Размеры: 280х232х50 мм.
Материал: сибирская береза.
Отделка: морилки, металлизированный воск, масло.

Автор модели Игорь Русский

Полностью ручная отделка с вниманием к деталям.

Очень странно сработал сервис. Убрал галочку "Опубликовать" пост, но пост залетел на сервис. Ну что ж, начнем сначала и продолжим...

Мальчишки и девчонки, здрасьте. С почином меня здесь. Этим постом хочу открыть ряд постов посвященных работе с ЧПУ. Именно "с" ЧПУ, потому как в будущем хочу интересующимся приоткрыть этот дивный мир с высоты моего опыта и знаний.
Итак. А есть ли разница во фрезеровании попутно и встречно? Неокрепший ум ЧПУшника может подумать: а какая в пень разница? И так идёт съем материала, и так! Но картинка ниже даст понимание в разнице стратегии обработки:

Пояснения к фото: левый столбец - сама деталь из фанеры 10мм. Правый столбец - "внутрянка" этой детали (отход производства). Красная линия - это граница разных стратегий.

На деталях, которые ниже красной линии, применена стратегия встречного фрезерования. Видим "поднятый" ворс на внешних поверхностях. На внутренних он также есть. А вот на фрезерованных поверхностях "внутрянки" ворса нет. На деталях же выже линии применена стратегия попутного фрезерования. Сама деталь без поднятого ворса, но он есть на "внутрянке". Но она - отход.

Вы скажете: меняй чаще фрезу и не обращай внимание на стратегию. Но на новой острой фрезе при встречном фрезеровании получаем только 5--8 гладких деталей. Далее кромка подсаживается и ворс "лезет" вверх.

На фото выше результат с: фреза коспрессионная d=3.175мм. Скорость резания - 1800мм/мин за один проход.

Таким образом перед фрезеровкой Вам необходимо понять какую стратегию надо применить в конкретном случае.

Как быстро понять где встречное, а где попутное фрезерование? Да очень просто: если режущий иструмент находится справа от обрабатываемой детали - фрезерование "ПОПУТНОЕ". Если слева - "ВСТРЕЧНОЕ". Вот картинка для понимания вышенаписанного:

Это же правило работает и в компенсации диаметра фрезы. G41 (tool left) - встречное. G42 (toll right) - попутное.

Надеюсь на полезность сего поста, особенно для начинающих.

До связи. Ваш @Nikomas

В прошлом посте мы остановились на полностью собранном и смазанном моторчике

И муха не...

Но не всё так просто оказалось. В первый запуск он не завёлся 🥲
Мотор делал несколько оборотов, после чего глох

Берегите уши, там опять злой сжатый воздух

В первой "дорестайлинговой" версии мотора планировалось сделать подставку, но потом как-то перехотелось

Почему же так получилось? Я использовал слишком толстые пружины, и полезная работа полностью сжиралась усилием создаваемым ими. Ну и пожалуй не стоило делать столь большой ход клапана, при меньшем рычаге его было бы легче открывать.
Благо на всякий пожарный у меня были пружины разной толщины, и я пересобрал мотор уже с пружинами в два раза тоньше старых

К слову, их установка та ещё морока, очень жалею об отсутствии третьей руки

И вот теперь, момент истины. Для уверенности старта я подключил его к линии с чуть бóльшим давлением

Детский восторг был просто

Работает 😎
Я его оставил так покрутиться минут 10 чтобы он слегка приработался.
Когда он стал работать более уверенно, вернул на линию с меньшим давлением и немного побаловался

Такая самоуверенная попытка толкнуть его плевком воздуха

Как итог, рабочий макет моторчика. Правда, остался ряд нерешённых проблем: смазка, очень плохая герметичность напечатанных деталей, слишком "злые" распредвалы.

Принцип работы - двухтактный (да, очень притянуто, но формально это так)

Ооочень старая модель, в данный момент много чего отличается. Исключительно для понимания механики работы

Вот и всё!
Бесценный опыт получен, и применить его есть куда. Через некоторое время покажу следующий проект

Stay tuned!

