Штош, откликаясь на намеки о сермяжной «правде» со стороны друзей и соратников, напишу-ка я пост.
О моем родном городе Албукирки, в котором я живу всю мою сознательную жизнь. Албукирки не столица, но это жителей абсолютно не смущает, потому как самый населенный город штата. Не сказать, что штат особо населен, совсем недавно едва перевалили за 2 млн.челов.
Санта Фе - второй по населению город, таки столица, (может когда-нибудь соберусь рассказать почему там количество музеев на душу населения уступает только Вашингтону и НьюЙорку).
Следующий по населению это Лас Крусас, на самом юге штата, изредка езжу туда в командировки, 4 часа в одну сторону по трассе I-25. Ну и ещё есть горстка городов вдоль трасс.
Эта I-25 одна из популярных трасс, соединяющих несколько штатов с севера на юг (может когда-нибудь расскажу про I-25, тем более что она соединяет Мексику и Канаду). В пределах штата I-25 проходит в том числе и через Санта Фе, и через Сокорро, откуда рукой подать до Короны, где в 1947 гробабахнулась известная тарелка (даже писать про это не стоит, все знают где, даже на самолетных картах есть крестик).
Через Албукирки проходит еще одна трасса, I-40, вторая по длине трасса страны. Ее как раз строили одну из первых после войны (даже не буду вспоминать причину идеи фривэев, всем в зубах навязло).
С некоторых пор Албукирки растёт только на запад и западный спальный пригород Рио Ранчо уже распух до несмешного. С востока нас подпирает красивейшая гора Сандия Пик (может и напишу про неё, а может и нет), на юге расположен аэропорт, а на севере сразу за последним рядом улиц - резервация индейцев трайба Сандия (вообще пофиг никому не интересно ни про их казино, ни про их стадо бизонов, регулярно отбивающееся зимой от койотов).
Всё, решено, про реку Рио Гранде писать точно не буду. Просто скажу, что на неё гуси прилетают два раза в год из/в Канаду и тогда все окрестные собакены делают вид, что они комнатные существа, во избежание кровавых боев в которых они проигрывают всегда.
Вот может напишу про Баллун Фиесту. Хотя чётам писать, просто раз в год, в первую субботу Октября весь город утопает в безбашенных туристах, и гигантских воздушных шарах в небе, и так всю неделю до следующего воскресенья.
Никому нафиг нездалось посмотреть как каждый год в Апреле в Албукирки проходит самый большой в стране POW-wow, национальный праздник практически всех северо-индейских трайбов. Однако в 2020 Ковид всё отменил, то мы (включая приемных навахо сыновей, таких как я) заточили на него зуб.
Спросите как челы в пустыне живут и чем питаются? У нас тут здоровенный завод Интел, два распределителя Амазон, инженерный центр СандияЛаб (тот самый, где разрабатывали и пробовали марсоход спускаемый внутри надутых мячей, только ленивый про это не знает, чё писать-та)
И да, у нас в городе снимали Braking Bad, чем утерли нос какому-то калифорнийскому городишке, где изначально планировали, но те от жадности запросили непомерные распилы на умасливание ихних профсоюзов.
Всё, список готов и даже наполовину вычеркнут. ПРИЕЗЖАЙТЕ, ГОСТИ ДОРОГИЕ! Ну, или пишите нам на Без-Б.

На острове Ванкувер зимы практически нет, хотя во всей остальной Канаде зима весьма сурова. Осень тёплая, хоть и дождливая. Постепенно она перетечет в весну. В этом есть свои плюсы и свои минусы. Плюс в том, что природа просто божественна. Много туристов отовсюду. Минус - очень много пенсионеров переезжают из-за мягкого климата. Как правило это состоятельные ребята, скупают недвижимость не смотря на ценник, что повышает цену на жильё до нереальных высот.
Город очень красивый. 15 минут на машине и ты в лесу, или на берегу океана. Канадцы очень любят парки и ухаживают за ними. Красивое место.
Оставлю для вас несколько фотокарточек.

