А вы тоже из тех, кто, посмотрев пару фоток в Pinterest, думает: «Да я и сам(а) так сделаю»? Вот и отлично — потому что сегодня покажем с коллегой, как из обычной деревянной рамки собрать стильное зеркало в скандинавском духе.

Ничего сложного: немного фрезера, капля акрила и пара художественных мазков — и вот у вас не просто зеркало, а интерьерный арт-объект. Почти как у дизайнеров, только без дизайнерских цен.

Что понадобится для зеркала своими руками :

• деревянная заготовка под рамку

• зеркало (подбираем по размеру)

• фрезер

• кисти — широкая и художественная

• акриловые краски (белая + 2–3 дополнительных цвета)

• малярный скотч

• наждачка (P80 и P180–220)

• простой карандаш

• клей

• акриловый лак

Этап 1: Разметка под зеркало

Коллега начала с самого очевидного: положила зеркало на центр заготовки, обвела по контуру карандашом.
Важно: чтобы рамка смотрелась уместно, оставляем отступ минимум 5–6 см от края.

Этап 2: Фрезеровка рамы для зеркала

Дальше — работа для тех, кто не боится инструмента. Выставляем фрезер на нужную глубину (обычно 3–4 мм), аккуратно проходим по внутреннему контуру.

Совет от меня: фрезеруйте по направлению волокон — так меньше шансов вырвать древесину.

Если углы получились неидеальные — не беда, дорабатываем стамеской.

Эту технику мы использовали на одном из наших изделий — напольном зеркале "Руны" с резным орнаментом. Там мы фрезеровали весь узор вручную. подробнее в телеграмм канале

Этап 3: Шлифуем заготовку зеркала ручной работы

Берём наждачку — сначала грубую (P80), потом почище (P180–220).
После шлифовки убираем всю пыль и, если хочется, покрываем древесину морилкой или маслом. Это придаст дереву глубину и сохранит фактуру.

Этап 4: Роспись декоративной рамки

Шаг 1 — База:
Покрываем всю рамку белым акрилом — можно матовым, можно глянцевым. Главное — равномерно. Наносить лучше широкой синтетической кистью или губкой.
Даём высохнуть (примерно полчаса).

Шаг 2 — Мазки:
Теперь начинается магия. Берём 2–3 оттенка краски (пастель, контраст — как душе угодно) и наносим хаотичные мазки: кистью, губкой или даже пальцем. Главное — не переборщить. Белый фон должен местами просвечивать, чтобы был эффект объёма.

Если хочется винтажности — можно добавить бронзу, золото или серебро.
Мы использовали ту же технику, что и на нашем ящике-сундуке “Травы Прованс”. Там губкой наносили патину — смотрится очень живо и атмосферно.

Этап 5: Вставляем зеркало в раму

Когда роспись готова — пора собирать. Клеим по периметру паза, аккуратно вставляем зеркало и прижимаем. Оставляем сушиться в горизонтальном положении.

Этап 6: Защитное покрытие декоративной рамки

Финальный штрих — акриловый лак. Можно матовый (ближе к сканди-стилю), можно глянцевый — зависит от того, где будет висеть зеркало. Лак нужен обязательно: он защищает краску от влаги, особенно если зеркало планируете повесить в ванной или кухне.

Получается не просто зеркало, а настоящее интерьерное украшение. Никакого китча, всё лаконично, по-скандинавски чисто, но с характером.

Если кто-то вдохновится — кидайте фотки, посмотрим, у кого как получилось

всех приветствую. Нужен совет разбирающихся людей. Я сам не инженер :) свое видение есть, но лучше спросить у умных, чем потом исправлять свои косяки.

Дано - подвальное помещение 2х этажного здания (не жилого). в подвале мастерская. Стоят лазеры. размер помещения 12Х5 метров. потолки 2.5 (если важно)

изначально сделаны 2 трубы (обозначены на плане кружочками :)) 125 диаметр, выходят на фасад здания. (идут наверх около 4х метро и под 90 градусов решетка на улицу).

от лазерных станков идут канальники на 320 кубов (от каждого) далее под потолком улитка довольно мощная. трубы от лазеров объединяются. стоят обратные клапана.

вторая вытяжка туалет, шлифовальная комната и с покрасочной, там стоит только канальник на 520 кубов (фильтровальные системы я не считаю, они не выходят на улицу).

я взял еще один лазер и точка установки нарисована (нижний левый угол).

мне не нравится что на фасад здания выходит вытяжка со станков, когда режу акрил народу не нравится (запах при входе), помещение не жилое, но все равно. соседи терпят (сами не ангелы) но отношения хорошие и все стараются делать так чтобы меньше мешать друг другу.

