gogirl

Новый год во Вьетнаме празднуют по Лунному календарю, поэтому дата каждый раз разная.
В этом году это было 17 февраля. Я встретила местный Новый год в Дананге − и вот как это было.

Новый год во Вьетнаме называется Тэт. Это самый главный праздник года. Из похожего с нами – перед праздником все устраивают генеральную уборку. Моют буквально всё: дороги возле дома, двор, сам дом, алтарь предков. Считается, что с пылью и мусором уходят неудачи.

Дома тоже принято украшать: гирляндами и разными красными символами Нового года. Вот только вместо привычных нам ёлок продавцы на улицах активно торгуют огромными кадками с цветущими деревьями. Одно из самых популярных − кумкват («мандариновое» дерево удачи). Его тоже украшают бумажными фонариками, флажками и прочей новогодней мишурой.

Особенно эффектное зрелище – когда на рынке стоят сотни таких кадок с цветами и деревьями и при покупке вьетнамцы пытаются уместить это великолепие на небольшие мопеды, чтобы увезти домой.

Сам Дананг утопает в розовых, красных и жёлтых цветах − они символизируют защиту, удачу, счастье и процветание.  

Также повсюду украшения с изображением лошади (ведь это год Огненной Лошади) − часто очень милые и мультяшные. В Азии вообще такую мимимишность очень любят.

Вьетнамцы – люди очень семейные: Новый год – это время встречи со своими родными. В эти дни во Вьетнаме, как и в Китае, происходит массовая «миграция» людей из одних городов в другие. Билеты раскупаются за недели вперед, такси могут не работать (или работать за очень много денег), так что туристы, которые не знали про праздник, находятся в режиме офигевания, потому что куда-то доехать, заселиться и пойти поесть – целый квест.

Хотя сам праздник выпадает на 17 февраля, фактически страна гуляет 9-10 дней. В это время не работает огромное количество магазинов, кафе и уличной еды. Я бы сказала, что не работает до 90% всего, ведь работать в первые дни Тэта считается  плохой приметой. На многих магазинах висят таблички: «С 13 по 22 не работаем. С праздником!»
Всё, страна ушла на каникулы!

Я живу не в главном туристическом районе, а более местном. И утром 16 февраля, привыкшая к хаосу на дорогах, сотням байков и местных заведений с едой, я выехала и немного офигела – дороги пустые, всё закрыто, очень тихо. Даже некоторые аптеки были закрыты и все супермаркеты (!), только отдельные маленькие круглосуточные лавки работали, и то не все.

В туристическом районе, конечно, работало больше заведений − бизнес есть бизнес.
Открыты были даже некоторые спа-салоны. Но всё закрывалось рано: вечером все спешили домой праздновать.

Из особенно прикольного:

• В магазинах продавали «мини-наборы для предков». Дома, айфоны, золото, одежда, деньги из бумаги − полный комплект для комфортной загробной жизни. Всё это потом сжигают во дворах, «пересылая» посылку в мир духов. Сервис доставки − огонь, в прямом смысле😁
  В праздник возле каждого дома горели такие вот посылки.
  

• Накануне, 15 февраля, в центре города был большой концерт − с танцами и спецэффектами. В конце объявили, что завтра будет главный концерт. Главным оказался… тот же самый концерт, один в один, только спецэффектов стало чуть больше, а у певиц − более яркий макияж.

• После мощного салюта минут на 15 город мгновенно опустел!
  Я такого не видела нигде и никогда! Ещё только что – толпы людей, шум, движение.
  Через четверть часа – тишина, свободные мосты, полностью отключена сцена и даже некоторая городская подсветка.
  Все вьетнамцы просто сели на мопеды и уехали отмечать домой))))

Я была в Брунее дважды – с разницей в 6 лет. И оба раза меня не покидало одно и то же ощущение: вроде всё нормально — безопасно, чисто, но как будто ты в декорациях, где что-то не так.

Но давайте обо всём по порядку.
Государство очень маленькое, располагается на острове Борнео.
Из необычного – в стране официально нет городов. Вся её территория делится на 4 округа, подрайоны и деревни (кампонги). Административно даже столица − Бандар-Сери-Бегаван – не отдельный город, а совокупность деревень. Более 70% территории – тропические джунгли.

Население – менее 500 тысяч человек. Язык малайский, но все очень даже неплохо знают и английский.

