Snare

Здравствуйте ув. читатели.

Надолго я пропал с пикабу, но решил вернуться...и хочу с вами поделиться процессом создания портмоне. Пост получился довольно длинным, для любителей наблюдать за процессом.

Всё начинается с выбора кожи. В данном случае - кожа телёнка растительного дубления и шевро (кожа козы), в качестве материала для кармашков  я использую шелк.

С помощью лекал выкраиваем необходимые детали с небольшим запасом:

После этого я окрашиваю лицевую часть в один из множества цветов, всё зависит от пожеланий клиента. Это портмоне должно быть тёмно бирюзового, что-то вроде морской волны. красим в базовый цвет - голубой(на фото деталь свеже окрашена, после высыхания цвет станет значительно светлее):

Чтобы изделие было более изящным, приятным на ощупь и более вместительным - необходимо утончить кожу. Я измерил, для вас, изначальную толщину лицевой и подкладочной деталей (1,35 и 1,0 мм соответственно):

Настраиваем двоильную машину, и после утончения получаем результат: кожа растатиельного дубления стала толщиной 0,8мм, а кожа козы 0,3мм. При этом они практически не утратили своей прочности т.к. машина срезала нижний рыхлый слой кожи - менздру, оставив плотную и красивую дерму.

Пришло время постепенно склеивать детали.
Кожа со временем имеет свойство растягиваться, а мы в добавок её дополнительно утончили!
Что бы предотвратить растяжение необходимо укрепить детали. Особую нагрузку в данном изделии испытывает внутренняя деталь, т.к. имеет наименьшую длину, однако для уверенности, вкладываем нить во все потенциально опасные места=).
Я использую специальную нить - она плоская и практически не видна. Вклеиваем её между слоями кожи:

Изначально я вырезал детали с небольшим запасом, что бы после склеивания можно было точно обрезать. Для точного раскроя я применяю самодельный лазерный чпу станок и получаю идеально ровные и всегда одинаковые детали:

Теперь предстоит сделать отделения для пластиковых карт. Для приклеивания шёлка отлично подходит полиуретановый клей (наносить тонкий слой удобно используя шприц). Используем утюжок для надёжного приклеивания, однако нужно быть достаточно осторожным и не перегреть заготовку, т.к. шёлк, и кожа материалы природного происхождения и при нагреве могут деформироваться и портиться.

Итак, все детали готовы, остаётся собирать всё воедино. Аккуратно намазываем клеем самые края деталей и аккуратно сшиваем в определённой последовательности:

Остался финальный рывок, подготовить торцы изделия (урез) и нанести финальный окрас.
Обтачиваем торцы, чтобы сделать их ровными и убрать остатки клея. Далее наносим первый слой краски для уреза, ждём высыхания, шлифуем и наносим второй - финальный.
Когда урез готов, наступает время финального окраса, с помощью кисти наноситься патина или другие элементы росписи.

На этом можно считать работу выполненной! Разве, что можно ещё отполировать и придать изделию блеска по желанию клиента.
Прикреплю фото готового изделия:

Благодарю за прочтение, надеюсь вам понравилось).

Здравствуйте.

В прошлом я обещал рассказать в чем же отличие дешёвой и дорогой классической обуви. В этом посте попытаюсь объяснить, но предупреждаю, всё что вы прочтёте основано на моём собственном опыте. Хочу обратить ваше внимание, доход у всех разный! Для кого то обувь за 10 т.р. будет очень дорогой, а для кого то и за 30 тысяч слишком скромно. Поэтому я сразу напишу примерный порядок цен в современных магазинах

до 5 т.р. - нижний ценовой сегмент. Качество низкое. Материал верха зачастую кожзам, редко кожа. Подошва на таких парах всегда резиновая низкого качества, тип крепления клеевой.

5 - 10 т.р. - средний сегмент. Здесь уже можно найти неплохие варианты брендовой обуви, производства Индии, Индонезии, Вьетнама и пр., чем снижена себестоимость. Простая обувь без изысков, но что бы купить хорошую пару за эти деньги, нужно очень внимательно выбирать.

