oophoto

Сегодня получил такую смс от своего любимого провайдера. Фиг с ними, с 79 копейками - мне просто интересно как они себе представляют возможность оплаты 0.0064 рубля?

Добрый день, дорогие пикабушники! Случайно попав на старую заваленную антресоль, - нашёл не менее старый фотоувеличитель, а на нём - это чудо. Индустар-22 - объектив для дальномерах камер, таких как Лейка, ФЭД или Зоркий и т.д. Опыт съёмки на этот объектив уже был, хоть характеристики у него не очень выдающиеся - диафрагма 3,5 любит и требует свет, но совершенно не выдерживает контровой, из-за чего теряется контрастность картинки, но сейчас не об этом. Объектив - 53-го года. Сколько он там лежал - не известно. 

Но то, что он задубел и совершенно не хотел плавно фокусироваться и диафрагмироваться - об этом не было и речи, на чистоту желобов резьбы можете взглянуть сами:

Это всё исправляется таким вот набором:

1. Микроотвертки

2. Смазка (силиконовое масло) ПМС 1000

3. Спирт (у меня медицинский, остался ещё со времён, когда его можно было купить в аптеке, специально для таких процедур)

4. Зубочистки (на фото не представлены)

5. Шприц

Откручиваем ограничительный винт, с ним снять крепление линзоблока с баронета - не получится.

Видим не очень благоприятную картину. Что это? Это спрессованная пыль. Одна из главных болезней старой оптики, как на самих крепежах, так и внутри оптики (между фокусировочными кольцами, а так же кольцами диафрагмирования) на равне с плесенью и грибком. В первую очередь счищаем это всё зубочистками. Они не царапают поверхность, а значит не вызовут в дальнейшем коррозии.

Как только слой пыли в желобах снят - шприцем капаем спирт в желоба. Аккуратно, по всему периметру и вытираем либо плотной салфеткой, либо хлопчатой тканью, с усилием, чтобы ткань попала между рейками. Ватные диски не советую - имеют свойство расслояться и попадать внутрь объектива, что нам совершенно не нужно. 

В итоге получаем блестящую деталь:

Далее переходим к внутренней стороне резьбы детали с байонетом на сам фотоаппарат, как видно, она не в лучшем состоянии:

Вот это всё - только с одного витка. Довольно плачевно, но бывает и хуже.

Как только вычистили всё зубочисткой - повторяем там со спиртом и получаем вот это:

Теперь переходим к смазке. Для того, чтобы кольцо диафрагмы не барахлило, для начала следует снять верхнюю линзу и её крепёж, так как он нам и мешает смазать ходовую часть. Крепёж зачастую закручивается не так сильно - можно сдвинуть пальцами/ногтями. Но если не идёт - можно использовать обратную сторону штангель-циркуля, но будьте осторожны, так как он может оставить следы/вмятины, а если сорвётся рука - есть шанс поцарапать не только крепёж (металл очень мягкий), но и саму линзу. Достать новый линзоблок (которые выпускались для некоторых объективов на том же самом КМЗ) иногда бывает нереально, а доноры не всегда в лучшем состоянии. Так что будьте аккуратны.

Немного о смазке - почему силиконовое масло ПМС 1000? Оно не оставляет разводов и жирных пятен (а для оптики это важно), не разрушает слой просветления на объективе, если вдруг попадёт на линзу. Один из главных плюсов - чем больше цифра - тем гуще смазка. ПМС 100 - по консистенции как вода, а ПМС 1000 по тягучести - ближе к сгущенке, потому через иглу масло втянуть в шприц почти невозможно - заливать следует сверху.

На всю процедуру нам хватит 0,5ml/cc, то есть совсем чуть-чуть, до первого цифрового деления.

Я всегда стараюсь капать симметрично по 4/6/8 капель, в зависимости от площади смазываемого объекта. Здесь нам хватит 4 капли, между серебрянкой и чёрной резьбой. 

Ставим на место линзу и закручиваем. Теперь стоит смазать внешнюю стенку кольца (на предыдущем этапе мы смазывали внутреннюю часть). Фоткал когда пытался закапать с помощью самого тюбика - не получилось, так как контролировать нажатие сложно, сделал всё шприцем, извиняйте). Так же 4 капли. Как только часть смазана - стоит дать минуты 3-5, чтобы смазка попала внутрь. Потом стоит её "растереть". В нашем случае - крутить диафрагму с 3,5 до 16 и обратно, пока усилие не пропадёт и ход будет плавным. Спиртом чистить не советую, если "не идёт", так как конструкция маленькая, есть вероятность попасть на стёкла - а это большой геморрой с чисткой, сушкой и т.д.

Как только разобрались с диафрагмой - переходим к самому объективу. Смазываем резьбу и накручиваем байонетное крепление. В этом случае хватает зачастую поворотов 5, чтобы смазка попала на каждый желоб от начала и до конца. (Так же капли 4 смазки)

"Растираем"

Если ход плавный - можно закручивать:

Получаем в итоге такой результат:

Кольцо не идёт скачкообразно, ход фокусировки плавный, диафрагмирование тоже осуществляется плавно. (На видео при диафрагмировании попал палец, так как смена диафрагмы не подразумевалась на таких объективах на ходу, прошу понять и простить;)

А под конец вот вам пример рисунка данного объектива на открытой диафрагме (f/3.5) при костровом свете. Объектив для данной фотографии использовался тот, который на Зорком (на видео).

А вот как выглядит он на тушке:

Надеюсь, эта маленькая инструкция будет полезна Вам. С удовольствием выслушаю советы и опыт профессионалов и таких же самоучек как я, в области чистки старой оптики. А так же с радостью отвечу на все Ваши вопросы.

Хочется верить, было интересно.

oophoto для pikabu