Фицрой

Дело в том, что остров был открыт и грубо картографирован 16 октября 1819 года Уильямом Смитом. Тогда же на нём была совершена первая высадка, считающаяся первой не только на Южных Шетландских островах, но и вообще в Антарктике. 22 января 1820 года остров был повторно картографирован Эдвардом Брансфилдом и получил своё первое название King George Island в честь короля Великобритании и Ирландии Георга III. В 1821 году в ходе первой русской антарктической экспедиции остров получил русское название Ватерлоо, в честь битвы 1815 года. У острова есть еще два названия: аргентинское — Isla 25 de Mayo, и чилийское — Isla Rey Jorge.

От острова Ватерлоо до самой северной точки Антарктического полуострова — полуострова Тринити — всего 120 км через пролив Брансфилд. И если верить Википедии, то я должен увидеть Антарктиду с ледового купола острова как на фото ниже.

Пролив Брансфилд.

Остров Ватерлоо относится к Южным Шетландским островам и является крупнейшим островом архипелага, размер его примерно 30 на 78 км. По своей геоморфологии архипелаг является продолжением южноамериканских Анд. Так что на острове есть два вулкана: Tres Hermanos (Три брата) возле аргентинской станции Карлини и Melville Peak на дальнем конце острова. Плюс рядом (1 км) есть вулканический остров Penguin Island.

Остров Ватерлоо находится относительно недалеко от Южной Америки. Если быть точным, всего 886 км от Огненной Земли на юг через пролив Дрейка. Такая близость от цивилизации и относительно мягкий климат делают его идеальным местом для проведения научных исследований Антарктики. На острове 9 круглогодичных станций и 1 сезонная. Плюс на соседнем острове Nelson расположена частная международная станция Eco-Nelson, основанная гражданином Чехии Ярославом Павличеком в декабре 1988 года.

Остров Ватерлоо.

Так же остров Ватерлоо является популярным туристическим направлением. Туры в основном предоставляют две компании: Antarctic 21 и Quark Expedition. В летний период почти каждый день на остров летают самолеты с туристами из Пунта-Аренас и совсем редко из Ушуайи. Стоимость тура составляет порядка 5 000$. Это только посещение острова. Дальше можно отправиться на круизном лайнере к Антарктическому полуострову на неделю. В этом случае стоимость поднимается уже до 16 000$.

Для сравнения трансфер на станцию Новолазаревская стоит 24 000$, поездка на южный полюс 100 000$, а восхождение на высшую точку Антарктиды — массив Винсона — обойдется в 53 000$.

Из культурных достопримечательностей на острове возведена самая южная действующая православная церковь — Церковь Святой Троицы, и на чилийской станции «Президент Эдуардо Фрей» имеется почтовое отделение, откуда все желающие могут отправить авиапочтой письма. Правда, говорят, что сейчас почтовое сообщение с Россией не работает, но поставить штампики на конверты я попробую.

Нитка Маршрута.

1.  Санкт-Петербург ✈️ Дубай ✈️ Сан Паулу🛏 ✈️ Сантьяго ✈️ Пунта-Аренас

2.  Пунта-Аренас ✈️ остров Ватерлоо ✈️ Пунта-Аренас

3.  Пунта-Аренас 🚌 Пуэрто-Наталес 🚘 Пещера Милодон 🚘 нац. Парк Торрес дель-Пайне 🚘 Пуэрто-Наталес 🚌 Эль-Калафате 🚍 Перито-Морено 🚍 Эль-Калафате 🚌 Эль-Чальтен⛺️ 🚶 Треки до г Фицрой и Серро-Торре 🚶 Чальтен 🚖 Эль-Калафате ✈️ Ушуая 🚶 нац. парк Огненная Земля ⛺️🚶 Ушуая

4.  Ушуая ✈️ Буэнос-Айрес ✈️ Дубай🛏 ✈️ Санкт-Петебург.

Итого 46 000 км за 33 дня.

Как добраться?

