dominator007

Здравствуйте. Хочу поделится своей версией шкатулки под украшения с подсветкой. Поехали.

Что мы имеем? Скоро новый год (а дело было в декабре), и надо сделать подарок любимой. Что-то готовое магазинное ничего не нравится, но есть огромное желание сделать что-то своими руками.

Видел когда-то подставку под украшения в виде дерева.

Красиво, необычно, но как по мне - малофункционально.
Тогда открываем солид и начинаем творить.
Ищем необходимую картинку дерева. Желательно искать вектор или чёрно-белую, чтобы потом можно было перевести ее в dxf.

Я нашёл вот такую. С помощью онлайн конвертеров переводим картинку в нужный нам формат. Так как ноут уже старенький, а солид плохо работает с импортированными dxf, то открываю это дело в компасе. Там исправляем косяки после конвертирования, чистим шумы и т.д. Опять сохраняем в dxf, и уже импортируем в солид. Там уже выдавливаем контур, делаем шип для крепления и назначаем материал - орг.стекло.

Делаем небольшую шкатулку и основание для нашего дерева.
Вот промежуточный результат.

Потом подумал, что раз дерево будет из орг. стекла, неплохо бы прикрутить какую то подсветку этого самого дерева. Только хочется так, чтобы дерево было независимым и в тоже время можно было подключить зарядку от телефона (если будет использоваться как ночник).

Сказано - сделано. Добавил трёх-позиционный переключатель, за ним есть разъем microUSB. В качестве источника света будет 4 ультра-яркие светодиоды белого света. Все это буду прятать в небольшую коробочку под крышку. Индивидуальное питание будет осуществляться от четырех батареек. Соответственно клеим бокс для них.

Внутреннее пространство разделил на 3 секции обычными перемычками.

А вот ещё один рендер, как все выглядит.

Позже добавил ещё перила по периметру, но, к сожалению, фото не сделал.

С проектированием закончили, теперь сохраняем все детали в формате dxf и заказываем лазерную резку. Фанеру использовал 4мм, орг.стекло - 3.

Детали приехали, давайте собирать.

Когда прикинул как все будет выглядеть в дереве, мне показалось как то пустовато. Решил доделать гравировку, благо есть лазерный гравер. Нашел в гугле контур круглого узора, перевел его в dxf.

Чтобы контур был по центру и ничего не испортить, сначала на листке делал контур детали, аккуратно выставлял деталь согласно контура, а далее запускал гравировку самого узора. Несколько фото процесса.

Стенки основания тоже решил облагородить. По такому же принципу нашёл цветы. Подготовил файлы для гравировки. Поскольку деталь длинная и уже пружинит (стояла в собранном состоянии) гравировал каждый цветок по очереди. Базировался уже к шипам детали.

Теперь паяем електронику, и все собираем воедино. На соединениях шип-паз все держалось довольно хорошо, но все таки промазал места клеем для большей надёжности.

На верхней крышке сделал фальш-дно, для центрирования в основании и монтажа електроники. Не хотел, чтобы места шипов были видны на крышке.

В результате вышло вот так.

Ну и фото свечения

Ну а тут уже дерево в полной эксплуатации.

Спасибо что дочитали. Чукча не писатель.

В предыдущем посте, я рассказал как сделал направляющие для кабель каналов. Сейчас же рассмотрим установку внешнего вентилятора на каретку лазера.

Предыдущий пост:
https://pikabu.ru/story/dorabotka_kitayskogo_lazernogo_grave...

И так, преступим.

Нашел старый кулер от компа. Питать мы его будем вот отсюда.

Паяем коннектор на плату. Еще, хотелось бы включать и выключать вентилятор по желанию. Не вопрос. Вставим обычную кнопку. Чтобы она не болталась просто так, устанавливаем ее в коробочку от драйвера лазера. Благо там свободного места валом. Дремель и надфили в помощь.

В правом нижнем углу - подключение вентилятора. Да, я знаю, что коннектор смотрит вперед, а не вниз. Углового коннектора не было, а если согнуть ножки у этого, то он не достанет до места пайки на плате.

Выводим провода и паяем к заранее установленному кабелю. Так как четырех-жильный кабель в гофру уже не лезет (туда уже ничего не лезет если честно), то приделаем его с внешней стороны. Для этого используем старый телефонный шнур.

