Ebikerist

На Пикабу
2328 рейтинг 43 подписчика 0 подписок 7 постов 5 в горячем
Награды:
5 лет на Пикабу
21

Делаем полную замену проводки электровелосипеда - весь процесс, включая распайку контроллера. Часть 2

Продолжаем замену электропроводки. Ссылка на Часть 1.


Отпаиваем от кнопок старые провода и подпаиваем новые. С синего 4-пинового разъёма Julet, который будет подключаться к интеграционному кабелю, берём два провода - красный и чёрный. Это батарейное питание.


Провод на фару укорачиваем, так как она располагается на вилке, а это гораздо ближе, чем контроллер. Согласитесь, проводов стало меньше, и это скажется на внешнем виде. Фиксируем провода термоклеем и закрываем крышку пульта.

Укорачиваем провод от PAS-сенсора, установленного в кареточном узле, и подпаиваем к нему 3-пиновый Julet, который будет подключаться непосредственно к контроллеру.

Контроллер закреплён на раме при помощи хомутов из поликарбоната. Укладываем провода и фиксируем нейлоновыми стяжками.

Количество проводов на раме заметно сократилось, а на выходе из контроллера теперь нет огромной вязанки с разъёмами.

Какие преимущества получил велосипед с новой электропроводкой?


Во-первых, это, конечно уменьшенное количество проводов. Во-вторых - отсутствие вязанки с разъёмами около контроллера. В-третьих - надёжная влагозащита соединений, благодаря которой велосипед прослужит долго.


И что не менее важно - возможность быстрой замены комплектующих в случае их повреждения и выхода из строя.

Вторая часть получилась совсем короткой.

Надеюсь, было интересно, а для кого-то даже полезно. На этом на сегодня всё, можно пинать.

Показать полностью 5
30

Делаем полную замену проводки электровелосипеда - весь процесс, включая распайку контроллера. Часть 1

Привет друзья.


С ростом спроса на электровелосипеды появилось множество мастеров, предлагающих услуги по электрификации велосипедов. Однако далеко не всегда эти услуги являются достаточно качественными.


После приобретения электровелосипеда у одного из таких частников, его владелец довольно быстро заметил несоответствие реального запаса хода заявленному - велосипед проезжал в режиме помощи 40 км, а на ручке газа около 20. Хотя продавец озвучивал значения 60 и 30 км. Сразу вернуть велосипед продавцу было проблематично из-за удалённости - он приобретался в другом городе.

К началу следующего сезона велосипед и вовсе перестал работать - ручка газа то срабатывала, то нет. Попытки владельца разобраться самостоятельно ни к чему не привели.

Как выяснилось, проблема была в некачественной электропроводке, а именно - в окислившихся за зиму контактах.

Коротко про сам велосипед: это складной Stels с двигателем Bafang. Аккумулятор на 48 В установлен в сумке на багажнике. Кстати, его реальная ёмкость оказалась 9,8 Ач, а заявленная была 16 Ач.

Дисплей KT-LCD3 повредился при транспортировке, и владелец планирует заменить его самостоятельно. Слева на руле находятся кнопки включения света и сигнала.

Справа на руле - ручка газа куркового типа и пульт управления дисплеем. Ручки тормоза имеют встроенные датчики - кнопки.

На кабеле двигателя уже есть разъём, это нам немного упростит задачу, так как не придётся напаивать разъём на сам двигатель.

Контроллер рассчитан на работу с напряжением 36 В и 48 В, и на максимальный ток 25 А.

Начинаем с того, что отключаем от контроллера все разъёмы и снимаем его с велосипеда.

Внимание! Данная статья не является инструкцией к действию. Автор лишь делится собственным опытом. Вся ответственность за повторение действий, описанных в данной статье, лежит на Вас. Будьте благоразумны и не приступайте к подобным работам, не имея соответствующей квалификации и опыта.

Модель контроллера KT36/48ZWSRM-SLS02G. Обратите внимание, какое количество проводов из него выходит. С одной стороны, это удобно при сборке на столе. С другой стороны - при эксплуатации на велосипеде эти разъёмы надо где-то прятать, так как они подвержены коррозии и последующей потере контакта вследствие вибрации.

Снимаем крышку - здесь видны толстые фазные провода, идущие на двигатель (синий, зелёный и жёлтый) и входящие провода питания (красный и чёрный).


В месте входа проводов в уплотнитель с внутренней стороны контроллера нанесено немного термоклея, который, по идее, должен фиксировать провода от выдёргивания, но здесь он скорее для галочки, и легко снимается пинцетом.

Предварительно разрядив конденсаторы путём замыкания контактов питания контроллера, начинаем откручивать винты на боковой стенке - они прижимают силовые транзисторы к корпусу, обеспечивая тем самым их охлаждение.

Извлекаем плату контроллера из корпуса. В этой версии используется 9 силовых транзисторов - по 3 на каждую фазу двигателя.

Зарисовываем в блокноте все провода, входящие в плату контроллера - это поможет при впайке новых кабелей.

Также зарисовываем место впайки проводов с датчиков Холла, установленных в двигателе.

Теперь можно смело выпаивать провода и прочищать отверстия отсосом для припоя. Единственное, что я решил оставить - это DC-DC преобразователь для питания фары (справа).


Он в данном случае не используется, так как фара подключена параллельно питанию контроллера и включается с кнопке на руле. Но и удалять его особого смысла не имеет - вдруг кто-то решит им воспользоваться.

