Попался мне на руки вот такой powerbank от знакомого со словами, что мол может зарядить телефон только на 20%.
Разобрав можно увидеть 4 банки 18650 и плату, но возникает вопрос: почему не все банки одинаковые, а две висели вообще не припаянные?
После небольшого анализа решил потрясти синие банки и оказалось, что они набиты песком. Слышал такие истории и раньше, но вот довелось узреть подобное чудо и своими глазами только сейчас) Раскурочив один такой элемент удалось поближе рассмотреть пациента и подтвердить свои предположения.
В этой части пробежимся по очередным направлениям, таким как ноутбуки, планшеты, смартфоны, пауэрбанки, мониторы CO2, бинокли и телевизоры и посмотрим, в чем и насколько обманывают нашего брата. Плюс немного советов, как определить истинные характеристики товаров или признаки обмана.
// Ранее выкладывал статью, где расписывал ситуацию с шуруповертами, смартфонными зарядками, увлажнителями, флэшками и другими категориями. Эта статья – продолжение.
Немного юмора вместо вступления
Эмпирический «Закон Мура Дебункера» гласит: если покупатели не могут простыми и доступными способами проверить характеристики технологичных товаров, то китайские производители завалят рынок фейками.
Это не какое-то откровение, однако фейки начинают проникать в сегменты, где их появление становится неожиданным.
Ноутбуки с несуществующей памятью
Появились они, по моим наблюдениям, в прошлом году. Суть такова: безымянные подвальные производители закупают дешевые популярные на рынке платформы (шасси с ЖК-панелью и платой с процессором), приклеивают туда скотчем систему охлаждения и аккумулятор, устанавливают планку памяти и SSD. В финале заливают модифицированный BIOS, в котором прописан больший объем ОЗУ, чем установлен по факту.
Несуществующая память резервируется за каким-либо виртуальным устройством и попросту недоступна системе. Однако диспетчер задач Windows и все утилиты хором показывают, что памяти в системе много, например 32 ГБ.
Чаще всего такие фокусы проделывают с платформами одного и того же производителя (запомните их внешность по фото) и процессорами Intel Celeron 5095, Celeron 4020 и другими, которым указывают в характеристиках 24 или 32 ГБ ОЗУ. Но также могут «химичить» и с любыми другими моделями, например младшими, которым вместо 8 ГБ при пририсовывают 12 или 16 ГБ.
Кроме ОЗУ идут манипуляции и с объемом накопителя – установленному SSD емкостью 128 ГБ «дорисовывают» несуществующий объем вплоть до 1 ТБ.
Как избежать обмана? Просто не покупайте дешевые ноутбуки неизвестных брендов у незнакомых вам продавцов. Ну а проверить купленное можно с помощью вкладки SPD утилиты CPU-Z, где содержится информация о модулях памяти по слотам, и с помощью пакета AIDA64.
Посмаковать детали одной такой истории можно вот в этой статье.
Мониторы CO2 без датчика CO2
Бытовые мониторы CO2 показывают текущую концентрацию углекислого газа и подсказывают, когда надо проветривать. Повышенный уровень CO2 заметно влияет на работоспособность и возможность сосредоточения, поэтому сам лично пользуюсь ими уже лет 7-8.
Все бы ничего, но приборы с настоящими датчиками CO2 не так уж и дешевы. Год назад цены начинались от 3 тыс. руб. Сейчас примерно от 2 тыс., но основная масса приборов стоит 5-8 тыс. Одновременно на маркетплейсах имеются сотни предложений с ценами в диапазоне от 600 до 2 тыс.
Внутри у них, чаще всего, установлены электрохимические датчики TVOC, реагирующие на все подряд, кроме углекислого газа.
Логика производителей такова – если начали расти показатели чего-либо, значит давно не проветривали, и надо выводить на экран прибора повышенный уровень CO2, вычисляемый по какому-то своему алгоритму. В итоге они показывает правду примерно в половине случаев, а в остальных «не угадывают».
Настоящие приборы можно отличить от фейковых по наличию инфракрасного датчика (NDIR).
Один из самых популярных NDIR – китайский MH-Z19B
Однако были случаи, когда датчик упоминался, но по факту его там не было. Один из них я разбирал вот в этой статье.
Планшеты с полностью выдуманными характеристиками
Тоже своего рода новинки рынка – планшеты неизвестных брендов (Lingbo, W&O, Oulestor, X-Prime, Umiio) в ценовом диапазоне 4-12 тыс., руб., у которых из настоящих характеристик только диагональ экрана. Все остальные завышены в разы.
Например, в карточке товара обещают 16 ГБ ОЗУ, накопитель 512 ГБ, камеры 16 Мп, 8-ядерный процессор, разрешение экрана 3000х1440 точек и Android 13. По факту оказывается древнее барахло с медленным 4-ядерным процессором, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ накопителем, камерами 5 Мп, экраном 1280х800 и древним Android 8.
Мошенники меняют в ОС конфигурационные файлы, после чего система и самые популярные диагностические утилиты показывают выдуманные характеристики.
Причем есть компании, которые специально производят планшеты (и смартфоны) и утилиты к ним, с помощью которых другие мошенники в два клика прописывают устройствам любые параметры.
Про то, как избежать подделок и какие утилиты так или иначе могут показать реальную картину – писал вот в этой статье. Если кратко – используйте приложения DevCheck и DiskInfo. Они расскажут правду о системе и накопителе.
