Мне очень нравится эта песня и каждый раз я и их буквально заставляю, и, справедливости ради, с каждым новым составом они всё меньше лажают, а их исполнение становится всё более человечным.
Здесь нет ударника, барабаны синтезированы. И иногда, на подпевках или на тех нотах, где движки входят в резонанс и начинают буквально орать гроллом, включается еще один канал, с выходом на динамик.
Но всё остальное они исполняют сами. Ну да, как умеют...
Это очередной состав. Собрано, как обычно, из старых радиодеталей, радиатора, батарейки "Крона" и двух флопповодов в качестве основания корпуса.
На этот раз чуть больше внимания уделил их внешнему виду.
Заморочился настолько, что одному из них делал ноги аж на фрезерном станке.
Большой (красной) кнопкой служит старый транзистор с военной приёмкой. Под ним скрывается обычный микрик.
"Железной" барабанной установки здесь нет, а звук ударных просто синтезируется микросхемой.
Внутри подставки размещена вся управляющая электроника и блок питания. На задней панели - гнездо для сетевого шнура и вход MIDI, который при подключении к компьютеру позволяет использовать банду, как обычное MIDI-устройство.
Попробовал записать одну из песен Кипелова. Уже давно хотел, но все прошлые составы откровенно не тянули. Если честно, то и эти тоже не очень справляются, но мне уж очень хотелось )
Обычная полька-бабочка далась им без труда. На самом деле это "Пивная бочка", но не всё ли равно ?!
Еще одна короткая, но, надеюсь, узнаваемая тема. Записал специально для одного из них, большого брутального парня с непроницаемым лицом.
Тут я понизил голос вокалиста сразу на две октавы. Теперь на фоне остальных он звучит не очень отчетливо, но, поверьте, так, как оно было в оригинале, в исполнении моторчиков лучше не слушать вообще)
Ну и любимая многими мелодия, которую вы, наверняка, слышали даже в исполнении круизного лайнера)
Наверняка, вы уже видели мои прошлые Робобанды, сделанные несколько лет назад.Это очередной состав, в чём-то чуть более прогрессивный )
Собираются они из старого железячного хлама и шаговых двигателей от приводов CD-ROM (которые, по сути, тот же старый хлам). Играют музыку в формате MIDI. Сами мелодии скачиваю с midistock.ru и подобных сайтов. Многие песни приходится упрощать, оставляя только три инструмента и ударные.
В основе такого... эээ... звукоизвлечения - та самая floppy music, которая присутствует в огромном количестве роликов на youtube.
Немного об этом составе.
К двум персонажам, играющим на басе и соло, добавился третий (ритм), который, к тому же, умеет играть аккордами в две-три ноты.
К барабанам и тарелке добавился хай-хэт. Наконец-то удалось избавиться от звука обратного хода реле, который очень мешал раньше.
Появились два MIDI-входа (обычный и USB) и аудио-выход.
И, самое главное, треки сейчас читаются с обычной microSD и их не приходится заливать в память девайса, как раньше. Соответственно, их количество теперь ограничено только усидчивостью "хозяина банды" и желанием редактировать эти самые MIDI.
Звук тоже чуть изменился - стал немного громче и насыщенней. Снимал, правда, на телефон, поэтому в записи это не чувствуется.
Остались небольшие подвывания и петушиные вопли там, где движки входят в резонанс. Но тут вряд ли что сделаешь - все маленькие двигатели резонируют на той или иной частоте.
Я постарался выполнить ее в стиле, а уж насколько хорошо это получилось - судить вам.
Основной материал - сталь.
Корпусом служит обрезок трубы, торцевые элементы вырезаны из двухмиллиметрового листа.
Стойки - готовые, немного выбиваются из общего стиля, поскольку сделаны из никелированной латуни.
В качестве индикатора активности используется неоновая лампа (настоящая, стеклянная:), а для того, чтобы обеспечить ее рабочим напряжением (ок. 90 вольт), я собрал высоковольтный преобразователь.
На верхней поверхности корпуса выгравирован логотип Братства Стали. Сама гравировка получилась далеко не идеальной, но, надеюсь, со временем все шероховатости сотрутся и ее вид будет чуть лучше.
Ее зовут Стэсси, но мне не нравится это имя, поэтому я называю ее Бака.
Да, я знаю, что по-японски это звучит не очень хорошо, но мы живем не в Японии, а ей - вообще по барабану, поскольку она - китайская хохлатая.
Она не очень крупная, поэтому недостаток в росте компенсирует тем, что встает на задние лапы и может простоять так..., ну, пару минут или пока что-то другое не отвлечет ее внимание.
Как-то мимо полисадника пробегал очередной разбиватель сердец. Дело обычное - встретились-понюхались.
Но он побежал дальше, а Бака еще долго провожала его взглядом.
С идеей создания многофункционального USB-хаба я носился довольно давно, но это ж обычное дело - сначала для других, а уж потом (читай - никогда) - для себя, любимого.
В общем, когда я, наконец, собрался, это был уже основательно выношенный проект.
