Прошедшая неделя была ознаменована грустной новостью: 4 сентября не стало итальянского модельера, предпринимателя, одного из богатейших людей Италии – Джорджо Армани.
Я не хочу вновь пересказывать биографию этого мастера. Мне кажется, что за прошедшие дни лишь ленивый не вспомнил об Армани. Джорджо Армани стал великим модельером не только благодаря своему изысканному вкусу и предпринимательскому таланту. В каком-то смысле он полностью переосмыслил границы между формальной и повседневной одеждой, создав новый язык элегантности.
Давайте вспомним, что принес нового в мир моды Джорджо Армани?
Мягкие пиджаки без жестких конструкций
Армани одним из первых начал убирать из пиджаков жесткие прокладки и структурные элементы. Его пиджаки стали мягче, естественнее облегали фигуру. Это была настоящая революция против строгой архитектуры традиционного мужского костюма. Одежда перестала диктовать позу владельцу – теперь она следовала за движениями тела.
Размытие гендерных границ в одежде
В конце 1970-х Армани предложил женщинам носить пиджаки мужского кроя, но адаптированные под женскую фигуру. Его женские костюмы сочетали мужскую строгость с женственностью, не лишая носительниц силы и авторитета. Это было особенно важно в эпоху, когда женщины активно завоевывали позиции в бизнесе.
Новая палитра
Армани практически отказался от ярких цветов в пользу сложных оттенков серого, бежевого, темно-синего. Его фирменный серо-зеленый стал символом утонченности. Эта приглушенная палитра создавала ощущение дорогой простоты – роскоши без кричащих деталей.
Повседневная роскошь до её официального рождения
Задолго до того, как индустрия заговорила о повседневной роскоши, Армани создавал одежду, которая была одновременно непринужденной и изысканной. Его подход заключался в том, что элегантность не должна требовать жертв от комфорта.
Именно благодаря этим принципам Армани стал любимцем Голливуда. Его костюмы идеально подходили для красных дорожек – они фотогеничны, но не отвлекают внимание от самих звезд.
В итоге Армани не просто создал модный бренд – он сформировал новую эстетику современности, где роскошь измеряется не количеством декора, а качеством кроя и благородством материалов.
Так же быстро, как развивается мир технологий, развивается культура моды и это не только одежда. Она охватывает абсолютно все сферы жизни: технологии, кино, литературу, искусство, еду и многое другое. Поэтому она влияет на нас даже если мы думаем, что далеки от неё. Происходит это благодаря понятию, которое следует за модой, но и предшествует ей – это тренд.
Тренд – это основная тенденция изменений в моде на цвет, форму и содержание. Модная тенденция актуализируется каждый сезон, некоторые тренды мимолётны, какие-то задерживаются чуть дольше, но это всегда то, что актуально только сегодня и сейчас.
Модными тенденциями (или трендами) могут быть:
определенные цвета, которые актуальны в этом сезоне;
определенный материал;
определенный силуэт одежды и аксессуаров;
Однако, необходимо понимать, что модные тренды не появляется внезапно. Огромное влияние на их возникновение оказывают социально-исторический и культурный контексты. Это могут быть общественные движения, политические события, экономический кризис, искусство и кинематограф. Именно благодаря своевременности тренд находит отклик у людей и начинается его стремительное распространение.
Бренды одежды, в том числе и наши российские, выпускают коллекции, которые всегда попадают в тренды. Но как это происходит? Как формируются тренды? Почему именно тот или иной цвет и материал становятся модными в том или ином сезоне? И кто это решает? Немного истории…
До середины XIX века мода распространялась сверху вниз: от элиты в массы. Эту теорию описал немецкий философ Георг Зиммель. Модные тренды зарождались среди привилегированных слоёв общества. Обычные люди не могли претендовать на богатство и славу, зато соответствующая одежда давала ощущение принадлежности к элите. Но когда модный тренд демократизировался и многократно копировался, высшие классы отказывались от него и всё повторялось снова.