путем расспроса была найдена старая советская вентиляция. красные квадратики сверху. давным давно хотел расширяться, было пробито отверстие 125мм (под трубу) в соседнее помещение, стена, чтоб вы понимали, 500мм (я нахожусь в бывшей морозилке мясокомбината :))) сами шахты у соседа арендатора, но он спокойно относится к вмешательствами. он сам не пользуется этими шахтами, они вообще были замурованы, я ему стену расковырял.

вентиляция сверху рабочая, я в нее засунул нос - видно небо. если туда вывести воздуховоды то будет идеальным решением.

ТЕперь добрались до сути вопроса. Как мне правильно сделать туда вывод? я могу пройти через отверстие трубой и завернуть в вентиляцию. Могу пробить стену со своей стороны и так же в нее войти.

на данный момент у меня 4 канальника 320-520 кубов + улитка но естественно что-то могу докупить.

у меня есть желание собрать со всех лазеров трубы под потолком (естественно у каждого свой вентилятор) потом эту трубу пустить по потолку к отверстию (по пути забирая воздух из сортира, шлифовалки, покраски). с каждого помещения ставить свой канальник. перед стеной поставить мощную улитку и затем после стены поворот на 90 градусов уже до вертикальной вентиляции.

в этой истории смущают колена.
Из тех точек, которые сейчас на вытяжку, сделать приточку - больше свежего воздуха будет :)
Что скажете? вертикальных шахт 3. они идут как я сказал с моего подвала на крышу. по пути в них никто не входит. они полностью свободны.

всем категорически спасибо за советы.

Есть у меня подобный станок, выбрал эту модель из-за необычной конструкции. У него есть свои плюсы и минусы, но в целом доволен.

У него из коробки есть один неприятный минус, который я недавно устранил.

Система натяжки транспортировочной ленты состоит из двух обрезиненных валов, один из которых с электроприводом, и дополнительного штыря на двух винтах, с помошью которого после настройки параллельности валов можно в небольших диапазонах регулировать натяжку ленты и сползание её влево-вправо при работе. В оригинальной комплектации этот штырь тонкий и сделан из обычной мягкой стали, в свободном состоянии он прямой, но при натяжке ленты его выгибает дугой, в итоге лента легче сползает к краю, плюс боковые части ленты сильнее растягиваются. На нём также по бокам есть ограничители для ленты, но они не работают, т.е. если лента уже начала уползать в сторону, она наползает на эти ограничители и начинает себя пережёвывать.

Собственно апгрейд состоит в замене штыря на другой, закаленный и более толстый. Я заказал на али хромированный полированный вал, который обычно используется в качестве направляющей для подшипников в 3д-принтерах. Длина вала 550 мм (500 мм не хватит), его нужно будет потом обрезать на пару сантиметров, толщину я взял 16мм.

С обрезкой проблем не возникло, болгаркой быстро укоротил, а вот со сверлением уже было интереснее. Перед сверлением сделал болгаркой плоские пятачки в местах будущих отверстий, а дальше началось веселье - кернер на поверхности следов не оставил, вместо этого сам стал круглым, обычные и кобальтовые сверла тоже быстро затупились и вал даже не поцарапали. В итоге переточил твердосплавные свёрла по камню, сначала проходил 4мм диаметром, дальше рассверливал до 6мм. В принципе можно было и сразу 6мм сверлить, но мне кажется поэтапно точнее получилось.

Сверлил на станке с добавлением масла, примерно на 400-500 оборотах, точно не помню уже. После сверления снял фаски алмазным инструментом с помощью маленькой бормашинки.

Комплект крепежа использовал оригинальный, но добавил пару нейлоновых шайб для облегчения скольжения винта при настройке.

Вот так всё выглядит в установленном состоянии. На фото лента не натянута.

Новый вал вообще не гнётся при натяжке, позиционирование ленты стало более чётким, правда саму ленту теперь придется поменять, т.к. после натяжки до состояния, когда пропадают все складки, она оказывается натянутой с такой силой, что мотор начинает передвигать её рывками, нормально тянет только на максимальной скорости. Но это из-за того, что лента по краям уже растянута, на новой ленте такой проблемы быть не должно. Ну либо, если жаль денег на новую ленту, можно просто попробовать подождать пока эта лента равномерно растянется по всей ширине)

Спасаю нуждающихся 😁 началось всё ещё до ухода шведов от нас, эти фасады не выпускают с 2015 года. А потребность в них у людей все ещё есть. Не будешь же менять кухню всю, если нужен один фасад?

Делаю такую работу только между делом, постоянно заниматься не смогла бы 😅

Для массового производства такие фасады конечно же нужно делать столярным способом с комплектом ножей на стационарный фрезер. Существующие комплекты мама/папа не подходят под этот профиль.