Новые провода впаиваем в соответствии с записями в блокноте, а около уплотнительной резинки надеваем на них нейлоновые стяжки, для защиты от выдёргивания.

Всего получилось 4 кабеля. Первый слева - интеграционный 8-пиновый Julet, включающий все провода, идущие на руль.


Второй - разъём питания XT60. Его пришлось отпаять и затем подпаять заново, чтобы надеть защитную стеклоармированную трубку, а сверху - термоусадку.


Третий - 3-пиновый Julet для подключения датчика PAS (педальный ассистент) и четвёртый - кабель двигателя Bafang.

Преимущество кабелей Julet и Bafang в их герметичности, высокой степени влагозащиты и, как следствие, надёжности.


Наносим термоклей со всех сторон проводов внутри контроллера, для дополнительной фиксации и герметизации. Возвращаем плату в корпус и закрепляем контроллер на велосипеде.

Для минимизации количества проводов будем использовать интеграционный кабель с разъёмами Julet. С одной стороны он подключается к контроллеру, а с другой у него разъём для дисплея (5-пиновый зелёный), датчиков тормоза, ручки газа (3-пиновые жёлтые) и фары (4-пиновый синий).

Подключаем его к контроллеру и прокладываем вдоль рамы до руля. Теперь можно оттолкнуться от конечной позиции разъёмов и определить длины проводов до органов управления на руле.


Снимаем крышку на ручке газа и видим датчик Холла. К нему идут провода: красный - плюс, чёрный - минус и зелёный - сигнал.

Отпаиваем провода и заменяем кабель на Julet. Сигнальным стал белый провод. Фиксируем для надёжности термоклеем и закрываем крышку.

На ручках тормоза установлен кнопочный датчик. При нажатии ручки замыкается два контакта, и по идее, было бы достаточно 2-пинового разъёма. Но так как на интеграционном кабеле у нас 3-пиновый разъём, мы будем использовать соответствующий ответный разъём.


Белый провод - сигнальный, а чёрный - "земля", или GND. При замыкании этих двух проводов контроллер "понимает" что нажат тормоз, и отключает двигатель.


Третий провод (красный) просто изолируем и не будем использовать. Он необходим в случаях, когда на тормозах установлены датчики Холла.

Подпаяв провода, наносим на них термоклей, сверху надеваем термоусадочную трубку и греем феном. Клей вытесняет воздух и получается надёжное герметичное соединение, исключающее коррозию и последующее разрушение контактов.

Давайте взглянем на то, как была подключена светодиодная фара со встроенным сигналом. Разъём с чёрным и жёлтым проводом подключался к контроллеру, а внутри него - непосредственно к батарейному питанию. При этом оба длинных провода шли от руля до контроллера.

Не удержался и решил заглянуть внутрь фары. Чёрный провод - это "земля", красный - сигнал (гудок) и зелёный - свет.

Внутри пульта всё совсем просто - две кнопки: красная с фиксацией для включения фары и зелёная - без фиксации, для сигнала.

В этот пост больше не влезает, так что пришлось разбить статью на 2 части. Публикую её сразу же следом. Часть 2.

Показать полностью 25
1057

Вскрываем и ремонтируем батарею электросамоката, или как нас обманывают китайцы

Привет друзья!


Приобретая технически сложный товар, мы доверяем продавцу свои деньги и рассчитываем, что описание товара будет соответствовать действительности. Крупные производители, как правило, следят, чтобы реальные характеристики продукции совпадали с тем, что указано в описании, так как заботятся об имидже бренда. Однако, далеко не все производители оказываются честны со своими потребителями. И сегодня я хочу рассказать как раз об одном из таких случаев.


Возникла необходимость отремонтировать батарею электросамоката, так как она перестала выдавать нужную ёмкость. На этикетке указаны характеристики: напряжение 52 В, ёмкость 28 Ач. Второй строкой указан типоразмер ячеек (18650) и схема сборки (14S10P). То есть батарея должна состоять из 14 блоков по 10 ячеек в каждом, итого 140 ячеек.

Снимаем с батареи термоусадку и стеклотекстолитовую изоляцию. Пока всё выглядит довольно прилично.

Внимание! Данная статья не является инструкцией к действию. Автор лишь делится собственным опытом. Вся ответственность за повторение действий, описанных в данной статье, лежит на Вас. Будьте благоразумны и не приступайте к подобным работам, не имея соответствующей квалификации и опыта.


Вид на батарею со стороны платы BMS. Провода уложены аккуратно, всё закреплено изоляционным скотчем.

Отключаем балансировочный разъём и измеряем напряжение на каждом из 14 блоков ячеек. На всех блоках напряжение одинаковое, кроме 11-го - на нём ноль.

Неисправный блок нужно заменить. Для этого придётся частично разобрать батарею, а именно - снять BMS и отпаять все балансировочные провода.


Снимаем боковой изолятор и видим, что в каждом блоке у нас не по 10 ячеек, как указано на этикетке, а по 9, то есть схема батареи не 14S10P, а 14S9P. Это было бы не столь важно, если бы итоговая ёмкость батареи совпадала с заявленной. Но об этом чуть позже. Продолжаем демонтаж.

Чтобы было легче ориентироваться и исключить ошибки, я подписал номера балансировочных выводов маркером.

После отпайки BMS и балансировочных проводов, батарею раскладываем на 2 части - в таком состоянии производилась её сварка. Выглядит так, будто не доложили ячеек. Собственно, так оно и есть.

