В прошлой серии мы остановились на такой цели (Далее по плану снятие масленой станции, ее очистка, промывка магистралей, заливка чистого масла в бак станции. Заливка масла в коробку подач, в фартук. Подсоединение електро-проводов в щиток и первый запуск.)

Раз было решено тогда за дело. Потоптавшись вокруг станка все же решился взяться за масляную станцию. Изрядно попыхтев выковырял из недр маслостанцию. Перед отсоединением проводов, фоткаю, что бы при обратной сборке не перепутать провода местами.

Фото.1

Фото.2

Бак для масла выполнен из чугуна толщиной больше 1см общий вес бака с насосом более 10 кг.(пустого).

Фото.3

Фото.4 Перед разбором и мойкой.

Фото.5

Фото.6 Хорошо, что решил заглянуть внутрь, и отмыть.

Осматривая насос обнаружил шильду, естественно напрочь закрашена. Аккуратно шпателем снял краску с шильды и вернул ей читабельный вид. (Фото.8)

Фото.7

Фото.8

Забегая на перед скажу, что при включении (а я уже запустил станок) маслостанция работает в штатном режиме все норм.

Разбирая маслостанцию, обратил внимание какие зазоры и щели между патрубками и крышкой бака для масла. Вся пыль неизбежно будет проникать во внутрь, а это не есть гуд. Из паронита вырезал прокладку под крышку маслобака. (Фото.9 обведено синим)

Фото.9

В самом насосе не понравилась система фильтрации масла, решил модернизировать закрыв полости через которые закачивается масло латунной сеткой с ячейкой 1.5 мм во избежание захвата насосом стружки металла и тому подобного (Фото.10 синими стрелками показано места с дополнительной защитой из латунной сетки). Уровень масла находится как раз между круглым отверстием и верхним краем сетки (показано красной линией на фото.10)

Фото.10

Для заливания в систему смазки заказал два вида масла (Фото.11)

Ушло на заправку в общем чуть больше 10 литров. (бак маслостанции, коробка подач, фартук) осталось заглянуть в коробку скоростей и при необходимости залить и туда.

Фото.11

Фото.12

В предыдущих постах я упоминал, что мне не удалось накрутить на свое место шайбу прижима внутренней обоймы подшипника вала шкива ( Фото.13 обведено зеленым)

Фото.13

Так вот мне удалось это исправить. Возможно адепты реставрации когда узнают как я это сделал, сожгут меня на костре инквизиции. С помощью лобзика, ручного лобзика КАРЛ из ювелирного магазина, для всяких тонких робот( Фото.14)

Фото.14

В ручную виток за витком мне пришлось аккуратно обновлять слизанные витки резьбы, миллиметр за миллиметром, пока не обошел по окружности всего вала. Благо место позволяло это сделать буквально по 4-5 мм длины витка. Терпеливо я прошел всю резьбу. С самого первого витка на который и навинчивается шайба и у меня все получилось. Шайба начала накручиваться от руки. Потом я аккуратно дожал ее с помощью выколотки, докручивая аккуратно без фанатизма но и с усилием. (Фото.15 синим обведено уже накрученная шайба на свое законное место).

Фото.15

При запуске станка обнаружил течь масла из под крышки передней бабки на заднюю стенку (Фото.16 показано синей стрелкой откуда и куда сочится масло) постараюсь победить эту проблему посадив крышку на уплотнительную прокладку из паронита.

Фото.16

Признаюсь когда запускал станок было сцыкотно, понимаю, что если при включении автомата и подачи тока на станок все норм и ничего не выбило, а все равно был мандраж, но потом когда преодолел сцыкотность, такое непередаваемое ощущение, что все подсоеденил сам и главное не накосячил. И о чудо оно еще и работает (я на минуточку вообще не грамма не всратый электрик, так что мне что-нибудь учудить этакое, это как два пальца обписять )

На этом пожалуй буду заканчивать. Первую стружку как пущу обязательно покажу результат.

Благодарю за внимание. Всем здравия желаю и благополучия тоже желаю.

Со времени последнего поста из этой серии я успел снять старую краску с помощью смывки краски и шпателя (фото.2). Не стал использовать шлифовальную машинку (болгарку) для снятия старой краски, от нее много пыли, мелкодисперсная пыль проникнет во все щели и закрома. Поэтому пришлось бороться со старой краской вручную. На снятие краски ушло два дня и почти вся емкость с химией.

