В Голоустном тихо и безлюдно, по пыльной улице бодро прошагал парень прямо в коньках и свернул к Байкалу. Кафе все сплошь закрыты. Потолкавшись в запертые двери нас все же впустили в одно из. Громогласная хозяйка-бурятка махала руками, на стол металась еда. Всё вкусно : сагудай, суп, позы, морс… В заключение она вышла наряженная в некий псевдобурятский костюм и исполнила несколько песен. Кароч, я такого сервиса еще не встречал. Было обалденно вкусно и муз сопровождение вообще в тему, в целом всё было прекрасно пока не озвучили ценник. После оглашения цены на еду и фольклор восторг несколько поутих.
А вот лёд Байкала оказался именно такой каким я его себе представлял. Гладкий, как полированная доска, голубой и прозрачный. Единственное но это то что в районе Голоустного он грязненький от пыли.
Позже, поднабравшись опыта я выделил несколько его разновидностей по степени мерзкости: от идеально ровного льда высшего сорта до пупырчатого второсортного, потом шёл уровень “колобахи”, потом мразотные всплески, потом уже торосы от мелких до огромных. Такая вот классификация. Особенно выматывают колобашки и всплески. Держать равновесие на них сложно, мышцы всё время напряжены, а навернуться как дважды два. Колобахи, пупырки и всплески попадались участками в пару км2 иногда чередуясь друг с другом. И иной раз казалось, что они просто в бесконечность уходят и ни конца им ни края.
Сани, используемые нами в походе, были созданы мозолистыми руками самих участников, которые по чертежам бывалых походников воссоздали транспортное средство. Рабочее название наших саней было “Хай-бобо С1Э”, что в переводе с бурятского означает “Ледяная колесница несущаяся впереди самого быстроногого мустанга, самодельная, модель первая экспериментальная”. В ходе их эксплуатации в конструкции был выявлен ряд недостатков. В частности, слабое крепление коньков, непродуманная их геометрия и недостаточная жесткость металла. В общем в результате мозгового штурма возникла виртуальная модель саней “Хай-бобо С2М” с антикрылом, ксеноном, круговой тонировкой и заниженным клиренсом, которая встанет на лёд уже скоро, и возможно в следующем сезоне заменит сани первой модели.
Сани поставлены на лёд, снаряга аккуратно уложены в них и надежно прихвачена резиновыми стяжками. Взвизгнув металлом по льду, сани пошли вперёд, разворачиваясь боком и снимая тонкую стружку льда. Пришлось остановиться выправить лезвия коньков волокуш. После тонкой настройки они ехали прямо, не пытаясь свернуть и умчать куда-то в Бурятию.
По льду навстречу, чуть в стороне, на скорости неслась Нива, водитель или не справился с управлением или намеренно, но машина крутанулась юлой по полированному льду. Движение довольно активное: мимо во множестве проезжали суда на воздушной подушке. Одно почему-то так же как нива крутнулось и заглохло. Иногда вдали виднелись целые караваны проезжающих автомобилей из более чем 20ти ТС. Я как-то раз 26 штук насчитал.
В этот раз нашим походным домиком была палатка типа полубочка. Долго устанавливали, осваивая незнакомые девайс. Долго раскладывают пенки, все внове. Их надо укладывать по фен-шую, а не абы как. Оказалось это весьма сложная наука и в совершенстве девочки овладели ею лишь к концу похода. Палатку ставили прямо на лёд, так что спали мы на идеально ровной поверхности. В льдину вкручивали буры, к ним крепились оттяжки. Посередине печь с той стороны пятеро, с нашей четверо человек, здесь дрова, тут термоса. Быт налаживается в общем. .
Каким-то невероятно мудрёным способом - по тому какие пайки на какой день у кого лежат в рюкзаке плюс жребий распределили дежурства. Не то чтобы это принципиально, но как-то излишне сложно на мой взгляд.
Ну раз мне дежурить так сами виноваты. Могли бы ведь и освободить, как заслуженного походника и вообще ветерана.