10 - 20 т.р. - сегмент выше среднего. Много достойных экземпляров производства Англии, Италии, Германии. Можно встретить кожаную подошву и машинное рантовое крепление. Наиболее оптимальный вариант, не слишком дорого, а уделив достаточное внимание можно приобрести хорошую обувь.

более 20 т.р. - дорогой сегмент. Здесь можно найти всё что пожелаете.

Эти ценовые рамки примерны и могут значительно сдвигаться из за сезонных скидок, распродаж, продажи обуви которая не прошла контроль качества и др.

Итак, вы решили посвятить время шопингу, пришли в хороший магазин. Первое на что стоит обратить внимание:

Внешний вид. Неважно какая цена пары, она должна быть аккуратно сделана. Не должно быть остатков клея, торчащих ниток, швы максимально ровные. Не особенно полагайтесь на имя бренда. У обувных компаний частенько есть несколько производств, на одних делают очень качественные пары ручной работы, а на других более дешёвые конвеерные варианты для торговых центров.

Не обращайте внимание на надписи "est. 1872", "hand made" и т.д. В паре за 10-15 т.р. весь "хэндмэйд" заключается в том что оператор просто закладывает заготовки в станок. Ни о ручном шве или ручной затяжке речь идти не может. Что интересно на парах действительно ручной работы часто даже не указывают на это.

Далее о менее очевидных тонкостях. Начнём пожалуй с материала верха.

Заменитель кожи - дешёвый материал, не дышит - ноги потеют, выглядит обычно хуже чем кожа, ремонту не подлежит, короткий срок службы. Приобретать пары из кожзама стоит, если вам нужна обувь на один раз и у вас очень мало финансов. Также в продаже можно найти обувь из экокожи. Некоторые утверждают что она ничуть не хуже настоящей кожи, но решать вам. Материал однозначно лучше чем кожзам.

Кожа. В производстве применяют разные:

Свиная кожа - самый доступный вариант. Промокает насквозь т.к. после удаления щетины остаются сквозные отверстия, быстро портиться. Классику из неё делают редко, а вот кроссовки попадаются часто.

Бычья кожа - сравнительно дешёвая, прочная, но при этом жёсткая кожа. Пара из такой кожи быстро теряет хороший внешний вид из-за заломов и складок. Жёсткость кожи может вызвать дискомфорт при длительной носке.

Коровья - лучший вариант, долговечная, мягкая, не промокает. Делиться на много разных видов, но на коробках обычно пишут "коровья" или "телячья". Телячья кожа изготовлена из шкуры молодых коров до 1 года, ещё более мягкая и качественная.

Кордован - премиальный сегмент обуви. Делается из лошадиного крупа. Невероятно долговечная и красивая кожа. Имеет приятный блеск и практически не образует замины.

Экзотические кожи - очень дорогая обувь, делается как правило вручную. Кожи страуса, крокодила невероятно прочные и прослужат гораздо дольше обычных кож, питон и скат необычно выглядят. Отличный выбор при наличии средств, однако имеют неформальный вид, со строгим костюмом их не оденешь. Будьте внимательны, если вы нашли недорогую пару из экзотической кожи, это вполне может оказаться дешёвый вариант из таиланда.

Скорее всего вы остановите свой выбор на паре из коровьей или телячьей кожи. Но и тут есть нюанс: кожи отличаются по выделке. Если вы найдёте на коробке или на ярлыке надписи: calf, box calf, cordovan, full-grain это отлично. У таких кож отчётливо просматривается натуральная текстура, отсутствуют пороки. Это самые качественные кожи. Пары из неё могут стоить от 15 т.р. и до неприличия.

Если вы заметили надписи: polished, corrected-grain, hi-shine это не самые лучшие кожи. Эти термины означают, что кожа прошла дополнительную обработку. Например: polished - кожа с кучей пороков и дефектов, на поверхности которой создают новый слой из синтетических материалов, который и скрывает эти дефекты. corrected-grain - кожа с "откорректированной" поверхностью, шлифованием, прессованием, лакированием или ещё кучей других способов. На мой взгляд не стоит переплачивать за такую обувь более 20 т.р.

ещё мощно встретить так называемую зернистую кожу, в английском имеет название "pebble-grain leather". Довольно толстая и устойчивая к внешним воздействиям кожа. Рисунок наносится искусственно. Со строгим костюмом такую обувь не оденешь, но это хороший выбор для неформальной обуви недорогого сегмента.