Помечаем маркером неисправные ячейки, чтобы не перепутать их при демонтаже, и бормашинкой обрезаем контакты.

Извлечь 11-й блок ячеек оказалось довольно легко, так как ячейки не были склеены суперклеем, а держались только на скотче, контактах и небольшом количестве термоклея. Такое ощущение, что батарея изначально собиралась с расчётом на будущий ремонт.

Теперь нужно подобрать замену. Для этого смотрим, что написано на ячейках. И здесь нас ожидает сюрприз - батарея собрана из ячеек ёмкостью 2500 мАч, то есть при реальной схеме 14S9P ёмкость батареи была 22,5 Ач, при этом на этикетке заявлено 28 Ач. Таким образом, реальная ёмкость оказалась на 20% ниже.


Но что ещё более удивительно, даже если бы батарея была собрана по схеме 14S10P, заявленной на этикетке, её ёмкость всё равно была бы ниже заявленной - 25 Ач, а не 28 Ач. То есть продавец не только убрал из батареи 14 ячеек, но ещё и использовал ячейки меньшей ёмкости.

Ну а мы продолжаем ремонт, дабы узнать, какую ёмкость имеют эти розовые ячейки в реальности, ведь она может оказаться меньше, чем заявленная 2500 мАч.


И в наличии ячеек на 2,5 Ач не оказалось, зато есть довольно неплохие DLG ёмкостью около 3 Ач. Так как ёмкость новых ячеек больше, это никак не уменьшит ёмкость всей батареи, но в то же время, и не увеличит её - просто из этих 3 Ач будут использоваться только 2,5 Ач.

Собираем из ячеек аналогичный блок, используя суперклей.

Для сварки будем использовать никелированные контакты. Нарезаем их нужного размера в нужном количестве и обезжириваем.

Перед использованием аппарата точечной сварки надеваем защитные очки, дабы исключить попадание искр в глаза.

Сварка завершена, новые ячейки заняли своё место.

С обратной стороны тоже всё готово.

Прежде, чем подключить балансировочный разъём, необходимо, чтобы напряжение на новом блоке совпадало с напряжением на остальных блоках, поэтому дозаряжаем новый блок при помощи зарядного устройства.

Когда напряжения выравнены, продолжаем сборку - подпаиваем балансировочные провода и BMS.

После этого упаковываем батарею и измеряем её реальную ёмкость при помощи ваттметра. Она оказалась равной 23,12 Ач, то есть реальная ёмкость розовых ячеек 2568 мАч, а значит, соответствует заявленной.

Подведём итог: в ходе ремонта выяснилось, что батарея собрана по схеме 14S9P, а не 14S10P (производитель не доложил 14 ячеек), а её ёмкость 23 Ач вместо заявленных 28 Ач, то есть почти на 20% ниже. Так что далеко не всегда стоит доверять распродажам и значительным скидкам, предлагаемым на китайских торговых площадках.


Будьте внимательны и не позволяйте Вас обмануть. Всем хорошего дня!

Показать полностью 19
197

Изготовление батареи увеличенной ёмкости для моноколеса

Привет друзья.


В условиях пандемии всё большую актуальность приобретают средства индивидуальной мобильности, среди которых - моноколёса. И хотя их значительно меньше, чем электровелосипедов и электросамокатов, они находят своих потребителей, в том числе и на российском рынке.


Но зачастую, приобретя недорогую комплектацию и начав кататься, покупатель понимает, что ёмкости установленной батареи ему недостаточно. У него возникает естественное желание её увеличить, получив в итоге прирост запаса хода.


Сегодня я расскажу об изготовлении дополнительной батареи для моноколеса, и постараюсь максимально подробно осветить весь процесс. Возможно, кому-то это пригодится, или просто будет интересно посмотреть. Итак, поехали!


Кладём моноколесо на табурет и откручиваем левую (по ходу движения) боковую крышку.

Перед нами предстаёт внутренний мир аппарата, с его стандартной батареей. Её предстоит заменить на новую, увеличенной ёмкости, которую мы и будем собирать.

Родная батарея на номинальное напряжение 74 В, максимальное напряжение в заряженном состоянии - 84 В. Абсолютная ёмкость 650 Втч, значит каждый из 20 блоков включает по 3 ячейки, ёмкостью по 3 Ач, то есть батарея собрана по схеме 20S3P.

Новая батарея будет собираться по схеме 20S4P, то есть ёмкость увеличится на 33%, с 9 Ач до 12 Ач, абсолютная ёмкость при этом составит 864 Втч.


Прежде, чем начать склеивание ячеек, надо понять, как вообще будут располагаться блоки аккумулятора внутри доступного пространства моноколеса.


Сняв необходимые размеры, рисуем схему батареи, которая включает 2 модуля: основной сверху, содержащий 15 блоков, и дополнительный снизу, содержащий 5 блоков.

Теперь можно переходить к сборке. У нас в наличии есть 80 литий-ионных ячеек Samsung INR18650 ёмкостью 3000 мАч и внутренним сопротивлением 20 мОм.

Для удобства склейки использовался шаблон на 10 ячеек, но можно обойтись и без него, если раскладывать ячейки на плоскость и капать суперклеем на стык, а затем склеить между собой получившиеся ряды.

Соединение ячеек будем выполнять при помощи точечной сварки. Мне посчастливилось иметь доступ к заводскому варианту сварочного аппарата, но при желании можно либо арендовать, либо заказать на Aliexpress недорогую альтернативу, которая вполне подойдёт для подобных небольших проектов.