Всех приветствую! В данной статье я расскажу про американский город Сент-Питерсберг!

Сент-Питерсберг - это город-курорт в штате Флорида с населением около 250 000 человек. В связи с тем, что в Сент-Питерсберге хорошая погода наблюдается около 360 дней в году (Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала рекорд — 768 солнечных дней подряд), городу дано прозвище «Солнечный город».

Город основан Джоном С. Уильямсом и Петром Дементьевым, который построил железнодорожную станцию в 1888 году. Сент-Питерсберг был основан 29 февраля 1892 года. Город был назван в честь родины Дементьева, Санкт-Петербурга, столицы Российской империи.

Существует местная легенда о том, что Джон Уильямс и Пётр Дементьев подбросили монету, чтобы решить, кому из них выпадет честь назвать город. Питер Деменс выиграл и назвал город в честь Санкт-Петербурга, а Джон Уильямс назвал в честь своего места рождения, Детройта, первый отель.

Железнодорожная станция:

Отель «Детройт» до сих пор существует в деловой части города и является кондоминиумом:

Климат Сент-Питерсберга — тропический влажный. Летом часты ураганы. Крайне редко возможны небольшие морозы и снегопады. Средняя годовая температура равна 23,2°C, максимальная в июле 28,6°C, минимальная в декабре 17,7. Рекордно низкая температура в городе равна -5,5°C. (Среднегодовая температура в российском Санкт-Петербурге равна  5,8°C)

Согласно переписи 2010 года в городе проживает 244 769 человек. Расовый состав населения: 64,3 % — белые, 23,9 % — афроамериканцы, 6,6 % — латиноамериканцы, 3,2 % — азиаты, 2,5 % — представители смешанных рас, 1,3 % — представители других рас, 0,3 % — коренные американцы, 0,1 % — жители тихоокеанских островов.

На 2000 год средний доход  семьи — $43,198.

Центр города компактно расположен  в радиусе одной квадратной мили. Все находится в пешей доступности – бары, рестораны, магазины, художественные галереи, салоны, кофейни, университет, набережная.

На побережье Мексиканского залива расположен отличный пляж, вода бирюзово-синяя, спокойная и теплая.  У многих  есть свои лодки, потому что на воде всегда есть чем заняться. Пляж знаменит благодаря расположенному на его берегу отелю Don Cesar, который открыли в 1928 году. Здесь останавливался Фрэнсис Скотт Фицджеральд и снимали сцены из фильма «Однажды в Америке» с Робертом Де Ниро.

Пляжи в Америке открыты для всех — даже те, что относятся к гостиницам. Правда, пользоваться лежаками могут только гости отелей и те, кто оформил платный гостевой доступ.

Каждую первую пятницу месяца американцы приезжают в Сент-Питерсберг, чтобы сходить в бар и потанцевать в клубе. Местные не могут объяснить, как возникла такая традиция.

Знаменитой достопримечательностью является современный дизайн подвесного сборного железобетонного моста Sunshine Skyway, который тянется на юг от города и плавно поднимается изящной дугой над водой. Этот мост один из самых длинных в мире. Общая длина моста — 6,6 км

В городе расположено множество музеев: музей искусств (Museum of Fine Arts), музей истории (History Museum), музей Холокоста (Holocaust Museum) и музей Сальвадора Дали (Salvador Dali Museum)

Главной туристической достопримечательностью Сент-Питерсберга  является St. Petersburg Pier, уходящий на 800 метров вглубь залива Тампа. Здесь находится знаменитая 5-этажная "перевернутая пирамида", с которой открывается  вид на залив и на город.

Лучшие достопримечательности по версии tripadvisor.ru:

Сент-Питерсберг, как и в целом Флорида, является популярным местом жительства для пенсионеров. Пожилые люди здесь активны, много путешествуют и следят за собой. Также в городе много молодежи, поскольку тут расположен университет. Люди приветливые, расслабленные и доброжелательные.