Все авиарейсы, прибывающие на остров Ватерлоо, совершают посадку в чилийском аэропорту Teniente R. Marsh Airport (TNM), именно по этой причине большая часть авиасообщений с островом осуществляется из чилийского города Пунта-Аренас. В свою очередь в Пунта-Аренас можно попасть только из столицы Чили — Сантьяго. Поэтому, когда я начинал прорабатывать свой маршрут, я начал искать пути как добраться из Питера до Сантьяго.

В феврале 2022 года я планировал вылететь из Хельсинки до Мадрида и далее прямой перелет до Сантьяго. Это был самый быстрый и самый дешевый вариант, но имел два нюанса — короткие стыковки 2–3 часа и вылет из Хельсинки. Но пока я ждал, когда Финляндия начнет выдавать шенгенские визы после Covid-19, изменения в мировой политике вынудили меня отказаться от этого маршрута. Огромные очереди за визой и непонятные ситуации на границе не внушали мне доверия к этому маршруту.

Моим резервным вариантом был перелет в Мадрид через Стамбул. Но тут неожиданно подскочили цены на билеты, а потом с блокировкой SWIFT возникли сложности с покупкой самих билетов. Я пытался дозвониться в офис Turkish Airlines, но мне никто так и не ответил. Моим спасением оказался звонок «наудачу» в офис Эмирейтс. К моему удивлению мне ответили и притом на русском языке. От удивления я даже спросил с каким городом я общаюсь. Оказалось, что девушка работает в Дубай. Она мне сообщила, что я могу купить за наличность билеты Эмирейтс в гостинице Park Inn что в пулковском аэропорту. Буквально за день я простроил маршрут и уже на следующий день поехал за билетами на перелёт из Санкт-Петербурга до Сан-Паулу и обратно. Меня немного смущала длинная ночная стыковка на обратном пути в Дубай, но меня быстро успокоили, сказав, что Эмирейтс предоставляет бесплатную гостиницу на время ночной стыковки.

Дело оставалось за малым. Купить билеты из Сан-Пауло до Пунта-Аренас. Но тут меня выручили друзья с иностранной картой и помогли купить билеты на LATAM. Благо перелеты внутри Южной Америки не такие дорогие и весь перелет с пересадкой в Сантьяго обошелся мне в 432$ или 22К рублей. Был только один минус — ночная стыковка в 12 часов в аэропорту Сан-Паулу. Но я весьма быстро нашел гостиницу прямо в терминале аэропорта. И этот минус стал для меня неожиданным плюсом. Как минимум это защитит меня от опоздания в случае задержки рейса и как максимум я смогу отдохнуть после длительного перелета. Надо отметить, номер в гостинице не дешёвый — одна ночевка обойдется мне в 1086 бразильских реалов или 14,5K рублей.

Стоит отметить, что сайт LATAM немного кривой, и мне так и не удалось купить билет из своего профиля, но я спокойно купил билет, не входя в свой профиль.

Патагония и Огненная Земля.

Честно говоря, меня сильно расстроило, что вылет на остров Ватерлоо и возвращение осуществляется из Пунта-Аренас. Пунта-Аренас казался мне скучным провинциальным городом в отличие от Ушуаи. Всё же Огненная Земля, пролив Бигл, да и красивые горы вокруг города не давали мне покоя. Мысль сделать поход 1-ой кат. вокруг Ушуаи по Огненной Земле не давала мне покоя. Но неудобный трансфер из Ушуаи до Сан-Паулу и отсутствие испанского несколько охлаждали мой пыл, и я долгое время тянул с покупкой обратных билетов по Южной Америке.

Мои сомнения развеялись в тот момент, когда я нашел на карте национальный парк Торрес-дель-Пайне. И тут меня понесло. В какой-то момент я даже начал сомневаться — а стоит ли вообще лететь в Антарктику? Скалы, ледники, озера, почти как в Антарктике, только теплее. Пингвинов можно посмотреть и в Пунта-Аренас, а за миграцией китов можно наблюдать в проливе Бигл. Что ещё надо? Но мысль о том, что тогда придется создавать канал «Огненная Земля Онлайн» убила во мне мои малодушные сомнения. В итоге, после месяца шаманства над картами и поиском от Google скромный 3-ий пункт маршрута «Пунта-Аренас — Сантьяго — Сан Паулу» немного подрос за время пути.

