Красивый зеленый газон — мечта почти любого владельца дачи. Но есть проблема: идеальный газон — один из самых трудоемких элементов. За ровной зеленой картинкой скрывается постоянная работа: покос, полив, подкормки, аэрация, подсев, борьба с сорняками и проплешинами. Причем делать все это приходится регулярно. Стоит выпасть из графика — газон быстро начинает желтеть, редеть и становится неопрятным полем с проплешинами и кочками.
Еще один важный нюанс, о котором часто забывают: газон любит хорошие условия. Ему нужно солнце, нормальный дренаж, подкормка и более или менее качественная почва. Но к примеру у нас в Подмосковье, на большинстве участков либо тень, либо глина, либо перепады высот, либо все сразу.
Для себя я поняла, что газон на половине участка просто не нужен. Вместо этого можно где-то можно оставить более естественное озеленение, где-то — использовать мульчу или почвопокровники вместо бесконечной стрижки.
Кстати, почвопокровники — это альтернатива классическому газону, только с минимальным уходом:
Клевер белый спокойно переносит вытаптывание, остается зеленым даже в жару, насыщает почву азотом и поэтому не требует постоянных подкормок. А еще он образует плотную корневую систему и не нуждается в подсеве.
Мшанка шиловидная — нежное вечнозеленое растение. Она не терпит вытаптывания, но будет отлично смотреться в качестве декоративного покрытия. Подойдет для того, чтобы занять пространство вдоль дорожек или в рокариях.
Тимьян ползучий особенно хорошо себя чувствует на солнечных сухих местах, где обычный газон часто выгорает. А еще, когда он цветет, он наполняет участок непередаваемым ароматом.
1/2
Живучка — очень говорящее название. Она растет почти везде и быстро закрывает пустые участки. Особенно хорошо подойдет для тенистых и влажных мест, где газон очень плохо растет.
Вербейник может стать спасением для влажного участка. Он быстро разрастается и образует плотный ковер. Но любит захватывать территорию. Для кого-то это плюс, а для кого-то — недостаток.
Существует понятный рабочий алгоритм, который помогает выстроить процесс и понять, с чего начать и куда идти.
Наш вариант «было – стало». Дано: участок прямоугольной формы. Есть дом и заезд. Нужно разместить зону отдыха и хозпостройки
1. Начните с анализа участка
Первый шаг — оценка исходных данных:
Какая форма и площадь участка;
Есть ли перепады высот, уклон, низины;
Где солнце утром, днем и вечером;
Есть ли зоны постоянной тени;
Как расположен въезд и соседние дома;
Что под ногами: уровень грунтовых вод, состав почвы и характеристики грунтов.
Оценить характеристики грунтов и уровень грунтовых вод (УГВ) очень важно, причем в разных точках участка. Для этого достаточно пробурить несколько скважин на глубину метр — полтора садовым буром и посмотреть, заполняются ли лунки водой, и что в земле: песок, глина, торфяник, или что-то еще.
Если УГВ высокий, плодовые деревья не будут расти — даже на залитой солнцем поляне, а легкие постройки на незаглубленных фундаментах — будут «гулять». Соответственно, придется подсыпать низкие фрагменты участка и делать дренаж. А возможно — отказаться от мощения в пользу мягких отмосток и гравийных дорожек, а также от фундаментов из монолитного бетона в пользу винтовых свай.
2. Нанесите на схему что есть — посадки и постройки
Существующие постройки;
Деревья и кустарники;
Прочие объекты (колодец, септик);
Природные объекты и исторические артефакты — неподъемный камень, еле-заметное русло ручейка, заболоченные фрагменты, возвышение, останки старинного фундамента.
Для начала надо решить, что со всем этим будете делать — сносить, пилить, пересаживать, или модернизировать и оставить «как есть». Единственный совет: если участок — основательно проредить можно, но обязательно оставьте несколько здоровых больших деревьев. Вырубить всегда успеете, а потом опять придется сажать.
В то же время, неосторожное вмешательство в природный ландшафт может привести к непредсказуемым последствиям — например, к подъему уровня грунтовых вод и заболачиванию. А если у вас более или менее просторный участок и есть нетронутый уголок с ландшафтом сотканным природой и местной растительностью, — вполне можете позволить себе его сохранить. В дальнейшем эта часть участка потребует от вас гораздо меньшего внимания и заботы, чем газон и экзотические хвойники.