О кожах можно рассказать ещё очень много, но основные понятия я изложил.

Метод крепления и материал подошвы. Это основная особенность влияющая на ценообразование.

Клеевой метод (Cemented) - самый простой способ. Подошва просто приклеивается к верхней части. Всё зависит от добросовестности производителя. Хорошие туфли прослужат долго и не будут пропускать воду. Материал подошвы может быть любой: кожа, полиуретан, резина и др. Плюсом является лёгкость и гибкость из за тонкой подошвы, низкая себестоимость. Не стоит переплачивать за такие туфли более 10-12 т.р.

Более современные бренды также применяют вулканизацию. подошва более массивная, однако держится очень прочно.

Клеенопрошивные методы (Blake и Blake Rapid) Более надёжный способ, подошва приклеивается и прошивается по периметру. При плохом уходе могут начать пропускать влагу. Материал подошвы обычно кожа. Определить можно по стежкам снизу подошвы или внутри ботинка под верхней стелькой. Blake Rapid - это более сложный метод с двумя швами и дополнительным слоем подошвы. Один соединяет верх, несущую стельку и среднюю подошву, а второй среднюю и основную (нижнюю) подошвы. Пары с таким креплением находятся в среднем и дорогом сегменте.

Рантовый метод (Goodyear welted, Hand welted) - наиболее надёжный, долговечный метод применяемый в полуботинках, соответственно самый дорогостоящий и солидный. Суть метода заключается в сшивании кожаной полосы (рант) с верхом и несущей стелькой, а после рант сшивается с наружной подошвой. Пространство между несущей стелькой и подошвой заполняется крошкой из корковой древесины.

Преимуществом данного метода является долговечность, хорошая водонепроницаемость, а также возможность замены подошвы несколько раз.

Следует выделить ручное рантовое крепление (Hand welted). Выполняется он также как и Goodyear welted но вручную. К преимуществам стоит отнести больший комфорт и тщательность изготовления.

Пары с рантовым методом крепления, а в особенности с ручным могут стоит невероятно дорого. Стоит ли отдавать за это деньги решать только вам.

Есть ещё одна небольшая особенность - "талия". Так называется самое узкое место подошвы перед каблуком. Узкая талия признак качественной обуви, потому как сделать её уже довольно трудно и возиться с этим будут только в хорошей обуви. Есть несколько видов талий, но если говорить проще, чем уже талия - тем дороже обувь.

В целом это основные особенности на которые нужно обращать внимание при покупке классической обуви. Рассказ получился довольно поверхностным, но в рамках одного поста иначе и не получится.

В итоге вот план действий:

1. Определитесь с бюджетом.

2. Пройдитесь по магазинам и выберите все модели которые вам понравились.

3. Обратите внимание на те особенности которые перечислены в посте и купите пару которая сочетает в себе наибольшее количество плюсов.

Возникшие у вас вопросы вы можете задать в письме Snarepmus@gmail.com

Спасибо!

Предыдущие части Часть 1 , Часть 2.

Заключительная статья о классической обуви. В ней речь пойдёт о ботинках дезерты, чакка и челси.

Дезерты (Desert boots) - ботинки, традиционно выполненные из велюра, спила (модели подороже из замши или нубука), на креповой (каучуковой) подошве. Имеют простую конструкцию (верх обуви состоит из 2х деталей), две пары отверстий для шнурков,  как правило подклад отсутствует (но частенько его делают из ткани или тоненькой кожи), яркая отстрочка и крупный стежок подчёркиваю их неформальность.

Своим названием они обязаны их создателю Натану Кларку (дедушки которого, кстати, основали в 1825 году компанию "Clarks"). На военной службе в Египте, Натан увидел, что в свободное время военные носили обувь купленную на местных рынках. И после возвращения домой, в 1945 году, он воссоздал ту обувь, простой конструкции, но при этом удобную, лёгкую и хорошо подходящую для жаркого климата.

Чакка / Чукка (Chukka) - разновидность ботинок, имеют свои характерные особенности: небольшое количество отверстий под шнуровку (обычно от 2 до 4, хотя иногда встречаются исключения с 6ю), круглые и плоские носы, небольшая высота.