Чтобы не сверлить отверстия в каретке для установки вентилятора, будем использовать винты нижних роликов.
С профиля, для гипсокартона, вырезаем две вот такие детальки.

Немного отпускаем винты роликов каретки, вставляем пластинки, и зажимаем винты обратно. Важно. После таких действий, нужно заново регулировать люфты каретки. 

Почему две планки, вместо одной? Во время мелких и быстрых движений каретки, вентилятор начинает пружинить. Чтобы он меньше гулял, стоят две пластины. Развел чуть в стороны, чтобы было больше напряжение.

Винтиками М4 прикручиваем кулер к пластинам. Зачищаем концы проводов вентилятора, и паяем к уже просунутому телефонному кабелю.

Желтый провод отвел в сторону, жалко резать было. Вдруг потом кулер заменю и он пойдет на что то другое. Он мне не мешает, так пусть живет себе.

Сначала вентилятор хотел подключить к коннектору  который с лазером. Даже специально два контакта оставил. Но после установки вентилятора, увидел, что регулировка вентилятора идет в большом диапазоне, и проводов просто не хватает до коннектора. Поэтому спаял напрямую. Согласен, через коннектор было бы эстетичней, но эстетика уступила практике.

Далее все собираем, подключаем, перепроверяем.

После запуска, все заработало кроме правого двигателя. Не было контакта на одном из проводов. Аккуратно вытянул контакт из штекера, обрезал и обжал наново. Двигатель включился, но работал странно. При шаге на один миллиметр крутился в противоположную сторону. При переходе на более длинное расстояние, крутился правильно но издавал странный звук. Проблема оказалась в том, что плата в двигателе, к которой крепиться коннектор, начала люфтить, и в крайнем положении что то замыкало. Когда чуть подогнул в обратную сторону, проблема исчезла.

Как выжигал тест "Линейка" с неисправным двигателем, и как с исправным. Думаю, тут все видно. Сейчас все работает замечательно.

Вот как гравер выглядит после обновления.

Результат тестового прогона на уже созданном чертеже. Сразу видно баг чертежа - там где элемент "овал", лазер делает вместо одного прохода - 5. Возможная причина - что-то случилось при конвертации в формат DXF. Нужно заменить овал на круг, тогда ошибка исчезнет. Газовый ключ для того, чтобы прижать заготовку к доске, поскольку лист немного выгнут.

Точность осталась прежней, гравер работает корректно, рабочее поле без проводов, обдув теперь всегда в точке прожига, а значит, что цель достигнута. На просторах интернета увидел, что приделывают иголку к лазеру и подают воздух через нее точно в центр прожига. Воздух уже качает автомобильный компрессор или что-то похожее. Важно, чтобы компрессор был безмасляный, так как после обдува фанера утратит надлежащий вид. В планах на будущее, приделать такую систему.

Всем спасибо за внимание и интерес к этой теме. Если будет интересно, могу выложить видео с работой гравера. Если будут вопросы, в комментариях отвечу.

Далеко не писатель, поэтому тапками не бросайтесь.

Здравствуйте. Хочу поделится опытом, как я доработал китайский ЧПУ гравер. Вкладывать деньги не хочу принципиально, поэтому будем все делать из говна и палок. Может кому пригодится.

Предупреждаю, будет много букв и фоток.

И так, что есть в наличии: лазерный гравер ЧПУ (500х650мм), мощность лазера 3 Вт, плата управления Arduino NANO, три шаговика (два на ось Y, один на ось Х)

Вот так все выглядит в железе.

После запусков и первых тестов, вылезли две основные проблемы:

1. Короткие провода. При работе от дальних краев, провода натягиваются, а после могут попасть под луч лазера. Так же есть возможность попасть под ролики во время движения.

2. Большое количество дыма во время прожига фанеры. Он коптит линзу, и, попадая под луч, сбивает "точку" прожига.

С дымом временно бороться можно внешним вентилятором, но он тогда будет стоять на столе, в рабочей зоне, что не есть хорошо. Но это временно. Самым оптимальным вариантом будет установка маленького вентилятора на каретку, чтобы все двигалось вместе с лазером. Так же нужно переделать проводку, чтобы очистить рабочую зону. Поехали.

