Есть знатоки?
Интересно, насколько они хорошо работают вместе.
Есть мысль попробовать сделать лодку из пеноплэкса и сверху задуть полимочевиной.
Прочитал, что нужно крыть в два слоя - сначала той, которая липнет ко всему подряд, потом вторым слоем - УФ-стойкая.
Насколько жизнеспособное решение? Как долго сможет прожить под солнцем?
Как себя покрытие ведет лет через 5-10? Говорят - начинает меловаться. Опять же, если ей бассейны делают - что там мелуется?
Разговаривал со знакомым китайцем. В одном моменте диалога узнал интересное. Он спрашивает, (русский знает плохо) - почему, мол, у вас люди носят прокладки наружу? Я удивился, задал пару наводящих вопросов. И выяснил что вот эти вот сверхдешевые куртки за 300-700р на али\озоне\ВБ - это не верхняя одежда, это подкладка.
Картинка с Али
Картинка с ОЗОНа
Короче, они придуманы для того чтобы утеплить себя ПОД одеждой. Ну то есть, если у тебя есть нормальная брендовая куртка за мноходенях, а на улице холодно, ты одеваешь вот такую поддёвку под неё и спокойно не мёрзнешь и выглядишь нормально, а не как бомжара с трусами наружу. Сезон носишь и выкидываешь. А если погода изменилась внезапно, то оно легко упаковывается в маленький мешочек и убирается в сумку. А у нас, это я реально видел, очень многие их носят просто как верхнюю одежду.
Плотность каменной ваты была основным показателем в советское время, в ранних строительных стандартах. Однако базальтовую теплоизоляцию для дома по-прежнему пытаются выбирать по этому параметру. Это привычный термин: многие слышали о нем в связи с минеральными утеплителями.
Миф 1. Самый важный показатель. Сегодня плотность минеральной ваты для утепления — не потребительская характеристика. Она информирует только о том, какая масса волокон содержится в м3 утеплителя. У всех производителей эти параметры примерно одинаковые. При выборе в приоритете другие показатели:
прочность на сжатие,
прочность при растяжении,
сосредоточенная нагрузка,
сжимаемость,
теплопроводность,
нормативные требования к конструкции,
толщина.
В первую очередь обращаем внимание на те показатели, от которых зависят энергосбережение и шумоизоляция. Плотность утеплителя из минеральной ваты здесь практически не важна, так как многое зависит от конструкции. Для каждой из них есть приоритетный набор параметров: если для каркасных строений плотность и сжимаемость являются критериями для выбора, то для плоской кровли важнее прочность на сжатие.
От массы волокон на кубический метр не зависит насыщение влагой: у разных марок будет одинаковое водопоглощение. Это касается и горючести: все разновидности каменной ваты относят к негорючим материалам — степени НГ.
Миф 2. Чем выше плотность — тем материал лучше. Количество волокон не влияет на качество утеплителя. Разная плотность минеральной ваты существует под конкретный проект, под определенную задачу. Например, теплоизоляция с показателями до 45 кг/м3 подходит для скатной кровли, а материал с массой волокон 75-125 кг/м3 применяют для отделки внешних стен.
Миф 3. Чем плотнее вата, тем хуже теплопроводность. Это в целом так, и разница между марками может быть существенна, но в одной конструкции они не используются. Если сравнивать марки, которые применяют в одном конструктиве, то разница невелика.
РОКЛАЙТ, 35 кг/м3 — теплопроводность 0,036 Вт/(м·°К), благодаря легкому весу и воздушной структуре применяется для каркасных элементов в частном домостроении: в мансардах, отделке внешних стен под сайдинг, перегородках, чердачных перекрытиях, полах по лагам и т.д.
ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА, 170 кг/м3 — 0,038 Вт/(м·°К). укладывают на плоские крыши в многоэтажном и промышленном строительстве. Такую марку редко используют в малоэтажных строениях: в этом сегменте чаще встречаются скатные крыши и каркасные строения. Большой вес не позволит теплоизоляции держаться враспор — как более легким плитам.