В стране один из самых высоких уровней ВВП на душу населения в Азии. Образование и медицина бесплатные, подоходного налога нет.
Доходы в основном от нефти и газа. Во время Второй мировой войны Япония оккупировала Бруней ради этих ресурсов, захватила месторождения, но после поражения страна вернулась под контроль британцев (до 1984 года).

Султан и дворец
Правит королевством султан. Уже 59 лет − дольше, чем королева Елизавета II в Великобритании. Его дворец считается самым большим в мире (там только комнат почти 1800), а автомобилей в его гараже – более 7000. Простым смертным (и туристам в том числе) попасть сюда можно раз в год – когда празднуют окончание месяца Рамадан, бесплатно. В этот день султану можно пожать руку и получить подарки. В другие дни на дворец можно посмотреть только издалека, даже вокруг прогуляться не удастся.

Про султана местные говорят сдержанно. Во-первых, власть здесь священна, а во-вторых, действуют очень строгие законы против критики султана, сомнений в его решениях, обсуждении личной жизни и т.д. Но по интонациям понятно: местные такой образ жизни султана не очень одобряют.

В столице есть пару мест, которые стоит посмотреть.

Музей королевских регалий
Музей странный, но забавный. Даже не знаю, какое другое слово подобрать.
На мой взгляд, это прям музей под названием «потешить своё эго»🙈

Здесь собраны подарки султану от королей, политиков, дипломатов и важных деятелей со всего мира. Два этажа подарков!

Здесь можно увидеть макеты зданий из серебра и золота, вазы и шкатулки с драгоценными камнями, оружие, статуи, столы с мозаикой, ну и множество портретов султана и фотографий его жизни.

Всё дорого-богато, но многое — откровенно безвкусно. Есть даже огромный портрет султана из страз. Модные девушки из нулевых в розовых кружевах, пайетках, со стразами и мини-собачкой под мышкой нервно курят в сторонке, глядя на эту красоту.

Из красивого — церемониальные мечи, кинжалы, щиты, зонты, позолоченные колесницы, которые использовались при коронации и юбилейных торжествах. Ещё впечатлила огромная, размером с целую комнату, очень детализированная миниатюра парадного зала, где проходят королевские церемонии.

Самая большая в мире деревня на воде

Здесь живёт 13-15 тысяч человек, находится более 4000 домов. Между всеми зданиями передвигаться можно только по мостикам и на лодках. Тут есть и пожарная часть (пожарные тоже ездят на лодках ), школы, музей, мечеть, магазины, кафе. Выглядит всё скромно.

Кстати, если, говоря о султане, местные очень сдержанны и явно стараются не ляпнуть лишнего, то про королеву говорят с намного большим теплом. В том числе, потому что она была инициатором постройки многих новых домов на воде – которые довольно современно выглядят по сравнению со старыми.

Мы взяли гида, которого поймали прямо на улице, чтобы он свозил нас на лодке в местные мангровые заросли и эту деревню. Точнее, поймал нас он – и раньше мы бы на такое вряд ли согласились, но парень оказался очень приятным и абсолютно ненавязчивым. Ну и ценник был хороший.

Мы сначала отказались, а потом сами вернулись к нему и договорились об экскурсии на следующий день. За весь день с нас взяли меньше 50$ — за лодку с водителем и гида. Нам много интересного рассказали и даже провели с нами на пару часов больше, чем договаривались. Получилось круто!

Оказалось, что гид сам живёт в этой деревне на воде. Даже показал свой дом. Очень гордился, что он им достался бесплатно, иначе «пришлось бы за такой двухэтажный дом заплатить около 15 000$». В Брунее в одном доме, как правило, живут несколько поколений.
В доме нашего гида жили 14 человек: его родители, он, а также 2 его брата с жёнами и детьми. Сказал, что когда у него появится семья, то тоже тут жить будут.

Поели в местной кафешке. Жена водителя лодки приготовила нам пару блюд с рисом и мясом и дала кока-колу. На троих это всё обошлось примерно 5-6$ – в городе ценник выше. Вообще люди милые и добродушные − звали вечером приехать на свадьбу их друзей. Сказали, что дарить ничего не надо: просто приглашают погулять и посмотреть.