Снимая слой краски, обнаружил под ним вот такие наскальные надписи Фото.3( ИНВ № 13 ) как я понял это учетный номер станка в балансном журнале, скорее всего он стоял на учете в каком то предприятии где ему был присвоен этот номер.

Заводской цвет станка (Фото.5)

Станок перед установкой коробки подач и приводных валов.

Если присмотреться, то можно увидеть выработку вала (витков) в средней части, не критично но на 1/3 толщины витков выработано в местах, где фартук чаще всего работал под нагрузкой.

Коробку подач устанавливали вдвоем с моим товарищем, в одни руки я бы не осилил. Иссякли силушки богатырские.

Станок с установленной коробкой подач и валами.

Немного изучив таблицу вариантов установки шестерен в гитаре, выбрал на мой взгляд самое востребованное сочетание и установил их в гитаре

гитара со снятыми шестернями (Фото. 11)

Далее по плану снятие масленой станции, ее очистка, промывка магистралей, заливка чистого масла в бак станции. Заливка масла в коробку подач, в фартук. Подсоединение електро-проводов в щиток и первый запуск.

Благодарю за внимание. Продолжение в следующем посте.

А, ну да. Если без прикола, то вы имеете прекрасную возможность созерцать моё рабочее место. Именно так оно выглядит "в натуре". Первая и вторая фотка сделаны с промежутком в 30 секунд.

К сожалению не от всех дефектов допущенных при съёмке можно избавиться на этапе обработки - это важно понимать до того, как начать снимать. Одна из главных ошибок начинающих, это так называемые блики, пересветы и тени абсолютно черного цвета. С точки зрения обработки цифровой фотографии каждый её пиксель несет информацию о оттенке и глубине цвета, с которой в дальнейшем можно работать. Да, но... Кроме «пересвета» или блика, это тот участок фотографии, где слишком яркое солнце просто уничтожило информацию и остался только один белый цвет, а по сути информационный пробел. Исправить это в простом фото_редакторе уже невозможно. Примерно так же обстоят дела и с тенями провалившимися в абсолютный черный, их возможно осветлить, но информация о правильном контрасте и других параметрах в этой части фотографии утеряна. Хорошая новость в том, что с остальными недочетами вполне можно работать Для более плавных и понятных изменений в фото желательно соблюдать последовательность приведенных автором шагов.

для более плавных и понятных изменений в фото желательно соблюдать последовательность приведенных автором шагов.

для контроля и сравнения вносимых в фото изменений «до/после», нужно нажать на центр экрана находясь в режиме редактирования.

И так. Редактируемое фото открывается прямо в камере телефона (фото 1), для более тонкой настройки каждого из базовых параметров выбираем ручной метод настройки «УРОВНИ» (фото 2).

Параметры «ВЫДЕРЖКА» и «ЯРКОСТЬ» регулируют общую освещенность в фотографии, оба параметра (фото 3, 4) находятся в математическом положении «ноль», это позволяет регулировать освещение как увеличивая его, так и уходя в «минус», если фото слишком светлое.

для начала ваших экспериментов в обработке и пока не почувствуете уверенность в этом навыке, выбирайте небольшие значения +/-

Я рекомендую начать с «ЯРКОСТИ», как с более равномерной и плавной заливки фото светом, на примере ниже требуется подкрутить настройку «яркости» пределах +4...+12 единиц.

Далее «ВЫДЕРЖКА», которая уже агрессивнее подсвечивает белые области на фото и создает броский (как будто от прямых солнечных лучей) свет, изменений +2...+6 единиц будет достаточно. Здесь следует быть внимательнее с «пересветами», бликами и провалами в этих местах на фото в абсолютный белый, т.к. по правилам фотографии это считается ошибкой, так же как и провалы в абсолютно черный, даже в самых темных тенях.

Следующий базовый параметр  – это «КОНТРАСТ» (фото 5), отвечающий уже за теневую насыщенность фото – рекомендуем в пределах +10...+20, излишек его изменит тона цветов на более темные и создаст провалы в тенях. 

На этом этапе смело листаем в самый конец настроек и выбираем «РЕЗКОСТЬ» (фото 6), – это самая любимая мной настройка позволяющая уже сейчас увидеть значительную разницу в том, насколько объемнее и привлекательнее стало фото. В пределах +26...+45 единиц, на больших значениях может появиться шум в плохо освещенных участках и областях фокусировки камеры.

Этапы обработки о которых теперь пойдет речь, для большинства фото не будут являться базовыми и применять их следует по мере необходимости. Например, в случае когда сравнивая живое изделие и его фото вы ощущаете, что при съемке что-то пошло не так. Сейчас я говорю о работе с цветом, и следующие два параметра касаются увеличения или снижения насыщенности цвета на фото. 