С прошлого поста прошло уже 10 месяцев, я там собирался напечатать блок, и всё-всё доделать, но словил какую-то мотивационную импотенцию из-за комментариев, под постами. Посидел, подумал, решил, и втихаря всё доделал для себя любимого.
Но потом вспомнил о тех 12 папищеках которые на удивдение всё ещё никуда не пропали.

Теперь к сути!

Блок таки был напечатан, и были напечатаны крышки коренных подшипников

Тут, причём, даже были попытки сделать централизованную смазку, и на углу справа видно отверстие, которое сообщается со всеми коренными подшипниками и уходит выше в головку блока

Гильзовал блок специальным высокоточным инструментом (тисками), после чего всё было собрано в кучу окончательно, и имело следующий вид

Когда собрал, понял что конкретный обосрамс произошёл с выбором длин и диаметров резьб. Крышки коренных подшипников лопались при затяжке, а пару резьб я и вовсе свернул. Картер же крепился по периметру винтами М1.6, с ними было ещё хуже 🥲

С учётом опыта перепроектировал всё с нуля, оставив в сборке только уже сделанные детали: ШПГ и гильзы. Коленвал решил тоже переделать, поменял метрику и сделал более красивые противовесы, сохранив при этом необходимую развесовку

Найдите 10 отличий

Обработка стала более сложной с такой формой противовесов, но для меня это было прикольной задачей со звёздочкой.
Смотрим!
Берегите ушки, там злой воздух шумит очень

Строгалово, работа в 3+1

Результатом был очень доволен, и попросил коллегу бахнуть мне маховичок из доброй нержавейки, а то в мою мелочь такие диаметры не пролезают

Реклама Комуса, +15р на карту

За кадром осталось куча скучной 3д печати, где были рождены: блок, картер, головка блока, крышки распредвалов, впускной коллектор

Лежат горкой 18 часов работы принтера

Первым делом собрал в кучу весь низ, т.е. блок с поддном, гильзы, колено

Внутрь было залито масло, которое в последствии выдавливало наружу из-за того что я дурнина, и сделал картер герметичным (без сапуна)

В моём моторе привод клапанов было решено сделать ременным. Для этого у дядюшки Сяо был куплен зубчáтый ремень стандарта GT2, а вот шкивы я решил делать самостоятельно, о чём в последствии пожалел.

Дело в том, что для получения профиля зуба была нужна фреза диаметром 1мм, которая у меня была, но излишне длинная. Пришлось страдать снимая по чуть-чуть, на крошечных подачах, и очень долго и больно корректировать траекторию 🥲

Если присмотреться, видно что при врезании её отгибает

Такое мракобесие результировало в 46 минут машинного времени на деталь, причём, до получения годной детали пришлось сделать ещё несколько бракованых, убив на это до жути много времени. Вот что получилось:

Прям вот 🤌

Внимательные читатели могли заметить на конце коленвала шпонпаз. Но вы не угадали, шпонки там не было и не предвиделось 😁

Распредвалы были довольно простой задачей. Тут опять было строгалово

Форма не яйца, а чёрти чего

Ну и сразу же предварительно поставил их в постели

Изначально я хотел сделать одну большую крышку, но потом передумал и сделал этот узел открытым чтобы было видно что там происходит

Очередь дошла до клапанов. Поскольку при печати головы получилась "лесенка", необходимо было притереть клапаны к седлу, чтобы они не сифонили. Чтобы не мучаться с абразивом я выточил клапан с ручкой и сделал ножом на нём насечки. Своего рода напильником я получил гладкие, хорошие сёдла

Собственно, клапан

Та самая ересь для обработки седла

Седло до и после обработки

Уже собрано всё в кучу. В головку запрессованы направляющие втулки, а снизу виден взявшийся из ниоткуда ролик-натяжитель

На этом этапе вся обработка закончена, нужно всё собрать и смазать трущиеся узлы в головке. Коленвал и всё что там к нему относится уже смазываются самостоятельно.
И, наконец, это всё поделие закончено.

Тут пока ещё всё сухое

На этом всё, кто до сюда добрался - молодец 🤝
Будет продолжение!