И, кстати, это самые продаваемые планшеты на маркетплейсах.
Обидно в этой ситуации не только то, что все характеристики вымышленные, но и то, что за запрашиваемые за фейки деньги на рынке можно приобрести вполне сносные модели. Одну из подборок таких планшетов я делал вот тут в телеграм.
Фейковые смартфоны и обычные подделки
На рынке смартфонов много поддельных схем. Раньше вываливали в продажу всевозможные реплики iPhone и Samsung. Очевидно, что покупали их тогда сознательно.
Однако теперь появились настоящие подделки за полную стоимость, причем всего, что пользуется популярностью. Например, на Хабре был обзор поддельного Poco F5. Человек купил его 27 тыс. руб. и вместо 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ хранилища и восьмиядерного Snapdragon 8 Gen 2 получил очень медленный четырехъядерный чип MT6737 из 2016 года, память 2 ГБ, примерно 16 ГБ хранилища, блеклый экран с разрешением 1280x720 и мыльную камеру с невнятной цветопередачей. При этом даже диагностические утилиты не всегда показывали истинный состав оборудования. По крайней мере, самым популярным мобильным версиям AIDA64 и CPU-Z доверять сейчас нельзя.
фото: @bodyawm / Timeweb Cloud
Кроме подделок рынок наводнили фейковые смартфоны. Суть ровно та же, что была описана выше в ситуации с планшетами: яркая внешность, заоблачные характеристики и крайне низкая цена.
Под капотом у них те же древние платформы из ~2016 года с 2-4 ГБ памяти и 16-32 ГБ хранилища. Обзор одного такого смартфона с приметным названием S24 Ultra я публиковал на Pikabu.
Для выявления истинных характеристик рекомендую все те же приложения DevCheck и DiskInfo. Причем DiskInfo чуть ли не единственное приложение, способное показать истинный объем накопителя без каких-либо сложных манипуляций.
Вот так у S24 Ultra отображается фейковый объем накопителя и реальный в DiskInfo
Смартфоны refurbished с поддельными характеристиками
Если с вышеописанными случаями все понятно, то со всякими refurbished-смартфонами чуть сложнее. Тут мошенники берут настоящие подержанные модели, например бюджетные Redmi 13C, но базовые 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища всякими манипуляциями выдают за 8/256. Причем настоящие и поддельные смартфоны продают в одной карточке товара, соответственно, собирают массу нормальных позитивных отзывов.
Иногда переделанные б/у можно отличить по версии прошивки. У Redmi 13C она заканчивается символами XN. Но с Redmi 12 этот признак уже не работает. Кстати, на фейковые смартфоны обновления системы не приходят, а установка оригинальных прошивок не всегда заканчивается успехом.
И, кстати, китайцы начали подделывать и обыкновенные телефоны – те же копеечные Nokia.
В «награду» покупатели фейковых смартфонов получают комплект троянов. А покупатели фейковых телефонов – скрытые функции с отправкой сообщений на платные номера и слив данных.
Аккумуляторы и пауэрбанки – песок и камни
История не новая, но восхитительная. Ушлые китайцы поставили на поток производство аккумуляторных элементов формфактора 18650, внутри которых просто насыпан песок. Эти элементы вперемешку с настоящими устанавливают в пауэрбанки и различную технику, чтобы при вскрытии потребитель не догадался, что тут что-то не так. Например, корпус пауэрбанка рассчитан на пять элементов – все пять на месте. Ну а то, что два из них не настоящие – это определит уже только специалист.
Обычно такими элементами снабжают модели заявленной емкостью 20.000 - 60.000 мА*ч с ценниками ~400-1700 руб. А их реальная емкость, зачастую, составляет от половины до четверти от обещанного.
Кирпичики упакованы в привычный серый защитный пакет и могут даже снабжаться предохранительными платами, как у многих настоящих Li-Po аккумуляторов.
Выявить подлог можно только вытащив аккумулятор из связки и проверив наличие напряжения на клеммах. Впрочем, если вы купили на распродаже какой-то Noname за половину от минимальной цены самых дешевых из известных вам реальных брендов, то плитки там будут гарантированно.
Также маркетплейсы изобилуют аккумуляторными элементами, теми же 18650, емкость которых в разы ниже заявленной. В них укладывают слишком короткий рулет из медной и алюминиевой фольги, являющихся анодом и катодом. На анод нанесена углеродная матрица с внедренными ионами лития, образующую структуру литий углерод 6 - LiC6. А катод покрыт литерованным оксидом кобальта LiСоO2. Сами электроды разделены между собой пористым полипропиленовым сепаратором. Все это для компактности сворачивается в рулон (рулет) и помещается в электролит. Чем короче лента в рулете, тем меньше емкость.
Сравнение Samsung INR18650-25R с китайскими копеечными аккумуляторами
Судя по отзывам самые дешевые элементы 18650 имеют реальную емкость 50-300 мА*ч вместо типичных для реальных моделей 1300-3000 мА*ч. Ну а в карточке товара у фейковых могут написать и вовсе фантастические значения типа 12000 мА*ч. И все это по ~50 руб. за штуку.