Выглядит он почти как настоящий радиоприбор, и, по сути, таковым и является :)
Правда, сперва я просто хотел засунуть в какую-нибудь небольшую коробочку все те прибамбасы, которые я использую во время работы и которые обычно занимают почти всю свободную поверхность стола : программатор, всякие переходники-с-USB-на-что-то-другое, лог. анализатор, т.н. USB-доктор (вольт/ампер-метр), частотомер и прочее.
И первоначальный вариант выглядел так себе :
Не стал его домучивать, на полдороге разобрал и отобрал наиболее нужное и то, что действительно нуждается в общем корпусе :
Зеленая платка - собственно, сам хаб, затем по кругу - светодиодный дисплей для частотомера, тот самый "USB-доктор", переходник USB-UART, GPS-приемник со своей антенной и преобразователь напряжения на LM2596.
Будущий корпус - алюминиевый профиль, из которого делают офисные перегородки и двери. Его сечение 50х100мм, длина - 80мм.
Окошки и отверстия вырезаны на домашнем фрезере
Заводская краска на нем держится очень крепко, обычно, если вдруг надо, ее снимают пескоструем. Но один добрый человек предложил просто замариновать этот кусок в растворителе. Я так и сделал : налил в пакет 647-й растворитель, положил в него железяку и выставил на солнце. К вечеру краска облезла большими лоскутами :
Боковые стенки я вырезал из 1,5-миллиметрового листа и немного прошелся напильником, устраняя "несовершенства"
Краска - порошковая, не знаю ее код по таблице RAL, мастер (тот самый добрый человек) называет ее "черный крокодил". Наносится, как и всякая другая, тонким слоем, но при запекании дает такую необычную поверхность :
Основная печатная плата - двухсторонняя, сделана фоторезистивным способом (я только развожу, сам платы не делаю). Отверстия, те, что НЕкруглые, вырезались вручную, поэтому вид у них не очень....
На этом фото, кроме заводских - плата с разъемами и небольшая платка со светодиодами, которые показывают выбранный рабочий режим.
В собранном виде это выглядит так :
С обратной стороны - микроконтроллер, генератор на 20MHz, гребенки для подключения к другим платам и всякая мелочь
С платы USB-хаба один внутренний порт выводится на лицевую панель (4-пиновый разъем), два других - на заднюю (длинный разъем под гребенку), а последний, четвертый, занят переходником USB-UART.
Входной разъем - Type-B. К нему припаяна планка для крепления и с обратной стороны он выглядит гораздо фотогеничней
Для крепления платы приемника я вырезал прокладку из акрила. Антенна - на ее обратной стороне.
Тут они все перед финальным броском
Хаб принимал участие в недавнем конкурсе на "Радиокоте", поэтому на боковой стенке - соответствующая гравировка.
Осталась самая малость - закрыть антенну крышкой, наклеить стекла поверх индикаторов и сделать ручку для энкодера
Тут для самых стойких технарей, поэтому можно не читать :)
Основное назначение - как ни странно, хаб : один порт - на лицевой панели, два других - сзади.
Встроенный амперметр дает возможность замерять ток потребления USB-девайсов.
Верхний тумблер переключает напряжение, от которого можно запитывать какие-то внешние устройства (3,3 и 5 вольт). Нижним тумблером можно выбрать длительность измерения для частотомера (1/10/50 сек).
Есть LC-метр, он сейчас делается в виде выносного блока, который подключается через разъем DB-9 ( на лицевой панели). Задний DB-9 - резервный, пока не занят ничем.
Частотомер имеет несколько рабочих режимов, которые выбираются энкодером : частота, период, скважность, длительность одиночных импульсов. Набортный GPS-приемник дает возможность калибровать и этот частотомер, и что-то другое - с него снимается сигнал 1pps, который имеет погрешность 10 в минус шестой (или седьмой ?) степени и высокую стабильность при изменении температуры.
Помимо этого, когда хаб "просто стоит и ничего не делает", на дисплей можно выводить время, принимаемое с GPS-спутников (на видео) или какую-то информацию с компьютера (пока только загрузку ЦП и памяти, но я еще что-нибудь придумаю :).
О грустном.
Предвосхищая обычные в таких случаях вопросы - прошивки в свободном доступе пока нет и, наверное, не будет. Как вариант - схема, чертежи ПП и уже прошитый МК.
Дисклеймер.
Мои потуги в рукоприложении ушли чуть дальше, чем "смотрите, что я сделал всего за один вечер !", поэтому критика НЕ принимается, а целью поста является не разжечь очередной холивар, а подтолкнуть к подобным экспериментам тех обитателей сообщества, у которых есть такая возможность, ну и немного свободного времени.
Итак, есть такие относительно старые микроконтроллеры - PIC-и.
Это не ARM-ы от STM, не PSoC-и от Cypress и даже не Меги, которые применяются "в этих ваших ардуинах"(с).
У них достаточно скромная по нынешним временам периферия, их мало кто любит, а особо упоротые персонажи - даже ненавидят всей своей лютой ненавистью.
Хотя для любительских поделок они хороши своей надежностью, паябельным корпусом (тот же DIP40 - это настоящий винрар по нынешним-то временам :), а теперь еще и возможностью помигать светодиодом в 100500 раз быстрее, чем это было при Николае Втором.