Финальная версия маршрута отображена на карте ниже. Красным цветом отмечены трансферы на автобусе, синим — поездки по ближайшим достопримечательностям, белым — перелет из Эль Калафате.

Нитка маршрута.

«Краткий» обзор планируемых достопримечательностей чтобы не забыть.

Пуэрто-Наталес

Пуэрто-Наталес Это небольшой город на побережье между Бухтой Разочарования (Bahia Desengano) и заливом Последней Надежды (Ultima Esperanza). Звучит как самое унылое место на Земле, но тут дело в другом. Названия взяты в честь отчаянных попыток испанского исследователя Хуана Ладрильероса найти путь к Магелланову проливу. А так город небольшой, обойти его можно за час, и по слухам очень милый. Плюс он является воротами в национальный парк Торрес-дель-Пайне.

Добираться до Пуэрто-Наталес можно на автобусе из Пунта-Аренса и Эль-Калафате. Цена билета весьма демократична.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне (Голубые башни)

Торрес-дель-Пайне по праву считается жемчужиной Чили. Его уникальный ландшафт сформировался в конце последнего ледникового периода, когда отступающие на юг вечные льды проложили глубокие борозды меж скал. Судя по фото, скалы Торрес-дель-Пайне очень похожи на горы массива Вольтат, что возле станции Новолазаревская. Такие же острые и отвесные.

Башни Торрес-дель-Пайне.

На территории парка кроме скал, ледников и озер есть пещера Милодон (Cueva del Milodón). Названа она так из-за останков древнего наземного ленивца размером с буйвола, которые нашёл в пещере в 1896 немец по фамилии Эберхард. Эти ленивцы жили в этих краях в эпоху плейстоцена и полностью вымерли около 10 000 лет назад.

В парке проложено три трека W — 80 км, 3–5 дней; O — 110 км, 6–9 дней и Q — 7–10 дней. Для пляжных туристов организуют однодневные экскурсии по парку. Я планирую взять авто на прокат и исследовать парк самостоятельно.

К сожалению, пересекать границу на арендованной машине запрещено, и до Эль-Калафате придётся добираться на автобусе из Пуэрто-Наталес.

Ледник Перито-Морено

Перито-Морено это ледник в национальном парке Los Glaciares, что возле города El Calafate. До ледника можно добраться из города на арендованной машине, на рейсовом автобусе или в составе организованной экскурсии. Некоторые экскурсии устраивают небольшой трек по леднику.

Хоть ледник Перито-Морено не считается самым красивым ледником, он все же считается одним из чудес света благодаря своей маленькой особенности. Несмотря на глобальное потепление рост и таяние ледника остаются удивительно сбалансированными. Скорость течения ледника составляет 2 метра в день. Периодический ледник упирается в противоположный берег озера Архентино, разделяя озеро на две части 50-метровой стеной. Из-за отсутствия стока воды уровень воды в отсеченной части озера может подниматься до 30 метров.

Ледник Перито-Морено.

В результате поток воды из изолированной части озера размывает ледник и образует гигантскую ледовую арку, которая впоследствии с грохотом обрушается в воду. Кстати, возраст ледника Перито-Морено составляет порядка 30 000 лет. Он является частью андского Южно-Патагонского ледового плато и занимает третье место по запасам пресной воды после Антарктиды и Гренландии.

При такой скорости течения ледника он должен знатно трещать. Я же попробую записать звуки ледника на рекордер и, если повезет, попробую пройти трек по нему.

Эль-Чальтен

Эль-Чальтен — это маленький город в провинции Санта Круз к северу от Эль-Калафате, основанный в 1985 году. По совместительству Эль-Чальтен это мекка для альпинистов и треккеров благодаря двум ближайшим вершинам: Серро-Торре и Фицрой.

