Всем привет) С полами закончили, все залито и просохло. Первой решили делать детскую комнату. Папа все стены там зашпаклевал, пришло время ставить розетки.
Купил 17 розеток, 3 интернет розетки, 3 ТВ и 4 выключателя. Пока так, потом буду докупать. Розетки по 150 рублей, выключатели по 200, ТВ и интернет розетки по 180 рублей. Купил ещё изоленты и канифоль - буду паять соединения в коробах.
То пены, то саморезов по металлу - крутить гипс к профилям, хочу собирать нишу возле кухни. Ну в общем хорошо скупился )
Розетки Маргарита - типо VIKO, ну кустарное качество конечно ( по сельской местности сойдёт)😀. Взял ещё подрозетники по бетону и гипсу. Качество не очень конечно хорошее, но что есть в магазине, другого не нашел.
Где нужно было вырезал коронкой по гипсу в гипсокартоне, а на смежной с коридором стене (она из пеноблоков) вырезал коронкой и замазал гипсовым клеем.
Такая наборка получилась для будущего телевизора. Привел туда ТВ кабель от Т2 антенны, и интернет кабель от роутера. Всего раскинул 5 точек от роутера - в детскую, взрослую спальню, зал, переход, и кухню, жаль, что не кинул на лоджию.
Попиваю чаек, собираю наборку розеток. Провод одножильный, 2.5 квадрата., хороший качественный, стоит в магазине - 100 р. / метр, купили ещё при Украине, лежал на даче, ждал своей участи - хотели там делать электрику, а пригодился мне в моей квартире. Если купить такой сейчас - то сразу отдать 10.т.р. надо за 100 метров.
А на всю квартиру у меня ушло 180 метров 2.5 квадрата и 120 метров 1.5 квадрата.
Пока ставил розетки поломал бокорезы. Но сам виноват) купил дешёвые
Проголодался - решил поесть. Так и живём, двигаем ремонтные работы вперёд.
Всем спасибо за внимание и поддержку. Продолжение следует.
Дома я решил проводить монтаж кабелей на первом этаже по потолку, на втором этаже по полу.
На настоящий момент все кабели проложены и заштукатурены, заканчиваю опресовывать кабели в распределительных коробках.
Потому фото монтажа по стенам не смогу показать, однако, есть что про это написать. Правда, если уж быть откровенно честным, показывать там особо нечего. Берутся кабельные дюбель-хомуты:
Для 3х2,5 дюбель-хомуты прямоугольные 12-6, для 3х1,5 10-5, для 2х1,5 8-5, для 4х1,5 дюбель-хомут круглый 10-5:
В стене ПО УРОВНЮ эти кабели крепятся дюбель-хомутами. Почему строго по уровню - потому что должно быть понимание, где в стене идут кабели даже без схемы.
Вот тут я дополнительно решил в ванной добавить розетку:
И подключение подсветки зеркала:
Небольшое отступление. В моём случае я сделал одну ненужную херню, думаю, мой опыт в этом плане будет всем полезен. Стал я смотреть ютуб, как кабели на стену крепят, и, значится, набрёл на видюху, где товарисч фрезой по направляющей прорезает штробы в стене и монтирует туда кабели. Ну, ёптыть, подумал я, также сделаю, по другому то нельзя. Это было моей ошибкой. Надо было сначала тему изучить, а потом делать. Но кому оно надо? За неделю я нарезал штроб при помощи фрезы, шурика и направляющих в виде металлических профилей. Нарезал везде, кроме ПГП, и стал монтировать при помощи дюбель-хомутов. Когда дошёл до ПГП, решил покурить эту тему поподробнее, как бы в ПГП штроб нарезать с минимальными потерями, и оказалось внезапно, что штробы то и нафиг не нужны, потому что в итоге всё закроется штукатуркой.
Ну ок, смонтировал я всё это дело, на первом этаже коробки потолочные прямоугольные высотой 40 мм:
На втором этаже фоток не сохранилось, но там обычные круглые коробки с крышками.
Опресовка производится пресс клещами КВТ ПК 10М:
И гильзами гмл. Для опрессовки 3 жил 2,5 кв мм я использовал гильзу ГМЛ 6-4, для 3х1,5 - ГМЛ 4-3, если надо скрепить 4-5 жил 2,5 - ГМЛ 10-5. Можно, как я понимаю, использовать и гильзы ГМЛ-П для этих целей, они короче и дешевле, но я решил чо уж, возьму поболе и подороже. Некоторые кстати берут ГМЛ и режут пополам, но по мне это порнография, сэкономишь копейку а геморроя на 3 рубля.