Это "стенд для разгона" :
Микроконтроллер - PIC16F1825, корпус DIP14, цена на Али - примерно 35 рублей в партиях от 10штук.
На гребенку выведены выходы UART, PWM и SPI (SCK и SDO), которые во время опытов подключались к лог. анализатору и ("а то быват еще оптический обман здрения !") - к частотомеру.
Для тактирования можно использовать внутренний генератор, внешний кварц или внешний же генератор импульсов.
Мои опыты начались с кварца на 10,24MHz, потом был кварц на 16MHz, а затем я подключил внешний генератор на 20MHz (он на фото).
И все было бы банально и неинтересно, если бы у этого МК не было режима ФАПЧ (по-английски - PLL), когда рабочая частота учетверяется и ядро начинает молотить именно на ней.
В этом случае она вырастает соответственно до 4х10,24, или 4х16, или 4х20 (это же восемьдесят мегагерц, Карл !).
В абсолютном значении это, конечно же, немного, особенно в сравнении, напр., с ARM-ами.
И по общей производительности камня это аккурат равно той же Меге, работающей на 20MHz, у которой одна команда - такт, а не 4, как у PIC-ов.
Но в относительном выражении это 80/32=2,5 раза по сравнению с максимальной рекомендуемой производителем (32MHz по даташиту).
При этом там ничего не греется (ток потребления на 20 и 80MHz равен 10 и 15мА соответственно), набортная периферия работает (прям всю-всю не проверял, но USART, SPI и CCP работают именно на учетверенных частотах) и если вдруг кому приспичит охладить его жидким азотом, как это иногда делают труЪ-оверы, то, наверняка, можно будет и о победах в новой дисциплине помечтать.
В общем, если кто-то проводил подобные эксперименты с теми микроконтроллерами, что имеются на вашем столе - было бы очень интересно глянуть.
Дисклеймер.
Коллеги, друзья, товарищи !
Пожалуйста, не надо спрашивать, где это можно заказать и сколько стоит - терпение модераторов не безгранично.
Спасибо за понимание.
Эти часы я собирал в прошлом году, в несколько этапов, растянувшихся почти на полгода.
Как-то знакомый часовщик отсыпал мне несколько десятков корпусов еще советских времен, два из которых и послужили донорами для этих часов.
Один из них я использовал в неизменном виде, у второго отрезал ушки и слегка сточил нижнюю часть, изъеденную коррозией.
Снял с них хромовое покрытие и спаял вместе
Верхняя крышка сделана из циферблата, обрамление под будущую кнопку - часть шестеренки от будильника.
Тонкое кольцо закрывает паяный шов между половинками корпуса и зрительно объединяет их
Это после нанесения патины. "Стекло" - тонкий поликарбонат.
В качестве дисплея я решил использовать старую светодиодную матрицу, похожие в начале 90-х использовались в тогдашних мобилках (напр, в некоторых моделях Motorola StarTac)
Свою я нашел на ebay. Называется она HDSP-2301, выполнена в лучших традициях еще 70-х годов : керамический корпус, кварцевое стекло, позолоченные ножки. И светодиоды у нее не красные, а желтые, потому она гораздо лучше гармонирует с латунным корпусом.
Жрет эта радость в десятки раз больше нынешних OLED-дисплеев (примерно 300 мА при сплошной заливке и ок. 100 мА при выводе какой-то осмысленной информации).
Функционал часов с графическим OLED-ом и 4-символьным олдырем также несоизмерим, но мне нужны были "просто"-часы, без пульсомера, калорий, погоды и прочих их новомодных способностей закидать мозги своим хозяевам.
Электронную начинку делал сам, в ее основе - микроконтроллер. Схему включения дисплея я взял из даташита.
Слева - индикатор зарядки на обычном желтом светодиоде, поверх которого я припаял советский Д9Б. Получилось весьма "лампово" :)
Питание - от обычного LiPo аккумулятора емкостью 150 мА/ч, его емкости хватает примерно на 3 недели в режиме "15-20 раз в теч. дня посмотреть время". Индикация может работать и в непрерывном режиме, но в этом случае аккумулятора хватит всего лишь на час с небольшим.
Дальше осталось их только собрать. Ремешок на этом этапе - временный тряпочный. Готовый кожаный я подобрать не смог, а заказанный у ремешковых дел мастера еще не был готов.
Мне не хотелось вставлять в этот корпус стандартный USB-разъем, поэтому, пока ждал ремешок, я собрал переходник для зарядки.
И когда я, наконец, получил его, специально сшитый под эти часы - все снова заверте...
Переделал электронику, чтобы немного снизить энергопотребление, заново нанес патину и добавил стальной токосъемник на нижней крышке для подключения зарядки.
Первое время часы и зарядка немного отличались цветом, потом они сравнялись.
Основной режим работы часов - глубокая спячка. При нажатии на кнопку индикатор включается, показывает время и через 5 секунд снова отключается. Если нажать на кнопку повторно, часы будут выводить минуты/секунды, теперь уже в непрерывном режиме.
Этот момент и снят на видео :