Эти две вершины одни из самых красивых и самых сложных вершин в мире. Их высота порядка 3 000 метров, но сложность этих вершин не в высоте, а в их форме и в аномально плохой погоде Патагонии. Скорость ветра здесь порой достигает 200 км/ч, что способствует росту на горе горизонтальных сосулек. А когда нет ветра идёт дождь или снег. Только в 1959 году итальянский восходитель Цезаре Маестри заявил, что он совместно с австрийцем Тонни Эггером побывал на вершине Серро-Торре. (Самая сложная вершина Европы — гора Ушба — была покорена уже в конце 19 века.) Но Эггер погиб во время спуска, и вместе с ним пропал фотоаппарат с фотографиями, подтверждающими восхождение. В то время альпинистское сообщество с недоверием отнеслось к этой новости, слишком маловероятным считалось покорение. Тогда в 1970 Маестри снарядил новою экспедицию и с помощью 150-килограммового компрессора пробил новый маршрут на вершину. Ныне этот маршрут называется «Компрессор». Болты вбитые Маестри до сих пор используются альпинистами.

Гора Серро-Торре.

Гора Фицрой тоже имеет впечатляющую историю. В 1952 году французская команда впервые покорила эту вершину, и о ней забыли до 1965 года, когда на её вершину совершили феноменальное восхождение два молодых аргентинских альпиниста. Аргентинцы пролезли маршрут по кулуару протяженностью 1700 метров за 2 дня в легком альпийском стиле без использования перильных веревок, что было немыслимо для тех времен, плюс в плохую погоду по кулуару падают камни и лёд. Выждав внизу погодное «окно», они уже через 2 дня стояли на вершине. Однако уже на спуске их застал ураган. Из-за сильного ветра спуск по верёвке был невозможен из-за угрозы быть разбитым о гранитную стену. Уставшие и измотанные альпинисты были вынуждены обрезать веревку, оставив всё снаряжение на горе, и оставшиеся 400 метров они спускались по кулуару без какой-либо страховки до самого подножия Фицроя. В тот раз ураган на горе Фицрой продолжался 6 недель. Ныне этот маршрут проходят за несколько часов.

Гора Фицрой.

Для любителей треков к подножию этих двух вершин ведут живописные маршруты. Если мне повезет с погодой, я попробую отснять на 360° эти треки.

Ушуая

Ушуая — небольшой аргентинский город на побережье пролива Бигл, на острове Исла-Гранде архипелага Огненная Земля. Точнее остров называется Isla Grande de Tierra del Fuego — «Большой остров Огненной Земли» или просто Огненная Земля. До 1920 года Ушуая был важным портовым городом, но после завершения строительства панамского канала потерял былое значение. До 1947 года сюда ссылали политзаключенных из материковой Аргентины для работ в колонии-поселении. Напоминанием о тех временах служит музей тюрьма. Нынче же это одно из самых популярных туристических направлений в Аргентине. Отсюда уходят круизные лайнеры к берегам Антарктиды. Отсюда же можно отправиться на экскурсию к пингвинам и понаблюдать за китами во время их миграции по каналу Бигл. Зимой здесь начинается горнолыжный сезон, а летом лучшее время для трекинга. Опытные люди говорят, что здесь хайков на несколько недель непрерывной ходьбы по магеллановым лесам, где обитают уникальные магеллановы дятлы, магеллановы гуси и даже изумрудные попугай. (Интересно «Ну ты и магелланов дятел!» это похвала или оскорбление?) Я, же планирую сходить в национальный парк Огненная Земля (Tierra del Fuego) и, если повезет, взобраться на гору Гуанако.

Описывать отдельно парк Огненная Земля не буду, ибо пост и так получился большим и к тому же не в пользу Антарктиды. Не говоря уже о том, что Дмитрий и Анастасия написали отличный лонгрид об этом парке. Для тех же, кому лень читать, отмечу две достопримечательности:

• Поезд на краю света. Говорят, что со стороны выглядит лучше, чем в нем кататься.

• Самое южное почтовое отделение Correo del fin del mundo, что в переводе означает «почта с края света». Там можно поставить штампик и отправить домой открытку. Более 30 лет этим самым южным почтовым отделением управляет Карлос Альберто Де Лоренцо. Также он основал воображаемую страну, которую он назвал «Независимой республикой Исла-Редонда», и даже сделал сувенирный штамп, который могут поставить себе все проезжающие через его вымышленную страну.

Почтовое отделение «Почта с края света». Аргентина.

Дорога домой.