При ответе на вопрос о том, какая плотность каменной ваты лучше, правильный вариант — зависит от конструкции. Для каждой разработана нормативная документация, в которой учитывают требования к материалам, в том числе к теплоизоляции. В соответствии с нормативами и стоит выбирать марку для утепления.
Подробнее о плотности каменной ваты тут
Реклама ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», ИНН 7702521529 erid 2W5zFHgS9Gd
Я обожаю строительную тему. И мне особенно интересно наблюдать за обновлениями зданий времен СССР. И если на эспланаде в Перми были действительно интересные методы преобразования зданий в современные. С утеплением и новыми фасадами с остеклением. То здания «контор» меня откровенно поражают.
Кирпичные стены иии никакого утепления
Т.е. можно вложить кучу денег в фасад и забыть про энергоэффективность. Представьте, сколько денег нужно потратить, чтобы протопить эту дуру. И сколько можно экономить в год бюджетных средств, если бы это здание окунули в слой тизола.
Дальше фраза, поданная в роспатент автовазом.
Напомню - есть специальные люди, которые разрабатывают такие проекты, которые делают расчет экономической целесообразности. И они получают за это зарплату.
Пикабушник скажет - «критикуешь? Предлагай».
Был бы я на месте ответственного лица - я бы сделал расчет и защитил бы доп трату банальным расчетом теплового сопротивления и экономией в гигаватах за год.
Серега рассказывает и показывает, что и как смонтировано в пеноплэксе под стяжкой.
Почему кровельная вентиляция не работает? Главная ошибка — отсутствие непрерывного вентканала между покрытием и утеплителем. Рассказываем, как перекрытие продухов, засоры и неправильный монтаж приводят к конденсату, гниению стропил и дорогому ремонту. Пошаговые советы, как избежать проблем.
Казалось бы, сделали всё по уму: и утеплитель хороший, и черепица красивая. А крыша всё равно «плачет», в доме сыро, и счётчики за отопление растут. В чём дело?
Скорее всего, споткнулись на вентиляции. И даже не на ней самой, а на одной детали, которую легко проглядеть.
Главная ошибка — прерванный вентиляционный канал
Простыми словами: воздуху просто негде гулять между крышей и утеплителем. Он должен заходить снизу (у карниза), проходить по зазору и выходить сверху (у конька). А если на пути кто-то поставил забор — всё, циркуляция встала.
Когда так бывает?
перекрыли вентиляционные продухи обрешёткой, досками или другими элементами
не оставили входные отверстия (софиты или решётки) у карниза или выходных (аэраторов, коньковых продухов) у конька
засорились вентиляционные каналы строительным мусором, листьями, снегом.
Что происходит внутри?
Воздух не движется между карнизом и коньком, влага задерживается в подкровельном пространстве. В итоге:
образуется конденсат на деревянных элементах и поверхности утеплителя
утеплитель теряет свои свойства из‑за намокания
деревянные конструкции гниют, покрываются плесенью и грибком
через 3–5 лет крыша потребует капитального ремонта
Как всё исправить?
Зазор — не меньше 40 мм. Это пространство, где воздух будет гулять.
Вход воздуха у карниза.
Никаких преград — проверьте, чтобы путь от карниза до конька был свободным.
Сложные крыши — разделяйте вентзоны и обеспечьте отдельный приток/отток для каждой.
Сетки — установить на входные и выходные отверстия, чтобы туда не залетели птицы, осы и листья.
Проверка — после монтажа убедитесь визуально и проверьте, что воздух проходит по всему зазору.
Если этого не сделать последствия неприятные и дорогие:
намокший утеплитель (деньги на отопление улетают в трубу)
гнилые стропила и обрешетка (ремонт через пару лет)
плесень и грибок в доме (вредно для здоровья)
протечки и коррозия металлических элементов крыши
Коротко главное
Вентиляция крыши работает по простому принципу: воздух должен заходить снизу, свободно идти по зазору и выходить сверху. Перекрыли движение на любом участке — система умерла. Соблюдайте непрерывность канала, и крыша отблагодарит долгой и спокойной жизнью.