Из впечатлившего: часть домов в деревне уже подключена к централизованной канализации и системам очистки, а часть – до сих пор все бытовые стоки сбрасывает прям в реку. И тут же местные жители, прямо с мостиков, ловят рыбу🙈

Мангровые заросли

Тут можно увидеть крокодилов, обезьян-носачей и множество интересных птиц. Ну и сами мангровые заросли, конечно.

Ещё в Брунее есть огромный национальный парк, но попасть туда можно только в составе организованной экскурсии. И цена этого удовольствия очень бодрит − в среднем 100-200$ за человека, с ночёвкой – 200-400$. Мы приехали как раз из той малазийской части Борнео, где нацпарков хоть попой жуй и при этом вход в большинство недорогой, поэтому от ценника охренели и решили в местный парк не ехать😁

Особенности

Улицы даже в центре города выглядят пустынными: бензин дешёвый, почти все ездят на машинах. Хороших, кстати. Развалюх на улицах нет.

В городе много красивых мечетей и в них можно спокойно зайти. Единственное, что они работают по нестандартным графикам (когда время молитвы, то туда можно только верующим), поэтому такие вещи надо на месте изучать.

За 6 лет страна одновременно и изменилась, и нет: возле главной мечети, которая является символом страны и изображена на всех сувенирных открытках, сделали полноценную набережную с красивыми скульптурами и прикольной огромной «фоторамкой».

В город нередко заходят круизные лайнеры, поэтому туристы здесь есть, но их мало и большая часть заезжает на пару часов. Когда я была здесь 6 лет назад, то при входе в главную мечеть иностранцев просили отмечаться в журнале посещения. Я заходила под вечер и была аж 17-ой в списке.

Несмотря на то, что в стране шариат, местные не падают в обморок от «неправильно» одетых туристов. Приехав недавно, увидела пару девчонок из Европы, которые сидели на ступеньках мечети и ждали ее открытия, втыкая в телефоны. Так вот одна из них была в коротком топе и с голым животом: никто и слова не сказал, косо не смотрел. При входе в мечеть висят «халаты» − их можно бесплатно взять, если у тебя сильно короткие шорты (мужчин тоже касается), открытые плечи и так далее. Вот внутри, если что, тебя попросят выглядеть как подобает – на улице всем всё ок. По своему опыту скажу так: одеваться хочется просто нормально − без коротких шорт, юбок и топов), прям сильно закрываться нет никакой необходимости.
Обычная, комфортная одежда − и тебе уютно, и местные традиции не нарушаешь.
Местные девушки, кстати, довольно часто ходят в обтягивающих джинсах или лёгких длинных юбках и с аккуратными стильными платками на голове. Образы скромные, но при этом современные и модные.

Уровень безопасности здесь высокий, так что по вечерам гулять вообще не страшно .
А ещё здесь очень много китайцев: вечером на набережной на пробежку выходят целыми семьями. Оказалось, что в начале 20 века, после открытия нефти, в Бруней приехало много инженеров и рабочих из Китая, а ещё раньше − торговцев. Многие так и остались здесь жить и часто владеют торговыми точками: ресторанчиками, магазинами, сервисами.

В общем, для меня Бруней – пока самая странная страна, которую я пока посетила.
В ней вроде чувствуешь себя безопасно, но как-то неуютно.
Но приехать на пару дней и посмотреть, как живёт ещё недавно одна из самых закрытых стран, управляемая султаном, – опыт интересный.

Да, это тот самый кофе, который делают из зёрен, прошедших через пищеварительный тракт животного.
И да − я его попробовала.

Речь про лювак.

В Индонезии я наконец дошла до «легенды»: мусанг (азиатская пальмовая циветта) ест кофейные ягоды, зёрна выходят почти целыми, дальше их собирают, моют, сушат и обжаривают. Всё, можно пить.

Как на этом делают бизнес

Поскольку для туристов «попробовать лювак» − это как «сфоткаться на качелях»: вроде не надо, но все делают, местные быстро превратили это в бизнес.

Едешь на байке − к тебе подъезжает индонезиец и спрашивает:
— Where are you from?
Вообще ему глубоко похрен откуда ты, главное – начать разговор. Дальше всё по классике: чтобы ты не ответил, он предлагает показать тебе «бэст лювак коффи плэйс, вэри спешиал».

Многие клюют на эту удочку и едут в «кофейный рай».