Некоторые в подобных случаях используют пайку мощным паяльником, но я бы не рекомендовал это делать, так как есть опасность перегреть ячейку или наоборот - недостаточно прогреть, получив в результате или испорченный элемент или плохой контакт, что в конечном счёте скажется на качестве готового изделия.


Для соединения ячеек будем использовать никелированную ленту, которая также доступна на китайской торговой площадке. Нарезаем необходимое количество контактов.

Перед сваркой обезжириваем контакты, а в процессе обязательно используем защитные очки, чтобы защитить глаза от возможных искр.

Блоки ячеек сварены в соответствии со схемой. Дальние два блока - для основного модуля, ближние два - для дополнительного.

Балансировочные провода можно подпаивать непосредственно к контактам, а можно приварить дополнительные выводы. Я выбрал второй вариант. А для удобства дальнейшего монтажа пронумеровал выводы.

Управлять нашей батареей будет плата BMS (battery management system), которая следит за тем, чтобы на всех блоках были одинаковые напряжения. В нашем случае BMS для моноколеса отличается от тех BMS, которые используются в батареях электровелосипедов.

Отличие заключается в том, что эта BMS отключает батарею когда зарядка завершена, но не отключает при разряде. Это нужно для того, чтобы моноколесо не отключилось в процессе движения и водитель не упал. Контроллер моноколеса будет сам сообщать пользователю о том, что батарея почти разряжена и требуется подзарядка, в том числе с использованием звуковых сигналов.


Возвращаемся к сборке. На торцы блоков наклеиваем изоляторы, вырезанные из синтофлекса. Прикидываем расположение платы BMS.

Подготавливаем силовые провода. Для зарядки я выбрал многожильный провод сечением 1,5 кв. мм, для разрядки - 2,5 кв. мм. На провода надеваем стеклоармированные трубки подходящего диаметра. Зарядный разъём - XT30, разрядный - XT60.

Завершаем изоляцию синтофлексом, распаиваем всё по местам, и перед подключением балансировочных разъёмов проверяем напряжение на каждой паре контактов.

И затем упаковываем каждый из модулей в термоусадочную трубку подходящего размера при помощи технического фена.

Осталось разместить батарею в корпусе моноколеса. Выдвижную ручку владелец устройства удалил, чтобы она не мешала нижнему модулю. Он фактически её не использовал, так как держал моноколесо за специальные ремни, привязанные к верхней ручке.

А так выглядит устройство с обратной (правой) стороны. Эта батарея состоит из трёх модулей, и была собрана немного раньше. В первоначальном варианте на этой стороне вообще не было батареи.

Перед соединением батарей обязательно заряжаем их по очереди до одного напряжения. Когда всё готово, устанавливаем боковые крышки на место.


Итак, при покупке моноколеса в нём стояла стандартная батарея на 650 Втч, которой, по словам владельца, хватало примерно на 35 км. Затем с правой стороны была добавлена батарея на 1080 Втч, то есть суммарно стало 1730 Втч, которых стало хватать уже на 80 км.


И последней итерацией с левой стороны родная батарея была заменена на батарею 864 Втч, то есть суммарная ёмкость составила 1080 + 864 = 1944 Втч, а значит, запас хода должен увеличиться до 90-100 км.


Надеюсь, было интересно. Всем хорошего дня!

Показать полностью 17
6

Литий-ионная батарея на 7,2 В, которой можно питать велосипедный фонарь

Привет народ.


Сегодня хочу рассказать о сборке литий-ионной батареи на номинальное напряжение 7,2 В. Такие батареи используются, например, для питания велосипедных фонарей. Но прежде, чем приступить непосредственно к сборке, немного теории.


Схема сборки 2S2P


Батарея собирается по схеме 2S2P, то есть она будет состоять из двух последовательно соединённых блоков, в каждом из которых по две параллельно соединённых ячейки.


Так как литий-ионные ячейки работают в диапазоне от 3 В до 4,2 В, то среднее значение 3,6 В и является номинальным напряжением. Когда мы соединяем две ячейки параллельно, их номинальное напряжение остаётся то же (3,6 В), а ёмкость увеличивается в 2 раза.


Если же мы соединяем две ячейки последовательно, ёмкость не изменяется, а номинальное напряжение увеличивается в 2 раза, и получается 7,2 В. При этом рабочий диапазон напряжений также увеличивается в 2 раза, и в нашем случае составит от 6 В до 8,4 В.


Плата BMS


Перезаряд литий-ионной ячейки выше 4,2 В или переразряд ниже 3 В приведёт к её деградации и выходу из строя, поэтому на литий-ионных батареях используется BMS (battery management system, система управления батареей), которая следит за напряжениями и прерывает процесс зарядки или разрядки в нужный момент.

Кроме того, BMS имеет функцию балансировки (хотя и не всегда). Она нужна для того, чтобы выравнивать напряжения на ячейках батареи. Если напряжение на какой-то из ячеек выше остальных, к ней подключается балансировочный резистор, который подразряжает её. На фото

балансировочные резисторы имеют маркировку "101", то есть сопротивление 100 Ом.


Если BMS не имеет функции балансировки, а ячейки не самого высокого качества, при зарядке батарея будет отключаться по самой заряженной ячейке, а при разрядке - по самой разряженной, и в итоге диапазон рабочих напряжений батареи снизится, а значит уменьшится и её ёмкость.


