В прошлом посте я рассказывал, как уложил первый скат кровли. А на девятомайские длинные выходные мне предстояло проделать всё то же самое, но уже со второй стороны.

Первым делом я наконец-то отправил в историю тент, служивший временной кровлей.

Открутив все обрезки досок, которыми он был прижат, я приступил к демонтажу дополнительной обрешетки, которая в свою очередь не дала снегу зимой порвать ентот самый тент. В результате получилась следующая картина:

После этого я смонтировал карнизные планки, компенсирующие рейки, и, закрепив страховочный трос к сосне, полез прокручивать 2 крайних листа первого ската. С лестницы это сделать не представлялось возможным.

Доделав наконец-то полностью первый скат, я приступил ко второму. На сей раз листы у меня получалось закидывать очень легко - набил руку на первом скате. Кроме того, благодаря полученному опыту на первом скате, уже сложилось понимание, как лучше и качественнее делать стыки листов, чтобы со стороны их было почти не заметно.

Ходить по черепице - занятие неприятное, особенно когда угол ската довольно большой, поэтому аэроэлемент конька, как и сам конёк, я решил монтировать по ходу дела - лучше делать это, сидя на обрешетке, чем ползать по металлу с трясущимися коленками

В течение дня было ветренно, листы закидывал, стараясь подгадать моменты между порывами ветра, а вот к вечеру ветер совсем стих. Погода - штука непредсказуемая, поэтому с этим скатом я решил трудиться до упора, чтобы не повторить историю с полётом листа. Ну и упоролся я аж до 11 вечера. Из последних сил, уже в сумерках я закрепил 2 крайних листа, оставив только недоступные с лестницы места крепления - горизонтальный стык был прокручен на половину, а часть верхнего листа уже была прижата коньяком, так что со спокойной душой я отправился отдыхать.

На следующий день стало очевидно, что не зря я проявил упорство - с самого утра поднялся достаточно сильный ветер. Будучи задолбанным по самое не балуй, я решил себя не насиловать - дал себе немного отдохнуть. Все, что я сделал за день - это прокрутил полностью крайние листы, да пару торцевых планок. Монтаж последних, к слову, с лестницы - такое себе занятие. С лесов это было бы гораздо проще и быстрее.

Ну а уже в понедельник, который выдался выходным днем, я таки полностью все доделал

Я по итогу забыл сфоткать общий внешний вид. Видосов наснимал кучу, а вот про фотки забыл, так что если кому интересно - смотрите кино, там со всех ракурсов😉

Ну что сказать, классно, когда всё идёт по плану. В одного всё это делать было тяжеловато конечно, но я собой доволен. Честно говоря, я пока не решил, что буду делать дальше - вариантов уйма. Но, самое главное - коробка теперь полностью готова, стоит под крышей и непогода теперь не страшна - можно будет спокойно заниматься внутренними работами,

Впереди ещё очень много всего - пристройка, окна, двери, утепление, покраска фасадов, добыча воды, канализация, забор, чилаут на берегу ручья . В общем мне будет о чём рассказывать. Всем спасибо за внимание.

https://t.me/magnitafon_2123 в телеге тоже немного рассказываю о процессе, ну а если любите видосы - милости прошу на каналы ютуб/вк

https://youtube.com/@magnitafon2123?si=Ft4793FOkkemudJT

https://vk.ru/club233232183

Гибкая, она же мягкая или битумная черепица — это кровельное покрытие в виде гонтов* прямоугольных модулей из стеклохолста, пропитанного улучшенным битумом с покрытием из базальтовых гранул. По нижней длинной стороне гонта делают фигурные вырезы.

Верхнее покрытие гонтов — окрашенный при высоких температурах (550 − 650 ºС) базальтовый гранулят. Он придает декоративные свойства и долговечность. Гонты укладывают внахлест порядно, начиная с нижнего края ската — карниза.

Прародителем гибкой черепицы стал рубероид — пропитанный битумом картон. Его начали производить в Америке с середины XIX века. С 1977 года в качестве основы начали применять не картон, а стекловолокно. Появились стандарты — сначала в США, потом в Европе. А в 2015 году на базе европейского стандарта EN 544:2011 принят российский ГОСТ 32806−2014.

Черепицу "собирают" из нескольких компонентов: базальт, битум и стеклохолст.

Базальт. Кровельный материал первым принимает на себя удары стихии: дождя, града, снега, солнца и ветра. Поэтому верхний защитный слой гибкой черепицы должен быть своего рода броней. Но не любая горная порода подойдет для этого. Базальт — очень твердая горная порода вулканического происхождения. Он не пористый, непроницаемый для ультрафиолета, без активно окисляющихся минералов в составе, не меняет цвет со временем, а при измельчении дает частички кубовидной формы.