Я долго мучался с обратным перелетом из Ушуаи до Сан-Паулу. Стыковка в Буэнос-Айресе очень неудобная. Или слишком коротка стыковка и, в случае плохой погоды в Ушуае есть риск опоздать на рейс до Сан-Паулу и по факту рушится вся цепочка перелетов, или лишние сутки в Буэнос-Айресе, а это лишние траты, а город толком не посмотришь. И тут меня опять выручили Эмирейтс. Оказалось, что из Буэнос-Айреса есть прямой рейс до Дубай с технической остановкой в Рио. Причем прибытие в Дубай лишь на час позже рейса Сан-Паулу — Дубай. Один звонок в службу поддержки, и мне поменяли город вылета на Буэнос-Айрес, сохранив при этом ночёвку в отеле и перелёт до Питера.

Перелёт из Ушуаи до Буэнос-Айреса я купил у аргентинского лоукостера — Aerolíneas Argentinas. На мой взгляд странный лоукостер. Билеты не такие уж и дешёвые, если учитывать доплаты за багаж. За «эконом» просят 140$, но при этом разрешают взять багаж не более 15 кг, а за «премиум эконом» просят 400$ и разрешают взять два багажа по 15 кг. И что-то мне подсказывает, что их премиум эконом, это наш бизнес-класс. Что же, проверим на практике.

Кстати, Aerolíneas Argentinas помогли мне сэкономить 3 дня маршрута из Эль-Чальтен до Ушуаи. Ранее я планировал вернуться в Пунта-Аренас и уже там купить билет на автобус до Ушуаи. Но потом я нашел рейс Эль-Калафате — Ушуая. Час полета, и ты в Ушуае, правда цена как за три часа до Буэнос-Айреса. Может у них фикс прайс: всё по 140$?

Что же. На сегодня пока всё. И так длинный пост получился. Если успею до вылета, напишу ещё пост по оборудованию, которое планирую взять с собой. До вылета осталось 13 дней.

Всем спасибо за поддержку, а я в свою очередь постараюсь делиться с вами новостями из поездки в режиме онлайн в своем telegram канале «Антарктида Online».

(Высокая сложность. Ожидаемая продолжительность пути - 1ч. Требуется хорошая физподготовка. Неровная поверхность, используйте подходящую обувь. Избегайте [идти туда] в условиях ветра, дождя, снега или обледенения. От этой точки планируйте время, чтобы вернуться засветло. Крутой подъем - 400м/1км.)

Погода была превосходная, в силах мы были уверены, и двинулись наверх. Поначалу крутизна была невысокая, дорога прошла через лесок, всё было хорошо. А потом мы пришли к началу настоящего подъёма. Я с сомнением посмотрел наверх и сделал снимок, пытаясь понять, докуда придётся лезть.

Даже на самой кромке видимой части горы были видны люди. Ну чтож, раз уж ввязались... И мы полезли. В среднем, тропа была примерно как на фото, временами хуже. Весь подъём был монотонной физической работой, возможность любоваться видами по дороге практически отсутствовала. Я и фотоаппарат лишь раз вытащил.

Когда мы поднялись выше, растительности вокруг практически не было. Вот мы добрались до края, и поняли, что выиграли бонус:

... ещё с полсотни метров подъёма! :)

Вообще, впечатления потрясающие, поднимаешься в абсолютно другой мир. Вместо леса камни, скалы и ледники, а снизу летают орлы.

Оставшийся участок пути мы преодолели легко, и виды открывшиеся нам, стоили всех усилий:

Да, на смотровой, на тропе и у озера было достаточно людно. Если присмотреться, конечные фигурки людей можно увидеть везде. Это не только плохо, но и хорошо, позволяет оценить масштаб.

Вблизи озеро выглядит ещё более волшебно:

Забравшись к Озеру Трёх, получаешь бонусом возможность полюбоваться ещё одним горным озером - Laguna Sucia:

На этом снимке людей нет, и даже немного жаль - трудно оценить размеры. Озеро лежит существенно ниже, примерно на триста метров. Скалы, окружающее его, расчерчены твёрдыми водопадами, льдом, заполняющим трещины так, что он выглядит как ручьи.  Только в месте контакта с водой вместо брызг намерзают горки льда.