Однако, в середине XX века, эта модель изменилась на противоположную: мода стала распространяться снизу вверх. Появилось большое количество молодёжных субкультур и уличные тренды стали влиять на подиум. Например, в 1950-х годах возникло сообщество молодых людей, которые противопоставляли себя среднему классу. Их назвали битниками. Чёрный тотал-лук: водолазка, брюки, берет и очки в крупной оправе – типичный внешний вид представителя этой субкультуры.
Этим образом вдохновился Ив Сен-Лоран и создал для Christian Dior скандальную коллекцию “Битник”.
Но она очень отличалась от того, что делал сам Диор и поэтому постоянные клиентки не оценили бунтарский дух коллекции. Модный дом понёс финансовые потери, а смелый эксперимент стоил дизайнеру рабочего места. Так как, до этого высокая мода никогда не пересекалась со стилем улиц.
Однако Ив Сен-Лоран создал прецедент и модельеры продолжили вдохновляться уличными субкультурами:
“Королевой панка” называют Вивьен Вествуд.
Вслед за ней к этой эстетике обращался Жан-Поль Готье и многие другие дизайнеры.
В 1991 Карл Лагерфельд объединил в коллекции визуальные коды хип-хоп культуры и модного дома Chanel.
Марк Джейкобс в 1993 показал на подиуме платья с грубыми ботинками, позаимствовав этот приём у стиля гранж.
В работе Александра Маккуина есть множество отсылок к готической субкультуре.
Так мода с улиц пришла на подиумы....
Сегодня на то, как формируется мода, влияет огромное количество факторов: выходы стритстайлеров, знаменитостей и простых обывателей, музыка, кино, сериалы и ситуация в мире в целом. Однако, мир моды не существует беспорядочно и хаотично, как думают те, кто совсем с этим миром не знаком.
Каждая тенденция, которая появляется в моде, чаще всего рождается из прошлого, то есть повторяет собой одежду, которая уже когда-то была актуальна в обществе. Однако любой тренд всегда выглядит несколько по-другому. Например, брюки-клёш, которые носили наши мамы в 70-е годы, сейчас будут выглядеть иначе.
Почему так происходит? Почему мода возвращается? Известный английский искусствовед и историк моды Джеймс Лэйвер в 1930-е гг. разработал схему понимания модных тенденций. Он вывел следующую закономерность:
та одежда, которую человек начинает носить за 10 лет до того, как она станет модной, в обществе считалась неприличной; (например, неприличным было носить в 50-е годы мини-платье, которое стало модным только в 60-е годы)
если человек начинал носить определенную одежду за 5 лет до того, как она будет модной, это выглядело бесстыдно;
за один год – это выглядело уже смело;
в год, когда вещь была модной и человек ее носил — это казалось умным;
через год после того, как модная тенденция уходила, считалось безвкусно надевать эту одежду;
через 10 лет после того, как прошел тренд, это было отвратительно;
через 20 лет выглядело ужасно;
через 30 лет прошлый модный тренд уже выглядел забавным;
через 50 лет – необычным;
через 100 лет – романтичным.
Однако, ближе к 90-м цикл модных тенденций стал очень сильно укорачиваться во временных рамках. Стало достаточно сложно отследить и понять, что же понравится публике и станет следующим трендом. Тем более, что в эпоху онлайн становится всё сложнее проследить, где зарождается мода и тренды. Это стали настолько важным феноменом, что даже появилась новая профессия трендвотчеры, или трендхантеры (от английского to watch — смотреть, to hunt — охотиться).
Работа трендхантера заключается в том, чтобы предугадать чей именно стиль приглянется людям и кому они захотят подражать. Существует несколько основных пунктов по которым можно прогнозировать, что будет в тренде в ближайшем или далёком будущем. В первую очередь трендхантеры отслеживают культурные, социальные и научные события. Следят за рекламой и кинематографом, а также за социальными сетями. Например, если набирает популярность какой-то сериал, то существует большая вероятность того, что стиль его героев начнут копировать. Вспомним Кэри Бредшоу и “Секс в большом городе”.