А еще базальт крепче гранита, поэтому первичное дробление осуществляют взрывотехники. Потом работает гидромолот. Осколки отправляют в дробилку, потом сортируют по размеру, пропуская через сетки с ячейками разного размера. Самые большие снова дробят. Получается щебень размером от 2 до 4 см, который едет на завод для дальнейшего измельчения до гранул фракции от 0,6 до 2 мм. Гранулы должны быть разными размера, чтобы закрыть битумную поверхность максимально плотно — для декорирования и защиты битума от солнца и других воздействий окружающей среды.

Гранулы разогревают во вращающемся барабане, смешивают с минеральным красителем. Чтобы закрепить краситель на базальтовой крошке, ее обжигают во вращающейся печи, где краситель спекается, образуя оболочку. Температура обжига — 550 − 650 °С. После обжига гранулы охлаждают — при этом все агрегаты вращаются, чтобы каменные крошки не слипались.

Поверх краски наносят вещество, похожее по структуре на латекс. Такое полимерное покрытие обеспечивает лучшее сцепление гранул с битумом, добавляет им блеск и водоотталкивающие свойства.

Битум. Это смесь тяжелых углеводородов, которую получают из нефти. Битум создает гидроизоляционный слой. Температура размягчения битума — около + 40°С. А на крыше в солнечную погоду — бывает все +90 °С. Чтобы увеличить теплостойкость битума, его обогащают кислородом, поднимая ее таким способом до +130 °С. Поэтому такой битум никогда не потечет, не потеряет рабочих характеристик в диапазоне от −60 °С до +110 °С и подойдет для любых климатических условий.

Стеклохолст. Это исключительно стабильный и прочный материал. Он не горит, не разлагается на солнце и не гниет. Его используют для армирования при штукатурных работах, в качестве основы для гибкой черепицы, а также в качестве компонента для множества композитных материалов. Стекловолокно изготавливают из минерального сырья: кварцевого песка, доломита, глинозема, соды и колеманита. Главный компонент стекла — оксид кремния, он же кварцевый песок.

Компоненты тщательно перемешивают, плавят в печи при температуре + 1 600 °C и вытягивают в тонкие волокна толщиной 13 — 24 мкм, что примерно в 5 раз тоньше человеческого волоса. Такое стекло, вытянутое в нитку, прочнее стальной проволоки той же толщины. На заводе в подмосковном Воскресенске стеклянные нити превращают в стеклохолст, который становится основой для гибкой черепицы. Производство автоматизировано. Оптические сканеры ищут дефекты. Готовый стеклохолст тщательно проверяют на прочность, вес и влажность, после чего стеклохолст сматывают в рулоны-бигролы и отправляют на завод по производству гибкой черепицы.

Продолжение тут

По плану в субботу я должен был сделать целиком один скат. Но перед монтажом самой черепицы нужно было ещё установить карнизные планки.

Содрал плёнку, разметил, просверлил, установил - тут особо нечего рассказывать, за исключением того момента, что крепил я их таким образом, чтобы крепеж листов черепицы не попадал ни в крепеж компенсирующих реек, ни в крепеж планок - подгонял таким образом, чтобы он оказался под вершинами волн.

Ну а далее началось самое интересное - сам монтаж листов. Напомню, что черепица у меня - магазинный ноунейм. Стандартные листы, поэтому верхний ряд требовал подрезки. Батя на второй даче откопал насадку на Шурик, которой мы резали металл 10 лет назад, когда строили первый дом. Вот именно с помощью неё я подрезал листы.

Обрезок, кстати, притащил на работу померить - оказалось - честные поллитра, 0.5мм, без всяких там 0,43 😁.

Ну это ладно. Давайте расскажу про подъем листов. Затаскивал я их следующим образом : 2 доски в качестве направляшек. Сделал петлю из верёвки и затягивал их таким образом наверх - сначала верхний, оставляя выше места установки, слегка торчащим выше конька, а затем уже нижний. Как позже выяснилось - нафиг никакие верёвки не нужны - только время зря тратил - лист не всегда затаскивался ровно, бывало, что по 3 раза спускаться поправлять приходилось. С последними листами уже делал иначе - между направляшками ставил лестницу. По земле топал до неё, толкая лист, а далее - продолжал проталкивать его, уже поднимаясь по лестнице.

По итогу субботы мне оставалось доделать последний ряд. Силы к вечеру меня покинули, и я решил себя не насиловать, а отложить на утро, заодно хорошенько обдумать, как же все-таки справиться с крайними листами.

По итогу заленился я стругать какие-то там леса ради пары листиков. В конце концов, я все-таки лентяй, поэтому решил, что "как-нибудь" прикреплю с лестницы. Так по итогу и сделал.

Ну итог выше. я конечно не до конца всё прокрутил - в замках не хватает 3 саморезов и так парочки- но это уже в след выходные, когда стопорная скоба приедет для страховки.

Вышло конечно не без косяков, но они незначительные. Подробнее про весь процесс - в видосе, если кому интересно.

Вк добавлю, когда обработается, если конечно вообще обработается...

upd. О, оперативно в этот раз

Ну а на этом всё. Спасибо за внимание.

https://t.me/magnitafon_2123 - для инетересующихся

В продаже большой выбор однослойных и многослойных коллекций с разной нарезкой гонтов и обширной цветовой гаммой. За счет глубокой многотональной окраски материала, кровля получается сложного, насыщенного цвета.

