К слову сказать, каким то чудом до первого этажа вода дошла лишь несколькими маленькими струйками, не причинив никакого вреда. А если учесть, что там находится элитный мебельный магазин, то наверное тому парню(или группе парней), которые монтировали эти трубы при капитальном ремонте,  всё таки крупно повезло, ибо мебель там дорогущая.. хотя ущерба от трех затопленных квартир все равно очень много. Теперь с этим делом разбираются юристы, а я поехал домой, досматривать свой фильм, но уже не в полудреме, а конкретно так, во сне.

Желаю никому не попадать в подобную ситуацию и не покупайте дешманский материал для ремонта - скупой платит дважды.

Для любителей технических подробностей, расскажу немного о работе данной системы:

При работе газового котла теплоноситель в радиаторы и бойлер поступает при помощи котлового насоса по приоритету ГВС. На теплые полы установлен свой насосер после трехходового клапана.

При ремонте газового котла, недорогой электрический котел будет поддерживать систему отопления, а горячая вода приготавливаться с помощью электрического ТЭНа, который можно установить в бойлер.

Насосер рециркуляции ГВС гонит горячую воду до коллектора и/или через полотенце-сушитель с возможностью простой регулировки температуры последнего.

Котельная выполнена со следующим оборудованием:

1. Основной газовый котел - Viessmann, одноконтурный, 29,9 кВт.

2. Резервный электрический котел ЭВПМ 9кВт.

3. Бак косвенного нагрева BAXI, 200л., нержавеющая сталь.

4. Циркуляционные насосы – Grunfos.

5. Расширительные баки – Stout.

6. Материал исполнения обвязки – ППР ProAqua.

Заказчик уже водит экскурсии в свое техническое помещение и выглядит безумно довольным, что в нашем состоянии отображается подобием алкоголя.

P.S.: Братьям Васениным особый респект за это чудо чудесное.

И подклеить

Дальше идут диаметр\толщина стенок и их соотношение друг к другу в параметрах S и SDR, тип трубы, серия,(это все вам мало о чем скажет) и PN. Монтажники эту беду редко вычисляют, а вот PN  уже важно-цифра после этих букв обозначает номинальное давление в барах. Допустим, PN 10 обозначает что труба с вот этой всей простыней непонятных символов до PN  выдержала при испытаниях 10 бар. Чем больше это значение-тем толще стенка и тем меньше внутренний диаметр, вычисляется как раз при помощи параметров S и SDR. При гидравлических расчетах надо учитывать.

Классы трубы:
1 класс-распределительные системы горячей воды 60°C, срок службы 50 лет

2 класс-распределительные системы горячей воды 70°C, срок службы 50 лет

3 класс-низкотемпературное напольное отопление(теплый пол из ПП)

4 класс-напольное отопление, низкотемпературные радиаторы, срок службы 50 лет, причем предполагается что (в течение 50 лет) система будет работать 2,5 года при температуре 20°C, 20 лет при температуре 40°C, 25 лет при температуре 60°C и 2,5 года при температуре 70°C

5 класс-высокотемпературные радиаторы, срок службы 50 лет, причем предполагается, что (в течение 50 лет) система будет работать 14 лет при температуре 20°C, 25 лет при температуре 60°C, 10 лет при температуре 80°C и 1 год при температуре 90°C

Впечатляет? Это были все параметры ПП, сырья, материала трубы) Теперь поехали дальше. Буковки AL, Basalt(BAS) обозначают присутствие в трубе прослойки из стекловолокна, алюминия или базальтового волокна. Ее видно на срезе трубы-алюминиевая серебристая, тоненькая, базальт и прочее может быть разных цветов, главное ее наличие. У ПП есть понятие линейного расширения. Например, обычная не армированная (с коэффициентом линейного расширения 0.15) труба 10 м при температуре 80 гр внутри и 20 гр в воздухе вырастет примерно на 10х0.15х60=90 мм. Это 9 см на 10 м.То есть, чем выше температуру вы подадите в трубу-тем больше будет ее расширение, она станет длиннее. Вот чтобы таких сюрпризов не было и добавляют алюминиевую или базальтовую или стеклотканевую прослойку, с ее помощью коэффициент расширения трубы будет 0.03, и на 10 м "прирост" будет всего лишь 10х0.03х60=18 мм. Если нужно паять длинную магистраль отопления или ГВС ставят обычно компенсационные петли, вся деформация уходит в них. Если этим пренебречь-труба может внезапно вырасти в длине, упереться и выгнуться) На моей практике вырывало стяжку вместе с плиткой, когда монтажники впаяли два хлыста обычной трубы в магистраль ГВС(бес попутал, видимо), забетонировали все и сверху постелили плитку. Стяжка над трубой примерно 3 см +плитка.

Базальт или алюминий, что выбрать? Для работы с алюминием нужны специальные клуппы, зачистки. Или возиться с ножиком. Базальт паяется точно также как и обычная труба. У базальта максимальная температура эксплуатации 90 градусов, если мне память не изменяет, у алюминия-110. Но все-таки на самые высокотемпературные участки лучше использовать вообще металл.

Что именно заказчику надо знать из всей простыни текста выше? Класс трубы, армирование и PN. Многие соотносят PN и сферу применения труб, что, в принципе, имеет право на жизнь при совпадении всей перечисленной информации о ПП. Допустим PN 25, который по таблицам позиционируется для отопления и ГВС, без армирования очень даже благополучно вырастет в длине. Получается, для отопления нужна армированная труба не ниже 4 класса и PN 20-25. Если нарушить эти требования-то труба не только вырастет в размере, но и сильно снизится ее ресурс. Аукнется лет через несколько.