3. Определите приоритеты
Каждый проводит время за городом по своему. Один приезжает, чтобы покопаться в любимых грядках, другой — чтобы позагорать и пожарить шашлыки после бани. Эти предпочтения и определяют будущее функциональное зонирование.
Спросите себя:
Участок для отдыха или для огорода?
Нужна ли вам баня?
Будет ли бассейн?
Планируется ли расширение дома?
Нужен ли гараж или достаточно навеса?
Какие хобби зоны нужны вам и вашим домашним?
Приоритеты расставляют акценты и помогают понять, какие зоны на участке обязательны, а от каких легко можно отказаться. Помните также о том, что участок — продолжение дома. В идеале, здесь тоже должны быть индивидуальные «комнаты», позволяющие членам вашей семьи заниматься любимым делом. Если вы предусмотрите хобби-зоны для всех членов вашей семьи, у вас не будет бесхозных уголков и мертвых зон.
4. Продумайте разделение зон и сеть дорожек
Зонирование — это не только размещение объектов, но и их разграничение: например, чтобы отдых на террасе не омрачался видом на компостную кучу.
Чем можно отделить зоны друг от друга:
живыми изгородями,
невысокими ограждениями,
перголами,
декоративными кустарниками,
клумбами,
различным мощением.
И сразу же продумайте логистику:
где будут проходить основные маршруты,
как пройти от дома к огороду, от огорода к источнику воды,
как попасть в хозяйственную часть,
далеко ли переносить вещи из машины в дом.
Грамотная сеть дорожек экономит время и силы каждый день.
5. Заранее спланируйте посадки и полив
Грядки не должны оказаться в постоянной тени, но и не всем садово-огородным культурам показано палящее солнце целый день. В зоне отдыха — тоже желателен уголок, позволяющий отдохнуть в тени. И обязательно подумайте о системе полива: тянуть шланг через весь участок — сомнительное удовольствие.
Важно учитывать:
освещенность каждой зоны,
северную и южную стороны,
тени от дома и высоких деревьев,
удобство полива.
6. Нарисуйте схему — до и после
Не обязательно быть архитектором. Возьмите план БТИ, кадастровую схему или просто лист бумаги в клетку. Нанесите:
границы участка,
стороны света,
существующие объекты.
Это будет ваша схема «до».
Затем сделайте второй вариант — «после». Разместите функциональные зоны с учетом отступов и норм. Даже простой карандашный набросок уже поможет увидеть ошибки, продумать удобство участка, оценить его вместительность и т.д.
Рисовать лучше так: сначала — зоны, потом — постройки, потом — маршруты и дорожки (можно для начала просто стрелками), потом — будет понятно, как вести коммуникации.
Комфортная ширина основных дорожек на участке — 90–100 см (можно разойтись вдвоем). Второстепенные (к грядкам, сараю, колодцу) — 60-70 см. Проезд и парковочная площадка для легковушки — 2,5 м. Парковочная площадка для двух машин — от 5 м.
Финальный вариант: хозяйственно-бытовая зона у въезда, баня и зона для посиделок с гостями — в уединенном уголке, а не на виду у всей улицы, для плодового сада нашлось солнечное место
Участок в низине или на возвышенности: как использовать рельеф. Понятное дело, что участок на возвышенности — лучше участка в низине. Есть куда бежать талым водам, да и виды на окрестности здесь намного выигрышнее. При этом низкие участки, как правило, сырые. Первое, что напрашивается — насыпать горку. Но дом на насыпной горке в окружении соседских построек будет смотреться нелепо и вызывающе.
Да и затратное это дело — так сильно менять рельеф. Есть вариант лучше: выкопать пруд, вынутый грунт использовать для подсыпки территории, сделать газон и оставить несколько взрослых деревьев. При этом пруд будет собирать избыточную влагу, а газон и деревья – испарять. Вдобавок, у вас будет безлимитное водоснабжение для полива и прочих хозяйственных нужд.
Угловой участок. Такой участок имеет только один минус по сравнению с таким, у которого с трех сторон — соседи: вам нужно поддерживать в приличном виде больше погонных метров забора, который нужно строить, и дренажных канав, требующих чистки. Но есть плюс, который эти неудобства полностью компенсирует: вы можете сделать два въезда — хозяйственный и парадный. Или въезд и отдельно — калитку где-нибудь в уголке, рядом с лесом. Такая калитка не даст этому уголку превратиться в мертвую зону.