Исторически ботинки чукка возникли в 50е годы как более дорогая разновидность дезертов. Созданы они были компанией "Crockett & Jones" для игроков в поло, которые уже использовали дезерты в качестве основной обуви. В данной игре семиминутный тайм называется чаккер (chukker), что собственно и послужило названем обуви.

Отличаются ботинки чукка от дезертов изящными швами, более плотным подкладом, кожаной подошвой с рантовым типом крепления (Goodyear welted или более дорогой Hand welted) и остальными прелестями доставшимися от более строгих моделей обуви.

Разумеется ботинки чукка более формальны (если такое определение вообще применимо к данной обуви) чем дезерты, однако не настолько как челси.

Челси (Chelsea boots) - наиболее строгий вариант ботинок (сочетаются даже с деловым костюмом). Не очень высокие (примерно до лодыжки), имеют более заострённые носы, с отличительной эластичной вставкой по бокам.

Прародитель современных ботинок челси был создан в Англии довольно давно, в середине 19го века для самой королева Виктории. Да, первые челси были изготовлены для женщин, а целью было создание более удобной обуви для верховой езды. Благодаря этому самому удобству, несколько позже обувь перекочевала в состав экипировки английских военных, а дальше и в гражданский мужской гардероб. Однако сперва такая обувь называлась ботинками паддока (paddock boots). Паддок в английском – выгул или площадка около конюшни, откуда и произошло название. С течением времени мода на них постепенно угасала. После второй мировой войны в Англии произошли культурная и сексуальная революции, и именно в Лондонском районе Челси обосновались популярные среди модников магазины. Представители того времени особо любили традиционные наряды, благодаря этому поднялась новая волна популярности на "paddock boots". И достигла эта волна своего пика когда Джон Леннон и Пол Макартни вышли на сцену в такой обуви. Далее сапожники того времени адаптировали паддоки к тенденциям моды 60х. Спустя некоторое время Джордж Харрисон и Ринго Старр приобрели себе такие же. Обувь сразу сменила название на «сапоги Битлз», а позже – «Челси» (кстати, словом «челси» в тот период назвали любую модную вещь).

Существуют также варианты брогов с перфорацией и W-образным мыском.

P. S. Сегодня, в связи с огромным количеством производителей обуви, возможны искажения и различные интерпретации фактов и определений приведённых в данной статье. Я описал традиционные, общепринятые классические модели и наиболее вероятные теории их происхождения. Если вам есть что добавить или вы несогласны с чем то, не стоит сразу писать гневные комментарии. Просто поделитесь вашим мнением в комментариях и мы вместе обсудим.

Привет пикабу. В прошлом посте http://pikabu.ru/story/yekzoticheskie_vidyi_kozhi_4967338 об экзотических кожах особое впечатление на большинство произвела кожа морского ската. Как раз сейчас мы выполняем пару женских туфлей из этой кожи, и как только закончим, я выложу пост с фотографиями процесса изготовления и комментариями о том как создаётся настоящая обувь ручной работы.

А дабы заполнить промежуток между основными, я буду публиковать образовательные  посты о классической обуви и мужской галантереи из кожи. Фото, по возможности, буду прикреплять наших работ.

Для начала перечислю варианты:

- Броги;

- Оксфорды;

- Дерби и блюхеры;

- Лоферы;

- Монки;

- Топ-сайдеры;

- Чакка;

- Челси;

- Дезерты;

Далее по списку.

Броги (Brogues) - разновидность классической обуви, обязательным отличием которой является именно перфорация. Так что брогами могут являться как оксфорды, так и дерби или блюхеры.

Отличают разновидности:

1. Полные броги (Full Brogues) - вся поверхность обуви перфорирована. Отрезной мысок крыловидной формы, напоминает очертания буквы W. Отверстия на мыске обуви сгруппированы в характерный рисунок, который называется медальон. На фото ниже медальона нет, но это личное пожелание заказчика.

2. Полу-броги (Semi-Brogues) - Перфорация присутствует на отрезном мыске обуви и отделена прямым швом. Швы по периметру также перфорированы. Отверстия на мыске обуви сгруппированы в характерный рисунок, который называется медальон.