Параметр «НАСЫЩЕННОСТЬ» (фото 7, 8), с помощью него можно полностью обесцветить до ЧБ изображения, или выкрутить цвет до максимума его значения.

«КРАСОЧНОСТЬ» (фото 9) визуально выполняет ровно те же функции, но на обоих концах спектра цвет все же сохранится ближе к оригиналу, с чем вы можете поэкспериментировать самостоятельно.

Без детальных раскопок в терминах, это пара действительно выглядит как дублирующие одно и то же действие настройки. Поэтому зачастую их комбинируют выставляя на обоих шкалах по +2...+6 единиц для баланса и большей красочности фото. Профессионалы иногда выставляют комбинацию: «НАСЫЩЕННОСТЬ» +8...+14 / «КРАСОЧНОСТЬ» -6...-10. В отдельных случаях это дает более чистый цвет.

мои предостережения по поводу этих опций – я рекомендую кожевникам продающим онлайн свои изделия очень внимательно следить за тем, чтобы цвет, оттенок  его насыщенность были максимально приближены к тому, как ваше изделие выглядит при рассеянном дневном свете, потому что именно эта претензия в первую очередь прилетит вам от заказчика.

Далее речь пойдет все так же о цвете, но, как ни парадоксально это звучит, о цвете света. На примерах (фото 10,11) можно увидеть отличия двух разных концов спектра параметра «ТЕПЛОТА». На обоих фото распространенная ошибка цветопередачи. На левом (фото 10) освещение выглядит слишком «холодным», это можно понять по голубым оттенкам в тенях и бликах, голубоватому же фону и синюшному оттенку самого изделия. Параметр «теплоты» выкручен на - 50 от исходного ноля, для демонстрации.

Ровно та же история с другим концом спектра (фото 11), но уже намеренно уведенным в другую слишком «теплую» сторону +43. Можно наблюдать все те же тени с оттенком апельсинки, общая рыже-желтушность фона и искажение оригинального цвета изделия.

Для чего эти параметры ?! Они понадобятся вам тогда, когда телефон ошибется с цветовой температурой, или вы решите снимать в условиях для этого не вполне подходящих. За идеальное освещение принято считать рассеянный солнечный свет, когда на небе нет особо облаков, но и его прямые лучи не попадают на объект съемки. Офисное освещение на фото уходит в голубой или зеленоватый, домашние лампы, свет свечи или огня – в желтый, облачность или тень обесцвечивают фиолетовые оттенки.

Параметрами «ТЕПЛОТА» и «ОТТЕНОК»(фото 12,13,14) можно это компенсировать, для начала нужно определить – в какую именно температуру ушел свет, и путем комбинаций параметров привести её, насколько это возможно, к белому без дополнительных оттенков. Лучшим помощником в таком анализе послужит простая белая рамка при открытии редактора (фото 1). Именно на контрасте с белым легче всего определить в какую именно сторону от нас направился белый свет.

Регулируя шкалу светлые участки в сторону «+» параметра «СВЕТЛЫЕ УЧАСТКИ И ТЕНИ» (фото15), можно добиться выбеливания светлого фона (фото 16) и общего усиления белого на фото, передвигание ползунка в обратную сторону наоборот приглушит светлые участки к ближе к серому оттенку, если это необходимо.

Область «тени» (фото 17) позволяет регулировать на фото отдельно только теневые области, так же усиливая их насыщенность или наоборот снижая её.

«ТОЧКА ЧЕРНОГО» (фото 18) регулирует общий контраст и только в одну сторону – в сторону его снижения, это создает общее впечатление мягкости света на фото, приглушает все резкие перепады между цветами и данная опция может быть использована как вполне самостоятельный художественный фильтр.

Последние два параметра являются исключительно художественными и используются не так часто.

Но тем не менее... «ЗЕРНИСТОСТЬ» (фото 19), добавляет на фото монохромный  шум, что является попыткой имитировать пленочный эффект (фото 20)  в цифровом фото, но поскольку реализация в данном приложении весьма условная и оторванная от остального контекста присущего плёнке, зачастую, как надменно полагают некоторые профессиональные фотографы, этот параметр просто есть.

«ВИНЬЕТКА» - задумана была как компенсаторная функция при обработке фото с камер, которые используют сменные объективы, так как рядовым свойством разнообразной оптики является затемнение углов фотографий. Это стало так же не плохим отдельным художественным эффектом (фото 20, 21, 22).