Такое встречается на дешёвых литий-ионных батареях для электровелосипедов, которые собираются в Китае. Кроме того, эти батареи часто не рассчитаны на ту нагрузку, с которой эксплуатируются, и деградируют от перегрева ячеек довольно быстро - за 1-2 сезона. Но это уже совсем другая история, достойная отдельной статьи.


В нашем случае выбрана BMS на ток 10А, так как нагрузка будет относительно мощная. В случае с велосипедным фонарём будет достаточно BMS на 3А, которая, к тому же, более компактная и дешёвая.


Выбор литий-ионных ячеек


Для сборки батареи я буду использовать новые ячейки ёмкостью 3000 мАч, имеющие внутреннее сопротивление менее 30 мОм. Не буду говорить об их происхождении, чтобы это не было рекламой. Для питания велосипедного фонаря подойдут и другие, с более высоким внутренним сопротивлением, так как там не такая уж большая нагрузка по току.


Если использовать б/у ячейки, необходимо убедиться, что у них одинаковая ёмкость, внутреннее сопротивление, а также одинаковое напряжение на момент сборки.


Для измерения ёмкости и выравнивания напряжения на ячейках подойдёт зарядное устройство для аккумуляторов 18650, например LiitoKala Lii202.

Типоразмер "18650" означает, что диаметр элемента 18 мм, длина 65 мм. И если не ошибаюсь, "0" в конце обозначает, что это элемент цилиндрической формы.

А вот для измерения внутреннего сопротивления нужен уже более серьёзный аппарат, например iCharger X8. Хотя, если аккумулятор планируется использовать с относительно низкой нагрузкой, например, с фонарём, то внутреннее сопротивления ячеек уже не играет такой важной роли.

Сборка батареи


Итак, приступаем к сборке. Основные компоненты, которые нам потребуются, это 4 ячейки типоразмера 18650 и плата BMS 2S.

Сначала необходимо склеить ячейки. Для этого будем использовать циакрин (он же цианоакрилат, или суперклей), купленный в Леруа. Достаточно несколько капель в местах соприкосновения ячеек.


Ячейки склеиваются так, чтобы на одной стороне было два плюса и 2 минуса, как на фото.

Так как у меня есть доступ к аппарату точечной сварки, я буду использовать его. Некоторые умельцы в домашних условиях используют мощный паяльник (от 100 Вт), но я бы не рекомендовал пайку из-за опасности перегреть ячейку, и, как следствие, испортить. Но тут каждый принимает решение самостоятельно и берёт на себя соответствующую ответственность.


Подготавливаем контакты: два слева пойдут на плюс и минус, квадратный - на соединение между ячейками, и узкий - для балансирного вывода.

Привариваем контакт, соединяющий все четыре ячейки. Чтобы точечная сварка обеспечила надёжное соединение, должны быть правильно подобраны настройки сварочного аппарата, а свариваемые контакты - чистыми и обезжиренными.

Затем переворачиваем ячейки и привариваем плюсовой и минусовой контакты. При этом нужно быть аккуратным, чтобы случайно не замкнуть плюс с минусом.

Чтобы BMS смогла балансировать ячейки (выравнивать напряжения), привариваем балансирный контакт.

Затем приклеиваем синтофлекс - специальный изоляционный материал, чтобы разместить на нём BMS плату.

Подпаиваем балансирный провод, так как он пройдёт под BMS, и позже подпаивать его будет уже неудобно. На провод для большей надёжности надеваем стеклоармированную изоляционную трубку.

Прикидываем расположение платы BMS и убеждаемся, что контакты B+ и B- попадают на плюсовой и минусовой контакты ячеек соответственно. При необходимости их немного подрезаем.

Подпаиваем контакты B+, B- и балансировочный контакт, обозначенный на плате маркировкой "BM".

Теперь готовим выходной разъём - я использовал XT60, которые себя хорошо зарекомендовали. Для того, чтобы при подпаивании контакт не расплавил пластик, надеваем ответный разъём.


На батареях используются разъёмы "мама", чтобы снизить вероятность случайного короткого замыкания, а на потребителях, соответственно, разъёмы "папа".

После подпаивания надеваем термоусадочные трубки (красная на плюс, чёрная на минус, чтобы было проще ориентироваться) и на провода - стеклоармированные трубки, для большей надёжности.

После этого подпаиваем провода к плате - контакты P+ и P-.

Обклеиваем батарею со всех сторон синтофлексом...

... и усаживаем сверху термоусадочную трубку подходящего диаметра.

На этом сборка батареи завершена, осталось проверить её в работе. Для зарядки такой батареи нужно зарядное устройство на напряжение 8,4 В (дважды по 4,2 В).


Надеюсь, было интересно.


До встречи в новых статьях и с наступлением календарной весны!!!

Показать полностью 18
95

Паша токарь из Астрахани

Привет друзья.


Многие ставят перед собой цель найти своё призвание, считая, что есть занятие, которым можно заниматься всю жизнь с удовольствием, и при этом, реализуя в максимальной степени свой потенциал, стать хорошо обеспеченным в финансовом плане.


Я, признаюсь, тоже до определённого момента так считал, перебирая всё новые и новые направления деятельности, но в итоге пришёл к выводу, что, возможно, являюсь тем, кого называют мультипотенциалом. Но сегодня я хочу рассказать вам о своём друге, который, полагаю, всё-таки нашёл своё призвание.