Гильзы вот такие:
ГМЛ 10-5, ГМЛ 6-4, ГМЛ 4-3
Сначала устанавливаем коробку и выводим в коробку кабели:
Затем подрезаем жилы кабелями:
Далее производим зачистку и одеваем гильзы. При этом добиваем гильзы жилами, чтобы оставить как можно меньше свободного пространства:
Здесь ГМЛ 6-4 добивается жилой х1,5
Здесь для примера коробка с 4 кабелями и гильзы ГМЛ 10-5, добивается жилой х2,5.
В гильзу ГМЛ 4-3 влазит 3х1,5. В гильзу ГМЛ 6-4 влазит 3 жилы х2,5, добивается жилой х1,5. В гильзу ГМЛ 10-5 влазит 5х2,5, добивать ничем не надо.
Обращаю Ваше внимание, что при добивке жилами гильз, сами жилы должны быть почти идеально прямыми, иначе добавочные жилы вы не вставите, или вставите с большим трудом. При возникновении проблем при надевании гильз советую чуть качать гильзы как-бы подгибая, жилы, тогда они заходят. Но лучше стараться делать жилы прямыми. По итогу после опрессовки вот так получается:
После опрессовке надеваем термоусадку и усаживаем феном.
Трубка термоусаживаемая для гильз ГМЛ 6-4 и 4-3 нужна 6 мм, я брал с клеевым подслоем, стоит она 60 р/м, хватает на 15 гильз одного метра. Когда режем трубку, надо, чтобы она выходила за пределы самой гильзы на 1 см примерно, с обоих сторон:
Иначе при усадке она уменьшится и гильза не будет закрыта. После усадки я грею конец и загибаю, получается герметично:
Ну а потом просто напросто прячем жилы в коробку и закрываем:
Что могу сказать про такой способ соединения. Первое, это как будто дешевле wagов. Норм wag стоит от 47 рублей, гильза стоит 20, плюс термоусадка на 4 рубля. 24, казалось бы, намного меньше чем 47? А если использовать ГМЛ-П, то вообще будет 15 против 47, разница норм такая. Только это не совсем так. Потому что для опресовки нужны пресс-клещи (мои стоили 1400), и фен строительный (970 рублей), и получается для соединения 100, например, контактов wago нужно 4700, а для 100 ГМЛ нужно 2400+1400+970 и это уже 4770. А если учесть ещё и еблю с опресовкой, а это намного дольше, чем воткнуть жилы в wago, то уже появляются сомнения в рентабельности опрессовки. А если использовать неразъемные wago, то ещё и дешевле с ними будет. Если, конечно, соединений не 100, а 300, математика другая, но трудозатраты на опрессовку в любом случае больше. Время же, как известно, деньги. Но, не смотря на все заверения по wago, в коробках, которые потом будут скрыты потолком, предпочитаю всё же неразъемные соединения. Пайку, конечно, и не рассматривал, так как она не предусмотрена, сварку графитом слишком геморно, на мой взгляд, но тут каждому своё. Про скрутки вообще молчу. Соединений у меня в сумме получилось в общем около 200 шт, выгода сомнительная, но в соединениях уверен.
Из разъемных лучшие wago, и их я тоже буду использовать в некоторых случаях. СИЗ не советую. В квартире от застройщика у нас везде скреплено СИЗами. В одном месте контакт "поплыл", заметили, когда завонял при перегреве. Поменял я тогда один, конечно, остальные норм, но хорошо это было на этапе незаконченного ремонта до поклейки обоев. Ну их нахер.
Время на основной монтаж с опрессовкой - примерно 14 полных рабочих дней работы неквалифицированного абсолютно персонала (то бишь меня). Цена примерная в районе 150 т.р.
Дефекты по отделки это вопрос эстетики и комфорта, а вот плесень в квартире может нанести огромный урон организму и снизить качество жизни в целом, а электрика, выполненная с нарушениями, может привести к поломке техники, возгоранию и пожару.
Если хотите узнать, как не попасть на деньги при приемке квартиры и что делать в таких ситуациях - заходите в мой телеграм-канал https://t.me/mrnadzor.