Побратимами города являются: российский  Санкт-Петербург, японский Такамацу и испанский  Фигерес.

В городе проходит Гран-при Сент-Питерсберга по индикару. (С 2023 года Гран-при Формулы-1 будет проводится в Санкт-Петербурге)

Известные жители города:

Джимми Уэйлс, основатель Википедии
Чарли Крист, Нынешний губернатор штата, 2006
Энджела Бассетт, Известная актриса
Джефф Лэйси, профессиональный боксер
Джек Керуак, важнейший представитель литературы «разбитого поколения»
Меган Фокс, актриса

Благодарю за внимание!

В прошлый раз я писал про то, как получал права в Торонто, автомобилем мы с женой не пользовались, вместо этого много раз ходили туда-сюда пешком по даунтауну. А приехали мы в Канаду 3 с небольшим года назад по иммиграционной программе FSW.

Сегодня расскажу про пешеходный даунтаун Торонто (и немного вокруг), приглашаю на умозрительный экспресс-экскурс. Кстати, хотя я избегаю англицизмов, слово “даунтаун” нравится, подчеркивает различие между европейскими историческими городскими “центрами" и североамериканскими собраниями небоскрёбов, складывающихся в узнаваемые линии горизонта.

Сразу предупреждаю, что посещать будем не всё, а настроен я критично, поэтому патриотам даунтауна Торонто лучше отойти от экрана. Почему критично: Канада — страна глубоко интегрированная в природу, львиную долю территории Канады составляют парки, плавно перетекающие в леса, озёра, реки, куда народ выезжает проводить время. Ключевое слово — “выезжает”. Поскольку всё не сосредоточено, а рассредоточено, даунтаун на развлечения местами бедноват и пресноват.

Даунтаун Торонто разбит на левое и правое крыло, запад и восток соответственно, даже улицы в левой стороне часто попадаются с добавкой West, а в правой East, из-за чего может случаться путаница. В России это редкость, что приходишь на улицу Ленина, а тебе говорят — здесь ничего такого нет, вам надо на Ленина Западную, а вы пришли на Ленина Восточную — в Торонто вполне нормально. Запад и восток Торонто разделяются самой длинной улицей Канады под названием Yonge (Янг). Маршрут наш будет закручен по спирали, улица Yonge на нём обозначена сиреневой линией.

Начинаем с севера, где расположен вроде как средневековый дворец. “Простите, какой ещё средневековый дворец в Северной Америке?” — справедливо спросите вы. Именно, не дворец, а скорее сооружение “под него”, носящее название “Дом на холме”, но почему-то на испанском, что звучит как “Каса Лома” (Casa Loma). Название созвучно с “Касса Облома” не просто так. Это относительно современный новодел экстравагантного бизнесмена начала 20 века, мечтавшего жить в роскоши в собственном замке как король. Вскоре после строительства дворца бизнесмен разорился, дворец покрылся плесенью (это неточно). У причастных были планы сделать из дворца отель (история циклична), но дом достался небедной некоммерческой организации. Сейчас внутри проводятся мероприятия, снимают фильмы, наподобие Людей Х, проходят выставки — платишь деньги по 30 долларов с носа и созерцаешь интерьеры “под старину”. Представьте, вы б заплатили в кассу 1740 рублей на человека, чтобы попасть в дворец Путина отель Роттенберга в Геленджике, погуляли б там, посмотрели бы на итальянские кресла, аква-фонтанчики, поднялись на башенку сделать пару фотографий. На любителя. Было бы бесплатно, я б рекомендовал, а так нет. Сам ограничился просмотром видео в YouTube и погулял вокруг, не жалею.