Далее с этими наблюдениями работают форкастинговые агентства, которые проводят анализ данных и формируют трендбуки, то есть каталоги с прогнозами о том, какие цвета, материалы, фасоны и стили будут в моде. Прогнозы могут быть краткосрочные (на 1-2 года) или долгосрочные (от 5 лет и более). Конечно, специалисты в этой профессии должны быть исследователями, психологами и технологами в одном лице. Хорошим примером является агентство: Trend Union – которое основала легендарная трендхантер Ли Эделькурт. Именно она предсказала, что появятся фильмы про супергероев, а также, мультфильмы, снятые не только для детей и, что это отразится и на моде.
Благодаря своему уникальному подходу к анализу общественных и культурных трендов она предсказала многие ключевые модные тенденции, включая возвращение винтажной одежды, рост популярности устойчивой моды, тренд на укороченные свитера и топы с надписями и “детскими” принтами.
Трендхантеры наблюдают как одеваются люди на улицах и какие цвета были в топе по результатам продаж коллекций предыдущих сезонов. То есть, по сути тренды задаём мы сами, просто более наблюдательные люди – это замечают и начинают продвигать их уже более широко. Но справедливости ради стоит добавить, что процесс формирования и распространения новых трендов не всегда настолько прямолинеен, на него влияет множество косвенных нюансов. Но в основе всегда лежит одна структура:
Трендхантеры анализируют то, что происходит в мире.
Отслеживают культурные, социальные, научные, политические события;
Следят за кинематографом, социальными сетями, рекламой;
Наблюдают, как одеты обычные люди на улицах больших городов.
На основе этих наблюдений агентства составляют прогнозы о том, что захочет конечный покупатель в обозримом или далёком будущем.
Прогнозы упаковываются в трендбуки.
Дизайнеры приобретают трендбуки и на их основе выпускают коллекции.
Коллекции попадают в магазины, а затем в гардеробы покупателей, которые во многом сами задают эти тренды, порой того не осознавая.
Иногда в формирование трендов вмешиваются внешние обстоятельства. Например, заранее подготовленные трендбуки перестали быть актуальными и полезными, когда началась пандемия. Большая часть дизайнеров переключилась на создание одежды, комфортной одновременно для дома и частых рабочих созвонов по видеосвязи.
Но также, есть дизайнеры, которые принципиально не ориентируются на тренды и создают коллекции, как противопоставление коммерческой моде. Например, для коллекций деконструктивистов Ёдзи Ямамото, Мартина Маржелы и других подобных дизайнеров, характерна намеренная незавершённость костюма: швы наружу, подчёркнутая асимметрия, необработанные срезы, оверсайз и прочее. Но впрочем, даже направления, которые зародились, как альтернатива подиуму, со временем сами начинают серьёзно влиять на коммерческую моду.
Yohji Yamamoto. Осень 2022
Конечно, агентства по прогнозированию трендов работают не только в моде. Трендхантинг востребован практически во всех сферах жизни от индустрии развлечений до фармацевтики, ведь если знать, что предпочтёт покупатель в будущем, можно заработать гораздо больше. Поэтому агентства, которые предсказывают какие фасоны, ткани, какие цветовые решения будут популярны в предстоящих сезонах и что предпочтут люди очень востребованы.
И хотя профессии трендхантер нигде не учат, специалистом в этой сфере может стать любой человек. Главное умение такого специалиста – это способность улавливать те потребности и интересы общества, которые только-только начинают формироваться.
А, если вы хотите самостоятельно предсказывать тренды, то вам предстоит обрести такие качества, как наблюдательность, глубокое понимание социально-культурных процессов и постоянное стремление к обучению. Ну и можно иногда посматривать на известных трендхантеров, но уже скорее для того, чтобы свериться, что вы видите то же, что и они.