Параметры для примеров +100...-100 от нейтрального значения.

ИТОГО. В пользу обработки отснятых фото в мобильном телефоне говорят:

- скорость

– простота (после ознакомления с данным разделом)

– отсутствие дополнительно установленных приложений

- не обязательность наличия компьютера

– довольно не плохой результат

– скромная, но возможность для все таки творчества

P.S. Для пакетной обработки, т.е. когда на одно изделие вы снимаете 15-20-45 и более фото, я настоятельно рекомендую установить на компьютер и обучиться работе с программой LightRoom от Adobe, так как главным плюсом является именно обработка пакетом – редактирование одного фото и применение этих изменений сразу ко всем остальным в пару кликов.

Обработка показана на примере самого обычного АНДРОИДА, для систем ЭПЛ и др. работает примерно похожий смысл, но название отдельных функций могут отличаться.

Продолжаю разбирать свой станок, после фартука, продольной и поперечной подачи, я принялся разбирать коробку подач. Отсоединил валы от коробки подач, это я делал когда снимал фартук. Снимали со станка ее втроем, в сборе она весит прилично. Вместе с отцом водрузили коробку подач на верстак и я принялся ее разбирать. Первым делом выкрутил все гужоны, все этапы фотографирую, чтобы при обратной сборке было проще ориентироваться (где что и куда ставить на свои места). Валы извлекались очень затруднительно, мне показалось, что до меня туда никто не заглядывал. Штифты шестерен сидели очень плотно, подшипники на валах тоже. Из 12 подшипников оставил только радиално-упорные. Все остальные пошли под замену. В коробке стоят 1шт-207, 6шт-205, 3шт-204, 2шт-(радиально-упорные). Теперь фото самого процесса.

Отсоединили коробку подач для дальнейшего ее осмотра

Станок с установленным на свое место фартуком, продольной и поперечной подачей, резцедержателем и задней бабкой. При осмотре этих узлов выявил выработку на ходовом валу, витки в местах где чаще всего работали (по середине ходового винта) сработаны на 1/3 . Теперь фартук идет туго перед самым патроном и ближе к задней бабке. По хорошему нужно поменять ходовой винт, маточную гайку(обведена красным, фото.2). Вопрос, если менять шестерню (обведена желтым, фото.2) то скорее всего придется менять и ходовую рейку (на фото ниже она обведена красным со стрелками, фото.3)?

Фото с маточной гайкой (обведено красным) и шестерней ходовой рейки (обведено желтым)

фото с ходовой рейкой (обведено красным )

Разбираю коробку подач дальше.

Фото коробки подач до разбора

Коробка подач оказалась в хорошем состоянии, валы целы, шестерни не колоты, люфтов нет, но подшипники пришлось заменить. Все подшипники были завода ГПЗ, с 63 года их не меняли, не скажу что они оказались совсем уж в хлам, но я не стал их оставлять, после промывки и проверки на шумность, я их забраковал.

С тыльной стороны

валы извлекались очень затруднительно, я аж вспотел, вспоминал конструкторов пока пытался извлечь их из коробки. Говорю, как вы предусмотрели ремонт этого узла, чтобы разбирать его без матюков ?

перед извлечением очередного вала делал фото на телефон

Вот этот вал мне доставил больше всего хлопот (фото.11 он состоит из двух валов, соединяемых между собой через 204 подшипник, каждая шестерня фиксируется конусной шпонкой с очень плотной посадкой)

полностью разобранная коробка подач

подшипники которые я устанавливал вместо отбракованных

хоть вы и против того, что я перекрашиваю (может вы и правы) но тем не менее

установка вот этой крышки на свое место оказалось не легкой задачей (необходимо было позиционировать зацепы так, чтобы каждый из них передвигал свою шестерню в двух направлениях )

после окончательной сборки

На волне было стало

коробку я не устанавливаю на свое место, следующим этапом будет передняя бабка.

Причина вот эта шайба (обведено зеленым, фото.19) как я не пытался ее накрутить на свое место, безуспешно. Эта шайба поджимает подшипник который находится левее от нее. А для того чтобы мне добраться сюда, мне придется снять патрон, выкрутить все фиксаторы, ослабить натяжение ремней, а значит дело коснется и двигателя и коробки скоростей. Целая эпопея. Ух . А значит новые посты в серию обеспечены как говорит один коментатор , все ради контента )))

Благодарю за внимание, признателен всем, кто подсказывает и дает дельные советы.

Продолжение следует