3. Четвертные броги (Quarter brogue) - перфорация только вдоль швов или вдоль одного шва на мыске, который всегда прямой. Отсутствует характерный для брогов перфорированный рисунок на мысах обуви (медальон).

4. Аскетичные или экономные броги (Austerity brogues) - скорее исключение из правил. Туфли с мыском W-образного вида, но без какой-либо перфорации. Были популярны в Англии в середине 20-го века. Сейчас встречаются редко.

История: изобретены в Шотландии и Ирландии в 17-ом веке. Брогирование, то есть перфорация выполняли фермеры-скотоводы, пастухи или охотники для отвода влаги и быстрого проветривания. Со временем обувь перекочевала к егерям и лесничим, а потом завоевала популярность и у представителей аристократических кругов. Ближе к концу XX века, умеренно декорированные броги стали приемлемой обувью в международной бизнес-среде.

Оксфорды (oxford shoes, oxfords) - разновидность мужских туфель, у которых шнуровка закрытая, то есть берцы пришиты под союзкой. Оксфорды считаются самой строгой и официальной обувью. Наиболее формальным вариантом оксфордов является черная модель без декораций и перфорации.

Иногда оксфорды называют балморалами (balmorals, bals), особенно в США — но, строго говоря, балморалы - это только одна из разновидностей оксфордов. Во Франции оксфорды могут называться Ришелье (Richelieu).

История: Существует две основных теории. Согласно одной из версий, первыми их стали носить шотландцы, и тогда эту обувь как раз и называли балморалами - в честь шотландского замка Balmoral. Позднее эти ботинки стали именоваться оксфордами, так как обрели популярность среди студентов Оксфордского университета. Согласно другой гипотезе, ботинки типа оксфорд в начале XIX века распространились в среде студентов Оксфордского университета, которые противились обычаю носить традиционную массивную обувь. Поначалу (в районе 1800 года или немного позже) появились полуботинки с боковыми вырезами (их называли oxonians), затем на месте боковых вырезов появилась шнуровка, а затем вырез со шнуровкой «переехал» на фронтальную часть туфель. Известно, что уже в 1846 году подобные туфли (ботинки) называли оксфордами.

Дерби (derbys, derby shoes) - туфли с открытой шнуровкой, в которых берцы нашиты поверх союзки. То есть боковые стороны нашиты поверх передней части, поэтому когда шнурки развязаны, боковины свободно расходятся.

Блюхеры, блучеры, блачеры (bluchers) - также как дерби имеют открытую шнуровку, однако берцы пришиваются отдельно.

История: Также как и с оксфордами всё не совсем однозначно. Согласно одной из теорий туфли дерби появились в XIX веке благодаря графу Дерби. У него были весьма крупные стопы, именно поэтому для него изготовили обувь с более удобной шнуровкой. Согласно другой версии, ботинки (сапоги) с открытой шнуровкой впервые приказал сшить для своих солдат прусский фельдмаршал Блюхер в начале XIX века, во время войн с Наполеоном.

Дерби считались неофициальной обувью, предназначенной для охоты и занятий спортом. Лишь в конце 20-го века дресс-коды смягчились, и строгие дерби стали привычной обувью в бизнес-среде. Сегодня же это один из самых популярных фасонов.

Дабы не делать огромный пост, разделю на части...

Спасибо что прочитали.

Примерно год назад я начал заниматься в кожевенной мастерской, и за это время многому научился.

Начал я как большинство с растительного дубления, трудностей с ним не возникло и после пары тройки качественных изделий мой наставник сказал, что с растишкой пора завязывать. И вот когда я начал работать с кожами хромового дубления я понял, что такое настоящие муки). Было много косяков, испорченных деталей и т.д.

Хочу поделиться своим опытом работы с экзотическими кожами. Фото по максимуму использовал свои.

Первым моим изделием стала женская сумка из кожи страуса. Она довольно грубовата, но дала мне кучу опыта, полностью ручная работа, даже застёжку отлили из серебра.