Это Паша. Помимо основной работы, у него есть хобби - токарное точение по дереву. Я, пожалуй, впервые встретил человека, который настолько увлечён своим любимым делом. Паша очень открытый и добрый, он словно излучает свет. Хочется, чтобы таких людей в мире было как можно больше.

С чего всё началось?


Однажды Паше на YouTube попалось видео, в котором Лизи Оланд, женщина-токарь, изготавливала чаши большого диаметра. Заготовка весом более 100 кг вращалась на станке, из-под резца непрерывно летела кудрявая стружка, и заготовка постепенно превращалась в чашу. Это его настолько поразило, что он захотел попробовать что-то подобное.

“Именно этот момент перерождения дерева, с той силой, с той душой, которые вложил в него мастер, стал для меня поворотным” - говорит Павел.

Вместе с отцом они собрали первый токарный станок, который и сейчас активно используется. Его часто можно встретить в видеороликах на YouTube канале.


Самодельные инструменты


На начальном этапе сразу приобретать дорогой инструмент - довольно рисковое мероприятие, тем более пока не знаешь как с ним правильно обращаться. И часть токарных резцов Паша изготовил самостоятельно, используя для этого доступные подручные материалы. Например, один из резцов был изготовлен из ВАЗовского стабилизатора поперечной устойчивости.


В целом, не так уж и важно, с чего ты начинаешь. Если есть конкретный интерес, желание что-то изготовить, и руки "из нужного места", то стоит просто не лениться и искать возможные пути достижения цели.


В процессе своего пути Паша создавал различные оснастки и приспособы, а на вышеупомянутом YouTube канале можно найти несколько видеороликов о том, как он изготавливает и затачивает токарные резцы.


Первые изделия


Для изготовления первых изделий использовался доступный материал, который можно купить в ближайшем строительном магазине или на рынке, - сосна.


Её минус для обработки на токарном станке в том, что она достаточно рыхлая, и даже при хорошо заточенном резце волокна периодически задираются, так что изделие приходится тщательно вышкуривать. А процесс этот не самый быстрый, да ещё и достаточно пыльный.

Но точение дерева - настолько увлекательный процесс, что его можно сравнить с наркотиком, - попробовав раз, ты уже не можешь остановиться, не можешь просто подходить к станку 1-2 раза в неделю, чтобы что-то выточить, а начинаешь постоянно об этом думать.


Процесс обучения


В наши дни с помощью YouTube можно научиться, наверное, абсолютно всему, и Паша так и делал - внимательно смотрел видео опытных мастеров, шёл к станку и работал. Затем снова смотрел видео и снова шёл работать.


Я анализировал то, как стою за станком, как ведёт себя токарный резец в той или иной ситуации, под разными углами. Было бесконечное число попыток, иногда заготовку даже вырывало из патрона, но я был настойчив, много думал, пробовал и снова анализировал. Ушли тысячи часов работы, прежде чем у меня стало получаться точить так же легко, как это делали опытные мастера на видео.

Открыться общественности


Осенью 2015 года в Инстаграм был создан аккаунт мастерской под названием “Красота в дереве”, где начали публиковаться первые фотографии изделий.


А уже следующей весной ребят (Пашу и его жену Алёну) пригласили на благотворительное мероприятие для мам и детей, где у них появилась возможность показать работы людям, дать подержать изделия в руках. По сути, это была их первая мини-выставка.

На самом деле, через изображение не передать всех особенностей деревянного изделия - это и запах, и тепло древесины, и гладкость, либо наоборот - текстурность поверхности, которую ощущаешь подушечками пальцев.


В том же году Паша с Алёной приняли участие в Астраханской бизнес-премии - 2016, и одержали победу в номинации “Домашнее производство”.


Позже ребята выставляли изделия на всевозможных ярмарках - новогодних, к 8 марта, и многих других, проходящих в Астраханском Доме ремёсел и выставочном комплексе “Цейхгауз”, а осенью 2018 года организовали собственную выставку в доме купца Тетюшинова, о которой даже вышел сюжет на местном телевидении.


Опора и поддержка


Свою жену Алёну Паша нежно называет музой, опорой и поддержкой. Когда начинаешь что-то новое, поддержка близкого человека играет неимоверно важную роль, а когда такой поддержки не ощущаешь, в сложный период можно легко всё забросить и в итоге отказаться от своей мечты.

Кстати, Алёна не просто поддерживает Пашу, но и всячески помогает развивать их общее дело - выполняет фото- и видеосъёмку, ведёт соцсети и многое другое. Наряды для новогодних снеговиков - полностью её рук дело.

Когда ты действительно увлечён чем-то, и погружаешься в процесс с головой, начинаешь замечать, как вокруг обнаруживается множество единомышленников, те, кому интересна этаже сфера деятельности. Словно открываешь для себя новое параллельное измерение.


Поездка в Ирландию


Осенью 2018 года Паша с Алёной совершили поездку в Ирландию, идея которой зародилась годом ранее, - к широко известному в узких кругах мастеру токарного точения Гленну Лукасу.


Гленн организовал собственный обучающий центр, в котором проводит мастер-классы по работе на токарном станке. Для этого в мастерской есть всё необходимое: качественные токарные и заточные станки, наборы резцов, качественное освещение, система фильтрации воздуха, средства индивидуальной защиты и многое другое.

Поездка в Ирландию, конечно, не дешёвое удовольствие, но по словам ребят, она полностью оправдала себя - как в эмоциональном плане, так и, конечно же, в профессиональном.