Я сам в давние времена работал электромонтажником, и для меня это пиздец. Был один случай в моей практике. Руководство попросило "помочь" одному "нужному" человеку с монтажом электрики в новом двухэтажном частном доме. Проект нарисовали вдвоём с владельцем от руки. Проходные выключатели на освещение двух коридоров и лестницы. Всего шесть штук. После согласования всех деталей я уехал на свой объект, работать и параллельно ждать когда владелец закупит весь необходимый материал. Каково же было моё удивление, когда по возвращению туда, я обнаружил капитальные изменения в проекте. Почти в каждой(!) комнате проходные выключатели. На мой вопрос с чем это связано, владелец ответил: ваш сантехник мне подсказал что сейчас так модно, лёжа у стены включил свет, а выходя из комнаты выключил. Все мои попытки отговорить от этого безумия были тщетны, слава богу мне удалось свалить из этого дурдома. Но, я знаю что проводку ему кидали по этому "изменённому" проекту, с кучей проходных выключателей и спустя два года он все ещё искал электрика который наконец-то доделает ему электромонтаж.
Часто вижу, как электромонтажные конторы в рилсах гордо показывают проводку только в гофрах и строго под 90°, подавая это как признак профи. Но давайте честно: к чему это реально ведёт? И есть ли в этом практический смысл?
Лично я считаю, что углы под 90° — это скорее традиция и элемент «красоты для заказчика», а не техническая необходимость. Да, выглядит аккуратно. Но по факту: трасса длиннее → кабеля уходит больше, а выгоды почти нет. Провод не перегревается на поворотах, электротехнически разницы ноль, пожарная безопасность не меняется.
Переходим к интересному — гофра.
И вот тут у меня появился повод провести настоящий «полевой эксперимент».
Недавно купил телефон с тепловизором (Blackview BV8900). Для частного дома вещь просто огонь. Я переехал в свой дом весной, сейчас первая зима, и тепловизор отлично показывает, куда уходит тепло и что происходит с электрикой.
Электрику (кроме котла) делал сам. Линия на котёл — в гофре. Мои линии — без гофры.
Чтобы сравнение было честным, смотрим кабель, который идёт на бойлер.
Бойлер: 2 кВт
Котёл: 7 кВт на три фазы → ~2.3 кВт на фазу
То есть нагрузка — практически идентичная.
Смотрим тепловизор.
кабель в гофре на тепляке
общий вид кабеля
кабель бойлера в тепляк
кабель бойлера общий вид
Кабель в гофре
Ярко светится на тепляке. Температура: 24.6°C
Кабель без гофры
Практически не выделяется, сливается с фоном. Нагрева нет.
Возможное возражение
Можно сказать:
«Если бы рядом шли три однофазных кабеля по 2 кВт, то они тоже бы светились — каждый бы чутка грелся, и суммарная тепловая картина дала бы этот эффект».
И да — такое возможно.
Поэтому нужен максимально честный эксперимент
А именно — один и тот же кабель, под той же самой нагрузкой, где различие только одно: в гофре он или без неё.
И такой вариант у меня есть: кабель котла, в месте входа в щиток, идёт уже без гофры — я сам её снимал. То есть часть трассы — в гофре, часть — открытая.
Никаких «примерно одинаковых условий». Условия абсолютно одинаковые, меняется только оболочка.
И вот что показал тепловизор
(Гофра на фото — это вводной СИП, нас интересует чёрный круглый кабель по центру)
тот же самый кабель с первых фото но без гофры
как он выглядит
Температура: 22.5°C
Разница примерно минус 2°C в пользу открытого кабеля.
Что из этого можно вынести?
Гофра ухудшает охлаждение, потому что фиксирует кабель и снижает теплоотдачу.
Разница небольшая и не критичная, но факт нагрева присутствует.
Если сечение выбрано правильно — кабелю всё равно.
Если сечение «на соплях» — гофра ситуацию ухудшит.
Поэтому лично я считаю, что в стационарной, не подвижной проводке гофра часто не нужна. И имеет смысл только там, где действительно оправдана:
влажность,
защита от механических повреждений
Итог
Это не «разоблачение» и не истина в последней инстанции — просто мой опыт и наблюдения через тепловизор. Делайте выводы сами.
Но лично я после этих тестов ещё увереннее считаю: гофра — не универсальная норма, а инструмент, который нужен по ситуации, а не везде подряд.