У этих двух озёр бывает очень красиво,н о это если повезёт с погодой. Набежавшие облачка сделали нам деликатный намёк о том, как неуютно тут может быть, если погода чуть-чуть испортится. Впечатления совсем другие:

В общем, если позволяют силы, подниматься к Laguna de los Tres надо обязательно, на Чальтен необходимо несколько дней.

El Chalten

Город построен в 90-х годах и состоит исключительно из гостиниц и кемпингов. Пожалуй самый молодой и самый туристический город на земле. Высаживаюсь в ближайшем кемпинге, атмосфера тут специфическая. Повсюду сохнущие бердцы, рюкзаки, бородатые туристы. Под каждым кустом компании поющие под гитару. Как будто попал в старый советский фильм про туристов, только по русски никто не говорит.

Эти полосы остались от сползания ледников

По дороге к палатке слышу русскую речь. Познакомился.

Миша из Москвы и Лёня из Питера. Ещё Миша упоминал какого то Макса, который спит в палатке. Угостили пивом, по русской традиции сгоняли в магазин за добавкой (оказывается пустую тару можно сдавать и покупать пиво дешевле) и перетирали за жись до 4-х утра.

Вернемся в прошлое.

На одном из формумов

Имярек: Ищу попутчиков в Патагонию. [Примерный маршрут]
Я: Тоже туда еду только в противоположном направлении [Мой план] Может пересечёмся в пути :)

Позже зашел на тот же форум

Имярек: Я уже нашел попутчика
[подробный маршрут]
Макс

Хм где-то я слышал про Макса и маршрут знакомый...

Я: А попутчик случайно не Миша из Москвы? Кажется я бухал с ним и Лёней в Чальтене.
Имярек: Да это тот самый Миша. Я спал пока вы там развлекались.

Вот жеж, неужели земля и правда круглая

Изначально я планировал отправиться с палаткой на гору и за три дня обойти все окрестности по кругу, но парни отговорили. Оказалось, что на легке можно за день дойти до любой доступной точки и вернуться. Они уже третий день так бегают в дневные вылазки. Для этого там город и построили.

В 7 утра гидробудильник отправил меня в горы. Всмысле если уж проснулся, то надо идти, заодно и пиво выветрится.

Дорога в горы

Путь от города до Laguna de los tres (Лагуна для троих) занимает минимум 3 часа если без остановок.

Первые 9км легкий подъём (2 часа)

Последний километр в крутой подъём (1-1.5 часа)

Последний километр

В последние дни со мной не случалось никаких неприятностей. Я уже упоминал про своё особое везение? Затишье кончилось, началась буря. В прямом смысле. Буря застала меня в горах. Вы когда-нибудь видели горизонтальный дождь? Я до этого дня не видел. Он реально горизонтальный. Чего там Ньютон про земное притяжение говорил? Шарлатан ваш Ньютон. Он просто никогда не видел ветренную погоду в Патагонии.

За облаком должна торчать доминирующая вершина (Fitz Roy), но погода в тот день была не очень. Дальше пешком не пройти.

Вернуться планировал вдоль этих озёр,  Пока светило солнце - они были нереально ярко-голубого цвета, но это крюк около 20км. В плохую погоду там делать нечего. Вернулся коротким путём.

И снова о везении. Вернувшись, выяснил, что палатку сложило ветром, починил. Оказалось, что однослойная палатка не защищает от долгого дождя с ветром, пришлось искать гостиницу иначе к утру утону. Хостел не годится, т.к. все вещи насквось мокрые и их нужно где-то сушить. Обежав весь город нашел гостиницу по приемлемой цене. Немного просушил вещи. Утром позорно сбежал в Эль Калафате.

Здесь камера умерла окончательно, пришлось фотографировать тапочком.

Недалеко от El Calafate находится ледник Perito moreno.

Ширина 5км

Высота до 70м

Сползает с далёкой чилийской горы с скоростью 2 метра в сутки.

С края ледника периодически откалываются куски высотой с 30-ти этажный дом и весело плюхаются в воду.