Что касается самостоятельного определения реальной емкости пауэрбанков, тут можно использовать различные копеечные USB-тестеры. Надо полностью зарядить пауэрбанк, после чего разрядить через тестер с помощью любого устройства/гаджета или искусственной нагрузки. С тестера взять натикавшее число ватт-часов и поделить на типичный вольтаж литий-ионных ячеек 3,7 В. В итоге вы получите значение емкости пауэрбанка в мА*ч. Некоторые рекомендации по тестерам были вот тут в канале.
А вот с поддельными пауэрбанками популярных брендов – тех же Xiaomi, ситуация не столь драматичная, но тоже неприятная. Их емкость, как правило, соответствует самым дешевым моделям сегмента, а вот поддержки быстрых протоколов нет. Из-за этого они сами заряжаются медленно и медленно отдают заряд. Краткий разбор одного из таких был тут.
Бинокли и монокуляры
В дешевых моделях биноклей и монокуляров производители также завышают указанные характеристики. Могут пообещать увеличение (кратность) 20-50х, а на деле будет лишь 6-7х.
Самому определить степень увеличения относительно просто – нужно поделить диаметр входной линзы на диаметр зрачка (это световое пятно изображения в выходной линзе).
замер диаметра зрачка
И чтобы понять, что 50х – это в принципе редкость, достаточно знать некоторые физические ограничения. Например, оптимальный диаметр зрачка на выходе должен быть в диапазоне 3-5 мм. Если выйти за эти размеры, изображение будет не полностью соответствовать размеру зрачка глаза. И тут оно либо будет обрезано глазом, либо слишком мало для комфортного восприятия.
Отсюда второе ограничение – размер входной линзы. Нетрудно посчитать, что для 10-кратного увеличения она должна быть 3-5 см. А для 20-кратного уже 6-10 см, что сделает бинокль громоздким. Поэтому, когда на крошечном монокуляре пишут 50х, это заведомо обман.
Кроме того, для приборов с кратность 16х и более уже нужен штатив, иначе микродрожь рук не даст вам нормально разглядывать объекты.
Рыболовные шнуры и лески
Проблема узкоспециализированная (спиннингисты, привет!), но масштаб потрясающий – я еще не встречал шнуры китайских брендов, которые соответствовали бы заявленной толщине (диаметру). Чаще всего обманывают в три раза. Просто потому, что никто этот параметр толком проверить не может.
С одной стороны, многим рыболовам до этого нет дела – им подойдет все то, что есть на прилавках: будь там 0,08 мм диаметр или 0,22 мм – им не так важно. Главное, чтобы разрывная нагрузка соответствовала. И тут есть хорошая новость – почти всегда она соответствует, т.к. проверить этот параметр легко.
А вот поклонники ультралайта должны взгрустнуть – тоньше 0,2 мм китайцы шнуры не выпускают. По крайней мере популярные SeaKnight, Fishmx и Poseidon. Среди поддельных шнуров PowerPro и прочих картина аналогична – меньше 0,2 мм не встречается.
Сравнение под микроскопом японского и китайского шнуров заявленным диаметром 0,08 мм
Как быть, если нужен шнур 0,08 мм? Покупать японские, но только в проверенных местах.
Телевизоры на Android
В случае с телевизорами речь пойдет не про фейки или подделки, а про всеобщий «заговор» использования дешевых платформ, встречающихся даже в моделях стоимостью под 100 тыс. руб. Зачастую они не способных плавно отображать даже интерфейс самой ОС, не говоря про работу с перегруженными всякой всячиной приложениями домашних кинотеатров типа IVI, «Кинопоиска» или VKвидео.
Основная проблема платформ в катастрофически малом объеме оперативной памяти в 1,5 ГБ (не опечатка) и крайне медленном накопителе емкостью объемом 8-16 ГБ. Данное сочетание приводит к тому, что приложение кинотеатра может открываться пару минут. Затем еще полминуты может уйти на подгрузку и отображение лент и контента. Относительно плавная работа начинается только после того, как все это прогрузится, «переварится». А поскольку приложения становятся все «тяжелее» и функциональнее, «болезнь» постоянно прогрессирует.
Допускаю, что некоторые телевизоры или приставки на подобных платформах работают сносно за счет использования старых версий ОС или оптимизации ПО, но в целом я бы обходил стороной все устройства с оперативкой 1,5 ГБ или меньшей.
Кстати, в эту же ловушку попал в свое время и «Сбер». Им даже пришлось выпустить прошивку для младших моделей телевизоров, где разрешение интерфейса ОС было снижено с FHD (1920x1080) до HD (1280x720), чтобы они так явно не тормозили. Если кому интересны детали той истории, они вот тут в телеграм.
Краткие итоги
Остается еще раз констатировать факт, что там, где покупатель не имеет простой возможности проверить характеристики товара, обязательно заведутся фейкоделы. Чаще всего они будут заходить по низу рынка и предлагать «что-то крутое по низкой цене».
Суть еще в том, что покупатель не может быть экспертом сразу во всем. Кроме того, в нижнем ценовом сегменте никогда не угадаешь, что пойдет не так. Даже когда кажется, что «тут все просто и обманывать/косячить просто негде».
В общем, многим из нас нужно формировать правильные покупательские привычки: оперировать фактами и тестами, смотреть отрицательные отзывы, где есть аргументы. Сам я тоже люблю тесты, периодически закупаюсь различными штуковинами и собираю результаты в таблицы. Пока в списках полтора десятка категорий. Не во всей полноте, но есть планы все это расширять.