Для поиска и прогнозирования вам нужно:
Обратить внимание на Недели моды
Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже – это идеальные события для того, чтобы узнать о предстоящих трендах. Дизайнеры представляют свои коллекции на сезон вперёд, демонстрируя будущее направление моды. Однако вам важно смотреть не только на подиум, но и вокруг него. Стритстайл и выбор главных модников и модниц, которые попали на показ, тоже может дать множество подсказок о будущих трендах.
Следить за звездами и инфлюенсерами
Знаменитости и инфлюенсеры часто получают доступ к одежде дизайнеров еще до того, как она становится доступна широкой публике. Их выбор и стиль могут предсказать, что станет популярным в ближайшем будущем. При этом следите не только за теми, кого вы знаете и любите, но и за теми, кто воздействует на моду на глобальном уровне – наблюдайте за амбассадорами брендов, лидерами мнений, иконами стиля и т.д.
Изучить историю моды
Мода – это цикл, поэтому зачастую то, что уже было популярно, возвращается снова и снова, просто проходя переосмысление адаптацию к современному контексту. Изучение истории моды может помочь предугадать, какие элементы из прошлого могут возродиться в новой форме.
Следить за социальным, культурным и политическим контекстом
Мода во многом отражает социальные и культурные тенденции. Например, увеличение интереса к устойчивому развитию, т.е. экологии и осознанному потреблению привело к тому, что мода стала подстраиваться под этот тренд. Сегодня куда актуальнее покупать вещи, которые будут служить долго, а после окончания эксплуатации – уйдут в переработку. Одежда из натуральных тканей, recycle-материалы, качественные аксессуары – это то, во что можно и нужно вкладываться. Наблюдайте за широкими общественными движениями и тогда сможете предсказать, какие темы и идеи станут важными в мире уже завтра.
А, если вы не хотите тратить время на изучение и анализ, можно сфокусировать внимание на именитых трендхантерах (трендсеттерах). Так как, каждый из них имеет свой уникальный подход к работе и с ними вы точно не промахнётесь в предсказаниях.
Например, одни из самых известных трендсеттеров – это Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Эмили Синдлев. Можно следить за ними в социальных сетях и тогда вы точно будете первыми знать, что будет модно совсем скоро.
Однако, важно помнить, что мода – это не только то, что “в тренде”, но это ещё и способ самовыражения, поиск собственного уникального стиля.
Для того, чтобы его найти ответьте себе на вопросы:
Что вы бы хотели сказать этому миру? Или что бы вы хотели, чтобы другие сказали о вас?
Важно найти баланс и уметь совмещать модные тренды со своим стилем!
Всем добрый день! Меня зовут Ольга Падиус и я стилист. Несколько лет назад я открыла для себя новое направление в работе - апсайклинг.
Апсайклинг - это концепция, которая становится все более значимой в контексте проблем природы и моды. В современном мире производство и потребление одежды имеют огромное влияние на окружающую среду.
Модная индустрия долгое время была связана с массовым производством и использованием недолговечных, токсичных материалов. Это привело к проблемам, таким как загрязнение водных ресурсов в результате химической обработки тканей и накопление отходов текстильной продукции на свалках. Более того, множество одежды, которая все чаще становится непопулярной или выходит из моды, просто выбрасывается, под предлогом переработки и сдачи на гуманную утилизацию одежду тоннами отвозят гнить на свалку. Так как страны с недорогой экономикой нуждаются в условиях и заработке, их ставят перед фактом - берете заказ и работаете неделю за доллар, либо отдадим другим. В силу этого условий для работы подобающих нет. Так в Бангладеш обрушилось здание, погибло 70 швей.
Людям ничего не остается, как работа за копейки, чтоб прокормить детей. В Камбодже люди вышли на улицу с митингом о повышении зарплат и с обращением к брендам, но получили только увечья, и это замкнутый круг. В сельском хозяйстве зафиксированы смерти от использования химикатов и развития опухолей (рак). Хлопок, древесину травят химикатами для быстрого роста, на фабриках люди, работая с данной тканью, получают от паров большой вред, тем самым рожая больное потомство, и здесь не знаешь, от чего умрешь - от потолка, обрушившего на тебя, или от вредных паров.