Как же мне пригодились там, на обучении, мои тысячи часов работы на станке! Я понимал Гленна с полужеста, мне даже фактически не нужен был перевод. Это была отличная возможность показать то, что я уже умею, и в то же время освоить тонкости, секреты работы с древесиной.
Я оказался внутри картинки, которая меня всегда завораживала: плечом к плечу стоять с людьми, близкими тебе по духу, собравшимися из разных мест земного шара, и ощущать себя единым целым, объединёнными любовью к токарному ремеслу.
И раз уж мы заговорили о “загранице”, стоит отметить, что, например, в США направление токарного точения по дереву уже давно и довольно сильно развито, существует даже организация под названием “Американская ассоциация вудтурнеров” (от англ. woodturner - токарь по дереву, “wood” - дерево и “turn” - вращать).


Эта организация ежегодно организует симпозиумы по теме токарного точения, на которые съезжается более 2000 вудтурнеров со всего мира для обучения и обмена опытом.


В России столь широкого распространения токарное точение пока не получило, но в Санкт-Петербурге есть Русская токарная школа на базе столярной школы “Rubankov”, которая проводит мастер-классы и организует обучающие курсы. Так что для жителей Питера это отличная возможность попробовать себя в чем-то новом.


Столярные фестивали


Прежде чем записываться на курсы токарного мастерства, стоит посетить один из столярных фестивалей, чтобы погрузиться в атмосферу творчества, запаха дерева и людей с горящими глазами, близких по духу.


Один из таких фестивалей - Фестиваль столярного дела, проводимый ежегодно вышеупомянутой столярной школой “Rubankov”. На нём можно не только познакомиться лично с известными мастерами столярного дела, но и посетить мастер-классы столярного, токарного и резчицкого дела, познакомиться с новинками в мире инструмента и поучаствовать в конкурсах.


Второй фестиваль организует компания JET, и он носит название "JETFEST". Он проходит в разных городах страны, например, в прошлом году на него можно было попасть не только в Москве и Питере, но и в Саратове, Перми, Вологде, Барнауле, Новосибирске, Ярославле, Красноярске, Калининграде, Краснодаре и Оренбурге.


Я, как человек, которому близка работа с древесиной и увлекающийся токаркой, съездил на JETFEST в Краснодар, чтобы познакомиться с Пашей и Алёной лично. До этого мы только переписывались и говорили по телефону. Скажу откровенно: это удивительные ребята, с ними легко общаться и от них неизбежно заряжаешься хорошим настроением!

Здорово, что у нас в России организуют слёты мастеров, фестивали столярного дела, где можно не только заново прожить эти эмоции, но и поделиться ими с другими людьми.

На самом деле, даже наблюдать за тем, как работает Паша, - само по себе удовольствие. В процессе он рассказывает что и как делает, почему тот или иной вид древесины ведёт себя определённым образом, а также делится личным опытом.

Моё направление в токарке - это точение сырой древесины больших диаметров с сохранением живого края. Для меня красота изделия именно в этом. Если так можно сказать, - это простой способ выражения красоты.
Я упорно работаю в выбранной мною области. Научился видеть изделие до начала работы и снимаю ровно столько стружки, сколько нужно. Это позволяет мне создавать такое количество изделий, о котором я раньше не мог даже и мечтать.

После вытачивания, просушки и шлифовки, на изделие наносится защитное покрытие - как правило, масло для дерева, которое полимеризуется и защищает его от воздействия окружающей среды.

Такие изделия, конечно, нельзя надолго замачивать в воде и использовать в микроволновой печи, но можно смело протирать влажной тряпкой и периодически обновлять покрытие, возвращая ему первоначальный блеск.


Паша постоянно экспериментирует, пробует новое, создаёт необычные и удивительные изделия.

Если вы, как и Паша с Алёной, проживаете в Астрахани или поблизости, и хотите попробовать что-то новое, на мой взгляд посещение мастер-класса у Паши - отличная возможность раскрыть свой творческий потенциал и получить огромное количество положительных эмоций. Тем более, на такой мастер-класс можно взять детей.

Для меня занятие токарным делом – это исполнение мечты. И я хочу поделиться этим с Вами, чтобы Вы также вдохновлено создавали своими руками изделия из дерева, а может быть работали резцом просто для удовольствия. Кто знает, может быть это побудит Вас открыть для себя новое хобби, или даже возможность дополнительного заработка.

Далеко не всем удаётся найти своё призвание: кто-то с детства знает что станет врачом, а кто-то всю жизнь пробует что-то новое. И хотя даже в токарном деле есть множество направлений (одно только сегментное точение чего стоит!), Паша нашёл себя в точении сырой древесины с сохранением живого края.


Почему я решил написать эту статью


В современном мире, перенасыщенном информацией, легко потерять себя, забыть про то, о чём мечтал в детстве, заглушить свои внутренние желания. Говоря про мечты детства, я имею в виду разумные мечты, а не такие как "работать на рынке продавцом картриджей для Денди и иметь возможность играть в любую игру".


Тем более, обществом, рекламой и телевидением навязываются потребительские стереотипы, например о покупке в кредит автомобиля за несколько миллионов, и тому подобные. Я же стараюсь периодически заглядывать внутрь себя, прислушиваться к своим эмоциям и ощущениям, анализировать своё состояние, иногда просто нужно посидеть одному в тишине.


И мне хочется пожелать каждому из Вас прислушиваться к истинному себе, и возможно, найти своё любимое дело, занятие, которое будет приносить истинное удовольствие и делать Вас по-настоящему счастливым. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы заниматься нелюбимыми делами, так что давайте проживать её осознанно и счастливо!