P.S. Кстати, в покупательских привычках есть одно забавное когнитивное искажение – это покупка в малознакомых категориях второго по дешевизне товара. Мол, самое дешевое – наверняка хлам, а вот следующее по цене, скорее всего, будет нормальным. На эту тему есть прекрасный юмористический ролик под названием «Второе по дешевизне вино». Надеюсь, после просмотра вы улыбнетесь.
Для экипировки поискового отряда - покупал тут фонари ручные и налобные на аккумуляторах 18650.
18650 - самый оптимальный формат для фонарей, но много подделок и обмана. Ценник в рознице от 90 до 1200 рублей за шт. Ёмкость от 2000 мАч до 8800 мАч. Как же выбрать?
Спойлер: Самым важным критерием выбора я бы назвал два момента:
1. Вес АКБ – больше 40 грамм. Чем больше вес – тем больше там материала-носителя. По графикам это видно.
В нашем случае две одинаковые внешне АКБ отличались по весу в 2 раза.
2. Указанную ёмкость – до 3300 мАч. Вместить больше в такой размер вроде пока не возможно. Т.е. если при выборе емкость указана больше 3300 мАч – Вас обманывают.
============================================
Проведу простой тест 9 Аккумуляторов: • Взвешивание (узнаем массу АКБ) • Смотрим указанную ёмкость (в мАч) • Замеряем умной зарядкой а) реальную ёмкость разряда, б) реальную ёмкость заряда
• Ставим в относительно мощный фонарь (светодиод P50) и включаем до выключения.
• Сводим в таблицу.
Реальная ёмкость батарей была измерена цифровым зарядным устройством (LiitoKala Lii-500S), в режиме «TEST» («дозарядка до 100%» - «полный разряд» – «полный заряд»).
Первые пять АКБ (#1-5) были в комплекте с приобретенными фонарями, считаю, что их роль – только показать работоспособность фонаря при покупке, не более. Хотя у #4 и #5 – относительно неплохая ёмкость (около 1000 мАч), их можно использовать в связке (например, налобных фонарях, где 2 или 3 АКБ), но лучше экипироваться нормальными АКБ.
Остальные АКБ (#6-9) были приобретены в ДНС и интернет-магазинах.
Первое удивление - про первые 2 АКБ (#1 и #2) - реальная ёмкость - меньше заявленной более чем в 25 раз. При этом вес отличается сильно, даже в руках - 23 грамма (мин) и 50 гр (макс), т.е. в одном корпусе - разное кол-во элемента носителя. По графикам видно, что чем больше вес - тем больше реальная ёмкость и тем дольше фонарь (или другая техника) будет дольше работать.
В общем, не стоит рассчитывать на АКБ, входящие в комплект фонаря, планируйте покупку дополнительных батарей сразу.
Для себя я нашёл «золотую середину» ~ 300 рублей за АКБ реальной ёмкостью ~ 2500 мАч.
Лайфхак: иногда хорошие АКБ продаются в магазинах для электронных сигарет и вейпов.
Тест сделан на скорую руку, для общего понимания. В общем, при покупке АКБ - взвешивайте их, вес - главный ориентир выбора (пока китайцы не стали делать более тяжелые корпуса).
18650 взрываются? По всей видимости нет. Так как конструкция всех современных аккумуляторов 18650 предусматривает наличие клапана, который сбрасывает внутреннее давление в случае неполадки, то есть, не дает ему, собственно, взорваться. И это уже важный факт. Отверстия этого клапана видны на плюсовом контакте.
Конечно если в дело, не вступает китайский китай..
Этот экземпляр китайского подполья, был подключен к двух амперной зарядке и спокойненько заряжался никому не мешая.
Но внезапно в повербанке, случился китайский новый год и аккумуляторы превратились в петарды))
Банки с вот такой маркировкой:
И что же? Где же клапан?
А вот он:
Но тут есть маленькое НО!
Клапана нет! Гладкая металлическая пластина.
Будьте внимательны, не оставляйте без присмотра китайские говноаккумуляторы! Будьте внимательны.
Всем привет. Понадобилась тут мне переносная батарейка на 12 вольт и чтоб АмперЧасов на 20. Из готового свинцового ничего подходящего по массогабаритам не смог найти. Решил собрать из старых элементов от батарей ноутбуков и прочих. Раздобыл пару сотен элементов. Разобрал на элементы и прогнал через зарядку с измерением емкости. Пока зарядка мерила емкость ячеек - намоделировал в FreeCAD держатель для них.
Отправил на печать 2 экземпляра.
Поскольку стол принтера не вмещает детали более 200 мм - ограничился 10 батарейками параллельно по 3 элемента в каждой.
В каждой батарее элементы подбирал по емкости и внутреннему сопротивлению. Есть там элементы на 2100 в одной батарее и 1800 в другой.
Собрал все в держатели.
Параллели собирал на шины из 4 мм провода. Каждый элемент припаивал тонким проводом, который будет играть роль предохранителя, если случится КЗ.
Другой стороны аналогично.
Рисуем в FreeCAD 2 части корпуса.
Печатаем и получаем корпус с трещинами. Трещины - результат жадности. На эксперименты жалко было изводить нормальный пластик и я пустил на него SBS, которым принтер печатает отвратительно.
Видны попытки запаять трещины, которые ни к чему не привели.
Вставляем.