Апсайклинг приходит на помощь, предлагая решение этих проблем. Вместо того, чтобы выбрасывать старую одежду, апсайклинг позволяет ей получить новую жизнь. Старые предметы одежды перерабатываются и преображаются в новые и уникальные вещи, которые я предлагаю, оценивая вещь по всем современным тенденциям на переделку. Это позволяет снизить потребление новых материалов и уменьшить отходы.
Апсайклинг также стимулирует творческий подход к моде. Он позволяет дизайнерам и потребителям проявить свою индивидуальность и уникальный стиль, создавая вещи, которые не повторяются. Это способствует разнообразию и разносторонности в модной индустрии.
Более того, апсайклинг является важным шагом в направлении более устойчивой моды. Он способствует переходу к замкнутому циклу потребления, где ресурсы используются многократно, а отходы минимизируются, и создаются вечные ценности. Это помогает сохранить природные ресурсы, сократить выбросы парниковых газов и бороться с изменением климата.
В целом, апсайклинг представляет собой симбиоз между модой и экологией. Он открывает новые возможности для творчества, способствует сохранению природы и позволяет нам более ответственно относиться к производству и последующим осознанным покупкам одежды. Принятие апсайклинга в модной индустрии в качестве основного подхода может переосмыслить наши воззрения и способствовать созданию более устойчивого и здорового будущего.
Так что, если у вас есть старые шубы, которые больше не используются, не стесняйтесь превратить их в нечто новое и модное. Апсайклинг дает возможность преобразовать старые вещи в уникальные и стильные предметы, которые будут подчеркивать вашу индивидуальность.
Я хотела бы узнать мнения всех, кому близка эта тема и кто хотя бы раз использовал апсайклинг для создания новых уникальных вещей. Пишите в комментариях, я буду рада каждому ответу!
Джеффри Бин (1927-2004) – американский модельер, интеллектуальный модернист и архитектор американской одежды. Мистер Бин был успешным дизайнером, задавшим стандарты американской моды благодаря новаторскому подходу к портняжному делу в индустрии. Он оставил неизгладимый след в американской моде, повлияв своими дальновидными творениями на то, как женщины будут одеваться в следующем столетии. Сегодня Бин больше известен среди профессионалов модной индустрии. Его именная премия за вклад в развитие моды является почетной наградой, - в 2003 году её получила Анна Винтур, главред американского Vogue, а в 2014 году премии удостоился дизайнер Том Форд.
Джеффри Бин (1927 -2004 г.)
Рожденный в городе Хэйнсвилл в Луизиане, Джеффри намеревался продолжить семейную традицию и стать врачом. Он даже поступил в медицинский университет в Новом Орлеане. "На Юге, если вы не врач, юрист, торговец или вор, все остальное - хобби", - рассказывал он в интервью Vogue в 1977 году. "Поэтому семья решила, что мне следует стать врачом. Первые два года были неплохими, потому что это была работа в классе, но на третий год мы перешли к вивисекции, трупам и всем этим ужасным вещам. И я "заболел" каждой болезнью, которую мы изучали."
Выставка посвященная работам Джеффри Бина, 2009 г.
В 1947-м на последнем курсе Джеффри бросает учебу и перебирается в Лос-Анджелес, планируя поступить в другой университет, но вместо этого устраивается ассистентом оформителя витрин в магазин одежды. Через год, твердо решив связать свою судьбу с модой, Джеффри уезжает в Нью-Йорк, чтобы учиться в школе дизайна Traphagen School of Fashion, а еще через год отправляется в Париж, где выпускает свою первую коллекцию, созданную под впечатлением от творчества Эльзы Скьяпарелли.