Кожа страуса очень мягкая, эластичная, но при этом невероятно прочная, качественные изделия служат владельцу не одно десятилетие. Обладает отличной водостойкостью. Шкуру можно приобрести вычененую, обесцвеченую и покрасить в любой оттенок. В центральной части шкуры (на спине и боках) кожа имеет большие перьевые фолликулы, выглядит очень необычно. Края шкуры которые остаются отлично подходят для изготовления небольших изделий - портмоне, ремешков для часов и прочих.

Кроме основной шкуры есть ещё кожа с лапы страуса.

Лапа страуса обладает такими же свойствами, но имеет не большую ширину. Пригодиться для небольших изделий или как декоративная вставка на более крупных работах. Фото наших работ из кожи страуса

Довольно часто заказывают изделия из змеиной кожи, как привило это питон, редко кобра.

Кожа имеет необыкновенный внешний вид, шкурка может быть распущена по спине или по животу, от этого зависит форма чешуек. Сама по себе очень прочная, но в силу своей тонкости требует аккуратности в работе (при обтягивании сложных форм может порваться). Обычно на кожу подклеивают уплотнительный материал. Кожа легко поддаётся окрасу.

Кожа каймана, крокодила, аллигатора. Перечислены в порядке увеличения стоимости.

Кайман - наименее ценная из крокодиловых кож. Она жёсткая, толстая и имеет самые большие роговые пластины. Сам крокодил и аллигатор имеют более тонкую кожи, чем кайман. Если вы хотите сделать изящное изделие, лучше взять именно их шкуру и желательно особи помоложе. Кожа хорошо тянется, с использованием размягчающей жидкости растянули процентов на 20.

У взрослых крокодилов роговые пластины на спине очень твёрдые, и изготовить из них мало что можно. Я как то делал ремень из хребта крокодила. Раскроить обычным способом невозможно, линейку не положишь, все шипы разной высоты. Раскройный нож с бронёй не справиться. Пришлось резать мощными ножницами с запасом, а потом вышлифовывать на станке. Если бы вы знали какой стоял запах горелых костей. Впитываемости у костяшек никакой, поэтому покрасить урез тоже не просто.

Ну а бока и живот крокодила отличаются от обычных кож только рисунком. Никаких трудностей в работе не возникло. Изготовляли из них туфли, зажимы для денег, портмоне, ремешки для часов и прочее.

Игуана и варан. Очень красивые кожи, чешуйчатая структура, но очень гладкая. Окрашивать самостоятельно не очень легко, имеет плохую впитываемость и собственный рисунок на спине, поэтому добиться однотонного цвета можно только на шкуре с живота. Со временем становиться очень мягкой и эластичной. Работать с ней легко и приятно. Пару фото наших работ:

Морской скат. Самая сложная в обработке кожа. Невероятно прочная и износостойкая. она полностью покрыта маленькими округлыми пластинками похожими на бусинки.Кожа бывает шлифованный морской скат как на фото ниже.

Ножом такую кожу не раскроить, я резал ножницами а потом шлифовал. Цветовая гамма очень широкая, однако окрасить качественно самостоятельно тяжело из за плохой впитываемости. Поцарапать или порвать такую шкурку голыми руками у меня не получилось, эти маленькие костяшки прочны и под большим воздействием ломаются. Прошить кожу на машинке очень сложно, тонкая игла ломается о костяшки, толстая - раскалывает их и осколки могут разрезать нитку. перед прошивкой мы по линии шва делали неглубокий пропил, что бы игла легко пробивала кожу, а нитка ровно укладывалась в него и не резалась.

В центре шкурке расположен шип, который всегда сошлифован, это нужно учитывать при расположении деталей для раскроя. Урез требует дополнительного внимания, как правило делается окантовка из мягкой кожи, так как костяшки очень острые и заполировать или закрасить не получиться.

Существует ещё много видов кож. Очень хочется поработать с кожами акулы, пекари, и кенгуру. Видел ещё шкурки осётра, может кто то работал с ними?

Я попытался рассказать про экзотические кожи с которыми мне довелось работать, отличающиеся от большинства своим внешним видом.

Спасибо если дочитали. Буду рад услышать мнения мастеров.

Пост не рекламный. Кожу мы не продаём. Где купить подешевле не знаю))).
Для связи или вопросов почта Snarepmus@gmail.com вроде всё по правилам