Дом на холме фактически находится на холме, спускаемся оттуда вниз и держимся западнее. Эта часть даунтауна ещё не подверглась джентрификации и состоит в основном из однородной одноэтажной Америки (чаще двухэтажной). Сначала доходим до Kensington Market (Рынок Кенсингтон), скорее для разнообразия, потому что непохоже на многое, что видишь в Канаде. Местечко из эпохи до Интернета — шмотки неопределённого года пошива выставлены на улице, присутствуют виниловые магазины, продаётся много хендмейда, туда-сюда шныряют личности с дредами, слышен стойкий запах марихуаны. Я думаю, купить здесь можно много больше того, что выставлено на показ.

Не задерживаемся, попадаем в пространство между Trinity Bellwoods и Christie Pits Park под названием Little Italy (Маленькая Италия) — пристойно, вдоль крупных дорог много сервисных заведений, ресторанов. Наверное, приятно жить, хотя жилой фонд очень старый. В Trinity Bellwoods Park сложилась локальная субкультура, народ толпами стекается в парк тусоваться, раскладывает коврики и общается. В России я такого не видел, разве что на советских фотографиях пляжей в Сочи. В Trinity Bellwoods Park люди заседают настолько тесно, что в первую волну COVID властям пришлось рисовать круги на земле, за которые нельзя заступать. Снаружи вращалась полиция и грозила штрафами высунувшимся из круга, почти как в гоголевском Вии. Не помогло, пришлось номинально закрывать, — впрочем, тоже не помогло — забора нет, кроме ворот с грозной надписью, через 5 метров можно обойти.

Спускаемся южнее и оказываемся в элитной Liberty Village (Деревне Свободы). По российским меркам это обычный микрорайон многоэтажек с остатками ангаров XIX столетия, в которых теснились “фабрика ковров” и подобное. Представляете как выглядит здание фабрики ковров того времени? Утилитарное сооружение с кирпичной кладкой, иной раз пройдёшь мимо, поймав флешбек на советский цех, а это местное историческое строение. Где-то там же наткнёмся на железную дорогу.

Если в детстве железная дорога часто предмет восторга, то когда она проходит у тебя перед окном, это источник шума и пыли. Дорогущие кондоминиумы-высотки в Торонто часто строятся вдоль шумных дорог с окнами, выходящими прямо на загруженные трассы и ж-д полотна, так и тянет предположить, что из-за классовой ненависти, чтобы буржуазные жители подорвали здоровье, возвышаясь над пролетариатом. Зато проживание там позволяет выходить на пробежку по фотогеничным уголкам вроде благородного берега озера или архитектурного ансамбля с триумфальной аркой и крылатой фигурой.

Двигаясь по King ближе к центральной артерии Yonge, встречаем один из самых престижных уголков города под названием Fashion District, длиной примерно полтора километра от улицы Bathurst до University Avenue. В избытке кафешки-рестораны, заведения, модная публика хорошо проводит время.

До COVID улицу King ежегодно трансформировали в пешеходную для международных шоу, крутили фильмы на открытом воздухе, играли музыку, там же прогуливались звёзды. Например, в 2019 (последнем предковидном) году приезжал Том Хэнкс и много других. Я не искал встречи, не придумал, что сообщить Тому Хэнксу. Можно было б пробиться сквозь толпу и сказать: “Привет, Том, а вот и я”, — но что бы он ответил? Пришлось просто смотреть фильмы и слушать концерты.

Чуть ближе в сторону озера расположены та самая телевизионная башня CN Tower и аквариум, которые традиционно предлагаются туристам, но не вполне вписываются в наши с женой туристические вкусы, поэтому за все 3 года мы ни разу не забрались на телевышку. Оттуда сверху, конечно, как и с Casa Loma, прекрасный вид на город, и можно поймать хорошие кадры при наличии дорогого объектива. Ещё там привязывают страховочным тросом и выводят полуподвиснуть с кромки башни. Всё скромное удовольствие стоит 53 доллара с носа (3070 рублей по текущему курсу) — не соблазнила и эта уникальная возможность. Внизу вышки обыденно, но отметиться можно, для галочки сделать пару фото рядом со словом “Canada”.