И вот утро было прекрасное, принцесса была ужасная. Первое же дежурство я бессовестно проспал. Всегда, из года в год я просыпаюсь ни свет ни заря, а тут на льду самого глубокого в мире озера оказывается так сладко и комфортно спится, что меня разбудил лишь рокот проезжающих мимо катеров на воздушной подушке. С трудом отыскал среди одинаковых спальников свою напарницу по дежурству Таню Ш. С вечера я не догадался ее промаркировать, но врожденная интуиция и дедуктивный метод позволили мне легко справиться с поиском. За каких-то полчаса я вскипятил два полных котелка воды из ледышек и даже звал этих засонь встречать байкальский рассвет. Почти успел, короче. Я просто огонь, я просто космос, чуваки.
Утром готовим одновременно и завтрак и обед. Под обед заняты три литровых термоса, куда засыпается сухая смесь овощей, мяса и специй и заливается кипятком. Через несколько часов смесь доходит до кондиции и мы имеем в термосах чудный питательный супчик. Кинув в обеденный перерыв на лёд пару-тройку пенок, с удобствами употребляем его внутрь прямо на льду озера. Это мало того что вкусно, так еще и чертовски эстетично. Можно снять коньки, забраться на коврик в одних носках и прихлебывая горячее варево, любоваться окружающими красотами и пейзажами.
В этот самый день, кстати, во время обеда раздался глухой рокот и лёд задержал. Болтовня и галдеж тотчас стихли. “Что это? Что это было?” Порешали, что это, наверное, землетрясение, но совсем слабенькое в один балл или даже в половину.
Сани регулярно ломаются в течение дня и постоянно ремонтируются. Замыкающим группы едет человек с ремнабором, который меняется ежедневно.
Встретили первую группу путешественников по льду: шли они пешим ходом, лишь впереди одна девушка на коньках. Эти направлялись из Бугульдейки до Листвянки. Перекинулись парой слов и расстались как в море корабли.
Остановились в живописной бухте у мыса Колокольный. Ближе к берегу весь лёд заторошен, вспучивается льдинами и плохо проходим, так что с полкилометра к берегу идём пешком, переобувшись.
Рассвет в этой песчаной бухточке прекрасен, принцесса как всегда ужасен, а вот вода, наплавленная из ледяных торосов, вся с песком. Скрипит на зубах.
Совершили экскурсию на мыс Колокольный, и в бухту Песчаная, известную тем что среднегодовая температура тут плюсовая и тем что тут бывал многократно отмеченный на Байкальском рельефе ученый Черский (это я всё на памятной табличке прочёл), а также ходульными деревьями, сейчас уже практически вымершими. В Песчаной мужик из домика ходит набирать воду в колодце вырубленном во льду озера. Такая вот местная специфика
Пользуясь погодными условиями близкими к идеальным, а стоял абсолютный штиль и солнечно, устроили олимпийские игры по зимним видам спорта. Например, прыжки без парашюта, кёрлинг, скелетон, гонки с парашютом, ныряния в трещину и тд. Хотя ныряние в трещины совсем случайно вошло в зимние виды спорта, но чемпион есть и он ныряет! Даже паралимпийские заезды были. Все по взрослому без шуток. Допинг принимали в обязательном порядке! Каждый вечер разливали по кружке допинга, а то и по две.
Свой парашют Антон дошивал уже в поезде и ввиду штилевой погоды особо не использовал. Но на подходе к Ольхонским воротами подул легкий попутный ветер плюс обширные поля чистого льда позволили наконец отдать швартовы и идти под полным парусом. Заорав диким голосом «Полундра! Свистать всех наверх!!!», Антоха отдался на волю ветра. Понемногу к летящему на всех парусах Антону прицепили все санки и он волок их все девять, а это наверное двести пятьдесят кг, а то и больше. Лишь изредка порывы ветра доносили его вопли: «На абордаж! Пиастры, пиастры!!!»и тд. В общем, он ушел в морские волки, чтобы бороздить просторы под парусами.