Реальность туристических “бэст лювак плэйсес”

На деле "кофейный рай" выглядит печально: мусанги сидят в маленьких клетках, их кормят насильно, чтобы “производили” больше зёрен.
Видела такие через забор — зрелище максимально грустное.

Ну и, конечно, туристам за бешеные деньги наливают кофе, где лювака − примерно как правды в рекламе.
В общем, классическое наеб…во.

Поэтому я выбрала одно из немногих мест, где циветт не держат в клетках и они живут на свободе. Такой кофе называют wild-sourced.

Цена и вкус

И вот тут был сюрприз: цена оказалась вообще не легендарной − чашка в ресторане при дорогом отеле (там же рядом плантации) вышла примерно 3,5-4$.

Вкус реально необычный: мягкий, с нестандартной кислинкой.

Почувствовала ли я, что это «лучший кофе в мире»? Нет😁
Если бы не знала, что это лювак, решила бы, что это просто хороший индонезийский кофе.
Пила и вкуснее.

А потом я узнала, что лювак − не самый дорогой😳

Оказывается, в Таиланде у лювака есть «богатый родственник» − Black Ivory.

И тут я такая: “Ну да ладно, что там ещё можно придумать?”

А можно.

Элитные зёрна тоже выкакивают (по ходу это какая-то фишка всего самого элитного🙈) животные… только на этот раз слоны.
Слоны едят кофейные ягоды (часто вперемешку с фруктами и другой едой), ферменты частично расщепляют белки в зёрнах − из-за этого кофе становится менее горьким и менее кислым.

Я хотела попробовать, но это оказался квест: кофе оооочень редкий (производят всего несколько десятков–сотен кг в год) и мало где вообще есть. Ценник, кхмм, тоже “слоновий”: чаще всего пишут, что в избранных люкс-отелях чашка стоит около 45-50$ (и в других, не люкс-местах, его почти не найти).

Как вообще появился лювак

Меня всегда мучил вопрос: кто был первым человеком, который придумал лювак.
Шёл-шёл, увидел какашки мусанга с целыми зёрнами и такой:
«Блин, какая красота, сварю-ка себе отличный кофе!»😂

Но правда оказалась куда более обыденной и печальной: лювак появился из-за бедности и запретов.
В колониальной Индонезии при голландцах местным запрещали собирать и пить кофе − всё лучшее уходило на экспорт. Тогда люди заметили, что мусанги едят самые спелые ягоды, а зёрна выходят почти целыми, и начали собирать их, мыть и обжаривать.

Уже потом выяснилось, что после “обработки” кофе получается мягче, с меньшей горечью и кислотностью. А дальше хороший маркетинг, легенды и “элитарность” сделали своё − и из «кофе, который пили, когда другого выбора просто не было», получилась туристическая экзотика и символ лухари.

Вот так выглядят сувениры, сделанные из бумаги из помёта местных слонов.

Ну а так выглядит вход в Elephant POOPOOPAPER Park - необычный экопарк под открытым небом на севере Таиланда, где создают крафтовую бумагу из слоновьих какашек. Ёлочка и игрушки тоже из них. Всё очень эко и очень празднично😄

Процесс создания бумаги интересный.

Сначала берут помёт слона (да-да, прямо руками — он сухой и совсем не пахнет).
Почему так? Всё просто: слоны едят траву и листья, богатые клетчаткой, но переваривают её не полностью — примерно на 50%. Особенности метаболизма позволяют им удерживать максимум влаги в организме, поэтому помёт на выходе получается сухим.
В результате в нём остаётся много волокон — по сути, это та же целлюлоза, только уже «подготовленная» слоном.

Дальше его вываривают в таких вот чанах, чтобы отделить и размягчить растительные волокна.

Потом окрашивают.

И получаются вот такие вот разноцветные "шары".

После этого готовые "шары" и опускают в воду на специальных сетках, где выравнивают и придают размоченным волокнам форму листа.

Дальше листы отправляют сушиться на солнце прям в сетках. Срок сушки зависит от погоды и размера листа, но в среднем занимает пару дней (так, чтобы наверняка).

Из готовой бумаги делают самые разные сувениры: от фоторамок и блокнотов до заколок и бусин.

На самом деле, такое производство − большая редкость. Подобные проекты скорее нишевые и есть всего лишь в нескольких странах.
Как говорится, процесс производства - не самый простой, да и слонов маловато😁