Для тех кто поедет в те края: Составляя маршрут будьте внимательны. В Аргентине есть ещё и город Perito Moreno и это далеко от ледника. Просто названия совпадают. Недалеко от  одноименного города находится пещера рук.

Уехал в Рио гальегос. Ночевал в палатке боясь дождя. Наутро вышел, огляделся, увидел палатку накрытую куском пленки. Ну и где эта хваленная русская смекалка? Почему я раньше до такого не додумался? Осталось выяснить как это называется по испански и где купить.

Хозяин палатки рассказал, что называется оно – «Пластико транспаренте» и даже показал на карте где есть магазин торгующий полиэтиленом. Очень примерно показал, но я нашел.

Пока искал полиэтилен - меня укусила собака. Да да настоящая собака породы микро-терьер. Иду по улице никого не трогаю, эта крыса за мной плетётся. Но я же смелый, я даже сплю с выключенным светом, чего мне собак бояться. Ну и чего-то взбрело ей в голову и цапнула за ногу (не отгрызла конечно. но обслюнявила знатно)

Познакомился с немцами, которые приехали сюда с очень добрым дальнобоем. В кабине грузовика ехало 9 пассажиров с рюкзаками и палатками, около 20-ти часов. Сказали, что автостоп им надоел и дальше едут на автобусе. Презентовали мне литр пива, он у них в рюкзак не помещался.

Камера не работает, идет дождь но мне под «Пластико транспаренте» не страшно. А я ведь в детстве приёмники-магнитофоны-телевизоры починял, неужто не справлюсь с какой-то камерой. Разбираю камеру с помощью перочинного ножа, внимательно разглядываю. Вот оно. Зеленая плесень на контактах разъёма. У меня осталось ещё немного водки, дезинфекция и… камера работает. Отметил это дело халявным пивом.

Внезапно в промзоне Rio Gallegos

Край земли

Самый южный город на планете – называется Ушуайя, Но на дорожных знаках написано не Ushuaia, а Fin del mundo (Край света)

Чтобы попасть в Ушуайю нужно ехать через Чили. А в Чили нельзя ввозить продукты типа мяса, сыра, фруктов и т.д.. Если найдут, то штраф по разным источникам $300-500 сделать покерфейс и быстро съесть уже не канает.

Я уже упоминал о своём везении? В Ушуайю приехал в 11 вечера. Жрать охота, магазины все закрыты. Продукты остались по ту сторону Чили. К тому же тут самые дорогие и самые занятые гостиницы во всей Аргентине. Иду в кемпинг, а он закрыт. Другой кемпинг за городом до него 6км. По дороге увидел закрытый магазин а внутри какой-то дедушка. Стучусь.

- Дедушка, ми Руссо туристо сильно голоданто. Продайте что-нибудь.

Дедушка офигел, но магазин открыл.

Дорога в кемпинг ведет через разные фермы со злыми собаками, если нет фермы, то горы. Палатку не поставить. Попуток нет. По дороге в кемпинг дважды пришлось отразить атаки собачих стай. И вот в 2 часа ночи я в кемпинге. Это единственная ровная и сильно загаженная площадка в округе, никакого тебе душа, туалета, вайфая.

Наутро огляделся. Рядом есть ЖД станция, сейчас закуплю продуктов на три дня и в нац парк. Ага щас. В буфете есть только бутерброды по цене омаров.

- А где тут ближайший магазин?

- В городе.

В городе заодно поставил штамп в паспорте, о посещении края света.

Что можно сказать об этом замечательном городе. Тут всё дорого и стремно. Зато здесь продается билеты в Антарктиду. Но дорого. А вот в нацпарке «Огненная земля» много всякой дикой природы и особенно разных птиц.

На этом поезде раньше возили зэков на шахты. Сейчас катают туристов.

За этими островами край земли (если плоская) или Антарктида (если круглая). Нужное подчеркнуть.

В нацпарке рядом поставили палатку француз с датчанином. Такс, у меня ещё немного водки осталось грамм 150 (довез таки до края света)

- Что настоящая русская водка?

- Да. Из России с любовью.

- Прям настоящая русская? Не, я боюсь.

Допили с французом, смелый оказался. А трус датчанин так никогда не узнает вкус настоящей русской водки.

Продолжение следует...