Окружение. Когда будете планировать ограждение и посадки, учитывайте, что будет за забором. Одно дело — пыльная проезжая улица и неприятные соседи, от которых хочется закрыться глухим забором. И совсем другое — тихий проезд и дом друзей-приятелей, с которыми вам весело проводить время — к ним можно и калитку сделать. А вместо глухого забора лучше поискать альтернативы. Потому что такой забор не везде разрешено ставить и он подобен дому без окон. То есть, вовсе не создает ощущение защищенности, а наоборот — любой шум за ним провоцируют тревожность. Поэтому лучше прозрачная сетка и живая изгородь: она и шумы гасит, и пыль фильтрует.
Рельеф: интересный или проблемный. Участок с небольшим перепадом высот лучше, чем участок без такового. Небольшой уклон обеспечивает сброс талых вод, а участки с понижением в южную сторону лучше прогреваются солнцем и раньше освобождаются от снега весной — это лучше чем северный склон, где сырость и комары. Но перепад высот больше 10% (один метр на десять метров) уже может создать сложности. Будущие пятна застройки под плитные фундаменты придется выравнивать, либо отказываться от них в пользу свайных.
Форма участка: узкий, вытянутый, угловой или неправильной формы. Понятное дело, что прямоугольник, по пропорциям близкий к квадрату, — самая практичная, но и самая скучная форма. Узкий вытянутый участок 8–10 соток шириной 20 метров при правильной компоновке может казаться просто огромным.
Главная сложность — поставить дом так, чтобы соблюсти все необходимые нормативные и противопожарные отступы и при этом — оставить место под проезд на участок и проходы с двух сторон.
Учесть придется и то, что нормативные расстояния измеряют не по цоколю, а по выступающим конструктивным частям здания или их проекциям на землю — балконам, террасам, эркерам, свесам крыши. То есть, дом 10Х10 м со свесами 0,5 м учитывается как дом 11Х11 м. То есть, не любой проект дома для такого участка подойдет.
Вариант зонирования узкого вытянутого участка. Дом и постройки делят участок на правильные прямоугольники. Это существенно облегчает планирование и размещение объектов в каждой зоне. У дома два выхода — к улице и во двор. Но при этом его можно обойти с дву
Выбор зависит от того, есть ли в доме магистральный газ и планируется ли постоянное проживание.
✔️Газовый котел — лучшее решение для круглогодичного проживания. Он дешевый в эксплуатации и автономен. ✔️Дровяной камин или печь-камин ✔️Электрическое отопление (Конвекторы/Теплый пол)
Лучшая схема — комбинированная. Водяной контур от котла + электрические теплые полы во "влажных" зонах (санузлы, прихожая). Тогда в случае перебоев с электроэнергией или газом в доме всё равно будет достаточно тепло.
И не забывайте о качественном утеплении пола, стен и потолка:
➡️Каменная вата: изготовлена из базальтовых пород, огнестойка и безопасна, хороша для утепления фасадов и крыш благодаря низкой теплопроводности и звукоизоляции. ➡️Экструдированный пенополистирол (XPS): прочный и влагоустойчивый материал, идеальный для фундамента и плоской кровли, сохраняет тепло и легко монтируется. ➡️Пенополиизоцианурат (PIR): легкий и эффективный утеплитель с низким коэффициентом теплопроводности, отлично подходит для утепления помещений, не гниет и устойчив к влаге.
Гидрофобность — это способность материалов отталкивать воду. Она служит защитой конструкций от влаги, которая разрушает их, вызывая коррозию, плесень и грибок.
Гидрофобные материалы не впитывают воду, что предотвращает её проникновение в структуру. Примеры: стекло, воски, масла.
А есть еще гидрофильные материалы. Они, наоборот, легко впитывают влагу. Например, бетон, кирпич, соли.
В строительстве гидрофобизация (нанесение гидрофобных составов) применяется для защиты пористых материалов, таких как дерево, кирпич и теплоизоляция. Она увеличивает срок службы зданий на 20-30%, сохраняет их теплоизоляцию и предотвращает появление высолов.
Материалы, обладающие гидрофильностью, особенно остро нуждаются в защитной обработке для блокировки капиллярного подсоса. Игнорирование этого факта ускорит износ важных конструктивных элементов дома.