Цвет самой трубы. Тут каждый сам себе дурак, кто-то добавляет красители, кто-то нет. Практического значения никакого, всего лишь красители. Единственное- черные трубы, они с защитой от ультрафиолета. ПП боится ультрафиолета, так что старайтесь не допускать прямых солнечных лучей.

Ну и как повелось о грехах. Самый страшный грех здесь-жадность и незнание. Разница в цене между классами трубы и армированной\неармированной внушительная, а для неспециалиста и то и другое-просто белая труба нужного диаметра. Берут подешевле и тулят на отопление неармированную, к примеру, или PN10. Ведь какой смысл переплачивать?(это был сарказм))

P.S. Сам несколько раз перечитал... Кому-то может снова показаться несколько сумбурно, но я не знаю, как объяснить проще. Это как-никак специальная, справочная информация. Я то прекрасно понимаю и знаю все, что тут написано, я за это деньги получаю я с этим на каждом объекте сталкиваюсь, но кому-то может показаться сложным. Так что на все вопросы с радостью отвечу.

Баянометр сказал, что я тут ножи и карданный вал рекламирую(О_о), но мы договорились)

По времени минут 10 потратил.

Вид сбоку:

Перед описанием производства работ отпишусь, что я совсем не сантехник, и вообще держал «утюг» для полипропилена первый раз в жизни. Так же была изначальная ошибка в проекте, я посчитал, что 12см между вертикальными трубами вполне нормально, однако сделав первое укрупнение – 1/8 нижней части манежа и приварив две вертикальные трубки, вот так:

Выяснилось, что голова ребенка, как шарик в горшочке Ослика из мультфильма «Винни-Пух и день забот», входит и выходит, замечательно выходит. Пришлось вносить изменения в проект прямо в процессе изготовления манежа, просто укоротить все отрезки по 11см до 8см, таким образом расстояние между вертикальными трубами стало равняться 9см. После укорачивания отрезков размеры манежа уменьшались с изначальных 1.85м х 2.05м до 1,5м х 1,7м. Верный вариант вы видите в первых изображениях и будет до конца текста, как будто бы все было рассчитано, спроектировано и закуплено верно, чтобы не путать читателя.

Закупка

Имея верный проект составляем список покупок на сайте зеленого гипермаркета для строителей:

Цены приятно удивили, а ведь это материал, который отвечает санитарно-гигиеническим требованиям по ГОСТ Р 52134-2003. Другие магазины не рассматривал, в целях экономии времени. Итого 1712руб. за всё. Ножницы для полипропиленовых труб и «утюг» для сварки одолжил у приятеля на день, так что обошлись бесплатно. Доставил материал домой:

Подготовка к сборке.

Разложив купленный материал дома, я понял, что придется немало провозиться с разметкой труб и было бы неплохо произвести раскрой на специально обученной компьютерной программе.

Забиваем длину и количество материала на складе в коридоре, затем длину и количество необходимых отрезков, и получаем раскрой:

Под каждой диаграммой есть надпись: «Кол-во копий», то есть столько труб нужно нарезать по указанному раскрою. Очень удобно что указаны координаты, просто прикладываем рулетку и отмечаем сантиметры по длине: 8-16-76-136-196. Получаем отрезки длиной 8см, 8см, 60см, 60см. Остаток 4см, что является «неделовым» остатком, то что больше не получится применить в этом проекте. Благодаря автоматическому раскрою, таких «неделовых» остатков будет минимум. Почти все остатки сложились в один большой отрезок длиной 81см. Если бы я начал размечать трубы самостоятельно, материала возможно даже не хватило бы.

Размечаем:

Нарезаем:

Готовые отрезки:

Только на разметку (координаты диктовала супруга) и нарезку у меня ушло около двух часов. А вышеуказанный парень разметил-нарезал-сварил целиком манеж подобного размера за два часа.

Сборка-сварка

Тут в две руки справиться оказалось очень тяжело, так как держать утюг и два свариваемых элемента одному затруднительно, помогала супруга. После нагрева деталей действовать нужно быстро, есть буквально 6 секунд на погружение трубы в фитинг и выравнивание геометрии соединения.

Последовательность сборки:

1) Свариваем низ 1/4 манежа

2) Привариваем вертикальные трубы

3) Привариваем на вертикальные трубы тройники

4) Соединяем тройники отрезками по 8см.

Немного фотографий:

И сам результат:

Две части манежа были скреплены одноразовыми пластиковыми стяжками-хомутами, две лицевые части держатся на липучке-органайзере для кабелей.

На весь процесс разметки, резки, сварки ушло примерно 8 часов. Есть видимые косяки: «волна» по верху манежа, расстояние между вертикальными трубами не везде равны. Что собственно совершенно не влияет на функционал. Результатом мы с супругой остались довольны. Конечно, если бы пришлось делать эту конструкцию повторно, мы бы сделали эту конструкцию гораздо быстрее и ровнее.

Если кто-нибудь решит повторить данный опыт советую на каждом отрезке трубы поставить отметку в 1,2см, чтобы контролировать глубину погружения в фитинг, таким образом вся конструкция будет гораздо ровнее. Я же просто старался погрузить трубу как можно сильнее в фитинг.

Всем спасибо за внимание, если есть вопросы, задавайте в комментариях.