Сверху установлен блок BMS на 40А. Фото сделать забыл, поэтому фотка из сети.
Так же индикатор уровня заряда с кнопкой.
Закрыл крышкой и получил то, что планировал - АКБ на 12,6 Вольт емкостью порядка 20Ач.
Тезисно, с точки зрения пользователя, а не от светового гика.
Update: много вопросов в комментах: "Почему в посте нет знаменитого фонаря N?". Народ, это не обзор конкретных моделей, а примеры конструктивных особенностей. Примеры взяты от балды. В комментах и в ответе на пост уже накидали актуальных вариантов - благодарю.
Q - Почему выбор на элемент питания 18650, а не AA/AAA или встроенный литиевый АКБ? A - 18650, де-факто, самый распространенный современный формат питания. Емкость батареи позволяет проработать около 12 часов при яркости 150 люмен (достаточно для освещения рабочей области в гараже, например). Батарейки просто и быстро заряжаются, вплоть до встроенного в батарею разъема Micro-USB или Type C.
Использование батарей AA/AAA в современном мире выглядит неэкологично, а перезаряжаемые устаревшие элементы NiCd или NiMH обладают эффектом памяти, и требуют полного цикла разряд-заряд. При этом выигрыш в весе и габаритах, имхо, незначительный, и не может покрыть недостатки устаревшего типа батарей. *
Встроенный в фонарь Li-ion элемент потребует разбора фонаря и замены элемента через ~5 лет, после деградации элемента и существенной потери емкости. Также невозможна быстрая замена севшего элемента на запасной.
* сейчас есть литиевые элементы AA/AAA с DC-DC преобразователем под 1,5v, но это какое-то изобретение велосипеда, ИМХО. Осовременить старую технику - ОК, но осмысленно брать новый девайс под пальчиковые батарейки не вижу большого смысла, тем более известны проблемы с саморазрядом таких элементов из-за постоянно работающего контроллера.
AA vs 18650
Q - Из чего должен быть сделан нормальный фонарь? Пластик пойдет? A - Только из алюминия, по причинам теплоотвода, а не только прочности. Современный карманный фонарь с линзой около 20мм в диаметре "переваривает" около 500-600 люмен в постоянном режиме, и это значение сильно не изменилось за последние 10 лет. Обратите внимание, что заявленный "Турбо" режим работает кратковременно, обычно пару-тройку минут до срабатывания защиты и понижения яркости до тех же самых 500-600 люмен. Турбо может быть полезно на открытой местности, но следует понимать, что это не постоянный режим.
Q - 500 люмен - это вообще много или мало? A - В помещении яркость более 200 люмен вам вряд-ли понадобится. Высокие режимы нужны только для открытой местности, и здесь уже ограничений нет. С рефлекторной оптикой, 500 люмен - это освещение примерно на 100 метров. Остальное зависит от типа оптики.
Q - А что там бывает по оптике? A - Рефлектор - классика. Вокруг светодиода есть отражатель (гладкий или мятый, типа "апельсиновая корка"), а сверху закрыт настоящим стеклом. Как правило, такой тип оптики дает ярко выраженный хотспот (и лишь немного сглаженный по краям при мятом отражателе), и паразитную боковую засветку, которая широко освещает ближние объекты.
Skilhunt M200
Такой классический вариант даёт хороший эффект на средних дистанциях на открытой местности - центральный луч освещает дальние объекты, а боковая засветка заливает ближние объекты в широком охвате, в итоге освещение получается довольно сбалансированным и комфортным по яркости.
TIR - оптика, это пластиковая линза, которая находится перед светодиодом, и концентрирует весь свет согласно своему ТЗ. А ТЗ может быть разное - как и очень сконцентрированный узкий пучок для максимальной дальности, ...
ЯРКИЙ ЛУЧ ARCBALLISTA
... так и полностью заливной свет без хотспота вообще - использование ячеистой линзы даёт такой эффект.
ЯРКИЙ ЛУЧ LH-500 "ENOT"
Или что-то среднее, с матированной линзой, например.
Fenix HM61R
Существует еще несколько иных конфигураций линзы.
Почти все карманные фонари с TIR будут иметь либо достаточно широкий хотспот с боковой засветкой, либо вообще заливной свет. Причины вполне понятны - вряд-ли вы будете вести поисковые работы с карманным фонариком чуть более 10см длиной. Но и даже дальнобойные фонари проектируются таким образом, чтобы часть света все равно попадала за пределы основного узкого круга. Посмотрите на бимшот ARCBALLISTA на картинке выше, например. Это необходимо чтобы, как минимум, видеть, что происходит под ногами, и дает возможность спокойно передвигаться по местности, не дергая фонарь туда-сюда.
В связи с этим хочу предостеречь от приобретения дешевых линзованных фонарей вот с такой вот сферической линзой.
Такие фонари также бывают с изменяемым фокусным расстоянием.
Да, они производят вау-эффект задёшево, но в реальной эксплуатации неудобны, ибо светят исключительно в пределах четко очерченного круга. Нормальные производители (кому я лично доверяю) - так не делают.
Светишь либо под ноги, либо вперед. Выбери что-то одно.
Q - А в чем еще отличие TIR от рефлектора? A - Считается, что оптика TIR немного компактнее. При этом рефлектор, как правило, всегда закрыт минеральным стеклом. TIR - пластик. Соответственно, в жестких условиях эксплуатации (абразив, постоянные загрязнения, краска) предпочтительнее стекло.