Пока он работал паровозиком, остальные катались налегке и общались со встречными путешественниками. Бредущий навстречу бородатый дяденька с волокушами на прицепе, удивил надетыми на ноги снегоступами, совершенно неуместными в этом бесснежном краю. Я его так и спросил: за каким х ты идёшь в снегоступах?! Он, замявшись, сказал: я совсем немного говорить по-русски. Тьфу блин, чуть иностранца не обидел. Не стал развивать мысль про снегоступы, просто узнал кто, откуда, чем дышит. Оказался немец, идёт из хужира в Листвянку. Через несколько минут нас догнал поляк на велосипеде, но с ним я не побеседовал, потому что усвистал в сторону от основной группы.
На подходе к Ольхонским воротами появилась связь и ребром встал вопрос: идём до Узура или до МРС? МРС вот он в двух шагах, до Узуров километров 70. Не очень понятно было успеем мы или нет вернуться домой до начала рабочей недели. Однако, всё образовалось лучшим образом: тут же купили билеты в обратный путь, поболтали с родными и двинулись к Узуру.
Добравшись до первых признаков пригодной для растопки растительности встали на ночевку. Хотя и не без приключений и даже мистики. Буквально перед остановкой я поскользнулся на торосе или въехал в трещину, не важно впрочем, важно другое. Я упал и крепко приложился головой о лёд. Полежал с минуту думал о вечном и о том, что брать каску с собой в такие походы все же необходимо. Встал, посмотрел на закат, даже сфотографировал Таню С. на фоне и поехал дальше погруженный в мысли о смысле жизни и каске. И так мне хорошо думалось и ехалось! Так спокойно. Вот что значит лёгкая контузия - одна польза от неё. Через несколько минут в душе шевельнулся червячок сомнения, а где все? Оглянулся, сзади все так же виден танин силуэт. Вильнул вправо-влево пытаясь подрезать следы впередиидущих. Кто-то кричит? Оглянулся - опа, Антон догоняет. Всё это время оглядываясь и видя позади якобы танин силуэт, я видел весьма озадаченного Антоху, который безуспешно пытался докричаться до меня, стремительно убегающего в быстро сгущающиеся сумерки.
А утром я опять дежурил. В этот раз я более ответственно отнесся к дежурству: завел будильник, запомнил где спит моя дорогая напарница Таня Ш., даже котелок со льдом в палатку с вечера затащил, чтобы размораживался. Развёл ещё перед рассветом огонь, поставил котелок, затянул песню. Крикнул засоням чтоб они срочно выходили встречать прекрасный, неописуемо яркий и сочный байкальский рассвет. Засони кутались поглубже в спальники, злобно шипели слова, угрюмо сопели носами, но из палатки не вылазили. Ведь рассвет на Байкале это офигенно. Я сам потом видел на Узурах целые стаи УАЗиков набитых лицами китайской национальности которые встречали. Эти же обормоты проспали такой случай который может раз в жизни бывает. Еще потом возмущались что песни орал, что спать мешал, хотя я для их же блага старался
Последние дни растительность по берегам становилась все более скудной и приходилось некоторое количество дров везти с собой. Для подстраховки на случай их дефицита на месте стоянки. Хотя, в принципе, вставали на ночь всегда удачно и дрова постоянно были в наличии. Только пару раз пришлось идти за ними достаточно далеко и высоко. Самые голые безлесные места это как раз вокруг Ольхонских ворот. Хотя не так уж и много дров нам нужно для счастья - на приготовить покушать, да прогреть палатку перед сном и утром. Талая вода и жиденький супчик – вот предел моих дерзких мечтаний. Ещё спальничек. Может быть, печечка теплая иногда. И, конечно, дикая, несусветная, ничем не ограниченная власть. Чтобы, кутаясь в старенькую пуховку, сидя на драной пенке, бросать в адово пекло сражений визжащие от ужаса миллионы. Вот, собственно, что мне нужно, то малое, на что я согласен. И всё! Хотя стоп, похоже я заговариваться начал
В общем, путь мимо Ольхона оказался тем еще удовольствием. Только топнули по льду, как встретили пешеходов, что шли вокруг острова. Большей частью иностранцы , но и наших хватает. Так вот я спросил у их предводителя, что там дальше. Он честно и бесхитростно ответил, что дальше будет жопа. Всё заторошено чуть ли не до Жимы. Так оно в целом и оказалось. Весь день мы как обезьянки скакали через эти чертовы торосы, колобахи и прочие прелести. Уже ближе к вечеру встретили двух парней на ниве которые подсказали удобное для остановки место и порадовали, что дальше будет легче. За Жимой, говорят, чистый лёд до самого Хобоя. До Хобоя нам, к примеру, ни к чему, а вот до Узура очень даже приятно будет прокатиться по гладенькому. Встали как раз там где они присоветовали и действительно - дров море, столики, скамеечки. Там же стояла палатка пермяков которые сбежали из Хужира от китайцев.
Между прочим, у мыса Ижмей там где гора Жима на Ольхоне находится самое глубокое место на Байкале. Полторы тыщи метров глубины. Прямо туда подойти не смогли из-за торосовых полей, но где-то рядышком расположились на обед. Кто еще может похвастаться, что лежал пузом на льду в самом глубоком месте Байкала и кушал супчик? Да никто. А я могу.
Пока обедали Байкал опять рокотал, как от землетрясения. Или льдотрясением как в нашем случае. Мощно так пророкотал и затих.
Последний день похода у меня как-то не очень сложился. Уже почти выбрались из всех этих полей торосов и колобах, как поскользнувшись я сломал палку. Ладно хоть дальше пошли поля ровного гладкого льда, хоть и часто разорванного трещинами. Вдоль одной из таких трещин , застывшей, но с высоко встопорщенными льдинами, я долго ехал пытаясь найти проход меж торосов. Вот наконец и место где можно спокойно перейти на ту сторону, выезжаю на лёд закрывающий трещину и тотчас проваливаюсь. Толщина ледяной корки оказалась всего пару см. Я удачно завалился на бок и ушел под лёд всего лишь по колено. Отделался легким испугом, можно сказать, промокли только ботинки, нижняя часть штанов и, немного, тот бок которым упал на лёд. До финиша оставалось примерно 10 км, сущие пустяки. Верховые штаны вообще воду не впитывают, термуха тоже не особо - разве что стала чуть влажная, так что переодел носки на сухие флисовые, натянул на них поверху полиэтиленовые пакеты чтобы не мокли от ботинок. Через час-полтора мы уже были в Узурах.
Вечером у нас праздничный ужин в честь окончания активной части похода. Таня С. совместно с Иваном пекут на печке блины. Масленица же, потому и блины. Ваня вообще жарит на бараньем сале. Продукт весьма специфический, но блинчикам хорошо идёт, придает особенный привкус. Все рады что сумели, что прошли и что блинчики.
Утром традиционно вылажу из палатки встретить рассвет и что я вижу? Я не одинок! В паре км мористее стоит десяток УАЗиков буханок и с сотню китайцев. Цель у них или просто померзнуть со с ранья или встретить рассвет, я всё же ко второму склоняюсь. Тем более у них там фотоаппараты с такими объективами, что можно прямо отсюда в лунном кратере советский луноход сфоткать.
Темная полоска вдали — это китайцы с фотоаппаратами
С Узуров нас должна забрать буханка и провезти с экскурсией по самым-самым местам Ольхона. Когда уже уехали все рассветные китайцы, к огромной груде наших рюкзаков и саней подлетел наш заказанный УАЗик. Без багажника на крыше на который мы сильно рассчитывали и на который предполагалось свалить всю нашу снарягу. Делать нечего - усиленно трамбуем в машину все барахло и собственно участников. Со скрипом , но впихнули всех и весь наш скарб. Дальше мыс Хобой, обед в Хужире, остров Огой со ступой и напрыгавшись по колдобинам (дорога лучше не стала за последние годы, а хуже Ольхонской, из тех что я видел, только дорога от Курая до Актру. Там вообще полный пздц) приехали в МРС или Сахаюрт, если хотите. Тут и сказке конец, а кто слушал молодец. Только помыться осталось, поджечь гостиницу ///ой, простите, мы не специально просто хотели романтично со свечами, а у вас сигнализация воет, смешные пожарные в окно лезут, отключите пжлст, надеюсь мы никого в три ночи не разбудили/// и свалить в Иркутск на жд вокзал