Образуемое бесшовное покрытие не только красиво смотрится и «переливается» на солнце — оно еще и полностью герметичное, за счет чего надежно защищает нижние слои от всех атмосферных воздействий. К перечисленному можно добавить срок службы в среднем 20—30 лет (для однослойной), для многослойных коллекций только гарантия производителя составляет 50 лет.

Монтаж гибкой черепицы очень прост. Гонты небольших размеров удобно поднимать на крышу и укладывать даже без помощников, они легко принимают любую форму, вплоть до купольной.

Но есть моменты, которые нужно учитывать при самостоятельном монтаже. Главная сложность заключается в том, что для такого покрытия нужна не просто обрешетка, а ровное сплошное основание. Как правило, в качестве такового используют листы OSB-3, из-за чего, если крыша крутая, на гладком основании сложно удерживаться без коньковых лестниц.

Вдобавок самая бюджетная однослойная гибкая черепица весьма требовательна к основанию: оно должно быть ровным и без перепадов высоты по стыкам листов. В противном случае на поверхности могут проступить швы. Менее бюджетные двух- и трехслойные марки черепицы имеют более выраженный рельеф и к основанию менее требовательны.

Металлические кровли. Крупноформатные кровельные листы, изготавливаемые из оцинкованного металлопроката с защитно-декоративным полимерным покрытием. Профиль листов может имитировать уложенные ряды натуральной керамической черепицы (металлочерепица), являть собой продольные ребра жесткости (профлист), или специальные профили по краям листов для их соединения между собой (фальц).

Плюсы металлических кровель — небольшой вес, а также отсутствие необходимости в сплошном основании (обрешетке). Разреженная обрешетка из досок с шагом 350–400 мм — более экономичный вариант, чем сплошное покрытие из OSB-3.

К тому же, при монтаже по такой обрешетке можно перемещаться вверх-вниз как по лестнице: это удобно. Но есть два нюанса.

Во-первых, при перемещении нужно следить, чтобы нога не проваливалась между досками обрешетки — можно повредить расположенную под ней мембрану или получить травму.

Во-вторых, под фальц или профлист шаг обрешетки может быть произвольным (но чем она чаще – тем лучше), а под металлочерепицу — тщательно рассчитывать, чтобы кровельные саморезы, которыми ее крепят, располагались в нижней части волны.

Еще один минус (точнее, физическое свойство) металлических кровель в том, что на тыльной стороне металлических покрытий образуется конденсат, который в сырую и прохладную погоду собирается в капли. То есть, если это крыльцо, беседка или холодный чердак, будет полное ощущение, что крыша прохудилась и вы под дождем.

Поэтому при устройстве металлических кровель, вне зависимости от того, что под ними, делают вентиляционный зазор, а под ним — слой пленочной гидроизоляции (если у вас холодная неутепленная крыша), или паропроницаемая мембрана (если утепленная мансарда).

Монтировать металлочерепицу можно самостоятельно, но в одиночку справиться сложно из-за габаритов и парусности листов. То есть, стандартный лист металлочерепицы длиной 1,2 м затащить на крышу в две руки не проблема. Для аккуратного подъема листа 3,6 м, или листов, нарезанных под заказ на полную длину ската (до 8 м) без пары помощников не обойтись. В противном случае заломы обеспечены.

При этом даже относительно небольшой ветер, в пределах 10 м/с, — уже сигнал, что работы пора останавливать.

Тем не менее, самостоятельный монтаж металлочерепицы и профлиста на простые скатные кровли несложен. С фальцевыми покрытиями и крышами сложных конфигураций, с ендовами и примыканиями все намного сложнее: потребуется большое количество доборных элементов и специальный инструмент.

Так как срок службы металлочерепицы во многом зависит от целостности защитного покрытия, обращаться с ней нужно осторожно. К сквозной коррозии уже спустя несколько лет может привести не только случайная царапина, но и использование неправильного инструмента для резки. Аккуратный рез дают ручные или электрические ножницы по металлу. Болгарка с абразивным кругом — прямой путь к скорому демонтажу.

Битумные листы с профилем. Визуально напоминают шифер, но размер листов несколько меньше, а волны — более узкие. В основе этих кровельных листов целлюлозное волокно с битумной пропиткой. Благодаря такому составу покрытие получается облегченным и гибким.

Монтаж возможен на разреженную обрешетку, посредством специальных гвоздей с шляпками-зонтиками, наглухо запечатывающими пробитое отверстие. Пожалуй, это самый бюджетный, и самый простой в монтаже тип кровельного покрытия.

Неизбежная плата за дешевизну и простоту — ограниченный выбор расцветок (всего несколько ходовых вариантов: красный, коричневый, зеленый или серый) и ограниченный срок службы.

Производители предоставляют гарантию на водонепроницаемость в течение 15–20 лет. При этом материал становится хрупким на морозе и склонен выцветать на солнце.