Q - А что по формфактору фонаря? A - Фонари на 18650 я бы разделил на 3 основные группы:
- Ручные (прямые).
- Г-образные универсальные.
Эти варианты вы уже видели на картинках выше.
- Налобники классические, типа такого:
YLP Panda 4.0
Q - И какой выбрать? A - А вот смотря для чего вам нужен фонарь (кэп). С одной стороны, сходу просится Г-образник, потому что, на первый взгляд, он может одинаково хорошо работать и как EDC, и как налобник. Я тоже так считал, но по результатам реальной эксплуатации, как EDC он не прижился. Несколько аргументов:
- Практически все Г-фонари требуют снятия клипсы при установке в головное крепление. А значит, что потеря клипсы - вопрос времени. Известные мне исключения - Fenix hm61r с великолепным быстросъёмным креплением, а также, неожиданно, простейший YLP LH-500 Enot. Клипса плоха, но, по крайней мере, её форма предусматривает установку в оголовье вместе с ней.
- Ношение г-образника на кармане неудобно, все из-за той же пресловутой клипсы. Все Г-образники, которые я видел, без исключения имеют клипсу с высокой посадкой. Так, чтобы голова фонаря торчала из кармана. Мне понятна это логика - возможность светить "из кармана". Но здесь тоже два фактора: 1. Несмотря на красивую рекламу, из кармана (лямки рюкзака) светить неудобно вообще. Ты светишь коллегам в ебало, а не под ноги, куда, собсно, и нужно светить. Я рассчитывал, что будучи в мотоциклетной экипировке, смогу из нагрудного кармана пользоваться фонарем, но реалии показали, что нет. 2. Из-за высокой посадки фонаря на кармане не закрывается клапан на этом, собсно, кармане. А фонарь я ношу в основном в нагрудных карманах с клапанами. И желательно, без привлечения лишнего внимания. Так что тоже мимо.
В итоге Г-образник у меня всегда в оголовье, и в итоге работает только как налобник. Это мой опыт. С другой стороны - это все-таки, объективно, самый универсальный и простой в использовании вариант. Одна линза (как правило), одна кнопка, нажал и поехал. Г-образные фонари очень часто комплектуются магнитом в крышке, так что могут работать стационарно на магнитной поверхности, или просто на плоской поверхности как "свеча". Еще из плюсов - считается, что Г-налобник комфортнее в эксплуатации, потому что разогретая голова на несколько сантиметров смещена вбок, и имеет со лбом некоторый зазор. Другая сторона медали - источник освещения тоже смещен на эти же несколько сантиметров от центра. Это все мелочи, но сказать о них нужно.
По опыту своей эксплуатации Г-образник я бы охарактеризовал, скорее, как налобник с более расширенными возможностями использования без оголовья, чем карманный дежурный фонарь.
Если вам нужен фонарь исключительно как налобик, то можно рассмотреть вариант с оптикой по центру. Как правило, эти фонари имеют несколько линз под дальний/ближний свет, что расширяет функционал. Фонарь короче по длине, не имеет клипсы, но магнит в крышке часто присутствует. Я могу посоветовать этот вариант тем, кому нужны более продвинутые функции, и кого не будет парить более сложное управление.
Энивей, я считаю, что любой налобник сам по себе предусматривает длительное обращение с фонарем, и при выборе туристического, или, тем более, рабочего фонаря - важно выбрать комфортный свет "под себя". Не вдаваясь в задротство, основное - это ширина освещаемой области и цветовая температура. Налобник - инструмент ближнего боя, где основная область освещения часто находится на расстоянии вытянутой руки, поэтому лучший вариант по моему мнению - это TIR линза с ячеистой структурой...
Такая линза даёт заливной свет широкого охвата.
... и тёплый, либо нейтральный белый свет. Он просто приятнее глазу, хотя холодный свет имеет большую яркость, как правило. В случае налобника - максимальная яркость не принципиальна, но важно понимать, что с этим светом вам работать длительное время.
Если мы говорим про налобник с несколькими линзами, то такой вариант линзы ближнего света там точно будет. В случаях с Г-образниками - бывают варианты, имейте это в виду. Бывает и гладкая линза, и матированная. Это попытки убить двух зайцев, ИМХО. Ячеистая структура для ближнего рабочего света - вне конкуренции.
Q - А зачем тогда вообще нужен прямой ручной фонарь, когда можно светить налобником? A - Я вижу использование ручника как идеальный вариант дежурного фонаря на каждый день. Он отлично подходит для тех ситуаций, когда фонарь требуется эпизодически, но при этом важен быстрый доступ, хорошая эргономика, и максимальная мощность как опция. Например, я мотоциклист, и пока я в шлеме - мне налобник "не упал". При этом и Г-образник в ношении оказался неудобен, из-за высокой посадки нормально не закрывается клапан на накладном кармане. В случае ручного фонаря - есть модели с правильной клипсой и глубокой посадкой. Позволяет вешать на любой карман, и быстро оттуда извлекать. Примеры правильных клипс:
Skilhunt M200 V3
Olight S2 Baton
Пример ношения:
В городе не привлекает внимания.
Большинство моделей так же имеют магнитную крышку для прилепливания фонаря на металлические поверхности.