Хорошего дня и до встречи в новых статьях!

Показать полностью 12
858

Как починить литий-ионную батарею моноколеса?

Всем привет!


Всё чаще на улицах можно встретить людей, перемещающихся на моноколёсах - самобалансирующихся одноколёсных средствах индивидуальной мобильности.

И сегодня мне в руки попалась батарея как раз от одного из таких устройств. Его владелец сообщил, что она стала очень быстро разряжаться.

Внимание! Статья не является прямым руководством к действию. Это лишь демонстрация опыта, полученного автором. В случае повторения действий, изложенных в статье, вся ответственность лежит на Вас. Трезво оценивайте свои возможности.

По наклейке видим все основные характеристики: это литий-ионная батарея ёмкостью 7 Ач на напряжение 60 В (57,6 В), абсолютной ёмкостью 403,2 Втч.

Снимаем термоусадку.


Плата BMS (battery management system, система управления батареей) имеет размер самой батареи. Это сделано для удобства подсоединения балансирных контактов - они подпаиваются непосредственно на плату BMS, а не подключаются через разъём, как это реализовано на большинстве батарей электровелосипедов.

Сверху на плате находится изоляционный материал. Отклеиваем скотч и снимаем его.


Перед нами BMS плата во всей красе: видны крупные балансировочные резисторы, зарядные и разрядные транзисторы. Балансирные контакты промаркированы V1...V15 (16-й - это выход на нагрузку "P+").

Кстати, в правом нижнем углу виден ряд отверстий для впайки дополнительного балансирного разъёма - видимо, для случая, когда в моноколесе используется не одна, а две батареи.


По маркировке определяем, какие элементы использовались для сборки батареи, - это LG MJ1 ёмкостью 3500 мАч. Так как каждая из 16 ячеек состоит из 2 параллельно соединённых элементов, получается ёмкость 7 Ач, которая и указанная на наклейке.

При помощи мультиметра измеряем напряжение на каждой из 16 ячеек. На всех, кроме 12-й, напряжение составило 3,3 В, а на 12-й = 0 В, то есть она неисправна.

Для замены неисправной ячейки (двух элементов), сначала необходимо снять плату BMS. Последовательно отпаиваем все балансирные контакты и отгибаем их вверх.

Особенно аккуратно следует отпаивать контакты "B-" и "B+", поскольку они находятся всего в паре миллиметров друг от друга и их можно случайно закоротить. А так как фейерверков я на сегодня не планировал, для исключения замыкания использовал кусок текстолита.


Когда все контакты отпаяны, снимаем плату BMS с батарейного блока.

Так выглядит батарейный блок. Со стороны укладки проводов для дополнительной изоляции наклеен электрокартон. На боковых торцах и между блоками также наклеены изоляционные материалы.

Разъединяем блок на две половины. Чтобы было удобнее работать и ничего не перепутать, я решил подписать все контакты - по ним буду ориентироваться при сборке батареи.

Ещё раз убеждаемся, что именно эта ячейка (12-я) неисправна, и помечаем её маркером.

Снимаем торцевые изоляторы и получаем доступ к контактам, соединяющим элементы между собой.

При помощи плоской отвёртки аккуратно отрываем контактные пластины и подчищаем остатки точечной сварки.

Элементы соединены между собой при помощи циакрина (цианоакрилат, суперклей) и прочно держатся вместе, поэтому разъединить их, не повредив оболочку, не получится.


А раз такое дело, можно пожертвовать оболочкой неисправных ячеек. Подрезая её ножом, разъединяем элементы и заменяем на новые, которые также фиксируем циакрином. Для этого используем элементы такой же ёмкости - Sanyo GA 3500 мАч.


Необходимо убедиться, что у этих двух элементов одинаковое напряжение, иначе при сварке, когда они будут соединяться параллельно, один элемент начнёт заряжать другой, и если разница существенная, процесс может сопровождаться нагревом.

Вырезаем подходящие контактные пластины и идём к аппарату точечной сварки. Кроме самих контактных пластин, нам потребуются узкие балансирные контакты, которые позже будут подпаиваться к плате BMS.

Элементы сварены, балансирные контакты приварены поверх контактных пластин.

Прежде чем продолжить, необходимо сравнить напряжение новой ячейки (12-й) с напряжением остальных ячеек, и если оно отличается больше чем на 0,1 В, дозарядить или разрядить 12-ю ячейку до напряжения остальных ячеек.


После этого приклеиваем на место торцевые изоляторы и соединяем 2 блока ячеек.

Размещаем плату BMS в исходное положение и подпаиваем к ней балансирные контакты.

Теперь необходимо выполнить итоговый тест на ёмкость - зарядить батарею при помощи зарядного устройства, а затем разрядить через ваттметр под нагрузкой.


При этом важно учесть, что платы BMS моноколёс не отключают разряд при достижении нижнего порогового напряжения - это сделано для того, чтобы при эксплуатации моноколесо не выключилось в неподходящий момент и водитель не получил травму.


В связи с этим, при разряде нужно следить за напряжением самостоятельно, например, включив звуковую сигнализацию достижения нижнего порога на ваттметре.


Наклеиваем верхний изолятор. Осталось усадить сверху термоусадочную трубку и загерметизировать торцы.

На этом всё, надеюсь было интересно!


P.S. Это мой первый пост

Показать полностью 19
Отличная работа, все прочитано!

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества