Ой вей... "мастер". "розетка плюс=минус 2 см для вытяжки" - И ЧО? У большинства моделей вытяжек есть место за ней, где обычно и размещают розетку, и там допуски от 30 см в ширину и во всю вытяжку - в высоту. Даже если вытяжка полностью открытая - у неё есть всегда труба, от которой до стены более чем приличное расстояние для розетки. Так что критерий уровня "блажь".

Далее. Розетки, выключатели - им 2 см ничего не изменит. И если стена не несущая (7-8см) то я всегда ставлю  подрозетники двойной глубины, с ними на порядок работать удобнее при монтаже, и в тонких стенах при установке с обоих сторон стены (использование одной штробы в том числе, стены и так почти нет) нужно сдвигать розетки или вдоль стены, или по высоте.

Опять же, 2 см меняют ровно... ни-че-го. Даже 10 см. Даже если хочется единообразно - так весь пол выше и и станет, будет всё то же однообразие.

Щит - вообще смешно. Там допуски - не выше 2м от пола, и условно не ниже метра (есть разные условия, лучше считать 1.8-1.5, но понимая что выход даже на 10см тут ни на что не влияет).

Единственное, где реально важно знать точно - если требуется чтобы розетки чётко попадали в узор фартука кухни, но
1) всегда можно сделать отверстия бОльшей коронкой, 80 и 100, или вообще штроборезом/болгаркой прямоугольник и уже по месту ставить подрозетники

2) фартук - фанера 5мм, режется даже ножом, и обычно он выше чем низ верхнего блока, берём с запасом по размерам и подрезаем, неровности не страшны, дальше идёт плинтус снизу, без него встык - первый же упавший стакан с водой и зальёт задние стенки ящиков, разбухнет сам фартук.. В общем, ставить обязательно.

3) нижний блок ВСЕГДА стоит на ножках, и учитывая что там от 5 до 10 см можно сделать выше, а пол выровняют, просто делаем розетки чуть-чуть выше и на нужные 1-2 см просто ножками всю кухню и поднимаем,  без подрезки фартука.

Вот глубина установки - другое дело, но и тут - для розеток есть штатные "углубители", вставки в подрозетник которые и сделают край вровень, но и без этого - можно просто взять не штатные саморезы из комплекта подрозетника, а более длинные. Это абсолютно не влияет на саму установку.

Щит - да, его нужно монтировать уже после выравнивания стены. Но провода - лучше заложить до. Если уже были отверстия - только самые недалёкие "гости с гор" их замазывают, все что я видел - понимают что это и просто слегка расчистить края. Кстати, по нормам запас провода в щит - не менее 2 высот щита, мало кто знает, необходимо для нормальной разделки щита.

Итого, если делать "сначала стена, потом проводка" - всё-равно получается 2 раза штукатуров звать, сначала сделать всё, выровнять.. а второй раз - заделывать всё за электриками. Кому-то по любому 2 раза ехать. Также помним, что пыль от сверления и штробления требует смывания или нанесения грунта, это прямо в инструкциях есть. Так что я сначала делаю штробы, отверстия все, закладываю провода, потом штукатуры, а вставить потом подрозетники и щит я могу и сам.

Бонусом - пол и потолок так же можно (и порой нужно, особенно когда много капитальных стен, я предпочитаю потолок, но с полом проще, провода сильно меньше надо, и штробы или снизу 40см или во всю стену сверху - однозначно лучше снизу) использовать под прокладку. Упс, штробить пол для прокладки и опять заливать?

ЗЫ труба по диагонали? Чтобы вбить в неё гвоздь, забыв про эту диагональ? Поэтому в электрике недопустима диагональная прокладка. Только горизонтали и вертикали.

ЗЫ2 памятка всем, кто полы переделывает. Не забываем про нормы строительства, что просто цельно залитый пол - и соседи снизу будут слышать как вы говорите и ходите. И если они сильно напрягутся - вы будете переделывать ВСЕ полы по нарушению строительных норм пункт звукоизоляция.