Чтобы спрятать провода, первое что приходит на ум - гибкие кабель каналы.

Но это слишком просто, мы же работаем по хардкору. В наличии были старые обрезки гофры для проводки, их и будем использовать.

Чтобы гофра ходила ровно, не крутилась и не мешала, нужны направляющие, при чему две штуки, на ось Х и Y. Можно взять два уголка и слепить вместе, чтобы был желоб, или что то похожее.  У меня были обрезки старого бамбука, чтобы на стену клеить. Один кусок на три прута, что идеально подходит под гофру, и один кусок на два прута. Еще в закромах нашел пластиковый уголок. Позже покажу, как это все слепится вместе. Так как их внешний вид оставлял желать лучшего, взял черный лак и покрасил из балончика. В итоге получилось это.

Далее будем крепить эти направляющие к раме. В металоломе нашел алюминиевый уголок. Экспериментировал с профилем под гипсокартон, но не было достаточной жесткости, поэтому взял уголок.

Отмеряем, сверлим, зачищаем, красим, чтобы было в тон до направляющих.

Эти же уголки крепим уже имеющимися болтами, которые стягивают раму гравера. Далее берем винтики М4, несколько шайб и прикручиваем направляющие к раме. Фото скрученного вместе сначала забыл сделать, поэтому вот как выглядит в конце.

В качестве кабеля, будем использовать старый интернет кабель на 4 жилы. Чтобы управлять левым шаговиком и не делать еще и с лева кабель канал, сверлим в оргстекле отверстие и просовываем кабель в раму насквозь.

Фото уже обжатого конца кабеля.

Чтобы управлять двигателями, нужно 4 контакта. Значит у нас будет три кабеля только на двигатель. Далее смотрим на лазер.

От драйвера идет 4 контакта. Собственно на сам лазер и на включение маленького вентилятора сверху над радиатором лазера. Сначала была мысль, чтобы отключить этот вентилятор, а вместо него подключить другой побольше и направить уже на точку гравировки, но потом передумал и оставил как есть. В итоге, на лазер будет идти четвертый кабель от платы управления. Чтобы в будущем легко было отсоединить лазер от кабеля, в случае замены чего то, паяем коннектор к проводкам.

Далее обрезаем гофру под размер, крепим хомутами на одном конце и просовываем кабель. На концах оставляем небольшой запас  на всякий случай (позже мне он пригодился, если протупил), обрезаем и сунем следующий.

Еще раз все отмеряем, проверяем, чтобы было без косяков, и притягиваем гофру хомутами. Чтобы было по эстетичней, крепим гофру еще в середине, где заканчивается изгиб.

Изначально, хотел передвинуть плату управления максимально вправо.

Далее нужно обжать провод и сделать коннекторы. В любом радиомагазине покупаем коннекторы. Обычно с ними должны идти и обжими для кабеля, нужно не забыть проследить. Брал специально пару (папа и мама), на всякий случай, вдруг что то сломаю..

Зачищаем, обжимаем, вставляем в коннекторы.

Сначала, после обжимки, капал немножко припоя, так как боялся, чтобы был хороший контакт. Но потом чет стало лень, и обжимал просто (я знаю, что там есть маленькие усики, которые обхватывают сам провод, и контакт будет хороший, и так правильно. позже так делал).

Так как провод тонкий, и было удобней обжимать, кусачками обрезал немного усики. Тогда они плотнее прижимались к проводу и не мешали друг другу.

Внимание! Чтобы не лохануться, как я, внимательно посмотрите на размер коннекторов на двигателе и на плате. Все коннекторы на плате большие (помойму под 2 мм), а на двигателе намного меньше. Соответственно и обжими будут отличаться в размерах. На двигатель идет 6-ти контактный, на плате 4 контакта, на лазер - 2.

В результате получается такая красота.

К сожалению пост вышел слишком длинный.. Про вентилятор расскажу в следующей части.

Далеко не писатель, поэтому тапками не бросайтесь.

Увидел как какой-то дизайнер сделал из картона такую "люстру".  Решил повторить, только не из картона, а бумаги.. 

Если кому-то будет интересно пишите в коменты, все подробно расскажу)