Горячее покрытие.

Горячее покрытие - фигня, думал я. И поленился сделать отбивку лентой границы. Ну типа край смолы кистью размажу тонким слоем и будет незаметно (увидел такое у одного мастера). Не стоит оно того. 4 раза я подходил с кистью, которая кстати, застывает от смолы, и размазывал новые потёки смолы по краю. Ну и в конце концов эти капли все равно образовались и застыли. Будет лишняя шлифовка. И ведь на втором покрытии (палубы) я еще раз нарвался на это свое раздолбайство. Больше так не делай - отбивай границу Горячего слоя маляркой.

На горячий слой палубы или днища ушло 675 грамм смолы + глиттер. Наносится кистью, кисть выкидывается. Профи держат кисти в герметичной емкости с ацетоном - не мой вариант. Но подвернется оказией что-то небольшого размера - попробую.
У многих мастеров это последний слой смолы, но после шлифовки 80 гритами я допустил "прожоги" (когда смола снимается до стеклоткани, обнажая ее). Поэтому мне пришлось делать еще один тонкий "финишный слой" смолы - по 300 грамм для палубы и днища. Ребята, каждый слой - ножом по сердцу, из-за добавления веса. Следующий сап буду точно делать с меньшим расходом. Прямо вот верю в себя :)

Все расходы смолы.

1 слой дно: 750+375 + 2,5 глитер Остаток 100 г.
1 слой палуба: 700+350+2,5 глитер. Остаток 100 г.
2 слой дно: 700+350+2,5 глитер. Остаток 100 г.
2 слой палуба: 650+325+2,5 глитер. Остаток 300 г.
Горячее покрытие палуба: 450+225+ 2,0 глиттер. Остаток 50 г.
Горячее покрытие дно: 450+225+ 2,0 глиттер. Остаток 0 г.
Финиш-слой палуба 200+100 + 1,25 глиттер. Остаток 0 г.
Финиш-слой палуба 200+100 + 1,25 глиттер. Остаток 0 г. 50 грамм не помешает для бортов. но я растянул.
Итого: 5 525 грамм смолы. + стеклоткань 4 от реза по примерно уходит 300 грамм - 1,2 кг.
Всего смолы и ткани 6725 грамм. Ушёл плакать.

Так выглядела доска после Горячего покрытия. Меня шагрень не пугала, потому что я уже видел, что получается после шлифования - кайф.

Финишный слой смолы шлифовал зерном: 100 - 120 - 180. Дальше не понимал, нафига шлифовать кажется что никаких царапин от шлифбумаги нет. Для самоуспокоения поелозил 240 зерном. Блин, профи к лаку подходят с 600-800 зерном. Может у меня смола неправильная? Рискнул остановиться. Но чтобы не очковать в одном месте капнул лак на царапку которую нашел в неприметном месте. Исчезает. Ну, если я лох, то скоро про это узнаем.

Для контроля шлифования профи иногда рисуют линии карандашом по всей плоскости, автожестянщики использую проявочную пудру. Я только отмечал кратеры в смоле маркером. Может всё же карандашом это делать? Это помогает ориентироваться, где надо больше подснять смолы. Все кратеры я не убирал - сыкотно было увеличить "прожоги", которые при всей моей осторожности всё же сделал несколько штук. Края обрабатывал эксцентриковой машинкой, она гораздо слабей шлифовальной машины. А острые кромки шлифовал рукам.
Отдельные точки пальцем матировал, не снимал всю плоскость ради долей миллиметра.

Думал что все, закончил со шлифованием, ан нет. Видел у мастера технику исправления кратеров и прожогов. Попробую освоить и это. В кратер капаю каплю смолы, даже на следующий день можно срезать ножом и/или сошлифовать 180-240 зерном. Прожёг закрывается тонким слоем смолы при помощи шпателя или.... пальцем затем шлифуется 180-240 зерном вручную. Теперь точно конец подготовки для лакирования.

Хочу, конечно, кота в плаванье взять, все же обеспылить помогал. И улыбок у коллег на реке будет больше.