На всякий случай скажу, что ещё южнее под CN Tower имеется остров Centre Island, туда ходят паромы. Народ выбирается на остров пожарить шашлыки на лугах. Мне там понравилось. Открыточные виды на скайлайн (очертания небоскрёбов) Торонто часто представляют собой фотографии именно оттуда, справляется даже смартфон, если сильно не завалить горизонт.

Но на остров не едем, а вернёмся к CN Tower и двинемся в сторону правой части карты. Западная веселуха Торонто на этом моменте заканчивается, начинается грусть восточной стороны. Если держаться улицы Front и южнее, то идти приятно, местами просвечивает искристый берег озера, зимой замерзший.

Пару перекрёстков севернее, где по карте разбросаны соборы, стартует вотчина ночлежек и их обитателей бомжей. Бомжи как призраки слоняются по восточной части и тихонько терроризируют местность. Застройщики Торонто разбавили неблагополучные районы дорогими небоскрёбами, в которых богатые азиатские и прочие инвесторы накупили квартир, но бомжи остались по соседству и ежедневно передают привет.

Дорога на восток приводит к Distillery District (Район бывшего Перегонного Завода), где когда-то производили виски, а чуть дальше простиралась глобальная свиноферма. Вряд ли там было слишком весело, не только свиньям, но и, благодаря соответствующим запахам и отходам, людскому населению. Сейчас от свинофермы осталось поле с памятной табличкой и стройкой. В иную погоду смотрится как локация компьютерной игры.

Distillery District рекламируется во многих туристических брошюрах как уникальный объект с арт-выставками, рукоделием и аутентичной архитектурой. Фактически пустынный закоулок среди очередных кирпичных строений и пары уличных арт-инсталляций. В новогодний период там проводится скромных размеров (но нескромной рекламы) ярмарка, где несколько десятков человек продают поделки и еду за оверпрайс толпам посетителей, не придумавшим, куда сходить ещё. Какие-то русскоязычные придумали продавать там матрёшки, и что характерно, канадцы разбирают. Мне кажется, от безысходности. Уж если добрался, то хочется купить нечто памятное, но ничего нет и приходится брать матрёшку.

Часть города выше (севернее) Distillery District плавно перетекает в нейборхуды (микрорайоны одноэтажной Америки), через доходные дома, парки и концентрацию приютов для бездомных. Интересно изредка пройтись, вполне красиво, особенно вековые домики, летом утопающие в зелени, а осенью в золоте, плющ, ползущий по стенам — ничего отрицательного, постно лишь с развлекательной точки зрения.

Селиться в этой части не рекомендуется из-за соседства с “шелтерами” (приютами для бездомных). Наверное, “приют для бездомных” звучит как помощь несчастным обездоленным (отчасти это так и есть), но проблема бездомных часто не столько в том, что у них нет дома из-за экономических причин, а в том, что у них нет дома из-за деструктивного состояния жизни, которое рука в руку идёт с зависимостями, в частности, с наркоманией, отсюда контингент. Бездомные встречаются повсеместно, а не только в восточной части даунтауна, но в восточной их особенно много. Например, рекомендую избегать пересечения Gerrard St и George St, где расположено бывшее здание тюрьмы, ныне переоборудованное под ночлежку. Когда мы с женой приехали в Торонто 3 года назад, я искал работу охранником (позже удалось устроиться более квалифицированным аналитиком). Одна из вакансий в охрану была как раз в этом “шелтере”. Руководство в курсе, что работа специфичная, поэтому проводят пробный тур желающим устроиться (туризм нового поколения). Внутри — бывшие тюремные камеры, мелкие и вытянутые, запомнилось матрасы на полу и наваленные сумки, мелкие окошки в каморках камер. Места мало, душно, приют принимал на пределе возможного. Работать там — считай добровольно торчать в тюрьме 12 часов в день два дня через два, так что вместо этого я сориентировался на работу в небоскрёбах, иллюстраций чего у меня немного, но могу предложить фото в интерьере одного из товарищей по охране. Как можно заметить, условия более комфортные, нежели в шелтере.