Тяга к моде не стала внезапным откровением. В возрасте 8 лет он купил выкройку пляжной пижамы и попросил тётю вышить на ткани восточный орнамент синего и оранжевого цвета. А учась в медицинской школе, он был пойман за рисованием в своем учебнике по анатомии платьев, разработанных Адрианом, которые Джоан Кроуфорд носила в фильме «Юмореска».
Вернувшись из Парижа в Нью-Йорк в 1951 году, он работал в нескольких домах на Седьмой Авеню. В послевоенной американской моде безраздельно господствовали производители одежды, нанимавшие талантливых молодых дизайнеров для создания прибыльных образов, что шло вразрез со взглядами и желаниями молодого модельера. Только когда Джеффри открыл свою одноименную линию в 1963 году, он действительно обрел желаемую свободу творчества и стал одним из первых американских дизайнеров, основавших собственную компанию. Первая коллекция Бина имела не только коммерческий успех, но и нашла ошеломляющий отклик у критиков.
Обложка Vogue 1 сентября 1963 г. Джин Шримптон в топе с блестками от Джеффри Бина
Обложка Harper’s Bazaar, февраль 1966 г.
В 1964 году он получил первую, из восьми возможных, награду Coty American Fashion Critics' Awards. Бин предложил структурированные платья с высокой талией и коротким краем, которые были красиво скроены и сделаны из множества тканей: от тяжелого шелка до мягкой шерстяной фланели. Остроумие, которое он когда-то заметил на подиуме Скьяпарелли, часто появлялось и в его коллекциях. Например, его знаменитое футбольное платье длиной до пола, расшитое блестками, платье с ослепительным котом Феликсом или вечерняя одежда в мелкую клетку. Бин объяснял: "Я хочу, чтобы одежда была забавной, чтобы женщинам нравилось ее надевать". Его популярность принесла ему заказ на создание свадебного платья Линды Берд Джонсон в 1967 году. Бин был одним из многих в модной индустрии Америки середины 60-х, но, наконец, он блеснул, затмив всех производителей на Седьмой Авеню: "Человек, стоящий за модным лейблом, больше не безликий. Он такая же личность, как и актер, за которым следуют светские и гламурные женщины".
Вечернее платье представленное в журнале Vogue, Сентябрь, 1966 г.
Вечернее платье Harper’s Bazaar, Ноябрь 1966 г.
Джеффри Бин, дневное платье 1969 г.
Harper’s Bazaar Февраль, 1970 г.
В 1973 году, через десять лет после открытия лейбла, карьера Бина достигла поворотного момента. Обзор в журнале The New Yorker сравнил его последнюю коллекцию с бетоном, остановшись на риторическом вопросе: "Какая женщина захочет носить что-то столь неуклюжее и неудобное". Бин принял критику близко к сердцу и с головой ушел в творческий самоанализ: "Я начал переосмысливать одежду и ее влияние на жизнь людей, насколько комфортно они себя чувствуют, как они вписываются в ритм современной жизни. Я начал осмысливать то, что я делаю. Я провел некоторое время в музеях, оглядываясь назад на одежду, которую люди носили пятьсот лет, и на то, что можно взять и приспособить к сегодняшнему дню. Я сфокусировался на молодом поколении, которое не хотело носить те громоздкие конструкции, которые я и мои коллеги производили".
Джеффри Бин, 1975 г.
Джеффри Бин, 1975 г.
Бин начал делать свою одежду не только красивой, но еще и легкой, и практичной. Его медицинское образование помогло понять пластику и пропорции человеческого тела, что позволило проектировать трехмерные модели, так как это делают архитекторы. Эксперименты с геометрическими формами, особенно с треугольниками и кругами, изогнутые швы,- всё это позволило сделать максимально комфортную посадку одежды на теле, как Сальваторе Феррагамо, сфокусировавшийся на удобстве обуви, а не только ее внешнем виде. Все лишнее Бин решил исключить: "Чем больше узнаешь об одежде, тем больше понимаешь, от чего нужно отказаться. Крой и линия становятся все более важными". Болеро и комбинезоны - ансамбли, которые можно было носить как днем, так и ночью, стали основными элементами коллекции.