Касаемо характеристик и оптики - в случае EDC здесь уже нет откровенно плохих решений. Любой вариант будет хорош при каких-то условиях. Но если мы говорим о максимально универсальном фонаре, когда есть необходимость и осмотреться на природе, и посветить на даче, то классический рефлектор покажет себя хорошо, и даст неплохой компромисс между дальностью и охватом, а стекло будет сложно затереть со временем. Максимальный (турбо) режим, который в помещении вообще не нужен, на открытой местности также может быть полезен. Но это не правило. В общем и целом - если у вас не было хорошего фонаря раньше, то вас устроит любой вариант с огромной вероятностью.
Здесь есть более важный нюанс. EDC фонарь должен быть идеальным по эргономике для вас лично. Он должен быть в идеальном доступе, и включаться в одно касание. ИМХО, только при таких условиях в нем вообще есть смысл. Если достать телефон и включить фонарик в меню будет быстрее, чем достать отдельный фонарь - вы будете пользоваться вспышкой в телефоне, а фонарь так и будет болтаться на дне рюкзака. Здесь кроется принципиальное отличие от налобника, чье использование, скорее, плановое. И здесь мы плавно подходим к двум факторам (про клипсу уже говорил):
Кнопка включения должна легко находиться пальцем, но не должна сама включаться в кармане. Другими словами, должна быть немного утоплена. Да, есть всякие режимы блокировок, есть метод приоткручивания крышки, но это всё негативно влияет на скорость приведения к "боевой готовности".
Тип управления и быстрый доступ к режимам из выключенного состояния. Если первое - тема холиварная, и дело привычки, то отсутствие быстрого доступа к "мунлайту" и "турбо" из выключенного состояния - неудобство и прошлый век. Привет Феникс, как говорится. Классический режим (по типу Olight), который многие (и я в т.ч.) считают оптимальным, выглядит примерно так:
- Одно короткое нажатие включает фонарь в последнем режиме.
- Зажатие кнопки переключает режимы по кругу (либо туда-обратно). Современные фонари при этом еще делают паузу в максимальном и минимальном режиме - это очень удобно.
- Двойное нажатие из выключенного состояния включает Турбо.
- Длительное нажатие из выключенного состояния включает "мунлайт", "светлячок".
Это основное. Могут быть варианты, но, имхо, быстрое включение турбо и мунлайта обязано быть в любом EDC фонаре. Потому что, по моим наблюдениям, в 90% кейсов использования нужно быстренько достать и подсветить обстановку в максимальной яркости (не задумываясь о режимах), и очень печально, если фонарь так не умеет. Например, в пресловутом Фениксе я иногда по 2-3 раза перебираю карусель режимов, проскакивая нужный мне максимальный, потому что он никак кроме яркости не индицируется, паузы нет, и отдельной комбинацией не включается. А мунлайта нет вообще. А так хороший фонарь)
Q - Что еще тебе не нравится, пёс? A - Не вижу смысла в порте типа Type C под резиновой заглушкой для зарядки батареи в самом фонаре. Этот разъем сам по себе не особо надежный, а когда разлохматится или оторвется (проебётся) резиновая заглушка - вопрос времени. При этом технологии светодиодов уже давно устаканились, и хороший фонарь может служить десятилетиями. Не вижу смысла оставлять в конструкции откровенно слабые места, тем более сейчас можно заряжать напрямую АКБ проводком USB. В хороших фонарях есть магнитные порты для зарядки - у них нет таких недостатков (но и особого профита тоже), а конструкцию удорожают. У меня на одном фонаре есть такой порт, но чаще я заряжаю батарею отдельно (точнее ставлю сразу пачку из 4 батареек в большое ЗУ), а проводок с магнитным разъемом постоянно где-то забываю.
Q - Продолжай... A - Новый тренд, двусторонняя клипса, как на Скилханте выше. Я либо идиот, либо не понимаю, зачем такое городить, ведь в этом фонаре клипса и так переставляется на другую сторону... Я бы предпочел видеть обычную простую глубокую клипсу в стиле Olight. Кстати, такая и стояла на предыдущих версиях этого Скилханта. Такая клипса позволяет сделать простой тюнинг фонаря за 3 копейки.
Q - Драйвер, светодиод, мерцание, стабилизация, таблицы, графики, интриги, расследования... A - Считаю, что сейчас все фонари уровня Яркого Луча и выше работают хо-ро-шо, и мне эта информация откровенно не интересна. Последний раз у меня глаза болели от фонаря за 100 рублей с Алиэкспресса. Если вы не будете покупать самый дешман с Алика по низу рынка, то просто не парьтесь.
Q - Что еще мне нужно знать? A - Не свети в глаза себе и людям, не трогай раскаленную линзу, иногда смазывай резьбу крышки и О-ринг силиконовой смазкой.
Q - Всё? A - Еще один момент. Пару слов про АКБ. Элементы 18650 бывают разной длины. Базовая батарея - короткая. Все производители элементов питания (а их по пальцам одной руки) выпускают только базовые элементы, и уже сторонние компании к базовому элементу пристыковывают контроллер защиты / зарядки под свою термоусадку - получается "длинная" батарея, под своим брендом. К чему я веду. В фонарях, под крышкой, бывает либо один подпружиненный контакт со стороны крышки (и неподвижный со стороны головы), либо пружины и на крышке, и со стороны головы. В первом варианте - короткие батареи работать либо не будут вообще, либо контакт будет прерываться даже от легкой тряски. В варианте с двумя пружинами - будут работать любые батареи без каких-то проблем, с высокой долей вероятности. Это надо учитывать. Теперь всё.
Приобретая технически сложный товар, мы доверяем продавцу свои деньги и рассчитываем, что описание товара будет соответствовать действительности. Крупные производители, как правило, следят, чтобы реальные характеристики продукции совпадали с тем, что указано в описании, так как заботятся об имидже бренда. Однако, далеко не все производители оказываются честны со своими потребителями. И сегодня я хочу рассказать как раз об одном из таких случаев.
Возникла необходимость отремонтировать батарею электросамоката, так как она перестала выдавать нужную ёмкость. На этикетке указаны характеристики: напряжение 52 В, ёмкость 28 Ач. Второй строкой указан типоразмер ячеек (18650) и схема сборки (14S10P). То есть батарея должна состоять из 14 блоков по 10 ячеек в каждом, итого 140 ячеек.
Снимаем с батареи термоусадку и стеклотекстолитовую изоляцию. Пока всё выглядит довольно прилично.
Внимание! Данная статья не является инструкцией к действию. Автор лишь делится собственным опытом. Вся ответственность за повторение действий, описанных в данной статье, лежит на Вас. Будьте благоразумны и не приступайте к подобным работам, не имея соответствующей квалификации и опыта.
Вид на батарею со стороны платы BMS. Провода уложены аккуратно, всё закреплено изоляционным скотчем.
Отключаем балансировочный разъём и измеряем напряжение на каждом из 14 блоков ячеек. На всех блоках напряжение одинаковое, кроме 11-го - на нём ноль.
Неисправный блок нужно заменить. Для этого придётся частично разобрать батарею, а именно - снять BMS и отпаять все балансировочные провода.
Снимаем боковой изолятор и видим, что в каждом блоке у нас не по 10 ячеек, как указано на этикетке, а по 9, то есть схема батареи не 14S10P, а 14S9P. Это было бы не столь важно, если бы итоговая ёмкость батареи совпадала с заявленной. Но об этом чуть позже. Продолжаем демонтаж.
Чтобы было легче ориентироваться и исключить ошибки, я подписал номера балансировочных выводов маркером.
После отпайки BMS и балансировочных проводов, батарею раскладываем на 2 части - в таком состоянии производилась её сварка. Выглядит так, будто не доложили ячеек. Собственно, так оно и есть.
Помечаем маркером неисправные ячейки, чтобы не перепутать их при демонтаже, и бормашинкой обрезаем контакты.
Извлечь 11-й блок ячеек оказалось довольно легко, так как ячейки не были склеены суперклеем, а держались только на скотче, контактах и небольшом количестве термоклея. Такое ощущение, что батарея изначально собиралась с расчётом на будущий ремонт.
Теперь нужно подобрать замену. Для этого смотрим, что написано на ячейках. И здесь нас ожидает сюрприз - батарея собрана из ячеек ёмкостью 2500 мАч, то есть при реальной схеме 14S9P ёмкость батареи была 22,5 Ач, при этом на этикетке заявлено 28 Ач. Таким образом, реальная ёмкость оказалась на 20% ниже.
Но что ещё более удивительно, даже если бы батарея была собрана по схеме 14S10P, заявленной на этикетке, её ёмкость всё равно была бы ниже заявленной - 25 Ач, а не 28 Ач. То есть продавец не только убрал из батареи 14 ячеек, но ещё и использовал ячейки меньшей ёмкости.
Ну а мы продолжаем ремонт, дабы узнать, какую ёмкость имеют эти розовые ячейки в реальности, ведь она может оказаться меньше, чем заявленная 2500 мАч.
И в наличии ячеек на 2,5 Ач не оказалось, зато есть довольно неплохие DLG ёмкостью около 3 Ач. Так как ёмкость новых ячеек больше, это никак не уменьшит ёмкость всей батареи, но в то же время, и не увеличит её - просто из этих 3 Ач будут использоваться только 2,5 Ач.
Собираем из ячеек аналогичный блок, используя суперклей.
Для сварки будем использовать никелированные контакты. Нарезаем их нужного размера в нужном количестве и обезжириваем.
Перед использованием аппарата точечной сварки надеваем защитные очки, дабы исключить попадание искр в глаза.
Сварка завершена, новые ячейки заняли своё место.
С обратной стороны тоже всё готово.
Прежде, чем подключить балансировочный разъём, необходимо, чтобы напряжение на новом блоке совпадало с напряжением на остальных блоках, поэтому дозаряжаем новый блок при помощи зарядного устройства.
Когда напряжения выравнены, продолжаем сборку - подпаиваем балансировочные провода и BMS.
После этого упаковываем батарею и измеряем её реальную ёмкость при помощи ваттметра. Она оказалась равной 23,12 Ач, то есть реальная ёмкость розовых ячеек 2568 мАч, а значит, соответствует заявленной.
Подведём итог: в ходе ремонта выяснилось, что батарея собрана по схеме 14S9P, а не 14S10P (производитель не доложил 14 ячеек), а её ёмкость 23 Ач вместо заявленных 28 Ач, то есть почти на 20% ниже. Так что далеко не всегда стоит доверять распродажам и значительным скидкам, предлагаемым на китайских торговых площадках.
Будьте внимательны и не позволяйте Вас обмануть. Всем хорошего дня!