Работа в шелтере требовала сидеть без компьютера и часами ничего не делать, именно тупое безделье самое сложное, сообщил мне супервайзер, высокий мощный чернокожий мужик лет 40. Я его габаритами не отличаюсь, но и не требовалось. Канадская инклюзивность позволяет каждому “самореализоваться в охране” безотносительно возраста, пола и комплекции. Помимо парней среди охраны приюта на смене присутствовала девушка, чем-то напомнившая актрису Мишель Родригес в камуфляже. На вопрос, часто ли в приюте бывают проблемы с драками, супервайзер ответил, что практически никогда, но сегодня как раз исключение. Постоялец ночлежки продал охраннику велосипед за примерно 15 долларов (велосипед, конечно, краденный), а потом они что-то не поделили, может не нашлось сдачи. Постоялец плюнул в охранника, и мнения жителей ночлежки разделились. Часть считала, что плевок это атака, и охраннику нужно врезать сопернику в ответ. Часть наоборот полагала, что в ответ можно только плюнуть. Охранник сделал хуже всего — он и врезал, и вызвал полицию, и теперь охранник и постоялец оба грустные сидели и ждали копов. Побои в Канаде серьёзнее плевка, так что у охранника намечались печальные перспективы с увольнением, судебным процессом, штрафом и нехорошей записью в личном деле.

Работать там я не стал и потому, что смутил вопрос гигиены — не знаешь, какие паразиты подружились с жильцами, помогать блохам и клопам переселиться к себе домой не мотивировало. В двух шагах от ночлежек расположен Ryerson University — не слишком рейтинговый, с красивым фасадом, но коридорами, напоминающими российские бюджетные учреждения. Можно зайти внутрь, вход без пропуска. Можно даже послушать лекции и получить бесплатное образование без корочки. Студенты универсально сходны, и в центре Торонто выстраиваются за халявой, например, ниже стоят длинную очередь за одним бесплатным стаканчиком мороженого.

Прямо за Ryerson находится подобие нью-йоркского Таймс Сквер — Дандас Сквер (Dundas Square). Неоновые огни, электрические вывески и более современные огромные экраны обрушивают на зевак потоки света, на самой площади часто проходят концерты, творческие и кулинарные мероприятия (кулинария тоже творчество), фестивали пива. Недалеко отсюда я работал охранником в другом месте (и меня даже благополучно уволили за избыточное внимание к пожарной безопасности).

Изюминка даунтауна — параллельно улице Yonge проходит улица Church, вдоль которой чуть дальше на север раскинулась Gay Village (Гей Деревня). Иронично, потому что улица Church — это улица Церкви, а быть геем долгое время было не по-христиански. Двигаясь по улице Church, вы сразу поймёте, что находитесь в Гейской Деревеньке — заметно из обилия радужной символики, наличия фривольных магазинов и, главное, из ЛГБТ публики. Самое поразительное, что даже среди постоянных бомжей этой улицы есть несколько ярко выраженных эксцентриков нетрадиционных ориентаций. До COVID и эта улица несколько раз в год становилась пешеходной, превращаясь во всеобъемлющую ярмарку всего, что связано (и не связано) с ЛГБТ. Получалось необычнее и масштабней, чем Рождество в Distillery District. А ещё во время ярмарки можно было набрать бесплатных ништяков и просветиться насчёт современных достижений раскрепощения.