Джеффри Бин, Vogue, Сентябрь 1985 г.
Одежда Бина стала сразу узнаваема благодаря его уникальному выбору тканей. Текстиль был основой его творческого процесса, и на протяжении 1980-х годов он соединял текстуры и материалы, создавая неожиданные комбинации: вечерние платья были из фланели и денима, а деловые костюмы - из мужских рубашек. Его очень волновала идея современности предметов гардероба, их включенности в общий жизненный контекст, он пристально следил за разработками в области материалов и одним из первых стал использовать синтетику. При этом его одежда была такого высокого качества, что клиенты зачастую даже не понимали, что сшита она из искусственных тканей.
Бин так же был сторонником стирания границ между спортивной и вечерней одеждой. Во многих отношениях он был модным Нострадамусом, предсказывающим, что "комбинезоны - это бальные платья следующего века", что "на рубеже 21 века одежда будет предельно простой и функциональной".
Джеффри Бин, 1990-е
Джеффри Бин, весна/лето 1992 г.
Бин еще раз доказал, что опередил свое время, когда в 1990-х годах он отказался от традиционных презентаций на подиумах. Давний сторонник танца, он входил в состав правления Американского Театра Балета, Бин стремился продемонстрировать гибкость одежды. Для этого он нанял танцоров, а не статичных моделей для примерок создававшейся коллекции Весна/Лето 1994 года. В следующем сезоне тоже были задействованы танцоры, которые бросали пляжные мячи и играли с обручами.
Джеффри Бин, показ весна/лето 1995 г.
Его новаторские разработки неоднократно хвалили в прессе, по крайней мере те, кого он допускал на свои показы. Хотя он был непревзойденным южным джентльменом (к нему всегда обращались как к мистеру Бину, а не к Джеффри), он еще и был известен своим упрямством и игрой по собственным правилам, что исключало потворство журналистам. У него были взаимные обиды на Джона Фэйрчайлда, издателя Women’s Wear Daily, и Дайаны Вриланд. Как известно, он не приглашал и Анну Винтур на свои показы. На вопрос о том, почему он никогда ее не приглашает, Бин однажды дал исчерпывающий ответ: "А зачем? Она ведь ничего не понимает в американской моде".
Несмотря на то, что широкой публике сегодня имя Джеффри Бина мало что говорит, коллеги по цеху его наследие изучают вдоль и поперек, не стесняясь самых очевидных цитат из его творчества. Так, после премьеры коллекции Céline сезона Осень/Зима 2013/2014 разразился жуткий скандал, - креативного директора бренда и священную корову постфеминистической моды Фиби Фило обвинили в плагиате. Серое пальто с перевязанными на груди рукавами, и в самом деле, как под копирку списано с модели Джеффри Бина. Что это было, оммаж или бесстыжее заимствование, до сих пор не совсем понятно. Не просто отголоски, а очевидные выдержки из работ Бина можно рассмотреть в коллекциях разных лет таких уважаемых домов как Chloé, Marc Jacobs, Stella McCartney, Calvin Klein и Jil Sander. А еще платья из пайеток с огромными цифрами в коллекции Tom Ford сезона Осень/Зима 2014/2015. Почти в таких же, но за авторством Бина, позируют модели в съемке Vogue US, датированной 1968 годом.
Джеффри Бин 2003 г.и Celine 2013 г.
Джеффри Бин 1967 г. и Том Форд 1991 г.
Джеффри Бин скончался в 2004 году, но его наследие живет в американском дизайне. CFDA назвала свою Пожизненную Премию за Заслуги В Моде в честь Бина, а его фонд ежегодно выделяет миллионы долларов на стипендии в области моды (среди других, заслуживающих внимания благотворительных целей). Тем не менее, именно его особая эстетика дизайна, уникально американская, уникально Биновская, остается актуальной и сегодня. Как сказал один рецензент: "Он представил не просто коллекцию платьев. Он разработал стиль одежды, который является чем-то большим".