Доброго времени суток, друзья. Очень благодарен всем, кто меня читает и комментирует под моими постами.

Первая часть (http://pikabu.ru/story/remont_svoimi_rukami_2017_5013547)

Вторая часть (http://pikabu.ru/story/remont_svoimi_rukami_2017_chast_2_508...)

Третья часть (http://pikabu.ru/story/remont_svoimi_rukami_2017_chast_3_508...)

В этой части я расскажу как строил, а потом разбирал, а потом опять строил короба в туалете и ванной комнате. А еще про закладные для сплит-систем расскажу.

Но сначала, как обещал в первом посте, а потом все не доходили руки, расскажу почему я приверженец идеи о том, что электрика должна делаться после штукатурки.

Тема эта, скажу я вам, одна из самых спорных тем на строительных форумах. Отделочники и строители разделились на два лагеря, а я примкнул к "послештукатурникам".

Давайте условимся, что говорить мы будем о нормальном ремонте. О ремонте, который делается по пусть даже очень простенькому проекту с моделированием помещений и расстановкой мебели, а не о социальном архибюджетном ремонте. Да, если вы делаете ремонт по второму типу, когда у вас в комнатах по одному выключателю по одной розетке по углам, когда вы абсолютно не учитываете возможную расстановку мебели и техники, когда планируете всю жизнь пользоваться удлинителями и тройниками и для вас совершенно не важно что электроточки установлены в уровень +/- 3 см. Вот в этом случае, конечно же, на штроблении и заделке штроб можно сэкономить. Вот, кто за такой ремонт, дальше не читайте. Я соглашусь с вашим мнением о том, что проводку надо делать раньше. Ну а для тех, кто делает ремонт по первому типу я приведу аргументы ниже.

Ремонт в своей квартире я начал с того, что снял все размеры и построил 3Д модель. Расставил мебель  не по типу "вот тут у меня диван, а вот тут стол или шкаф", а сделал все точно, поставив мебель в натуральную величину (по возможности стандартных размеров). Принимал во внимание направление света, ширину проходов, габариты мебели и прочее.

Хоть это и выглядит просто, но на самом деле это целая наука. И чтобы грамотно все расставить надо перелопатить некоторый объем информации. Подвигать мебель в уже имеющимся жилье, измеряя при этом ее габариты и расстояния между ее составляющими, посмотреть удобно ли это лично для вас, сравнить это с пройденной ранее теорией и найти оптимальное решение.  У меня получилось вот что-то такое.

И вот к чему я это все?! А к тому, что для того, чтобы реализовать свой проект, необходима точка отсчета. А точки отсчета можно принимать только после того, как вывели геометрию квартиры. Да, на этапе монтажа электрики штукатурки и стяжки может еще и не быть (почему это тоже не очень хорошо расскажу ниже), но должны стоять маяки и отбит уровень чернового пола (уровень будущей стяжки). Выведенная геометрия особенно важна при установке электрического щита, организации выводов кабеля под питание электроприборов со скрытым подключением (полотенцесушитель, светильники бра, и прочее), для организации мест подключения электроприборов на кухне и так далее.

Поэтому первым аргументом будет необходимость выведения геометрии.

Возьмите ради интереса буклеты любого производителя кухонь. В нем вы увидите расстановку кухонной мебели и точки подключения электроприборов. А теперь представьте как угадать положение розетки для вытяжки, если высота стяжки может плясать до 20 мм....

Идем дальше. Я думаю, любой согласится с тем, что хорошо свою работу выполнит лишь узконаправленный мастер. Мы с товарищем занимаемся электрикой и перевидали уже много квартир на той или иной стадии ремонта. И каждый раз наблюдаю одну и ту же картину. Ну вот не может мастер широкого профиля (типа электрика, штукатурка, сантехника, быстро и недорого) сделать работу хорошо. Ну вот вообще никогда.

Некоторые люди, которые не знают что такое нормальный ремонт, с пеной у рта утверждают, что у них работал Вася Пупкин, который им и плитку положил и оштукатурил и покрасил и электрику раскидал и сделал все на высшем уровне. А потом присылают фото электрического щита

После этого остаешься верен своему мнению, что работу должны выполнять мастера узкого профиля. Если они делают механизированную штукатурку, то только штукатурку, если сантехнику, то только сантехнику, если электрику, то только ее. Это могут быть разные фирмы или разные частные мастера, это также может быть одна фирма с разными бригадами специализирующимися на разного рода работах.

И вот как мастер скажу вам следующее. Лучше делать всю свою работу за один приезд. Под приездом я подразумеваю один привоз инструмента на объект.

Весь электромонтаж можно разделить на два этапа. Черновой, когда делается все то, что не видно, и чистовой, когда устанавливаешь розетки с выключателями. Любому мастеру будет удобнее выполнить свою работу за раз, а не растягивать на несколько дней. Потому, что это транспортные расходы, погрузка-разгрузка, нарушение технологии и прочее. Эти неудобства и потраченное время, как само-собой разумеющееся, компенсируются из кошелька заказчика.

Рассмотрим нарушение технологии на простом примере, опять же из моего опыта. Заказчик просит сначала сделать проводку, а потом штукатурку. ОК, делаем. Среди всего прочего наша работу подразумевает установку подрозетников. Обычно мы делаем это так.

1. Размечаем

2. Вырезаем ниши для подрозетников

3. Штробим

4. Вычищаем ниши и штробы

5. Устанавливаем подрозеник

6. Заводим в него провод

7. Крепим провод

При такой последовательности ничего не мешает, ничего не увеличивает количество бесполезных телодвижений. Работа идет быстро и четко.

Если же мы делаем это до штукатурки.

1. Размечаем

2. Крепим провод рядом с предполагаемым местом розетки

...ждем штукатурку

...приходим, видим торчащий из стены кусок провода

3. Размечаем еще раз

4. Аккуратно освобождаем часть провода от штукатурки если он оказался на месте сверления, аккуратно отковыриваем штукатурку под проводом, если он выходит из стены выше места сверления.

5. Аккуратно сверлим подрозетник

6. Аккуратно чистим нишу

7. Устанавливаем подрозеник

8. Заводим в него провод

Многие из вас могут подумать, что появляется один лишний пункт, но на самом деле все куда серьезнее, а убедиться в этом можно просто попробовав сделать все вышеперечисленное самостоятельно.

В только вместо 2-х минут в сумме на подготовку ниши подрозетника, мы тратим минут 10 на ковыряния. И вместо 3-х часов на 100 подрозетников, мы тратим 16 часов. Это капец, ребята, это два рабочих дня.... Нормальная такая экономия на штробах, когда придется оплатить потраченное время.

Это была точка зрения мастера. Мастера стремятся сделать свою работу от начала до конца за один заход. Почему - объяснил.

Есть еще несколько технических и бытовых моментов. Если мы делаем электрику до штукатурки, то мы ориентируемся на отказ от штробления, чтоб сэкономить на этом, естественно, кабель крепится прямо по стене и в тех местах, где,к примеру, по одной вертикальной оси надо прикрепить 4 кабеля, мы крепим их друг рядом с другом. В итоге получаем участок шириной 60-70 мм в который потом нельзя забивать гвозди, сверлить и закручивать шурупы. Это очень даже актуально на современной кухне, где необходимо прокладывать очень много кабелей и крепить очень много предметов к стенам.

В случае же со штробой, мы получаем нерабочий участок шириной всего 20 мм.

Попасть в такую трассу сложнее, а значит надежность будущей электроустановки выше.

Еще один момент с точки зрения штукатуров. Оштукатурить стену с торчащим куском провода немного сложнее, чем идеально ровную.

Иногда из-за кабеля на стене необходимо увеличивать слой штукатурки по всей плоскости стены. Сантиметр штукатурки иногда выливается в несколько мешков.

Заказчик же не видит всего этого, и он стремиться просто уменьшить бюджет ремонта. И если пересчитать транспортные расходы, удорожание стоимости монтажа банально из-за увеличения времени монтажа, лишнюю штукатурку из-за увеличения слоя и прочее, то экономия, скорее всего, конечно же, будет. Может быть даже на половину. Но вот заказчик получит лишний геморрой, чтобы организовать работу разный мастеров на своем объекте.

Хороший мастер не приедет срочно по первому звонку. У него работа распланирована минимум на неделю вперед. И срыв срока одним мастером может вызвать простой из-за того, что второй мастер к моменту, когда первый все таки закончит свою работу, будет занят на другом объекте. Добавьте к экономии лишнюю мороку, телефонные звонки, встречи на объекте, простой и нервы...

Кстати, в комментариях к одному из моих постов кто-то спрашивал как выбрать хорошего мастера. Вот вам еще один атрибут хорошего мастера. Мастер стремится выполнить свою работу максимально быстро, за один приезд, от начала и до конца. Хороший мастер работает по технологии, и последовательность пунктов этой технологии он знает наизусть. Любая попытка заказчика увести мастера от его технологии будет принята негативно и парирована (с аргументацией конечно же).

Ну вот как-то так получилось.  Расскажу теперь про ремонтик дальше.

Я тут решил заложить трассы кондиционеров заранее. Думал не заморачиваться с ними, но я собираюсь возводить фальшстены, чтобы спрятать трубы и радиаторы, и когда придет время ставить сплит-системы и сверлиться на улицу, могут возникнуть проблемы с безопасным преодолением этих перегородок. И пришлось бы потом всю оставшуюся жизнь любоваться уродством за внутренним блоком.

Штробы под трассы сделал примерно 50 на 50 мм. Дырку на улицу сверлил коронкой диаметром 50 мм и державкой 600 мм.

Затем использовал две медные трубки 6 мм и 9 мм. Одел их в теплоизоляцию, замотал "Американским" скотчем, добавил провод на 5 жил.

Закрепил все это дело в стене, не забыв еще и про дренажную металлопластиковую трубу, которую проложил рядом не приматывая скотчем. Вот что получилось.

Планирую поставить две сплит-системы в зале и в спальне.

Трасса проложена зигзагом из-за того, что трубки во внутреннем блоке кондиционера выходят на левую сторону, и для правильного подключения без излома следует делать подвод именно с этой стороны.

Перед тем, как закладывать трубки проверил на отдельных кусочках какие радиусы изгиба они переживают безболезненно, ведь из придется гнуть теплоизоляционной шубе, и доверять можно будет только своим ощущениям. Сломал трубки, чтоб почувствовать как это происходит.

Тонкая трубка имеет большее отношения сечения меди к общему сечению, поэтому выдерживает адовые радиусы, а вот с трубой потолще надо быть осторожнее.

Построил я еще короб из металлопрофиля для того, чтобы скрыть трубы в ванной. Но проблема оказалась в том, что на этих трубах стоит запорная арматура. И чтобы к ним был не затруднен доступ, люк должен быть на высоте 800 мм от пола. А перед ним будет висеть раковила, и люк должен открываться, естественно, под раковиной. В 3Д модельке поставил раковину ровненько над предполагаемой дверцей люка, получилось высоковато, но смотрелось нормально. Но в душе у меня затаилось сомнение. И вот спустя какое-то время смоделировал я эту ситуацию, закрепив раковину на уровне пупка и это капец высоко и адски неудобно. Пришлось разобрать короб, сделать его гораздо шире, чтобы к запорной арматуре пролазила рука и инструмент, а дверцу опустить. Перестроил, получилось вот так.

Для замены приборов учета и чистки фильтров придется немного попотеть и сколхозить специальный инструмент, но я готов с этим смириться, нежели с высокой раковиной. Люк будет скрытым, на него должны лечь три плитки с запилом 45 градусов по углу.

Сверху дощечка вставлена это закладная под натяжной потолок.

Ну вот на этом пока все. Пока фоточек больше не приготовил. Впереди сантехника, шпаклевка и плитка. А через месяц переезд если сделаю более-менее пригодную для жилья площадь.