Например, именно там я визуально ознакомился с таким неизвестным мне доселе явлением (и в России об этом немного слышно, так что кто-то узнает нечто новое) как Human Pups (человеко-псы) — просьба не обвинять в “пропаганде”, я не адепт. Оказывается, есть целое движение (в основном мужчин, но не чураются и женщины), с облачением в костюмы, обязательно маски собак и продолжительной имитацией повседневного собачьего быта. Первый раз я приметил группу таких “псов” посреди ярмарки, но не придал значения, сочтя “банальным” БДСМ. Позже YouTube услужливо подсунул репортаж, откуда выяснилось, что это отдельное направление пытающихся вжиться в роль собаки, могут быть геями, могут быть натуралами — неважно, их объединяет псовость. В репортаже женщина жаловалась, что её муж превратился в такого пса, и объясняла, как она не без труда учится принимать его нового “таким, какой он есть”. В Квебеке по поводу COVID объявили комендантский час, разрешив гулять с собаками, и какая-то дама выгуливала мужа на поводке, утверждая, что это её питомец. Звучало как шутка, их обоих оштрафовали, но позже я задумался, что парочка могла реально верить в самовыгул собаки с хозяйкой, неожиданный же поворот.

Улица Church упирается в перпендикулярную ей Bloor, если углубиться на восток, то быстро спускаешься из городских джунглей в зелёную лощину, а оттуда в ещё одну с ручьём и зарослями, откуда шума города не слышно и не видно, можно долго идти по склонам и тропам.

Но, вместо этого, заканчивая исследовать даунтаун, мы передвинемся налево в его северо-западную часть, которая, как и юго-западная, приличнее восточной. Северо-запад даунтауна представляет собой кампус престижного и дорогого Университета Торонто (University of Toronto), ухожен и примерен, исполнен красивыми полянами, мини-парками и зданиями в стиле университетских будней Гарри Поттера.

Пройдя всю эту красоту по направлению обратно к озеру, мы выйдем на Китай-город улицы Spadina (Спадайна). В отличие от московского Китай-Города, канадские и американские Китай-Города часто очень китайские, в Торонто точно. Вывески сплошь на китайском, даже популярные банки — и те дублируют английские вывески переводом на китайский, многие сотрудники учреждений понимают китайский. Даунтаун Торонто вообще сильно азиатский, но на Spadina проживают китайцы ещё старых волн иммиграции. Иные китайцы держат там магазины, но так и не говорят на английском. Мы с женой однажды зашли перекусить чего-то китайского в тихий закоулок — китайцы там потрошили куриц чудовищными ножами и делали бульон. Было дёшево, не очень вкусно, и на английском ответить нам не смогли ничего. Но мы всё-таки поели, соседние китайцы употребляли то же самое.

Наконец, не сворачивая к Art Gallery of Ontario, выйдем на Nathan Phillips Square (Сквер Натана Филлипса, по имени бывшего мэра Торонто). На этой площади красуются буквы “Торонто” рядом с водичкой, которая зимой превращается в народный каток. Размер сквера Натана Филлипса заметно больше, чем площадь Dundas. На нём устраиваются ярмарки и мероприятия с политическим оттенком, потому что прямо на краю площади расположена мэрия, форма здания которой используется как логотип Торонто.

Как-то у меня выдались свободные полчаса неподалёку от мэрии, и я беспрепятственно (не считая рамку металлодетектора и осмотр рюкзака) заглянул в ратушу, попав на утверждение бюджета города. Внутри имеется полукруглый зал, ответственные лица под запись видеокамер по очереди отчитывались о проделанной работе и предлагали дальнейший план, политические оппоненты их жёстко прессовали за каждую копейку, а чиновники отбивались, до мелочей объясняя все расходы. Мне понравилось, жизнеутверждающе. Формирует непривычное ощущение, что мои налоги идут на нечто прозрачное.

Всего, конечно, не расскажешь, хотя даунтаун Торонто сравнительно небольшого размера, и если бы кто-то в самом деле спокойно двигался по маршруту, не останавливаясь, то получилось бы километров 20 с небольшим, заняв около 4-5 часов. Если кто-то не согласился с выбором мест или их оценкой, не стесняйтесь дополнить. Если вдруг есть вопросы, задавайте, отвечаю тут же в 2021.